Производство работ по устройству кровли следует начинать с участков, наиболее удаленных от мест подъема материалов на покрытие, и вести от пониженных точек к повышенным.

Устройству каждого вида кровли предшествуют специальные подготовительные работы: устройство оснований и гидроизоляции, приготовление мастик и грунтовок.

Мягкая рулонная кровля устраивается в зависимости от уклона скатов в несколько слоев:

• при уклоне более 15 % – в 2 слоя;

• при уклоне 5-15 % – в 3 слоя;

• при уклоне 0–5 % – в 4 слоя.

Максимальный уклон скатов крыши под рулонные материалы не должен превышать 25 %. В основном мягкая рулонная кровля устраивается на плоских или пологих скатах, где нельзя использовать другие кровельные материалы.

Совет

Подготовительными процессами при устройстве кровель из рулонных материалов является подготовка и приготовление грунтовок, мастик и рулонных материалов к наклейке. Начинают с подготовки основания под пароизоляцию, включая устройство опор под воронки внутреннего водостока. Затем на крышу подают мастику. Если для пароизоляции используют пергамин, его наклеивают по мастике.

Для наклейки рулонных материалов к основанию используют холодные и горячие мастики. Холодную битумную мастику перед укладкой на основание расплавляют до температуры 150–160 °C. Для приготовления горячих мастик битум расплавляют до температуры 220 °C, затем вводят порошкообразные минеральные наполнители, например, тальк, диатомит, трепел.

Перед укладкой на основание должен быть подготовлен кровельный материал. Для этого он должен быть раскатан с одновременной очисткой поверхности от посыпок и выдержан в течение 24 часов.

Внимание!

Материалы, не имеющие покровного слоя, перематывают на другую сторону. Если рубероид предстоит укладывать по холодной мастике, очищать его от посыпки не надо, так как она поглощается мастикой, становясь ее наполнителем.

Наклейка полотнищ рулонных материалов. Для склеивания полотнищ рулонного материала используются родственные мастики. Слои рулонных кровельных материалов, приготовленных на битумной основе, приклеивают битумными мастиками, а толь – дегтевыми составами.

При наклейке полотнищ необходимо учитывать величину уклона крыши, направление стока воды, направление господствующих ветров и температуру воздуха. Полотна на крышах с уклоном до 15 % наклеивают в направлении от нижних мест к повышенным с расположением их перпендикулярно стоку воды. На крышах с уклоном более 15 % полотна наклеивают от повышенных мест к пониженным в направлении стока воды, чтобы рулонный ковер не сползал.

Стелятся рулонные полотнища на скатах внахлестку: каждый последующий слой должен перекрывать стык элементов нижнего. При уклоне крыши более 5 % ширина нахлестки должна быть 70 мм во внутренних слоях ковра и 100 мм – в наружных. При уклонах менее 5 % ширина нахлестки во всех слоях не должна быть меньше 100 мм. При этом нахлестки в смежных слоях не должны располагаться одна над другой, а должны быть удалены друг от друга на половину ширины рулона, т. е, примерно на 50 мм. Все рулонные полосы должны укладываться в одном направлении. На плоских и пологих крышах (с уклоном до 15 %) полотнища рулонного ковра приклеиваются механизированным способом, при помощи специальной наклеечной машины.

Для наклейки рулонных материалов вручную необходимо звено из двух человек: «укладчика» и «щеточника». Щеточник наносит мастику на основание и внутреннюю поверхность рулона, а укладчик подгоняет и приклеивает полотнища к огрунтованному основанию. Работа выполняется в такой последовательности: укладчик примеряет часть полотнища длиной 3–6 м к конкретному участку ската, после чего отворачивает его небольшой участок – на левую сторону на 0,5–0,7 м. Щеточник быстро наносит щеткой горячую мастику (или гребком – холодную мастику) на основание и на отвернутый конец рулона сначала сплошными линиями края, затем середину слоем не более 1–2 мм. После этого укладчик склеивает смазанные поверхности, тщательно разглаживая полотнища руками по направлению от середины к краям. На руках укладчика обязательно должны быть брезентовые рукавицы. Затем укладчик переходит на приклеенный участок и операция повторяется каждый раз небольшими участками по 0,5–0,7 м в направлении раскатки рулона. В завершение наклеенное полотнище после пришпатлевки кромок шпателем прокатывается катком (рис. 25). Следующие полотнища наклеиваются аналогично.

Рис. 25. Рулонная кровля. Укладка кровельного ковра: а – раскатка и примерка рулона; б – приклеивание конца полотнища с подачей мастики удочкой и разравниванием ее гребком; в – раскатывание полотнища; г – прикатывание полотнища катком

Качество приклеивания рулонных материалов оценивают, медленно отрывая один слой ковра от другого: разрыв допускается по мастике или рулонному материалу.

Если во время наклейки полотнище отклонилось немного в сторону, то его можно попытаться сдвинуть не отклеивая. Если это не получается, необходимо отрезать приклеенную часть полотнища и наклеить ее правильно с нахлестом в 100 мм.

Вздутия, образовавшиеся по ходу наклейки, прокалывают шилом или прорезают, а затем крепко прижимают к основанию, пока из отверстия не потечет мастика.

Укладывают рулонные полотнища послойно, причем, при использовании холодных мастик интервал между наклейкой каждого слоя должен быть не менее 12 часов.

Наружную поверхность битумного кровельного ковра покрывают мастикой слоем 3–5 мм при ширине полосы от 1 до 1,5 м, затем рассеивают и втапливают в нее мелкий горячий гравий (размером 3–6 мм), получая таким образом защитный слой из гравия (рис. 26). Битумно-полимерные рулонные ковры имеют внешний защитный слой, а полимерные ковры иногда покрывают лаковым слоем специальной мастики.

Рис. 26. Устройство гравийного защитного слоя: а – нанесение мастики на поверхность кровли; б – рассеивание с помощью лопат гравия по слою мастики

Внимание!

Наклейка рулонного ковра является весьма трудоемкой операцией, требующей больших затрат ручного труда. В последнее время созданы машины для механизации кровельных работ, о чем будет рассказано отдельно, т. к. применение такого оборудования целесообразно только на крупных объектах при больших объемах работ по устройству мягких кровель или в специализированных строительных организациях или фирмах.

Для лучшего приклеивания рулонных материалов с их поверхности удаляют посыпку и выправляют полотнища путем перемотки рулонов на обратную сторону.

Посыпка легче удаляется, если поверхность полотнища обработать растворителем: рубероид – соляровым маслом, а толь-антраценовым маслом. С размягченного слоя крупную посыпку очищают шпателем или стальной щеткой. Лицевую сторону полотнища, предназначенную для верхнего слоя покрытия, обрабатывают только частично, снимая посыпку с края полосы (на ширину 100 мм). Это необходимо для склеивания краев полотнищ, уложенных внахлестку.

Мелкая посыпка при попадании на нее растворителя поглощается покровным слоем, придавая ему необходимую эластичность. После этого остается только просушить полотнища.

Совет

Элементы крыши покрываются в различной последовательности: иногда одновременно с обклейкой скатов, иногда вначале (до скатов), а иногда и после устройства основного покрытия. В устройстве рулонной кровли на различных элементах крыши полотнища соединяются либо в вилку, либо внахлест.

После устройства карнизных блоков по карнизу дома укладывается переходной деревянный брус, который сверху закрывают листами кровельной стали. Одновременно к карнизу крепят лотковые скобы, на которые укладывают желоба, крепящиеся к скобам заклейками. Сливную полосу карниза также покрывают стальными листами. Таким образом карнизный свес подготовлен к обклейке рулонными материалами.

Вдоль фронтонного свеса приклеивают дополнительное полотнище, на которое укладывают рулонные полосы. Кроме того, к свесу крепят кляммеры, за которые крепится фартук из кровельной стали (рис. 27).

Рис. 27. Рулонные кровли. Покрытие фронтонного свеса: 1 – дополнительное рулонное покрытие; 2 – рулонный ковер; 3 – фартук из кровельной стали; 4 – рейка; 5 – кляммер

Так как разжелобки и ендовы имеют наименьший уклон, то их покрывают в 4 или даже 5 слоев рулонного ковра, из которых три дополнительных слоя наклеиваются сразу же один за другим. Смежные полотнища в слое перекрывают друг друга на 100 мм (по направлению стока воды). Верхние слои наклеиваются чередуясь со скатными полотнищами.

Совет

Если примыкающий скат имеет уклон более 15 %, то в разжелобке три слоя наклеивают один за другим, сопряженные в вилку на откосе разжелобка. Если уклон примыкающего ската менее 15 %, то слои сопрягаются на самом скате (рис. 28).

Рис. 28. Рулонные кровли. Покрытие ендов и разжелобков: а, б – ендовы и разжелобки с соединением дополнительных слоев на откосе и на скате

Узкие ендовы, до 600 мм шириной, обклеивают длинными кусками, а широкие (более 600 мм) – кусками произвольной длины, уложенными поперек ендовы.

Наносят мастику и ведут наклейку полотнищ по направлению от водоприемной воронки к водоразделу.

Конек крыши с уклоном менее 15 % оклеивают полотнищами, уложенными перпендикулярно стоку воды; конец крыши с уклоном более 15 % – параллельно стоку.

При первом способе покрытия конька (рис. 29а) нижний слой рулонного ковра составляют наклеенные встык на коньке два полотнища 6. Второй слой – внутреннее коньковое полотнище 3 шириной 400 мм. Третий слой – вновь два полотнища 6, приклеенные встык. Четвертый слой – второе коньковое полотнище 4 шириной 500 мм. Пятый слой – два наружных рулонных полотнища 6, уложенные встык. Последний слой – верхнее коньковое полотнище 5 шириной 600 мм.

При втором способе покрытия конька все внутренние и наружные слои наклеиваются перпендикулярно коньку с перепусканием каждого через конек на 200 мм (во внутренних слоях) и на 250 мм в наружных слоях (рис. 29б).

Рис. 29. Рулонные кровли. Покрытие конька крыши: а – при уклоне до 15 %; б – при уклоне более 15 %: 1 – рулонный ковер; 2 – фартук из кровельной стали; 3 – первое внутреннее коньковое полотнище; 4 – второе внутреннее коньковое полотнище; 5 – верхнее коньковое полотнище; 6 – полотнища у конька; 7 – жесткий утеплитель; 8 – перепускаемый конец рулонного ковра

Примыкание рулонного ковра к вертикальным стенам выполняется двумя способами:

Внахлестку (рис. 30). Рулонные полотнища наклеивают таким образом, чтобы они заканчивались на переходной наклонной плоскости 3. Сверху на готовый кровельный ковер 5 и вертикальную стену 2 наклеивают «полотнища примыкания» 6. Концы «полотнищ примыкания» крепятся толевыми гвоздями к заранее укрепленной антисептированной деревянной рейке. Верхнюю часть полотнищ закрывают фартуком из кровельной стали 9.

