На лоджии и балконе для ремонта и отделки и потолков, и стен вполне можно использовать одни и те же материалы.

При их выборе несомненно необходимо исходить из того, застеклены эти помещения или нет, отапливаются ли они, потому что в зависимости от этого будут подбираться соответствующие материалы как для утепления, так и для облицовки стен, полов и потолка. Однако и в том и в другом случае рекомендуется выбирать водостойкие покрытия, материалы и краски.

При выборе материалов для ремонта и отделки стен и потолка необходимо обязательно учесть функциональное назначение балкона или лоджии. Если это пространство является мастерской, то, соответственно, материалы для его отделки будут выбираться достаточно прочные, огнестойкие и простые в уходе.

Отведение балкона или лоджии под зону отдыха внесет свои коррективы в выбор материала, даст возможность проявить дизайнерские способности.

Работы необходимо производить в следующей последовательности: начать целесообразно с оштукатуривания стен и потолка. Затем можно переходить к окраске или отделке различными материалами: обшивке деревянными рейками, оклейке плитками (пластиковыми, пенопластовыми, керамическими) и так далее.

Стены и потолок можно оштукатурить обычной или специальной, так называемой минеральной штукатуркой. Оба способа имеют свои преимущества и недостатки.

Такой способ отделки очень удобен, более производителен и позволяет даже неопытному штукатуру получить такие потолки и стены, как будто над ними поработал самый искусный мастер. Способ крепления листов сухой штукатурки выбирают в зависимости от состояния стен и потолков: если ровные поверхности (железобетонные плиты, качественная кирпичная кладка, сплошная деревянная поверхность и пр.), то листы можно приклеить на мастику; если же на стенах и потолках много плоскостных дефектов, то положение может исправить крепление листов к деревянному каркасу. Облицовка сухой штукатуркой позволит значительно утеплить застекленный балкон или лоджию, особенно если это пространство совмещено с жилым помещением.

Данный способ предполагает разбивку оштукатуриваемой поверхности на захватки (по ширине применяемых листов), границы которых легко отбить намеленным шнуром, предварительно выверив их с помощью отвеса.

Далее выполняют все операции подготовки поверхностей к оштукатуриванию: очистку, провеску, установку опорных маяков. Маяки из гипсового теста размером 80 ? 80 мм устанавливают точно по осям границ захваток через каждые 0,8–1 м. Верхние грани всех маяков должны находиться строго в одной плоскости, чего легко добиться, используя отвес и правило.

Когда маяки схватятся и просохнут (на это не уйдет много времени), можно приступать к наклейке листов. Наклейку производят по захваткам. На захватку наносят несколько лепешек из клеящей мастики высотой до 15 см на расстоянии 40 см друг от друга. По границам захваток (между гипсовыми маяками) мастику наносят сплошной линией.

Приставляют лист к поверхности (между нижними кромками листов и полом оставляют зазор в 1 см) и тщательно припрессовывают ударами правила до тех пор, пока листы не сядут на опорные маяки: лепешки мастики под листом расширяются, увеличивая тем самым площадь приклейки. Таким образом наклеивают листы на все облицовываемые поверхности.

Выступившие на стыках, снизу и сверху излишки мастики срезают и заглаживают шпателем. В углах (лузгах) можно либо состыковать два листа, либо на целом листе с одной стороны прорезать паз, согнуть его под углом 90° и приклеить в таком положении – качество лузг в обоих случаях одинаковое.

Этот способ несколько напоминает технику строительства каркасно-щитовых стен или каркасно-обшивных перегородок.

Из брусков с максимальным сечением 5 ? 5 см сооружают каркас, делая ячейки размером около 40 ? 40 см (точные их размеры нужно рассчитать так, чтобы под стыками листов обязательно находился брусок). Грани брусков, на которые будут опираться листы, должны располагаться строго в одной плоскости (поэтому они должны быть ровно отстроганы).

