13-18 августа 2005 Маршрут проходит по юго-западной части Крымского п...

Иван опять исчез в неизвестном направлении. Вскоре он появляется, загадочно сообщив «Все купил. Можем ехать». Едем на юг вдоль дороги, охваченной по сторонам уступами вертикальных скал. Минуем изумрудно зеленый водоем. Всем хочется поплавать, но принято решение поставить лагерь и только потом купаться. Оставляем позади туристическую стоянку, небольшой поселок Хаджи-Сала (тюрк. хаджи – совершивший хадж, паломничество в Мекку; сала – деревня, селение) и углубляемся в орехово-буковые заросли застилающие балку Джан-Дере (тюрк. джан – душа; дере (дереси) – ущелье, овраг, балка, долина).

Рассматривая неказистые подворья, замечаем надпись на одной из железных калиток «@!». О ее значении сразу возникают несколько гипотез, но основная версия – «Осторожно: Злая собака!»

Палаточный лагерь. Ужин. 16:15. Разбиваем лагерь под густыми кустами орешника. С одной стороны над лагерем нависает массивная гряда Чарадаклы-Баир [высота 557 м] (тюрк. "постройка на столбах, сваях" – по столбчатому характеру скального обрыва), с другой возносится таинственный Мангуп. Обычная лагерная суета: палатки, велосипеды, дрова для костра, обсуждаем ужин. Оказалось, что питьевой воды у нас нет, и Иван, навьючивая велосипед мешком с пустыми флягами, уезжает в поселок.

Организовав нам возможность «помывки» у местного бизнесмена Борис-Иваныча, наши инструкторы оставили нас заниматься своими делами, а сами исчезли, пробормотав что-то про право на отдых и принадлежность инструкторов к категории «люди». Часть туристов приняла горячий душ у весьма предприимчивого Борис-Иваныча, который организовывает для отдыхающих экзотические услуги в виде подзарядки мобильных телефонов, теплого душа, дегустации крымских вин, и даже, как заявлено в его визитке, полетов на воздушном шаре, часть успела окунуться в изумрудном водохранилище и осмотреть прилегающие окрестности, а потом все захотели есть. Поскольку еще днем Ваня обещал приготовить борщ и сделал для этого все необходимые закупки, мы с надеждой поглядывали на мягко садящееся солнце – в прежние дни ужин созревал к закату. Однако солнце садилось, а Вани в лагере все еще не было. Непродолжительная внутренняя борьба между голодом и ленью закончилась победой внутреннего голоса: в темноте даже в присутствии Вани борщ готовить будет сложно, потому как не видно. В результате, ловя последние лучи заходящего солнца, начинаем искать в Ваниных сумках необходимые для борща продукты. Возникает вопрос: в каком виде, и в каком порядке все найденное следует бросать в котелок? После непродолжительной дискуссии Света принимает волевое решение – надо все помыть, почистить и покрошить, а там видно, или, скорее, все равно не видно будет. Рассеявшись по всей поляне крошим овощи, однако от этого не становится легче – куда девать уже покрошенные продукты? У кого есть лишний ножик? А дощечка? А морковка? Появление Вани мгновенно превращает всю эту какофонию в стройную мелодию – изысканную симфонию о борще. Ваня руководит, Ваня командует. Ваня с устрашающей быстротой крошит своим тесаком лук – и вот уже ближе к полуночи мы едим совершенно восхитительный борщ, истинно украинский («чтобы ложка стояла»), приготовленный ‘китайцем-водящим-русских-по-Крыму ’!

Слушаем инструкторские байки про нынешних и былых чудаковатых жителей Мангупа. Понимаем, что вокруг Мангупа существует множество историй и легенд.

5 день [Среда, 17 августа] Экскурсия по «пещерному городу» Мангуп-Кале. Одновременно с утренней трапезой рассматриваем постепенно вырисовывающийся сквозь пелену тумана, соскальзывавшего с высокого плато, могучий силуэт горы Мангуп. Как всегда строим планы на день. Инструктор Леша успокаивает нас: «Ничего трудного – сначала идем пешком вверх, потом вниз, а далее уже на велосипедах едем немного вверх, чуть-чуть вниз, ну и еще один (но затяжной) подъем».