Рис. 30. Примыкание рулонного ковра к вертикальным стенам с соединением полотнищ внахлестку и в вилку: а – соединение полотнищ внахлестку; б – соединение полотнищ в вилку: 1 – основание крыши; 2 – стена; 3 – переходная плоскость; 4 —слой бетона; 5 – рулонный ковер; 6 – полотнища примыкания; 7 – гвозди; 8 – деревянная рейка; 9 – металлический фартук

В вилку (рис. 30 б). Полотнища рулонного ковра 5 и «полотнища примыкания» 6 приклеиваются на основание крыши 1 и стены 2 поочередно. Верхние концы полотнищ также крепят гвоздями 7 к деревянной рейке 8 и закрывают металлическим фартуком 9.

И в том, и в другом случае перед наклейкой полотнища складывают пополам и изгибом укладывают вдоль линии примыкания. Мастику наносят сначала на одну отогнутую половину, а затем – на другую. Кромки полотнищ прошпаклевывают выдавленной с боков мастикой.

Сопряжения рулонного ковра с вытяжными канализационными стояками, телевизионными антеннами и другими трубами производят, устраивая наклонные бортики вокруг трубы или стойки. В этом случае верхний край ковра прикрывают металлическим фартуком, который крепят к трубе стяжным хомутом (рис. 31).

Рис. 31. Сопряжение рулонного ковра с вытяжными стояками и трубами: 1 – несущая панель; 2 – кровельное покрытие; 3 – заделка раствором; 4 – паропроницаемый слой; 5 – стойка; 6 – металлический фартук; 7 – стоячий хомут

Мягкая кровля может быть выполнена и без рулонных материалов, а лишь с использованием мастики как самостоятельного кровельного материала. Мастичная кровля значительно дешевле рулонных, так как работы по ее устройству более механизированы, что дает возможность снизить затраты труда в 5-10 раз.

На заметку

Мастичная кровля имеет один существенный плюс: на ней нет швов, но есть и один существенный минус: при производстве работ необходимо обеспечить примерно одинаковую толщину мастичного покрытия на всей поверхности, за исключением разжелобков, примыканий, конька и ребер, о чем будет идти речь дальше.

По конструкциям мастичные кровли классифицируются на неармированные, армированные и комбинированные. Мастичные кровли, как и рулонные, состоят из нескольких слоев, первый из которых наносится способом распыления горячей мастики на подготовленное основание, образуя на нем водонепроницаемую пленку.

Неармированные мастичные кровли представляют собой литой гидроизоляционный ковер, образованный способом напыления слоя битумно-латексной эмульсии ЭГИК и защитного слоя горячей мастики толщиной 10 мм, в которую втапливают мелкий гравий или минеральную крошку.

Армированные мастичные кровли представляют собой литой гидроизоляционный ковер, состоящий из трех или четырех слоев битумной или битумно-полимерной эмульсии, армированных стеклохолстом, стекловолокном или стеклосеткой и стекловойлоком.

• Стеклосетка – это тканная сетка из очень прочных стеклонитей с размером ячеек 4x4 мм;

• Стекловойлок – это полотнище из произвольно расположенных стекловолокон. Оба материала характеризуются большой механической прочностью, поэтому их принято использовать в качестве армирующих прокладок.

Комбинированные мастичные кровли состоят из мастичных нижних слоев с наклеенными на них слоями рулонных материалов по горячим мастикам. Они позволяют применять для нижних слоев менее дефицитные мастики.

Поверх армированных и неармированных мастичных покрытий наносят защитный слой краски или мастики с мелким гравием (рис. 32).

Рис. 32. Раскладка полотнищ стеклохолста при устройстве мастичных кровель: 1 – основание; 2 – грунтованное основание; 3, 5, 6 – первый, второй и третий слои стеклохолста; 4 – мастика; 7 – защитный слой из гравия

Конструкции мастичных кровель в зависимости от уклона скатов могут быть трех типов.

Плоская кровля с уклоном 0–2,5 %. Ее выполняют из четырех слоев мастичного гидроизоляционного ковра с четырьмя армирующими прокладками и верхним защитным гравийным слоем.

Кровля с уклоном от 2,5 до 10 % выполняется из трех слоев мастичного ковра (из битумной или битумно-полимерной мастики), двух слоев армирующих прокладок и верхнего защитного гравийного слоя.

Кровля при уклоне 10–15 % выполняется с двумя слоями мастичного ковра, двумя слоями армирующих прокладок и защитного гравийного слоя.

Кровля при уклоне 15–25 % выполняется с тремя слоями мастичного ковра, двумя армирующими слоями и верхним слоем краски.

Конек крыши, ендовы и разжелобки, карнизный свес, а также места примыкания усиливают дополнительными слоями:

• конек крыши – мастичным слоем шириной 50–60 см, армированным стекловойлоком или стеклосеткой;

• карнизные свесы, ендовы и разжелобки двумя мастичными слоями, армированными прокладками.

Эти элементы усиливаются до устройства основного ковра. Места же примыкания кровли к стенам и вертикальным выступающим деталям укрепляют двумя мастичными слоями, армированными стекловойлоком или стеклотканью, после устройства основного гидроизоляционного ковра. Сверху делается защитный гравийный слой, втопленный в мастику.

Толщина армированных мест должна составлять 6–8 мм.

Совет

Для увеличения отражательной способности поверхности мастичной кровли ее после затвердевания гидроизоляционного слоя, но не ранее, чем через 24 часа, покрывают алюминиевой суспензией.

Работу по устройству мастичных кровель начинают с ендов, разжелобков, пониженных мест, где расположены водоприемные воронки. Ковер на битумных мастиках выполняют в следующей последовательности: по основанию настилают армирующие полотнища (стеклосетка или др.), сверху наносят сплошной слой горячей мастики и армирующий слой полностью пропитывается и приклеивается к основанию. Так же приклеиваются и остальные 2 или 3 армирующих слоя. Затем сверху наносят (втапливают) защитный гравийный слой.

Конец крыши независимо от уклона усиливают дополнительным мастичным слоем шириной 500600 мм с армированием.

Карниз крыши со свободным сбросом воды закрывают фартуком из оцинкованной стали.

Последовательность устройства мастичных кровель приводится на рис. 33.

Рис. 33. Последовательность устройства мастичной кровли

Кроме мастик, о которых мы говорили выше, традиционно применяющихся в России, в последние годы разработаны и начинают внедряться на рынки строительных материалов новые кровельные и гидроизоляционные мастики, разработанные в России, Франции, Финляндии ведущими в этой области фирмами. Это такие битумно-полимерные мастики, как: БЛЭМ-20 (Россия г. Москва), БАЭМ (Россия г. Санкт-Петербург), БЭМ-Т (Украина г. Киев), ГИК (Россия г. Москва), Мекопрен (Франция), Керакожд (Финляндия).

Характеристики эксплуатационных свойств этих мастик приведены в табл. 9.

Из таблицы видно, что мастика БЛЭМ-20 удовлетворяет самым высоким требованиям лучших мировых стандартов по данному классу материалов.

Монолитное, водостойкое, атмосферостойкое резиноподобное битумно-полимерное покрытие, полученное механизированным нанесением мастики на кровлю, по сравнению с традиционными кровельными битуминозными материалами имеет следующие преимущества:

• обеспечивает создание новых технологических решений устройства кровель и гидроизоляции любых форм в строительстве;

• сохраняет прочностные и эластические свойства в диапазоне температур от -45 до 120 °C;

• обладает высокой адгезией к любым видам оснований (бетону, металлу, дереву, кирпичу и др.);

• возможно нанесение на влажное основание;

• пожаровзрывобезопасно;

• обеспечивает удельную экономию сырьевых и энергетических затрат. Опыт применения мастики в новом строительстве, при ремонте кровель и устройстве гидроизоляции подтвердил эффективность и надежность эксплуатации покрытия на его основе. Так, например, отмечено, что стоимость устройства одного квадратного метра кровли с применением эмульсионной мастики на 20 % превышает затраты на выполнение покрытий из 4-х слоев рубероида, но гарантируется долговечность и надежность эксплуатации покрытий не менее 20 лет.

При этом уровень механизации кровельных работ составляет 90 % против 30 % при выполнении работ с использованием рубероида. В 2–3 раза сокращаются трудозатраты на монтажные работы и снижается материалоемкость покрытия. Более чем в три раза увеличивается межремонтный срок кровли и выполнения гидроизоляции.

Наряду с высокими технологическими и эксплуатационными характеристиками к преимуществам указанной мастики следует отнести и такие факторы: мастика не содержит летучих органических растворителей, неогнеопасна, не представляет опасности для окружающей среды, применяется в холодном состоянии, обеспечивает получение бесшовных покрытий.

Опыт эксплуатации покрытий этой мастикой подтверждает, что область ее применения практически безгранична, она может быть использована для:

• устройства кровельного и гидроизоляционного покрытия по сборным железобетонным конструкциям в заводских условиях;

• устройства кровельного покрытия в построечных условиях без подслоя или по одному слою подкладочного материала (пергамин, рубероид, стекло-основа), уложенного по цементно-песчаной стяжке или сборным железобетонным конструкциям;

• ремонта кровель и гидроизоляции;

• противокоррозионной защиты оборудования и сооружений;

• изоляции подвалов, балконов, санузлов и других объектов строительства.

Расход мастики при устройстве кровель в новом строительстве составляет 6 кг/м², при ремонте и гидроизоляции – 4 кг/м².

По своим физико-механическим и эксплуатационным свойствам покрытия из мастики удовлетворяют основные нормативные требования, изложенные в табл. 10.

Плиточные кровельные покрытия, производимые в Финляндии АО Катепал, ведущим изготовителем битумных кровельных покрытий, и др. в настоящее время находят широкое применение и в России. Это плитки типа Plano Natur, Plano Tema, Plano Nova, Rocky и Katepal.

Все плитки требуют для устройства кровли сплошного гладкого основания. Крепление плиток Plano Tatur, Plano Tema и Plano Nova (табл. 11) могут быть на мастиках или оцинкованными кровельными гвоздями 2,8x25 и 2,8x35 мм, в продажу плитки поступают большой цветовой гаммы рулонами размером 3 м²; имеются коньковые, карнизные плитки и ендовы. Плитки Rocky и Katepal (рис. 34 и 35) имеют размеры листов 1,0x0,32 по 22 листа в упаковке на площадь покрытия 3 м² и имеют для крепления к основанию сплошной клейкий слой и абсолютно герметичны.