К кирпичной или бетонной поверхности каркас прикрепляют дюбелями, обязательно выверив перед креплением вертикальность установки по отвесу. Бруски, на которых листы будут состыковываться, надо промазать клеем или мастикой, а листы приставить к каркасу и прибить толевыми гвоздями с широкими шляпками, которые потом необходимо утопить в толще листа.

Когда на облицовываемую поверхность наклеен или набит последний лист сухой штукатурки, надо заделать все стыки. Это можно сделать гипсоклеевой мастикой или шпаклевкой. После их высыхания швы обязательно нужно зачистить шлифовальной шкуркой.

Есть и другой способ заделки швов: с помощью расшивных деревянных реек; но этот способ удачен в том случае, если поверхность облицована одинаковыми по размеру квадратными или прямоугольными листами.

Одновременно с разделкой швов зашпаклевывают утопленные шляпки гвоздей. Шпаклевку после высыхания зачищают шкуркой.

Минеральная штукатурка «Байрамикс» – современный декоративно-отделочный материал высочайшего качества. Он состоит из окрашенной гранитной и мраморной крошки, синтетических смол, специальных наполнителей и акриловых связующих компонентов. «Байрамикс» предохраняет стены от высыхания и проникновения влаги, долгое время сохраняя свои свойства.

Экологическая чистота, упругая эластичная структура, невоспламеняемость, воздухопроницаемость, влаго– и морозостойкость, изоляционные свойства делают материал незаменимым при отделочных работах. Кроме того, с ним легко и удобно работать. Он хорошо подходит не только для отделки балкона или лоджии, но также ванной, кухни и т. п.

«Байрамикс» продается в больших емкостях. Перед применением содержимое необходимо выложить в чистую емкость и хорошо перемешать, затем, постепенно добавляя воду, снова перемешать до получения густой однородной массы. Состав готов к употреблению.

Обычно берут 5 л воды на ведро, но если в процессе работы раствор будет застывать, то надо добавлять в него воду до нужной консистенции. Наносить раствор лучше с помощью мастерка или шпателя на сухую оштукатуренную поверхность. Потемневшие старые поверхности необходимо предварительно загрунтовать.

Раствор окончательно высохнет примерно через 2 сут. По прошествии этого времени можно переходить к следующему этапу работы: окраске или отделке специальными декоративными материалами.

Нужного цветового оформления лоджии и балкона можно добиться с помощью окрашивания стен и потолка. Необходимо внимательно отнестись к выбору цвета, который должен гармонировать с общим цветовым оформлением той комнаты, к которой примыкает лоджия (балкон). Можно выбрать краску, по оттенку полностью соответствующую цветам комнаты, на тон темнее или светлее, или контрастную. Все зависит от того, является ли лоджия (балкон) продолжением комнаты или отдельным помещением.

Кроме того, здесь должно быть уютно и комфортно, поэтому цветовая гамма не должна быть перенасыщенной. Можно подбирать краситель по принципу контраста, используя два или несколько цветов, или окрашивать лишь отдельные элементы помещения, например плинтусы, наличники, рамы и т. д. Важно соблюдать меру, не нарушая целостность восприятия помещения, помня о его назначении и множестве декорирующих деталей.

Поверхности лоджии (балкона) можно окрашивать масляной краской, эмалью, клеевой или водоэмульсионной краской.

Масляные краски состоят из пигментов и наполнителей, затертых на олифе. К их преимуществам относится влаго– и термостойкость. Они почти не разрушаются под воздействием света, химических и дезинфицирующих веществ. Из недостатков можно отметить токсичность, длительное время высыхания (до 3 сут) и герметичность (не пропускают воздух). При выборе краски рекомендуется обратить внимание на ее цену: если она очень низкая, это скорее всего говорит о ее соответствующем качестве.

Эмалевые краски – это красочные составы, приготовленные из смеси лаков и пигментов путем растирания в краскотерках. Пигмент для эмалевых красок разводится на масляных лаках. Эмалевые краски с их достоинствами и недостатками аналогичны по своим свойствам масляным краскам. Единственное отличие эмали заключается в том, что она быстрее сохнет – до 24 ч.