Город Мангуп (тюрк. маглюп– разгромленный, разбитый, «потерпевший поражение» – существует предположение, что это название появилось только после разгрома города турками в 1475 г.) – самый большой по площади средневековый город в юго-западной части Крыма. В средневековье город носил название Феодоро и являлся центром одноименного феодального княжества. Располагался он на обширном плато Баба-Даг (тюрк. баба – отец; даг – гора), возвышающемся более чем на 200 метров над окружающей местностью [высота плато 583 м]. Площадь плато превосходит 90 гектар. На северной части горы выступают четыре мыса. Мысы Мангупа (считая с запада на восток): Чамны-Бурун (Сосновый мыс); Чуфут-Чеарган-Бурун («мыс призыва иудеев» – происхождение последнего загадочно: оно может быть связано с поселением здесь в XVIII в. караимов); Елли-Бурун (Ветреный, по другому предположению, Эллинский мыс, т. е. греческий); Тешкли-Бурун (Дырявый мыс), он весь изрезан пещерами. Город Мангуп являлся в средние века весьма крупным и чрезвычайно неприступным фортификационным сооружением. Об этом говорит хотя бы то, что его падению цитадели предшествовала изнурительная полугодовая осада, и османами было предпринято более шести безуспешных попыток штурма города.

Карта Мангупа

08:00. Начинаем пешее восхождение на гору Мангуп. Путь проходит по крутому оврагу между третьим и четвертым пальцами. Каждый из оврагов, разделяющих пальцы, имеет свое наименование – этот Капу-Дере (Воротный овраг). Западный овраг именуется Табана-Дере (Кожевенный овраг), средний – Гамам-Дере (Банный овраг). Козья тропка вьется ввысь под плотными кронами деревьев, среди густых кустов орешника, и вездесущих камней. Воздух напитан влагой. Местами дорогу перегораживают стволы упавших деревьев, а иногда подъем возможен только на ‘четырех конечностях’ – на некоторых участках наклон тропы достигает 70 градусов. Хватаясь друг за друга, за ветки и корни деревьев преодолеваем преграду. Мы выбрали крутой, но наиболее короткий путь к вершине. Инструктор Леша готов прийти на помощь в любую минуту. Выходим из зарослей на поляну. Лучшего места для строительства неприступного города и прочих фортификационных сооружений придумать невозможно: просматриваются и ближние, и дальние подступы к Мангупу. Перед нами возникает частично уцелевшая каменная башня и полуразрушенная крепостная стена. Первое спонтанное желание – вскарабкаться на крепостную стену. Удержаться просто невозможно. Со стены любуемся силуэтами гор, обступивших Мангуп отовсюду. На западе за несколькими шеренгами вершин можно распознать морскую гладь. По карте до моря 25 километров.

Мангуп. Остатки цитадели

Осматриваем ‘отпечатки’ города Мангуп, сохранившиеся до наших дней. В этом городе, как и других пещерных городах, люди жили в обычных домах, но для военных целей, а также для складов, тюрем и т. п. использовали естественные карстовые полости, разнообразно расширяя, выравнивая и углубляя их. Многие подземные помещения соединяют подземные ходы. Выходим на оконечность Дырявого мыса. Вероятно, в его многочисленных пещерах размещались в разные времена княжеская казна, тюрьма с камерой пыток, монастырь. Ступени, выдолбленные в скальной породе, приводят нас к одной из многочисленных подземных камер. Помещение имеет окна с видом на окрестности. Необычайно красивые ландшафты, распахивающиеся перед нами, спешим запечатлеть их на фотопленку.

Около двухсот лет назад Мангуп покинули его последние жители, и некогда процветавший город, как и другие «пещерные города», прекратил свое существование… В наши дни на вершине Мангупа проводятся обширные археологические раскопки, а всей территории придан статус археологического заповедника.

Спускаемся в долину мимо родника по туристической тропе, идущей через Кожевенный овраг. Уходя с горы, понимаем – одного дня для знакомства с ней мало.

Мангуп. Остатки цитадели – внутренний фасад

Легкий полдник, включающий компот из свежих фруктов. Спасибо следует сказать кулинарной изобретательности и иннициативе Ивана-У. Сборы инвентаря и подгонка вещмешков занимают несколько минут.