Рис. 34. Самонаклеивающиеся кровельные плитки «Rocky»

Рис. 35. Самонаклеивающиеся кровельные плитки «Katepal»

Минимальный уклон для плиточной кровли 1:5 (около 12°), при уклоне меньше 1:3 (около 18°) под плитку необходимо давать специальный подкладочный ковер К-EL 50/2200. Этот же ковер укладывается по всей длине ендов крыши и на боковых карнизах независимо от уклона скатов. Кроме того места соединения торцевых карнизов, окружения труб, ендовы и швы подкладочного ковра уплотняются герметизирующим клеем Катепал К-36.

Кровля из гонта выполняется по обрешетке из брусков 50х50 мм, расстояние между обрешетинами зависит от длины гонтовых дощечек и количества слоев кровельного покрытия.

Совет

Двухслойную кровлю устраивают для хозяйственных построек, а трехслойную – для малоэтажных жилых домов. Причем в двухслойной кровле гонтовые дощечки укладываются внахлест на ¹/₂ длины гонта, а в трехслойной – на ²/₃ длины.

Каждая дощечка прибивается к обрешетке одним гвоздем, но из-за многослойности кровельного покрытия головка гвоздя оказывается скрыта дощечкой верхнего ряда.

Укладка ведется снизу вверх (от карниза к коньку) и справа налево. Каждая гонтовая дощечка имеет с левого бока шпунтовую канавку, в которую вставляется заостренное ребро соседней дощечки. Все заостренные ребра гонта должны быть направлены в одну сторону. Прикарнизные и приконьковые ряды выкладываются укороченными дощечками. В ряду гонт стелется вразбежку, то есть в виде зигзагообразного рисунка, когда стык между дощечками нижнего ряда совпадает с серединой гонтовой дощечки верхнего ряда. Чтобы обеспечить такой способ укладки, заранее заготавливаются половинчатые дощечки, с которых начинают укладку каждого четного ряда.

Внимание!

Во избежание загнивания гонтовой кровли все шпунтовые канавки смазывают противогнилостной мастикой или обрабатывают древесным антисептиком.

Конек покрывают двумя обтесанными досками поверх основного кровельного покрытия. Ребра отделывают гонтовыми дощечками, обуженными со стороны острой кромки на ¹/₄ – ¹/₃ ширины; причем ряд, начатый на одном скате, продолжают и на смежном скате с переходом через ребро. Для более плотной укладки реберный брусок закругляют. Гонт выкладывают веером с использованием вставных рядов (через каждые 2–3 ряда).

Для покрытия разжелобков и ендов также понадобятся вставные ряды (через каждые три ряда), гонтовые дощечки в которых выкладывают веерообразно. Для разжелобковых покрытий используют дощечки традиционной и трапециевидной формы.

Совет

Воротник дымовой трубы выполняется из стальных фартуков подобно воротнику драночной кровли. Единственное отличие – в том, что боковые фартуки воротника крепятся не поверх рядового покрытия, а под него (рис. 36).

Рис. 36. Кровля из гонта. Устройство воротника дымовой трубы: 1 – гонтовая дощечка; 2 – воротник из кровельной стали; 3 – скоба для крепления напуска над продольным краем воротника

Кровля из драни и стружки выполняется по разреженной деревянной обрешетке из брусков сечением 50х50 мм или жердей толщиной 60–70 мм обтесанных на два канта. Шаг между обрешетинами зависит от количества слоев кровельного покрытия (а древесная кровля – это всегда многослойное покрытие) (табл. 13).

Обрешетины крепятся гвоздем при каждом пересечении со стропильной ногой.

Прикарнизная обрешетина под драночную кровлю должна быть выше остальных на 8-10 мм. Высоту бруска увеличивают уравнительной планкой.

Кровельные работы на скате (рис. 37 и 38) ведутся снизу вверх и справа налево одновременно в 3–4 рядах. Для удобства запас стружки или дранки находится в возке кровельщика. Прикарнизный и приконьковый ряды выкладываются из укороченных пластинок. Все остальные штучные материалы основного покрытия должны быть полномерными. Дрань укладывается ворсистой стороной вверх с направлением ворса по стоку воды.

Рис. 37. Четырехслойное покрытие крыши дранью: 1 – стропильная нога; 2 – карнизный настил; 3 – выравнивающая планка; 4 – брусок обрешетки; 5 – ветровая доска; 6 – укороченная драница (1/4 полной длины); 7 – укороченная драница (1/2 полной длины); 8 – укороченная драница (3/4 полной длины); 9 – полномерная драница; 10 – гвоздь

Рис. 38. Четырехслойное покрытие крыши стружкой: 1 – стропильная нога; 2 – брусок обрешетки; 3 – выравнивающая планка; 4 – ветровая доска; 5 —укороченная стружка (дранка); 6 – полномерная стружка (дранка); 7 – гвоздь

Трехслойную кровлю устраивают для хозяйственных и временных строений, при устройстве которых вышележащие кровельные ряды из драни или стружки перекрывают нижележащие на ²/₃ длины полномерной пластинки. Для жилых зданий рекомендуется четыре и пять слоев кровли. При четырехслойном покрытии ряды перекрывают друг друга на ³/₄ длины кровельных пластинок, а при пятислойном – на ⁴/₅ длины.

Прикарнизные и приконьковые ряды выкладываются в несколько слоев строго по нижнему обрезу карниза или верхнему обрезу конька.

На заметку

Каждая дранка (стружка) прибивается к обрешетке одним кровельным гвоздем, но так как слоев образуется сразу несколько, то в результате каждая отдельная пластинка оказывается закрепленной несколькими гвоздями. При этом головки гвоздей скрыты вышерасположенными слоями.

Ендовы и разжелобки из деревянных кровельных материалов очень трудоемки, поэтому их лучше покрыть кровельной сталью.

Конек крыши (рис. 39) выполняют из двух строганых досок 4, которые укладывают на готовое покрытие из драни или стружки и прибивают к коньковому брусу 3 и к обрешетке 2. Сверху брусок затесывают, чтобы его стороны соответствовали уклону кровли.

Рис. 39. Возведение конька крыши: 1 – стропильная нога; 2 – обрешетка; 3 – коньковый брус; 4 – строганые доски; 5, 6, 7 – дрань; 8 – доска

Ребра крыши при драночной кровле покрывают так же, как и конек. Воротник дымовой трубы (рис. 40) собирают из стальных фартуков 2, 3 и 4. Причем до его крепления на скате выкладывают драницы (стружки) 5 таким образом, чтобы сначала укладка была закончена снизу и с одного бока от ствола трубы, а затем – с другого бока. В последнюю очередь выкладывают один кровельный ряд за трубой. Горизонтальные отвороты воротника крепят поверх кровли и обрешетки шурупами 6 или гвоздями через каждый 200–300 мм. Между собой фартуки крепятся фальцевыми соединениями с предварительной промазкой кромок суриковой замазкой. Скат за трубой покрывают поверх воротникового отворота с нахлестом в 150 мм.

Рис. 40. Кровля из драни. Устройство воротника дымовой трубы: 1 – дымовая труба; 2 – верхний фартук; 3 – боковой фартук; 4 – нижний фартук; 5 – драницы; 6 – шуруп

Основанием для тесовой кровли служит обрешетка из брусков сечением 60x60 мм или жердей диаметром 80 мм, обтесанных в два канта. Бруски кладутся на стропила с шагом 600–800 мм (рис. 41).

Рис. 41. Способы устройства тесовой кровли: 1 – доска нижнего слоя; 2 – доска верхнего слоя; 3 – желобок для стока воды; 4 – гвоздь; 5 – вкладыш; 6 – коньковая доска; 7 – полоса из кровельной стали шириной 100 мм; 8 – рубероидная лента; 9 – коньковый дощатый настил; 10 – брусок обрешетки

Для тесовой кровли берут доски толщиной 20–25 мм из древесины хвойных пород. Укладывают их в два слоя: доски нижнего слоя кладут сердцевиной вниз и прибивают к обрешетке одним гвоздем; доски верхнего слоя стелят на нижние так, чтобы получился половинный закрой. Сердцевина верхних досок должна быть обращена кверху. Их прибивают к обрешетке двумя гвоздями в каждом пересечении. Доски верхнего слоя должны быть остроганы со всех сторон, а доски нижнего слоя снизу не острагиваются. Для стока воды вдоль кромок каждой доски делают желобки.

Существует два способа укладки досок при устройстве тесовой кровли: поперечный (поперек ската) и продольный (вдоль ската). Продольная кладка более практично и широко используется.

В продольном направлении доски могут быть уложены:

• впритык в два слоя, при этом стык между досками верхнего слоя приходится на середину доски нижнего слоя;

• в один слой с образованием нащельников, при этом нижний слой делается сплошным, а верхние доски перекрывают кромки нижнего слоя на 4050 мм;

• доски нижнего слоя укладываются с зазорами, а верхнего – перекрывают их кромки не менее, чем на 50 мм.

Верхние доски крепят к обрешетке двумя гвоздями в месте каждого пересечения.

Поперечный способ укладки досок допускается для временных построек, при этом не требуется обрешетки. Верхние доски перекрывают нижние на 40–50 мм. Каждое пересечение досок со стропилами фиксируется одним гвоздем.

Кровли из листовой стали делают как правило на крышах со сложной геометрией. Из листов кровельной стали независимо от типа покрытия выполняются карнизные свесы, разжелобки, ендовы, надстенные желоба, водосточные трубы, различные фартуки и т. п.

До начала кровельных работ необходимо листы кровельной стали с двух сторон тщательно осмотреть и отсортировать. Ржавчину очищают стальными щетками. Выпуклости (хлопушки) выравнивают металлическим или деревянным молотком. Искривления листов, появившиеся при их транспортировке и хранении выправляют деревянным молотком-киянкой на металлической плите толщиной 12–20 мм. Нестандартные листы откладывают для изготовления мелких деталей, фартуков, водосточных труб и др. изделий. Затем приступают к разметке, обрезке, огрунтовке и соединению листов в картины.

Совет

Для изготовления одинаковых деталей применяют шаблоны (выкройки), которые кладутся на лист, прижимаются и очерчиваются по контуру. Для разметки кровельной стали существуют различные специальные инструменты: чертилка, рейсмус, металлический угольник, кернер, кронциркуль, нутромер, разметочный циркуль, линейка длиной 50-100 см, рулетка длиной 1, 2, 10 и 20 м.