Краски на известковой основе состоят из смеси гашеной извести с водой, поваренной солью или комбинированной олифой. Для придания белому колеру холодного оттенка добавляют синьку. Разновидностью красок на известковой основе являются клеевые краски, в которые вместо извести добавляют мел.

К преимуществам таких красок относят низкую стоимость и возможность приготовить их самостоятельно. Покрытия из этого материала хорошо пропускают воздух и обладают устойчивостью к повышенной температуре. Кроме того, красочный слой не токсичен, быстро сохнет.

Недостатком известковых красок является слабая устойчивость к повышенной влажности (со временем слой краски, вбирая влагу, отваливается от поверхности кусками). Кроме того, окрашенная поверхность подвержена истиранию. При прикосновении к стене одеждой можно испачкаться.

В водоэмульсионные краски входят мельчайшие пластмассовые частицы, добавленные в воду. При испарении образуется прочная эластичная пленка. Краски подобного рода обладают целым рядом положительных качеств: они не токсичны, пропускают воздух и пары воды. После высыхания красочного слоя стену можно мыть. Их использование внутри помещений имеет много преимуществ по сравнению с другими красками. Значительным достоинством водоэмульсионной краски также является ее экономичность и укрывистость – 1 кг хватит для окрашивания площади в 5 м2. И, наконец, водоэмульсионные краски можно наносить на стены, ранее окрашенные эмалевыми, масляными или клеевыми красками, если при этом не использовалась квасцовая или купоросная грунтовка.

К недостаткам водоэмульсионной краски относится относительная недолговечность покрытия (2–3 года против 3–5 лет эмалевого покрытия).

Перед выполнением непосредственно малярных работ нужно подготовить поверхность. Она должна быть ровной, гладкой и без дефектов.

Перед тем как покрыть краской гипсовую или оштукатуренную стену, ее нужно отшлифовать пемзой или наждачной бумагой. Если на поверхности стены имеются щели и трещины, то надо их расширить, смочить водой и заполнить подмазкой. Неровности и другие дефекты следует сгладить шпаклевкой.

После шлифования необходимо загрунтовать поверхность стен и потолка – это позволит уменьшить пористость покрытия и предотвратить чрезмерное впитывание краски.

В продаже имеется множество видов грунтовки для масляных и водоэмульсионных красок, но можно приготовить их и самостоятельно в домашних условиях.

Грунтовка под клеевое и известковое окрашивание

На 3 части жирного известкового теста берут 0,25 части хозяйственного мыла и 0,1 части олифы. Мыло измельчают и заливают небольшим количеством кипящей воды, в которой оно должно полностью раствориться. После этого в горячий мыльный раствор небольшими порциями добавляют олифу и все тщательно перемешивают. Затем добавляют известковое тесто, размешивают до получения однородной массы и процеживают. Полученную смесь разводят водой, чтобы всего получилось 10 л состава.

Купоросная грунтовка под клеевое окрашивание

Для приготовления 10 л этой грунтовки берут 150 г медного купороса, 250 г хозяйственного мыла, 200 г любого животного клея, 30 г олифы, 2 кг измельченного и просеянного через мелкое сито мела. В 3 л кипящей воды всыпают медный купорос. Отдельно в 2 л воды варят клей. Наструганное мыло добавляют в другие 2 л воды. Затем полученный мыльный раствор смешивают с клеевым раствором и в него небольшими порциями вливают олифу. Все тщательно перемешивают. Тонкой струйкой в смесь добавляют раствор медного купороса. После полного охлаждения состава добавляют мел и такое количество воды, чтобы получилось 10 л грунтовки, которую затем следует процедить.

На каждый квадратный метр оштукатуренной стены расходуют примерно по 300 г, а на 1 м2 кирпичной стены – 450 г грунтовки.

Перед окрашиванием оштукатуренных стен масляной краской их покрывают чистой олифой, которую перед использованием слегка подогревают, чтобы она лучше впитывалась в поверхность. При этом необходимо соблюдать осторожность: олифа представляет собой легковоспламеняющееся вещество.