Пешие туристы, которых мы встретили еще у Алимовой балки, поравнялись с нашим лагерем в то время, когда мы уже отправлялись в путь. Их интересовал Мангуп, но свое местоположение на карте они определили чрезвычайно неточно и теперь намеревались взойти с внушительного размера рюкзаками на плато по козьей тропе. Наши уговоры выбрать более пологий путь были тщетны. Решительно настроенная мать семейства, по совместительству руководитель пешей группы, отправила своих питомцев буквально на штурм полуразрушенной цитадели. «Настоящие герои всегда идут в обход!» ; – )

Переезд в село Соколиное к Большому крымскому каньону. 12:00. Выступаем из лагеря сначала на дорогу, которая первые километра три тянется вдоль пашни, затем пересекаем зачерствелую на солнце пашню и заглубляемся в прохладу соснового леска. После небольшого подъема по лесной дороге мы выходим на очередной спуск по ‘сыпухе’. Трудное покрытие петлистой дороги заставляет всех вспомнить о тормозах и сосредоточиться на безопасности движения. Спустившись вниз, мы оказываемся на открытой дороге пролегающей над чудесным голубым водоемом. 13:00. Водохранилище протяженностью почти километр настолько привлекло нас к себе, что мы не сразу обнаружили пропажу бойца – Андрей, вооруженный спутниковой системой навигации, проскочил тропку, по которой мы съехали к воде, и отправился колесить по округе. Иван стремглав оседлал свою машину и помчался на поиски Андрея. Пленительно голубое рукотворное озеро порадовало нас своей прохладной водой. Даже колющие ступни камешки на берегу не могли омрачить впечатление. Увы, этому чудесному отдыху приходит конец, и мы снова едем по жаре. Спуск по каменистой тропе приводит нас к Новоульяновке, где совершаем короткую передышку возле магазина, и далее спускаемся по асфальтовой дороге в долину реки Бельбек. Все дальнейшее наше движение будет связано только с асфальтовым покрытием.

Водохранилише около села Новоульяновка

После утомительного движения по проселку, подъемов и спусков по глине и сыпучим камням мы расправляем крылья и набираем обороты. На спидометрах скорость около 30 км/час. В таком высоком темпе едем всего около 25 минут. За это время мимо нас проносятся несколько населенных пунктов с причудливыми названиями, скажем, один только Аромат чего стоит. (Название это было придумано, как и сотни других, за одну ночь, во время выселения крымских татар 18 мая 1944 года.) Проносясь через Голубинку, я едва не сталкиваюсь с аборигеном на мотороллере – он плавно выкатил из поперечной улочки, даже не оглянувшись на трассу. Прямо на ходу завязывается словесная перепалка, изобилующая идиоматическими оборотами, а после километра параллельной езды (сохраняя прежнюю скорость) наступает взаимное примирение. Успеваем краем глаза заметить одинокого верблюда, утомленно жующего свою жвачку. Присутствие животного, чудного для наших мест, дополнительно оттеняет необычность здешнего уклада жизни. Следуем вглубь долины, на пологих склонах которой выращивают розы. Следующая остановка намечена на дальней окраине Соколиного.

Обед. Подъем на плато Ай-Петри.

15:00. В продуктовом магазине поселка Соколиное покупаем воду и какие-то пряники. Невообразимо жарко. О еде думать не хочется. Готовимся к подъему на плато Ай-Петри. Последний раз звучит вопрос от инструкторов «Кто едет своим ходом, а кого везет машина?» Действительно, тут есть о чем задуматься – 25 километровая дорога должна привести нас на перевал на отметку 1207 метров над уровнем моря, а мы сейчас на уровне около 250 метров. Команда делится примерно поровну: часть готова пробовать силы, а некоторые понимают трудность подъема. На подъем идут Дима, Андрей, Света и Лена с Алексеем. Еще Володя и Марина будут пробовать свои силы, но их с полдороги подберет машина, которая стартует после нас и завершающий этап подъема будет ими преодолен уже в кабине микроавтобуса. Это и есть машина сопровождения (подобно известной велогонке Тур-де-Франс), о которой мечтал Володя еще на симферопольском вокзале.

Снимаем свои велорюкзаки с багажников и отдаем их «группе сопровождения». Повезем с собой только фляги с водой. Седло моего велосипеда решительно развинтилось и времени на ремонт нет, я пересаживаюсь со своего привычного Трека на свободный Кейлис. Рама чуточку меньше, но ехать можно. 17:00. Старт очередному этапу дан! Асфальтовое полотно еще пока прямолинейно, но уже заметен его подъем.