После очистки листов стали от ржавчины их огрунтовывают, чтобы избежать в дальнейшем коррозии. Для огрунтовки листы с двух сторон протираются ветошью, смоченной натуральной олифой. Для того, чтобы избежать пропусков в огрунтовке, олифа слегка подкрашивается суриком и такие пропуски сразу обнаруживаются. Для этого на 1 кг олифы берется 0,1 кг тертого сурика. Огрунтованные листы в течение 24 часов выдерживаются в проветриваемом помещении до их полного высыхания, после чего могут использоваться для кровельных работ.

Отдельные кровельные листы прямоугольной формы со стандартными размерами – 1420x710 мм, перед укладкой на основание кровли соединяют между собой лежачими фальцами в рядовые полосы, состоящие из двух и более листов. Фальц или фальцевое соединение – это вид шва, образующегося при соединении листов стальной кровли. Кровельные листы с лежачими фальцевыми соединениями называют картинами. В каждую картину может быть соединено два и более листов (рис. 42).

Рис. 42. Соединение стальных кровельных листов лежачими фальцами: а – последовательность выполнения одинарного и двойного лежачих фальцев; б – последовательность выполнения одинарного и двойного стоячих фальцев

Фальцевые соединения делятся на лежачие, стоячие и угловые – по внешнему виду, а также на одинарные и двойные – по степени их уплотнения. Угловые фальцы делятся на простые и комбинированные.

Технологический процесс формирования одинарного лежачего фальца состоит из следующих операций. Лист с отогнутыми углами укладывают на верстак; отгибают всю кромку на 90°; подготавливают кромку к сваливанию и сваливают ее на плоскость. Затем соединяют листы фальцем и уплотняют соединение, после чего подсекают фальц.

При формировании карнизного свеса верхняя часть этой картины подобна верхней части рядовой картины: она имеет отгиб кверху для лежачего фальца, соединяющего ее с другой картиной ската. Нижняя часть карнизного свеса снабжена капельником (отворотной губой для свеса). Капельник делают следующим образом (рис. 43): на расстоянии 120 мм от торцового края листа размечают линию отгиба. По этой линии с обеих сторон картины делают надрезы длиной 40 мм правый и 25 мм левый, чтобы, во-первых, облегчить отгиб капельника и, во-вторых, сделать соединение капельников карнизного свеса более прочным. Далее отгибают вниз кромку на 15 мм (рис. 43, а). Перевернуть лист кверху отгибом и свалив кромку на плоскость (рис. 43, б), следует сдвинуть лист таким образом, чтобы кромка свешивалась с верстака на 20 мм, после чего ее отгибают вниз под прямым углом (рис. 43, в). Лист переворачивают и отгибают вниз кромку высотой 40 мм (рис. 43, г). В последний раз картину переворачивают и сваливают капельник на плоскость (рис. 43, д).

Рис. 43. Технологическая схема изготовления капельника картины покрытия карнизного свеса

Капельник может быть с одинарным или двойным отгибом. Двойной капельник делает карнизный свес более прочным и лучше отводит воду.

Так получают карнизные свесы и картины рядового покрытия (рис. 44).

Рис. 44. Картины рядового покрытия и карнизного свеса: а – рядовое покрытие; б – карнизные свесы

Двойными лежачими фальцами соединяют кровельные листы, предназначенные для изготовления карнизных свесов, надстенных желобов и разжелобков, а также рядовых покрытий на крышах монументальных зданий. Большое внимание при этом необходимо уделять качеству фальцевого соединения кровельных листов. Особенно тщательно следует загибать кромки по разметке, чтобы соединенные между собой листы образовали ровную рядовую полосу. Для этого при помощи киянки сначала загибают кромку листа на углах. Эти загибы используют в качестве маяков, удерживающих лист от смещения при дальнейшем отгибе всей кромки.

После этого лист переворачивают и сваливают кромку на его плоскость, оставляя между кромкой и листом зазор 3 мм. В такой же последовательности выполняют все операции и на втором листе, затем листы соединяют друг с другом загнутыми кромками и уплотняют фальц киянкой. Полученное фальцевое соединение не будет раздвигаться, если с одной стороны кровельный лист осадить вдоль фальца при помощи металлической планки и молотка.

При массовой заготовке картин одинарные фальцы для соединения кровельных листов формируют на фальцезагибочных станках.

Подготовка и последовательность выполнения одинарных и двойных лежачих и стоячих фальцев показана на рис. 42.

При монтаже металлического кровельного покрытия картины начинают укладывать в рядовую полосу с нижней части кровельного ската. Последующие картины укладывают таким образом, чтобы одинарное фальцевое соединение между ними можно было выполнить с учетом направления стока воды. Нижняя картина соединяется с верхней одинарным лежачим фальцем. Фальц располагают на обрешеточной доске (рис. 45).

Рис. 45. Соединение картин кровельного покрытия одинарным лежачим фальцем, расположенным на обрешетке

Рядовые полосы крепят к обрешетке с помощью кляммер, изготовляемых из кровельной листовой стали. Кляммеры устанавливают между рядовыми полосами – по две на один кровельный лист. Нижнюю часть кляммер крепят к обрешетке гвоздем, а верхнюю заделывают в гребень стоячего фальца (рис. 46).

Рис. 46. Заделка кляммеры в одинарный стоячий фальц: 1 – плоская кляммера; 2 – брусок обрешетки; 3 – гвоздь; 4 – лист с малым отгибом; 5 – лист с большим отгибом

После установки кляммер собранную из картин рядовую полосу придвигают вплотную к уложенной и прифальцованной рядовой полосе. Соединение полос стоячим фальцем кровельщик начинает от конька кровли, двигаясь вниз по направлению к карнизу.

Рядовые полосы соединяют одинарными стоячими фальцами при помощи двух молотков – большого и малого. Большой молоток используется в качестве передвижного упора, а малых – для подгиба и уплотнения кромки.

При устройстве металлических кровельных покрытий иногда необходимо получить угловые фальцевые соединения, например, при изготовлении колпаков и зонтов дымовых труб, при покрытии парапетов, брандмауэров и др. Последовательность операции при формировании таких соединений показаны на рис. 47. На кровельных листах, предназначенных для углового соединения, отгибают кромки на 90°, после чего на одном из них сваливают кромку на поверхность, оставляя между ними небольшой зазор.

Рис. 47. Установка кляммер и их крепление к обрешетке

Листы соединяют между собой таким образом, чтобы согнутая под углом 90° кромка одного листа входила в зазор между сваленной кромкой и плоскостью другого листа. После этого фальц уплотняют и сваливают его на поверхность первого листа.

Воротник дымовой трубы (рис. 48) одна из самых трудоемких и уязвимых деталей стальной кровли.

Рис. 48. Воротник дымовой трубы для стальной кровли: 1 – двойной лежачий фальц; 2 – одинарный угловой фальц; 3 – соединение внахлест

Изготовление воротника требует мастерства и точности расчетов, иначе он даст течь. Воротник изготавливают из двух П-образных деталей, соединяющихся между собой внахлестку в направлении стока воды.

Совет

При изготовлении воротника делаются точные замеры дымовой трубы, затем необходимые размеры переносятся на стальные листы. Боковые детали воротника делают в двух экземплярах (для правой и левой стороны), а верхние и нижние детали – в одном экземпляре.

Детали воротника соединяются либо двойными лежачими фальцами по направлению стока воды, либо склепкой (при помощи 2–3 заклепок) и пропайкой. Детали в вертикальной части воротника, охватывающего ствол трубы, соединяют одинарными угловыми фальцами. Щели, образовавшиеся в местах переходов, просто пропаиваются или заделываются заплатками, а затем пропаиваются.

Покрытие крыши листовой сталью начинается с покрытия карнизного свеса и установки надстенных желобов. Вначале устанавливают карнизные штыри с хомутами (по осям водоприемных воронок) и Т-образные костыли 4 (рис. 49) на расстоянии 70 см друг от друга и 12 см от края свеса. Расстояние между штырем и ближайшим костылем должно быть равно 20–40 см. И те, и другие крепятся к обрешетке гвоздями и шурупами. Картины карнизных свесов 1 собираются в блоки 2. Длина блока равна расстоянию между двумя водоприемными воронками. Картины в блоке соединены лежачими фальцами 3, которые уплотняются при помощи киянки и металлической рейки. Боковые надрезы капельников картин должны плотно находить друг на друга. Затем уложенные сверху блоки карнизных свесов надвигаются на костыли таким образом, чтобы поперечные планки костылей вошли в загиб капельника. Блоки соединяются между собой двойными лежачими фальцами и закрепляются гвоздями, исходя из расчета: 3 гвоздя на каждый кровельный лист.

Рис. 49. Покрытие карнизного свеса: 1 – картина карнизного свеса; 2 – блок; 3 – лежачий фальц; 4 – Т-образный костыль; 5 – картина рядового покрытия; 6 – полоса; 7 – стоячий фальц; 8 – коньковый стоячий фальц; 9 – кляммера; 10 – брусок обрешетки

После установки карнизных свесов на них крепятся надстенные желоба. Желоба монтируются на крюках, прибиваемых перпендикулярно карнизному свесу на расстояние 670–730 мм друг от друга. Картины желобов, подобно картинам карнизных свесов, собираются в блоки, причем внутри блока картины укладываются внахлестку. Блоки соединяют двойными лежачими фальцами в направлении стока воды. Верхняя кромка надстенных желобов отгибается на 90° вверх для последующего соединения с кромкой рядового покрытия.

Внимание!

Сначала покрывают скаты, противоположные фасадным, а затем – фасадные. На скатных крышах первая полоса картин укладывается вдоль фронтона; на вальмовых, полувальмовых и многощипцовых – от начала конька. Направление укладки картин – от свесов к коньку. При формировании стоячих фальцев кровельщик должен стоять спиной к коньку, чтобы контролировать выполненную работу.

Картины 5 в полосах 6 соединяются лежачими фальцами 3 по направлению стока воды, причем при их уплотнении в качестве подкладки используют стальную полосу сечением 5x60 мм. В готовых полосах кромкогибщиками отгибают кромки для стоячих фальцев 7, которыми полосы потом соединяются при помощи гребнегиба и киянки. Все стоячие фальцы одного ската загибаются в одну и ту же сторону. Стоячие фальцы, выходящие на конек или на ребра, сваливаются на плоскость в сторону малого отгиба на длину 80-100 мм. Чтобы сделать коньковый или ребровые гребни, рядовые полосы обрезают таким образом, чтобы коньковая (ребровая) кромка на одном скате была высотой 30 мм, а на другом – 50 мм.