Окрашивать стены нужно в направлении сверху вниз. Известковый краситель наносят на влажные стены, а второй слой любой краски только после полного высыхания первого.

Колеры – клеевые цветные красители для масляной краски – можно приготовить по следующим рецептам.

Белый колер

Требуется 1 кг просеянного через мелкое сито мела, 3 л воды, 40 г ультрамарина, 70 г столярного или плиточного клея. В 1,5 л воды растворяют мел. Одновременно готовят раствор ультрамарина из расчета 40 г вещества на 1,5 л воды, а затем все процеживают. Растворы смешивают и добавляют клей.

На качество колера влияет количество клея: если его мало, краска обмеливается, а если его много, покрытие после высыхания может растрескаться. Для проверки качества колера покрывают им участок поверхности и дают высохнуть, после чего проводят по нему рукой: хороший колер не должен сильно обмеливаться. Если это все же происходит, значит, в нем мало клея; если на стене от прикосновения руки остались блестящие полосы, значит, в смеси слишком много клея. Чтобы уменьшить содержание клея в колере, следует влить в него немного воды.

Качество колера также зависит от его вязкости. Для проверки макают в краситель деревянную палку: хороший колер должен покрывать палку сплошным слоем и стекать с нее тонкой непрерывной струйкой.

Перед использованием колер следует процедить.

Для водоэмульсионной краски лучше всего взять готовый пигмент на водной основе.

Иногда стены лоджии окрашивают в два цвета, разделив их по горизонтали. В этих случаях приходится наносить (протягивать) филенку – тонкую полоску краски шириной от 0,5 до 2 см. Для того чтобы ровнее протянуть филенку, нужно взять бечевку, по длине соответствующую окрашиваемой поверхности, прокрасить ее любым сухим красящим составом (синькой, морилкой и т. п.), и, отмерив равную высоту в противоположных концах помещения, с силой натянуть бечевку и щелкнуть ею по стене, подлежащей разметке. Красящий состав бечевки зафиксирует прямую линию, по которой наносят филенку. Эту операцию лучше всего проводить вдвоем.

Нижняя часть поверхности стены называется панелью и высота ее обычно не превышает 1,8 м. Часть стены, располагающаяся над панелью, принято называть гобеленом, а узкую полосу между гобеленом и панелью – фризом.

Стены на лоджии (балконе) чаще всего окрашивают в более темные тона, поскольку они больше пачкаются. При желании можно окрасить панели набрызгом или крапом. Это можно выполнить следующим образом: в правую руку взять большую маховую кисть. Перед поверхностью стены на определенном расстоянии расположить палку и ударить по ней кистью таким образом, чтобы брызги от удара попадали точно на стену (рис. 12).

Рис. 12. Способы декоративного нанесения краски: а – маховой кистью; б – торцевой кистью; в – с помощью щетки

При окрашивании стены этим способом можно использовать два или более различных цветовых тона, хаотично разбрызгивая краску по всей поверхности, что позволит получить своеобразный декоративный эффект. На такой поверхности менее заметны загрязнения.

Для получения однотонной поверхности краситель наносят поочередно тонким слоем в 2–3 приема. Покрывать следует только сухие стены. Новый слой наносят на предыдущий только после того, как тот высохнет.

Гобелен принято покрывать более светлым колером по сравнению с панелью. Выполнить рисунок можно с помощью трафарета или специальных валиков с декоративной рифленой поверхностью. Их можно приобрести в магазине.

Фриз применяют для отделки помещения. Его часто окрашивают в цвет, контрастный цвету панелей или гобелена. При желании можно облицевать его декоративной плиткой или деревянной рейкой. При этом нужно учитывать, что широкий фриз делает помещение зрительно ниже, чем оно есть в действительности.

Готовые к использованию краски тщательно перемешивают. При работе с густотертыми (пастообразными) красками разбавляют их олифой (масляные) или водой (водоэмульсионные краски) и перед применением также хорошо перемешивают.

Для соединения нескольких красок каждую предварительно перемешивают и процеживают. При этом следует соблюдать основное правило: нельзя смешивать различные виды красок (например, некоторые виды эмали не смешиваются с масляной краской; нельзя смешивать их и с водорастворимыми красителями).