Карта с линией маршрута

Примерно километра через три-четыре проезжаем начало Большого крымского каньона. Увы, в этот раз мы его не увидим. Дорога начинает сильно извиваться, укладываясь в восходящую вверх змейку на склоне горы. Родник с двумя краниками «М» и «Ж» ждал нас на седьмом километре. «М» и «Ж» – это решительно не то, о чем подумали многие из вас: из одного крана льется мертвая вода, а из второго – живая, хотя источник один. Первая краткая пауза. Пьем воду и щедро льем ее на голову – становится немного легче. Ждем отстающих и вырабатываем стратегию восхождения к вершине. В путь. После 7 километра дороги горизонтальные участки более не встречаются, остается только монотонный трудный подъем вплоть до перевала. Проходим каждый километр, даже каждый метр как последний. Кстати, а где наш инструктор? Леша, надо думать, уже на вершине ждет нас. Продолжаем подъем. Хорошо, что солнце не палит прямо в спину – дорога вьется серпантином вверх через лес. Полотно дороги скрыто под плотными кронами величавых буков и грабов. Для перемены нагрузки утомленных мышц можно поставить передачу «2 x 3» или «1 x 4» – скорость движения при этом особо не изменяется, но появляется некоторое разнообразие. Невообразимые красоты вокруг нас остаются не рассмотренными и, увы, не запечатлены на фото – перед глазами только полотно нелегкой дороги с необозначенной кромкой. Только вверх и вверх. Ждем очередную километровую отметку как награду. Через каждые два километра делаем краткую паузу. Нас обгоняет первая машина сопровождения – они уже подобрали первую жертву восхождения – Марина сменила велосипедное седло на кресло микроавтобуса. Инструктор Леша взбадривает нас: они к нашему прибытию как раз накроют стол. Далее едем вшестером, но каждый в своем темпе и вскоре мы видимся только на привалах. Еще через пару километров мы окончательно рассеемся вдоль дороги. Володю снимет с трассы вторая машина сопровождения (похоже, чьи-то мечты сбываются). Дима рвется вперед по пятам за инструктором Лешей, Андрей выбирает очень медленный темп, а Света едет короткими рывками – ей так легче дается нагрузка. Мы с Леной едем где-то посредине. Машин на извилистой горной дороге немного, но и встречные и попутные появляются сзади, именно сзади – сначала за спиной слышен шум мотора, а потом уже видно, откуда приближается машина сверху или снизу. Каверзно. На очередной петле серпантина обгоняю машину, водитель которой с надеждой взирает под капот на закипевший радиатор. «Закипел? Я тоже скоро закиплю», – неумело успокаиваю его. Хотя, скорее всего, это я говорю для самоуспокоения. Через минут десять эта машина обгоняет меня. Мы встретимся с ней на подъеме еще несколько раз, поочередно обгоняя друг друга. До перевала нам еще ехать километров 10 и около 400 метров карабканья вверх. Хватило бы сил. Кто-то сказал, что за N–м километром есть пологий участок. Должно быть, пошутил – он наверняка на другой дороге. Число поворотов на этой горной дороге просто умопомрачительное. Понять откуда ты приехал и куда собираешься попасть просто невозможно. На очередной километровой отметке догоняю Диму и Лену. Они с неописуемым наслаждением грызут шоколадный батончик. Прозорливый инструктор Леша устроил для нас просто неслыханное пиршество – шоколадный батончик один на троих – просто ‘райское наслаждение’. Мы на высоте около 1100 метров, но останавливаться рано. Солнце неуклонно клонится к горизонту, времени для восхождения остается всего ничего, мы решаем привалов более не делать – едем до КСС (Контрольно-Спасательной Службы). В первую очередь нам нужно выйти на перевал. 19:30. Заканчивается лес и дорога выходит на открытый склон, продолжая виться вверх. Становится свежо и мокрая насквозь майка уже совсем не радует своей прохладой. Жмем на педали изо всех оставшихся сил. Еще немного и мы на перевале. Отметка 1207 метров взята! Перед нами простирается Ай-Петринская яйла. Бросаем прощальный взгляд на пройденный подъем и заходящее рубиновое солнце и просто мчим через яйлу (тюрк. – летнее горное пастбище) навстречу молочному диску всходящей полной луны. До нашей цели остается всего 4 км. Дорога вначале слегка вьется по плоскогорью, а затем переходит в гладкую прямолинейную трассу. Легко набираем скорость. После черепашьего темпа при подъеме создается полное ощущение полета над яйлой. Минуем группу огромных шаров-радаров, приютившихся на вершине Бедене-Кыр стороне от дороги. Теперь не проморгать бы в опускающихся на нас сумерках строение КСС. 20:30. Наконец мы у цели! Вот она – долгожданная вывеска «СпасСлужба. Приют». Первой нас на пороге приюта встретила холеная служебная овчарка по кличке Рэд.