Полосы крепятся к обрешетке кляммерами 9. Для этого полоса фиксируется гвоздем у конька (за малый отгиб) и с помощью шнура проверяют ее положение. Кляммеры прибивают гвоздями (размером 3,5x45 мм) к боковым граням брусков обрешетки через каждые 50–70 см и затем закрепляют в стоячем фальце. На каждый лист должно приходиться не менее 2 кляммер. Если кляммер совпадает с лежачим фальцем, то его перемещают на другую сторону бруска.

Полосы располагают с таким расчетом, чтобы лежачие фальцы в них были смещены по отношению друг к другу не менее чем на 50 мм.

Фронтонный свес должен свисать с обрешетки на 40–50 мм. Крепят свес специальными концевыми кляммерами через каждые 30–40 см.

При укладке рядовых картин в последнюю очередь делают фальцевые соединения с надстенными желобами. Одинарный фальц, связующий надстенный желоб и рядовое покрытие, делается следующим образом (рис. 50):

Рис. 50. Соединение картин надстенного желоба и рядового покрытия при устройстве кровли: 1 – надстенный желоб; 2 – край рядового покрытия; 3 —металлическая лапа; 4 – киянка; 5 – молоток-подсекальник; 6 – гребнегиб; 7 – зубило; 8 – фальцевое соединение

• нижний продольный край рядового покрытия 2 укладывается на заранее сделанный отгиб надстенного желоба 1. Затем рядовое покрытие обрезается так, чтобы осталась свисающая кромка шириной не более 20 мм (рис. 50 а);

• подрезаются концы стоячих фальцев рядового покрытия и, треугольники высокой кромки сваливаются на малый отгиб;

• с помощью металлической лапы 3 и киянки 4 обрезанная кромка рядового покрытия загибается вниз (рис. 50 б);

• кромка рядового покрытия подгоняется внутрь фальцевого отворота надстенного желоба (рис. 50 в);

• фальцевое соединение уплотняется зубилом и киянкой (рис. 50 г).

Покрытие разжелобка. Вначале необходимо раскатать отогнутую ранее полосу покрытия разжелобка и изогнуть ее по продольной оси и плотно прижать к обрешетке, а затем соединить лежачими фальцами с надстенными желобами и картинами рядового покрытия.

При устройстве воротника дымовой трубы первой крепят нижнюю П-образную половину воротника при помощи гвоздей, затем крепят верхнюю половину внахлест на нижнюю (не менее 200 мм). Все края воротника соединяют с рядовым покрытием в продольном направлении стоячими фальцами с креплением кляммерами через 500 мм, а в поперечном направлении – одинарными лежачими фальцами.

Совет

По окончании кровельных работ стальную кровлю тщательно осматривают. Трещины и неплотности в фальцах заделывают специальными герметиками или суриковой замазкой. Затем кровлю очищают от остатков материала и грязи и, если это не оцинкованные листы, покрывают краской. Окрашивают стальную кровлю в сухое время года.

Все мелкоштучные кровельные материалы укладываются внахлест.

Существует:

• одинарный нахлест, дающий однослойное кровельное покрытие. Этот вид нахлеста образуется пазовой ленточной или штампованной и цементно-песчаной (каждая черепица имеет фальц и пазы и может гребнем цепляться за смежные черепицы);

• двойной нахлест, дающий двухслойное и даже трехслойное кровельное покрытие. Этот вид нахлеста образуется плоскими штучными материалами – плоской ленточной черепицей, сланцем и т. п. Количество слоев покрытия при двойном нахлесте зависит от величины нахлеста, так как вышележащие ряды перекрывают нижние более, чем на половину длины черепицы.

Однако, при этом нельзя забывать, что при двойном и более нахлесте значительно возрастает вес кровли.

К обрешетке черепица крепится гвоздями, скобами, кляммерами, проволокой, пропускаемой в отверстия черепицы, или держится за счет собственного веса.

Плоская ленточная черепица обычно прибивается гвоздями или крепится кляммерами. Кляммерой фиксируется сразу две черепицы. Горизонтальный отворот кляммеры ложится сверху уже прикрепленной черепицы, а под вертикальный отворот подводится смежная черепица. Кляммерные крючки прибиваются к обрешетке со стороны чердака. Сверху отвороты кляммер закрываются вышерасположенным рядом черепицы.

Внимание!

Проволокой крепят все черепицы, располагаемые на карнизных и фронтонных свесах, на ребрах и на коньке. Прикарнизные и фронтонные черепицы можно прикрепить специальными скобами. На крышах с уклоном 35–45° или расположенных в регионах с сильными ветрами черепицу привязывают через один ряд. При уклонах более 45° проволокой крепят каждую черепицу.

Черепичная кровля имеет рисунок, при котором черепицы смежных рядов перевязаны, подобно кирпичам в кладке стены, т. е. стык 2-х черепиц вышерасположенного ряда приходится на середину черепицы ряда, расположенного ниже. Чтобы добиться этого, все нечетные ряды начинаются и заканчиваются целыми черепицами, а все четные – половинчатыми.

Направление укладки черепицы: снизу вверх (от карниза к коньку) и справа налево (для пазовой черепицы), слева направо (для желобчатой черепицы) или от любого фронтона (для плоской черепицы).

Укладка производится в 3–4 рядах одновременно и ведется в следующей последовательности (рис. 51): в прикарнизном ряду выкладывают две целые черепицы; во втором – сначала половинку, а затем целую; в третьем ряду – одну целую черепицу. Затем возвращаются к первому ряду и кладут еще по одной черепице во всех уже начатых рядах (первом, втором и третьем). В четвертом ряду крепят одну половинчатую и одну целую черепицу, в пятом – одну целую – и снова возвращаются к первому ряду, чтобы добавить по одной целой черепице во все уложенные ряды и т. д. Конек покрывают коньковой черепицей.

Рис. 51. Порядок укладки черепицы

Для того, чтобы нагрузка на стены здания от кровли была равномерной, укладку черепицы желательно вести одновременно на обоих скатах. Крепится черепица проволокой или гвоздями, пропускаемыми в соответствующие отверстия.

Совет

Через 3–4 месяца после укладки черепицы поперечные швы рекомендуется промазать со стороны чердака известковым раствором с добавлением в него волокнистых материалов (пакли, сечки), а сверху покрасить масляной краской.

Черепица на скатах укладывается по-разному в зависимости от своей формы. Различают плоскую, пазовую ленточную, пазовую штампованную и желобчатую рядовые черепицы из глины или цементно-песчаного раствора.

Плоская черепица (рис. 52) образует довольно тяжелую двухслойную или трехслойную кровлю. Укладывается она от любого фронтона, крепится гвоздями или кляммерами, а крайние черепицы – специальными скобами или проволокой. Прикарнизный ряд укладывается на сплошную обрешетку карнизного свеса, при этом черепицы цепляются за край карнизной обрешетки. Черепицы второго ряда крепятся за верхний торец черепиц первого ряда. Все последующие ряды крепят за бруски обрешетки подобно первому ряду, за исключением приконькового ряда, который укладывается подобно второму прикарнизному ряду.

Рис. 52. Устройство кровли из плоской черепицы: 1 – стропильная нога; 2 – дощатый настил; 3 – выравнивающая рейка; 4 – обрешетка; 5 – нижняя черепица; 6 – верхняя черепица

Пазовая ленточная черепица (рис. 53) имеет продольные пазы, благодаря которым образует более прочное и водонепроницаемое кровельное покрытие и укладывается в один слой.

Рис. 53. Устройство кровли из пазовой ленточной черепицы: 1 – карнизная обрешетина; 2 – верхняя черепица; 3 – нижняя черепица; 4 – продольный стык; 5 – стропильная нога

Укладывается справа налево, начиная с фронтонного или вальмового края. Пазы черепиц должны плотно цепляться друг за друга. Если черепица закреплена в пазе соседней черепицы не очень плотно, место их соединения промазывают известково-цементным раствором.

Из пазовой ленточной черепицы устраивают крыши простой конфигурации.

Пазовая штампованная и цементно-песчаная черепица (рис. 54) имеет как продольные, так и поперечные пазы и также образует однослойную кровлю. Благодаря поперечным гребням получаются прочные водонепроницаемые стыки не только в продольном, но и в поперечном направлении. Черепица укладывается справа налево и крепится к обрешетке проволокой или скобами.

Рис. 54. Устройство кровли из пазовой штампованной черепицы: 1 – карнизная обрешетина; 2 – стропильная нога; 3 – нижняя черепица; 4 – верхняя черепица; 5 – продольный стык

Глиняная штампованная и цементно-песчаная черепицы являются самыми водонепроницаемыми видами черепичной кровли.

Желобчатая черепица (рис. 55) используется не только для покрытия конька и ребер, но и для устройства рядовой кровли. Желобчатую кровлю делают обычно на крышах с уклоном 20–33 %. При меньшем уклоне вода будет протекать в местах стыков, а при большем уклоне существует опасность того, что черепица сползет с крыши.

Рис. 55. Устройство кровли из желобчатой черепицы: 1 – ветровая доска; 2 – прижимная планка; 3 – гвоздь; 4 – известковый (глиняный) раствор; 5 – черепица; 6 – цельное дощатое основание; 7 – стропильная нога; 8 – выравнивающая рейка; 9 – заполнитель (черепичный бой)

В отличие от ранее рассмотренных черепичных кровель для желобчатой черепицы требуется сплошное деревянное основание 6. Крепится она к основанию известковым раствором с добавкой волокнистых материалов или глиной, смешанной с рубленой соломой. Толщина известкового или глиняного слоя – 4 должна составлять 1-12 мм. Промежутки между основанием и черепицей заполняются кирпичным или черепичным щебнем – 9. Укладывается желобчатая черепица слева направо таким образом, чтобы суженный край черепицы смотрел вниз. Черепицы вышерасположенного ряда входят нижними суженными краями в верхние расширенные края черепицы нижерасположенного ряда.

Конек крыши и наклонные ребра выкладываются специальными коньковыми желобчатыми черепицами. Каждая коньковая черепица имеет пазовый ободок, благодаря которому она цепляется за другую черепицу. Коньковая черепица укладывается в направлении укладки рядовой черепицы на скатах: слева направо или справа налево. Черепица на ребрах укладывается снизу вверх. Места стыка ребер с коньком заделывают цементным раствором или кровельной розеткой из оцинкованной стали. Крепят коньковую черепицу к обрешетке проволокой и укладывают на известковом растворе.

Ендовы и разжелобки черепичной крыши закрывают картинами из оцинкованной стали.

Рис. 56. Покрытие разжелобка черепичной кровли: 1 – стропильная доска; 2 – дощатое основание разжелобка; 3 – полоса оцинкованной стали; 4 – черепица; 5 – кляммера; 6 – гвоздь

Примыкания черепичной кровли к вертикальной стене закрывают фартуком из оцинкованной стали, который крепят кляммерами к основанию под крайними черепицами и прибивают гвоздями к заклодному бруску.

На черепичной кровле вокруг трубы делают так называемую «выдру» из цементно-песчаного раствора. Это одно из самых уязвимых мест такой кровли, т. к. плохой по качеству раствор или плохое качество его укладки со временем может растрескаться и дать течь. Поэтому на выполнение этого элемента необходимо обращать особое внимание (рис. 57).

Рис. 57. Черепичная кровля. Устройство воротника дымовой трубы: 1 – воротник из раствора; 2 – черепица; 3 – нижнее утолщение ствола; 4 – верхнее утолщение ствола

Черепичное покрытие должно плотно лежать на обрешетке вокруг ствола дымовой трубы. Щель между стволом и кровлей выкладывается подворотничками из оцинкованной стали. Затем ее заполняют цементно-песчаным раствором таким образом, чтобы вокруг трубы образовался воротник 1, выступающий над кровлей. Нижняя часть воротника расширена и плотно лежит на черепичной кровле 2, а верхняя часть точно облегает ствол дымовой трубы 3. Для лучшего отвода воды на воротнике со стороны конька устраивают выступ с двумя наклонными плоскостями.

При выполнении кровельных работ, чтобы не повредить уже уложенную кровлю из черепицы, используют постоянные мостики, т. е. настил из досок (рис. 58). В дальнейшем эти мостики будут служить и при эксплуатации кровли – для ремонта крыши, а также они обеспечат доступ к дымовой трубе или слуховому окну. Их устраивают от выхода на крышу к дымовой трубе и вдоль конька и карнизов.

Рис. 58. Устройство ходового мостика на черепичной кровле: 1 – стропильная нога; 2 – брусок обрешетки; 3 – плоская черепица; 4 – штырь; 5 – болт; 6 – раствор; 7 – ходовой мостик

Мостик 7 крепится штырями 4 непосредственно к обрешетке 2 вдоль или поперек стропил 1. Штыри устанавливают в стыках смежных черепиц 3. Все черепицы вокруг штыря дополнительно крепятся гвоздями. Мостик устанавливается на уже готовой части кровли: для этого в местах его крепления снимают и окалывают черепицы, после чего крепят мостик к обрешетке, черепицы прибивают на место, а отверстия заделывают цементным раствором 6.

Кровли из металлочерепицы и профилированного настила изготавливаются из специальных профилей горячеоцинкованной стали толщиной 0,5–0,7 мм с многослойным покрытием цветным пластиком. Такое покрытие обладает высокой устойчивостью к воздействию ультрафиолетовых лучей и температур (от -50 °C до +120 °C) и обеспечивает срок эксплуатации не менее 30 лет. Конструкции легкие (4,5–5,0 кг/м²) монтируются на обрешетке крепежными винтами-саморезами с герметизирующими прокладками в шляпке и для монтажа не требуют практически никакого тяжелого оборудования (рис. 59). При этом фирмы предоставляют большой выбор дополнительных материалов таких, как планки (коньковые, торцевые, карнизные, для внутренних швов и др.), уплотнения, покрытые слоем пластика того же цвета, что и кровельные листы, водосточные системы, лестницы и многое другое (рис. 60).

Рис. 59. Фрагменты кровли из металлочерепицы и профнастила: а – металлочерепица; б – профнастил

Рис. 60. Комплектующие материалы для кровель из металлочерепицы и профнастила: а – планка конька на все типы профиля, длина 2000 мм; б – планка конька полукруглая, длина 2000 мм (на типы Монтеррей и Элмт); в – конец на коньковую планку для шатровой крыши; г – планка формы «Y» для конька шатровой крыши; д – торцовая планка, длина 2000 мм, на все виды профиля; е – карнизная планка, длина 2000 мм, на все типы профиля; ж – гладкий лист для внутренних швов и стыков, на все типы профиля; з – планка для наружных углов, длина 2000 мм, на все типы профиля

Рис. 60. Комплектующие материалы для кровель из металлочерепицы и профнастила (продолжение): а – конец на коньковую планку; б – выходная труба; в – торцевая планка 50?50, длина 2000 мм, на все типы профиля; г – панель с выходным отверстием; д – планка для внутренних швов и стыков, на все типы профиля; е – верх няя планка, длина 2000 мм, на все типы профиля; ж – планка для внутренних углов, длина 2000 мм, на все типы профиля; з – уплотнения, особые для каждого профиля

Рис. 60. Комплектующие материалы для кровель из металлочерепицы и профнастила (продолжение): а – планка с внутренним и наружным углом, длина 2000 мм, на все типы профиля; б – планка для швов и стыков, длина 300 мм, на все типы профиля; в – боковая планка, длина 2000 мм, на все типы профиля; г – планка для разжелобка, длина 2000 мм; д – гвоздь с уплотнительной шайбой; е – самонарезающий шуруп 4,8?28 с уплотнительной шайбой и головкой под любой цвет профиля

Рис. 60. Комплектующие материалы для кровель из металлочерепицы и профнастила (продолжение): а – снегозадержатель, длина 2000 мм, на все типы профиля; б – снегозадержатель, длина 300 мм, на все типы профиля; в – панель для сквозного выхода 400?400; г – пожарный люк; д – панель с выходным отверстием, тип Б; е – лист для покрытия наружных углублений, длина 2000 мм, на все типы профиля

На заметку

Неуклонно возрастающий спрос на металлочерепицу и профнастил в последние годы объясняются сочетанием высокой долговечности, экономичности, низкой материалоемкости, промышленного изготовления и высокой готовности длинномерных листов с простотой и малыми трудозатратами на монтаж.

После подготовки кровельного материала, осмотра и сортировки асбестоцементных плиток, а также заготовки и установки по технологии стальных элементов кровли (картин карнизных свесов и надстенных желобов, полос разжелобков и ендов, воротника дымовой трубы и др. приступают к укладке плиток.

Укладывают плитки на скатах снизу вверх (от карниза к коньку) и справа налево. Допускается укладка и в обратном направлении: слева направо.

Кровельные работы ведутся «русским способом»: плитки выкладывают одновременно в 2–3 рядах по диагонали внахлестку (рис. 61а). В карнизном ряду кладут краевые плитки 4, которые крепят двумя гвоздями 7. Далее все четные ряды (в том числе второй) начинают с укладки полуплиток 6, а все нечетные – целых плиток. Полуплитки крепят гвоздями, а целые плитки – двумя гвоздями и противоветровой кнопкой 8. Кнопку устанавливают на нижележащую плитку и одновременно ее головку заводят под обрезанные углы рядовых плиток так, чтобы стержень кнопки оказался между ними. Сверху место стыка углов нижележащего ряда накрывается нижним углом плитки верхнего ряда, в котором имеется отверстие для стержня кнопки. Легким нажимом молотка стержень пригибается к плоскости. Краевые и фронтонные плитки крепятся также при помощи противоветровых скоб 9 (что очень важно в районах с сильными ветрами).

Рис. 61. Покрытие кровли асбестоцементной плиткой: а – покрытие ската; б – покрытие конька: 1 – стропильная нога; 2 – обрешетка; 3 – выравнивающая рейка; 4 – краевая плитка; 5 – цельная плитка; 6 – половинчатая плитка; 7 – гвоздь; 8 – противоветровая кнопка; 9 – противоветровая скоба; 10 – коньковый брус; 11 – рубероидная лента; 12 – желобчатый конек; 13 – накрывающий конец желобчатого конька; 14 – скоба

Внимание!

Плитки нельзя приколачивать гвоздями наглухо – в них могут появиться трещины. Вместе с тем слабое крепление позволит кровле вибрировать. Головки гвоздей должны только соприкасаться с поверхностью плиток.

Для облегчения кровельных работ до начала покрытия скатов асбестоцементными плитками желательно нанести разметочную сетку. Ширина каждой ячейки сетки – 23,5 см, а высота – 22,5 см.

Кровельные работы лучше выполнять сидя на укрепленной на обрешетке скамейке. Необходимо также иметь возок и ящик с крепежными деталями.

Карнизы крыши из асбестоцементных плиток покрывают стальными картинами карнизных свесов, а разжелобки – заранее подготовленными полосами из оцинкованной стали. Дымовую трубу обшивают стальным воротником. Места примыкания кровли к вертикальным плоскостям закрывают фартуками из кровельной стали, нижние концы которых на 15 см перекрывают кровельные асбестоцементные плитки. Эти концы крепятся противоветровыми кнопками и шурупами с полукруглыми головками или одними кнопками. Головки шурупов могут иметь стальные и резиновые шайбы, смазанные суриковой замазкой. Шурупы вкручиваются до того момента, пока из-под шайбы не начнет выступать замазка. Замазку необходимо сразу пришпаклевать.

Для покрытия конька и ребер (рис. 61б) на вершине стропил 1 крепится коньковый брус 10, а по нему прокладывается рубероидная лента 11. По коньковому брусу укладывают желобчатые асбестоцементные коньки 12, имеющие с одной стороны расширенный конец 13, а с другой – суженный. Первый конек укладывается расширенным концом к фронтонному свесу или внизу ребра и закрепляется противоветровой скобой. Узкий конец крепится скобой 14 и гвоздями 7. На узкий конец первого конька до упора надевается расширенным концом второй конек. Нахлест при этом должен быть равен 70 мм. Все узкие раструбы коньков крепятся также, как первый конек.

После подготовки основания под кровлю производится осмотр и подготовка к укладке в соответствии с выбранным способом волнистых асбестоцементных листов, замеряются их длина и ширина, просверливаются отверстия, необходимые для креплений (сверло для этого применяется диаметром на 2 мм превышающим диаметр гвоздя или шурупа) и обрезаются углы или продольные полосы листов.

Первый способ – укладка со смещением продольных кромок листов на одну волну по отношению к таким же кромкам листов ранее уложенного ряда (рис. 62).

Рис. 62. Покрытие скатов волнистыми листами со смещением на волну: 1 – двухволновый лист; 2 – трехволновый лист; 3 – четырехволновый лист; 4 – пятиволновый лист; 5 – полномерный лист

Второй способ – укладка с совмещением продольных кромок листов во всех вышеукладываемых рядах (рис. 63).