Гора Ай-Петри. Приют КСС. Спасатель по кличке Рэд

Лагерь (КСС). Баня. Видовая площадка. Ужин. Определив свои велосипеды на постой на веранде КСС, нежданно-негаданно ощущаем, что «кушать хочется так, что переночевать негде». А суленный нам еще перед началом подъема на гору, шашлык из барашка еще только начинают готовить. Примерно через 40-50 минут приезжает Света, немногим позже появляется Андрей. К этому времени мы уже приходим в себя сидя в альпийской бане. Не часто случается посещать высокогорную баню – мы ведь паримся на высоте около 1200 метров. Кроме того, мы еще и заходили в нее нетрадиционным манером – через окно. Дверью, по ее прямому назначению, пользуется только банщик-спасатель Иван. Парилка оказывает на нас магическое бодрящее действие: всего через час после прибытия на КСС мы оживленно разгуливаем по террасе над дорогой в Ялту, любуемся мерцающими в долине огнями и чертовски оптимистично смотрим на горячие угли, тлеющие под шампурами с мясом. Немного в стороне от нас вздымаются изрядных размеров утесы – это высшая точка горы Ай-Петри (греч.: Святой Петр) – их высота составляет 1234 метра. Вскоре мы собираемся на долгожданную трапезу за столом в каминном зале КСС. В первый раз за время нашего похода мы столуемся в помещении. Бараний шашлык и несколько глотков красного вина – это именно то, к чему так настойчиво стремились мы весь день. Но и тут, наш инструктор Иван-У умудряется удивить нас своим кулинарным мастерством – на этот раз это были отменные макароны. Их по достоинству оценили все. Жаль, что рецепт приготовления забыл у него спросить.

Ужин в прюте

Слегка наэлектризованные массой событий этого длинного уже завершающегося дня мы отправляемся на видовую площадку. Ялта мерцает в долине сотнями огней, на набережной вспыхивают фонтанами искр безмолвные фейерверки, и серебристая луна, пробиваясь через легкое марево, оставляет широкий молочный след на морской глади. Панорама охватывает более 30 километров побережья. С левой стороны от Ялты вдали у самого моря виднеется силуэт горы Аю-Даг (или Медведь горы). Правее города в темноте на горных склонах скрывается Алупка с ее прославленным Воронцовским дворцом и ботаническим садом.

После высокогорного ночного променада возвращаемся в гостеприимный приют. Погода на вершине просто великолепная и мы с Леной, с позволения спасателя Ивана, остаемся ночевать на открытой террасе (всегда следует помнить о переменчивости местной погоды – на Ай-Петри случаются ураганные ветры до 50 метров в секунду; вот почему здесь стоят мачты ветроэлектростанций). Остальные ребята ночуют в домике КСС.

Рассвет на террасе возле КСС

Всего в этот насыщенный впечатлениями день мы все прошли пешком километров семь или даже восемь и проехали на велосипедах (кое-кто на велосипеде и частично в микроавтобусе) более 42 километров.

6 день

6 день [Четверг, 18 августа] Спуск по горному серпантину в Ялту, мимо водопада Учан-Су, отдых у моря.

05:30. Раннее утро. Мы на отметке 1180 метров. Из туманного пространства возникает слабое золотистое свечение, которое, постепенно набирая силу, освещает склон, начиная от вершины и довершая основанием горы. Только затем из мглы вырисовывается яркий пурпурный диск солнца. 06:12. Горячие лучи быстро разогревают остывшие за ночь камни. Неспешно собираемся и завтракаем в столовой КСС. Перед стартом последнего перехода делаем групповую фотографию на память об этом чудесном приюте, о совместно пройденном маршруте, об участниках похода, и о сопровождавших нас инструкторах.