Рис. 63. Покрытие скатов волнистыми листами с совмещением кромок: 1 – коньковый лист; 2 – фронтонный лист; 3 – рядовой лист; 4 – сливной лист; 5 – угловой лист

Первый способ предпочтителен для узких по уклону, но длинных в поперечном направлении скатов; второй – для широких по уклону, но коротких в поперечном направлении скатов.

Различные способы кровельных работ требуют волнистых асбестоцементных листов различной конфигурации. Для укладки листов со смещением продольных стыков необходимо достаточное число листов с двумя, тремя, четырьмя и пятью волнами, а также полномерные, целые листы. Для укладки листов с совмещением продольных стыков у листов обрезают различные углы (рис. 64). Обрезка углов производится в стусле (специальном кондукторе с направляющими).

Рис. 64. Порядок обрезки листов при их укладке с совмещением продольных стыков: 1 – угловой лист; 2 – сливной лист; 3 – фронтонный лист; 4 – рядовой лист; 5 – коньковый лист

В том и другом случае волнистые асбестоцементные листы укладывают на скатах справа налево и снизу вверх. Исключение возможно, если необходимо учитывать направление ветра: листы можно уложить и слева направо, если направление господствующего ветра идет навстречу традиционному способу укладки. В поперечном направлении листы укладываются внахлестку на одну волну, а в продольном – с перекрытием на 140 мм (при уклоне 58 %) или на 120 мм (при более крутом склоне).

Крепят волнистый шифер гвоздями, шурупами, иногда противоветровыми скобами (на свесах) через каждые 1,0–1,5 м. Карнизные и фронтонные ряды крепят двумя гвоздями на один лист, рядовые – по одному гвоздю (шурупу). Отверстия для крепления сверлят после укладки смежных листов. Открытые шляпки гвоздей и шурупов защищают антикоррозийным покрытием (лаком, олифой, краской или эпоксидной смолой).

Уязвимым местом кровель из волнистых асбестоцементных листов являются зазоры и щели, образующиеся в местах сопряжения листов. Поэтому зазоры, превышающие 7 мм рекомендуется промазывать готовыми герметиками или холодной мастикой, наносимой слоем толщиной 5–6 мм и шириной 30–40 мм (в поперечных соединениях) и 60–70 мм (в продольных стыках).

На крышу волнистые асбестоцементные листы подаются подъемником или краном, а непосредственно по местам укладки развозятся на возках по 6–8 штук в каждом. Укладка шифера ведется на коленях или сидя на обрешетке.

Для покрытия конька крыши (рис. 65) на стропила вначале устанавливают брусок 1 сечением 70x90 мм и с двух сторон от него крепят по два обрешеточных бруса 2. К центральному бруску крепят скобы 3 для подвеса ходовых мостиков и коньковый брусок 4, верхняя грань которого закруглена. Коньковый брусок по всей длине оборачивается рубероидом 5, поверх которого укладываются коньковые листы, укладывающиеся на смежные скаты, причем первым крепится конек 6, удлиненный на 10 мм, а вторым – более короткий конек 7. Коньки кладутся расширенным концом по направлению к фронтону.

Рис. 65. Покрытие конька шиферной кровли: 1 – центральный брусок; 2 – брусок обрешетки; 3 – скоба для крепления ходовых мостиков; 4 – коньковый брусок; 5 – рубероид; 6 – нижний удлиненный конек; 7 – верхний укороченный конек; 8 – гвоздь; 9 – лист основного покрытия

Внимание!

Отверстия для крепления сверлятся сразу на обоих коньках: по два – на плоском отвороте и по два – на продольной оси горба. При этом отверстия на отворотах должны проходить через гребни волн листов основного покрытия 9.

Разжелобки и ендовы (рис. 66) покрываются специальными асбестоцементными лотками 1, которые укладывают до покрытия скатов в направлении снизу вверх. Нижнюю кромку первого лотка и коньковую кромку последнего лотка обрезают ровно по контуру карнизного и конькового срезов. Вдоль каждой стороны лотка сверлят по три отверстия. Крепят лотки шурупами 4. После укладки лотков начинают выкладывать скаты крыши. При этом волнистые асбестоцементные листы основного покрытия 2 укладываются на лоток внахлетску на 15 см (без крепления по краям).

Рис. 66. Покрытие разжелобка шиферной кровли: 1 – асбестоцементный лоток; 2 – волнистый асбестоцементный лист основного покрытия; 3 – дощатое основание разжелобка; 4 – шуруп; 5 – гвоздь

Продольное примыкание к стене ската шиферной кровли делают следующим образом: кровельное покрытие подводят впритык к стене (рис. 67), сверху место примыкания закрывают асбестоцементными уголками 3, верхние отвороты которых крепятся в бороздах стены, а нижние отвороты прибиваются гвоздями 2 к листам основного покрытия 5. Уголки укладываются снизу вверх. Последний на скате уголок доводят до конька 5. Места стыка уголков и конька заделывают цементным раствором 6.

Рис. 67. Продольное примыкание ската шиферной кровли к стене: 1 – асбестоцементный уголок; 2 – гвоздь; 3 – конек; 4 – цементный раствор; 5 – лист основного покрытия

Поперечное примыкание ската кровли к стене (рис. 68) отличается тем, что листы основного покрытия в месте примыкания к стропилам прибивают посредством двух брусков 6.

Рис. 68. Поперечное примыкание ската шиферной кровли к стене: 1 – асбестоцементный уголок; 2 – гвоздь; 5 – волнистый лист основного покрытия; 6 – бруски обрешетки

Воротник дымовой трубы (рис. 69) делают из готовых асбестоцементных уголков, причем рядовое покрытие ската устраивается вплотную к стволу трубы. Широкие горизонтальные отвороты переднего 2 и боковых 3 уголков воротника крепят шурупами, пропускаемыми через гребни волн основного покрытия.

Рис. 69. Устройство воротника трубы для кровли из асбестоцементных листов: 1 – ствол дымовой трубы; 2 – передний уголок воротника; 3 – боковой уголок; 4 – волнистый лист основного покрытия; 5 – затрубный уголок; 6 – скоба для крепления ходового мостика; 7 – конек

В случае, когда готовые асбестоцементные уголки отсутствуют, для покрытия разжелобков, ендов, конька, ребер, примыканий и устройства воротника дымовой трубы может быть использована кровельная сталь.

Внимание!

Окончательно уложенную кровлю из волнистых асбестоцементных листов можно окрасить нитроэмалями, масляными или перхлорвиниловыми красками, либо оставить их без окраски. Можно вопрос цвета крыши решить ранее, при заготовке материалов и сразу купить шиферные листы нужного цвета.

Изложенная выше техника устройства кровли из волнистых асбестоцементных листов не зависит от профиля и марки применяемого шифера (вопросы подготовки основания для кровли, связанные с этими вопросами, были рассмотрены нами ранее).

По этой же технологии ведется устройство кровель из безасбестового или цементно-волокнистого шифера, из листов «Ондулина», «Вартти-2000» прозрачных волнистых кровельных материалов, но при их применении необходимо учитывать дополнительные требования и рекомендации фирм и предприятий-производителей.

Как правило, в домах с чердачными крышами кровля является защитой здания от атмосферных воздействий, чердачные помещения не используются как жилые и, не требуют для эксплуатации в зимнее время создания в них положительных температур. Исключение составляют только дома с мансардами, где весь объем чердака утепляется и он используется как обычные жилые помещения. В домах с холодными чердачными крышами утепляется только чердачное перекрытие являющееся полом чердака и потолком жилых помещений. Если чердак или мансарда используются в качестве жилых (или рабочих) помещений, то по скатам крыши прокладывается теплоизоляционный материал.

На заметку

Дома с плоскими крышами, не имеющие чердаков, или имеющие скатные крыши, где жилые или служебные помещения расположены непосредственно под крышей (так называемые совмещенные покрытия), обязательно имеют теплоизолированные крыши, чтобы не допустить слишком больших теплопотерь, т. к. через потолки помещение может терять до 50 % тепла.

Чердачное перекрытие (чердачные полы) утепляются изнутри чердака. Утеплять скаты сложнее. При новом строительстве дома теплоизоляционный материал можно уложить либо поверх обрешетки, либо между стропильными ногами со стороны чердачного помещения. Первый способ – более надежен, во втором случае ваш дом будет быстрее прогреваться и дольше сохранять тепло. Если дом эксплуатируется, то первый вариант сразу исключается и остается только один вариант – утепление изнутри.

Если утепляется плоская крыша, то приемлемы оба способа утепления: наружный и внутренний. Однако устройство наружной теплоизоляции требует от кровельщика большего профессионализма: внутреннюю прокладку теплоизоляции, при которой утеплитель приклеивается к потолку, может выполнить даже рабочий не очень высокой квалификации, это под силу даже новичку.

Иногда при теплоизоляционных работах может появиться необходимость изоляции водосборника или водопроводных труб, установленных или проходящих по чердаку.

Укладка теплоизоляционных материалов (плит, рулонов, сыпучих утеплителей) не требует особых навыков. Удобны в работе минераловатные плиты прямоугольной или клиновидной формы, которые легко укладываются и хорошо состыковываются между собой. При укладке рулонных и сыпучих утеплителей необходимо знать некоторые профессиональные секреты, позволяющих ускорить работу.

В соответствии с ГОСТ-16381-77 теплоизоляционные материалы классифицируются по следующим основным признакам:

• форма и внешний вид;

• структура;

• вид исходного сырья;

• средняя плотность;

• жесткость;

• теплопроводность;

• горючесть.

В отличие от ряда других строительных материалов марка теплоизоляционного материала устанавливается не по показателю прочности, а по величине средней плотности, которая выражается в кг/м³ (r). По этому показателю теплоизоляционные материалы имеют следующие марки: 15, 25, 35, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500. Марка теплоизоляционного материала представляет собой верхний предел его средней плотности. (Так, изделия марки 100 могут иметь r = 75-100 кг/м³).

За последние годы в нашей стране отмечается резкое ужесточение требований к теплотехническим характеристикам ограждений и это не случайно. Энергия – самое большое богатство человечества и экономия энергии (электрической, тепловой и т. п.) – залог экономического возрождения страны.

Согласно Постановлению № 18–81 Министерства строительства РФ от 11.08.1995 г., начиная с 1.09.95 г. проектирование, а с 1.06.1996 г. новое строительство и реконструкция должны вестись в соответствии с изменениями № 3 СниП 11-3-79 «Строительная теплотехника». По этим нормам с 01.06.2000 г. показатели расчетного сопротивления теплопередаче возрастают в 1,5–1,8 раза. На эти вопросы необходимо обращать самое серьезное внимание.