Слева направо: Света, Лена, Андрей, Алексей (присел), Дима, Ира, Володя, Сергей, Юля, Иван-У, Леша

10:15. Проверяем свои велосипеды перед выходом на завершающий этап. На предстоящем участке нас ждал необыкновенно затяжной спуск. Дорога буквально сразу нырнула под густые кроны царственных сосен и, беспрестанно резко петляя, устремилась к Ялте. Наши велосипеды просто рвались вниз, но движение со скоростью более 20 км/час становилось чрезвычайно опасным. Вместо изнурительной постоянной работы ногами, как это было накануне вечером, мы непрерывно работали руками – беспрерывное торможение являлось гарантией нашего безопасного спуска. Несколько раз мы делали краткий привал для отдыха оцепеневших пальцев и трижды меняли сгоревшие тормозные колодки. При очередной смене колодок наша группа сильно растянулась и разделилась на две части, никто вовремя не заметил пропажи Юли. Как потом оказалось, возле водопада Учан-Су (тюрк. водопад) передовая группа съехала в сторону с дорожного полотна и смотрела в сторону высохшего русла. Юля же следила за крутыми поворотами дороги и проскочила без остановок и водопад, и группу зевак на велосипедах. Догнали мы Юлю уже на въезде в Ялту. Спуск с горы Ай-Петри дело не менее серьезное и сложное, чем подъем на нее. 12:30. Осилив 10 километров серпантина и снизившись на 1000 метров, мы въезжаем в Ялту. Город встретил нас ослепительным солнцем, раскаленным асфальтом, стремительным потоком машин, и ГАИ-шниками, которые повсюду сгоняли нас с обочины по причине проезда официальных делегаций.

Отдых у моря. Следуем к запланированной точке нашего заключительного привала. Однако нас несколько раз просят «убраться», мы переезжаем дальше в сторону Ливадии и с трудом находим убежище в кустах на склоне. Спрятав свои машины и вещи, отправляемся на пляж. Купание в море было давней мечтой каждого из нас. Более всех сокрушалась Света, которая уже этим вечером должна была сесть в Симферополе на московский поезд: «быть в Крыму и не окунуться в Черное море»! Воспользовавшись лифтом, мы попадаем на пляж. На каменистом берегу лежит и сидит уйма народу – нам положить свои вещи просто негде. Пристроив пожитки у подпорной стенки, поочередно погружаемся в воду. Море слегка штормило – балла 2 или даже 3. Несмотря на изрядное волнение, и тут копошится прорва отдыхающих. Один час, проведенный у воды, это все что мы можем себе позволить – многие из нас имеют свои планы продолжения отдыха на ближайшее время.

Завершение тура. 15:00. Возвращаемся к нашим велосипедам. Извлекаем наши машины из кустов и неторопливо едем навстречу с автобусом, который должен подобрать нас и доставить наши пожитки из камеры хранения. До финиша осталось километра полтора. Всего через час мы уже сдадим прокатный инвентарь, и нас начнут развозить по автостанциям и вокзалам. На автовокзале в Ялте сходит сразу шесть человек. Остальные едут в Симферополь. Прощаемся друг с другом. Прощаемся с замечательными инструкторами Иваном-У и Лешей, которые заботились о нас все эти дни. Тур завершен. Но у нас остались незабываемые воспоминания о Крыме, о его восхитительной природе и необычной истории, о преодолении препятствий и о преодолении самих себя, об участниках и организаторах этого велопохода. Спасибо всем, кто был вместе с нами. Может статься, еще свидимся на велосипедных тропах.

записано Еленой Гомонай и Алексеем Малышенко

Киев, август-октябрь 2005

P.S. Изложение исторических и географических сведений, а так же событий данного похода, их хронометраж отражает точку зрения авторов, которые постарались сделать их максимально достоверными.

P.P.S. или просто Послесловие

Авторы за время написания сего повествования об увлекательном летнем Велосипедном туре по горному Крыму «Пещерные города» успели еще раз побывать в Крыму. Теперь уже в бархатный сезон, и опять этот визит в Крым, как вы догадываетесь, был на велосипедах. В этот раз зоной нашего интереса был Партенит.

Елена Гомонай и Алексей Малышенко

Оглавление