Таким образом, перед устройством или реконструкцией кровли вопросы достаточности принятого проектом или существующего слоя утеплителя должны быть проверены и при необходимости их толщины увеличены.

Учитывая то, что конструкции старой крыши обычно имеют высоту около 150 мм, то если кровлю оставляют на прежнем листе, а требуемый вентиляционный зазор между кровлей и утеплителем (не менее 50 мм) невозможно увеличить в верхнем направлении, в промежутке с балкой остается запас на изоляцию не более 100 мм. В этом случае утеплитель необходимо укладывать с нижней стороны балок.

Учитывая также то, что чердачные помещения сами по себе низкие, нижняя дополнительная изоляция конструкций должна быть как можно тоньше.

Совет

Минимальная толщина теплоизоляционного материала составляет 25 мм. Для основательного утепления помещения лучше использовать материалы толщиной 100 мм.

При устройстве теплоизоляции необходимо решить также и вопрос устройства пароизоляции. В первую очередь это касается утепления скатов.

Пароизоляция обеспечивается:

• зазором между кровельным покрытием и теплоизоляционным слоем;

• наличием особого пароизоляционного слоя (полиэтиленовой пленки или фольги). Некоторые теплоизоляционные материалы вготовом виде на внутренней поверхности имеют основание из фольги, предназначенное для обеспечения пароизоляции крыши. Большая разница в температуре снаружи здания и внутри без устройства вентиляционных отверстий в кровле и слоя пароизоляции может привести к образованию сырости в кровельном ковре и под ним. Как следствие этого – загнивание несущих конструкций, выпадение конденсата в теплоизоляционном слое, подтеки на потолке и т. п., т. е. процесс преждевременного разрушения здания.

До проведения мероприятий по утеплению крыши и чердачного помещения необходимо провести осмотр несущих конструкций крыши на предмет выявления гнили, плесени, мха, паразитов и отсыревших балок. Если такие дефекты будут обнаружены, до начала работ по устройству теплоизоляции необходимо отремонтировать конструкции стропил, иначе впоследствии при новых признаках разрушения и протекания кровли, все равно необходимо будет провести полный ремонт, но теперь уже с разборкой недавно уложенных паро– и теплоизоляционных слоев.

Следующим элементом подготовительных работ является проверка состояния электропроводки, проложенной на чердаке. При обнаружении повреждений проводки все дефекты должны быть немедленно устранены.

Если здание эксплуатируется, то плоская крыша может быть утеплена снаружи жесткими теплоизоляционными плитами. Поверх брусьев несущей конструкции 2 укладывается сплошное основание из панелей 3, на которые укладываются теплоизоляционные плиты 5, а по ним – тротуарные плиты. При это необходимо профессионально проверить выдержат ли дополнительную нагрузку несущие конструкции и не даст ли впоследствии течь само кровельное покрытие (рис. 70).

Рис. 70. Наружное утепление плоской крыши: 1 – потолок; 2 – брусок несущей конструкции; 3 – деревянная панель; 4 – гидроизоляционное покрытие; 5 – теплоизоляционный слой; 6 – бетонная плита

Наиболее приемлемое решение внутреннего утепления плоской крыши – это утепление со стороны потолка (рис. 71). Процесс устройства теплоизоляции не сложен, но размещение электроосветительных приборов нужно будет переделать. Теплоизоляционные плиты, подходящие для этого – это огнестойкие пенополистирольные плиты фирмы «Изотек» типа ПСБ-С-25 или ПСБ-С-35 толщиной 25 мм.

Рис. 71. Внутреннее утепление плоской крыши: 1 – кровельное покрытие; 2 – несущая конструкция; 3 – существующий потолок; 4 – планка; 5 – теплоизоляционная плита; 6 – полиэтиленовая пленка; 7 – декоративная панель

При устройстве теплоизоляции к потолку через каждые 40 см привинчиваются планки 4 из древесины мягких пород, начиная с первой планки, прикрепленной вдоль одной из стен, идущей перпендикулярно брусьям несущей конструкции 2. Вторая планка идет вдоль противоположной стены. Затем впритык к первой планке приклеивают пенополистирольную плиту 5, используя для этого специальный клей или мастику. Затем привинчивается следующая планка и вторая теплоизоляционная плита и т. д., чередуя укладку планок и плит пенополистирола. Когда теплоизоляционный слой выложен полностью, на всей площади потолка прикрепляют полиэтиленовую пленку 6. К планкам 4 прибиваются декоративные панели 7. В качестве крепежных деталей могут быть использованы оцинкованные гвозди.

Утепление пола чердака не требует одновременного утепления скатов крыши. Так как само чердачное помещение не утеплено, хоть и ограждено скатами крыши, оно как бы выполняет роль переходного помещения, своего рода «тамбура» между низкой наружной температурой и более высокой внутренней. При такой разнице температур и таком утеплении значение пароизоляционного слоя не велико.

Теплоизоляционный материал укладывается между брусьями стропильной конструкции. При этом важно не допустить того, чтобы были закрыты вентиляционные отверстия, расположенные на карнизе. Во избежание этого, обычно между брусьями чердачного перекрытия, вдоль карнизных свесов крепят фанерные или картонные полоски либо задерживающие планки.

Для утепления чердачного пола рулонным теплоизолятором необходимо:

• заделать специальной мастикой или пеной все щели в потолке вокруг труб;

• между двумя брусьями уложить рулон теплоизоляции и начать раскатывать его в направлении от одного карниза к другому, плотно прижимая его к укладываемой поверхности (но не продавливая). Рулоны лучше всего приобретать требуемой ширины, либо кратное расстоянию между балками. Если нужных размеров рулонов в продаже нет, то имеющиеся рулоны до начала работ обрезают по месту. Если же ширина утеплителя лишь немного превышает расстояние между балками, его можно уложить, немного сжав по бокам;

• после утепления всей поверхности чердачного перекрытия обрезки теплоизоляционного материала используют для утепления труднодоступных мест и участков сложной конфигурации;

• если между брусками несущей конструкции 1 (рис. 72) проходят водопроводные трубы 2, на эти трубы, до раскатывания утеплителя 3, необходимо положить тонкую картонную полоску 4, которая исключит прямой контакт с теплоизоляционным материалом;

Рис. 72. Теплоизоляция водопроводных труб: 1 – брусок несущей конструкции; 2 – водопроводная труба; 3 – теплоизоляционный материал; 4 – картонная полоса

• утеплитель, уложенный на крышку люка, ведущего из основного помещения на чердак, приклеивается клеем ПВА или липкой лентой;

• проверяется прокладка электрических проводов по чердаку. Кабель крепится к брускам несущей конструкции или свободно кладется на теплоизоляционный слой. Класть утеплитель поверх электрических проводов запрещается.

Для утепления чердачного перекрытия сыпучими теплоизоляционными материалами требования аналогичны изложенным выше. Теплоизоляционный материал насыпается между брусками и при помощи планки разравнивается, чтобы получился слой одной толщины. Для утепления крышки люка по ее периметру прибивают борт из досок, затем на люк насыпается теплоизоляционный материал и сверху досками закрепляется панель (крыша). Таким образом, утеплитель как бы оказывается в ящике.

Утепление скатов внутри чердачного помещения стало наиболее популярным типом теплоизоляции крыши, благодаря возродившейся моде на чердачные пространства и мансарды. Высокая стоимость строительства в конце ХХ века заставила людей максимально использовать все возможности снижения стоимости 1 м² площади дома, учитывая при этом и возможность получения дополнительной жилой площади за счет мансард.

Требование

Важно отметить, что утепляя скаты крыши, превращая чердачное перекрытие в перекрытие по сути междуэтажное, не нужно его утеплять, не нужно изолировать основное помещение от мансарды. Однако, при утеплении скатов крыши особое внимание необходимо обратить на качество пароизоляционного слоя.

Для изоляции скатов крыши лучше всего использовать жесткие или полужесткие теплоизоляционные плиты прямоугольной и клиновидной формы.

Технология укладки теплоизоляционного материала на скатах крыши дана на рис. 73.

Рис. 73. Утепление скатов крыши: 1 – кровельное покрытие; 2 – стропильная нога; 3 —гидроизоляционный слой; 4, 5 – теплоизоляционные плиты; 6 – планка; 7 – полиэтиленовая пленка; 8 – декоративная панель

Работа начинается с подготовки теплоизоляционных плит 4 необходимой толщины и ширины. Измеряется толщина досок и шаг стропильных ног. Ширина изоляционных плит должна на 1 см превышать расстояние между стропилами, а их толщина – на 2–5 см меньше высоты сечения стропильных ног. Дополнительный 1 см по ширине необходим для лучшей стыковки плит у стропильных ног. Толщина теплоизоляционного слоя выбирается так, чтобы между ним и кровельным покрытием оставался зазор 2–5 см, который обеспечит достаточную циркуляцию воздуха.

Для утепления карнизов берут две длинные полосы фанеры и по ним, как по пандусу, утеплитель спускают к карнизному свесу. Затем фанерные планки укладываются в проем между стропильными ногами до их упора нижними концами в карнизную доску. Теплоизоляционная плита спускается по уложенным таким образом планкам. При этом нужно помнить, что вентиляционный зазор 2–5 см должен быть оставлен и здесь. Так укладываются плиты по всей крыше от карниза до конька заподлицо с передними гранями стропильных ног. Куски и обрезки утеплителя, оставшиеся при подгонке основных плит, используются для теплоизоляции конька, дверных и оконных проемов, дымовых труб и т. п. После укладки теплоизоляционных плит на внутреннюю поверхность теплоизоляционного слоя натягивается полиэтиленовая пленка 7 толщиной не менее 0,2 мм и закрепляется к плитам скобами. Отдельные полосы пленки укладываются внахлест с последующей герметизацией стыков клеющей лентой. При работе необходимо следить, чтобы нигде не появилось разрыва пленки, иначе пароизоляция будет нарушена. Утепление скатов крыши завершено, осталось только закрыть тепло– и пароизоляционный слои декоративными панелями 8, которые можно прибить или привинтить к стропильным ногам. Размеры панелей могут быть любые, чаще всего они зависят исключительно от размеров входного люка.

Способов крепления теплоизоляционных плит много: при помощи гвоздей или шурупов, посредством мастики или клея, за счет силы трения (враспор), а плиты небольшой толщины 5 могут укладываться на планки 6, прибитые к внутренним сторонам стропильных ног (черепные бруски).