Для окрашивания стен используют кисти различных размеров и валики. Форму и размер кисти выбирают в зависимости от размеров и формы стены или отдельных ее участков. Для окраски поверхности большой площади следует применять крупную маховую кисть, а для окраски узких и небольших участков поверхности нужна маленькая торцевая кисть.

Кисть следует опускать в краску только до половины ее ворса. Таким образом краска не будет проникать в ее внутреннюю часть, что продлит срок службы инструмента, так как его не нужно будет долго держать в растворителе, чтобы отмыть от краски.

При окрашивании поверхностей нужно делать быстрые и точные движения кистью, чтобы растворитель не успел испариться, а краска могла хорошо соединиться с поверхностью. Новый слой краски наносят, перекрывая только что выкрашенную поверхность на 3 см. Делать это следует до высыхания предыдущего слоя, тогда границы нанесения краски будут практически незаметны.

Чтобы в процессе окрашивания не появлялись морщины и потеки, нужно сильнее надавливать на кисть и проводить ею в направлении сверху вниз, равномерно размазывая краску.

Работа с валиком требует особого мастерства. Сначала опускают валик в краску, потом стряхивают с него излишки краски, постучав по металлической сетке, натянутой на неглубокое ведро или другую емкость. После этого проводят валиком 2–3 раза по одному и тому же участку поверхности в направлении сверху вниз. С каждым новым движением увеличивают нажим. Соседний слой наносят с перекрыванием предыдущего слоя примерно на 3 см.

После окрашивания стен масляной краской, чтобы они были более блестящими, наносят на них тонкий слой специального масляного лака. Лак следует предварительно подогреть и покрывать им только сухие стены.

Стены и потолок лоджии (балкона) можно отделать различными декоративными материалами. Их выбор зависит от функционального назначения этого помещения.

Одним из современных материалов, предлагаемых промышленностью, являются пенопластовые плитки. Они бывают пористые и покрытые пленкой. Преимущество последних в том, что они устойчивы к воздействию влаги и их можно мыть. Кроме того, плитки прекрасно скрывают неровности потолка. Разумеется, для лоджии или балкона целесообразно подобрать моющиеся плитки.

Перед тем как начать приклеивать пенопластовые плитки, необходимо тщательно очистить поверхность потолка и стен от грязи или предыдущего покрытия, если оно было.

После этого шпаклевкой замазывают все щели. Когда состав высохнет, на каждую плитку наносят слой клея. Чтобы уменьшить расход клея, наносить его надо либо по периметру, либо крестообразно. Cмазывают клеем поверхность потолка и дают ему немного схватиться. Только после этого плитки приклеивают к потолку и немного прижимают.

Пластик является прекрасным отделочным материалом для стен. Он обладает такими свойствами, как водо– и воздухонепроницаемость, долгий срок службы и декоративность. Пластик удобен тем, что его можно крепить практически к любой поверхности, например оштукатуренной, каменной, деревянной, бетонной, металлической. Он выпускается в виде пленки и обоев различных цветов и оттенков. Однако пластик горюч и хрупок: в местах неплотного прилегания он может деформироваться, в этом случае отремонтировать его будет невозможно.

Поверхность перед отделкой пластиком нужно подготовить: следует убедиться в том, что она совершенно ровная и гладкая, сухая и твердая. После осмотра стен можно приступать к оклеиванию.

Надо нарезать пластик на листы нужного размера и разложить его на полу. Затем нанести тонким слоем на изнаночную сторону пластика и на стену клей ПВА, после чего прикрепить лист к стене. Швы между листами можно закрыть декоративными деревянными планками или рейками.

Если при оклеивании стен используется рулонный пластик, то рулон на полу разворачивают и прижимают его на некоторое время мешками с песком, чтобы пластик распрямился. Затем нарезают пластик на листы нужной длины, которые кладут на пол лицевой стороной вниз. После чего на них наносят клей. Листы можно сложить пополам и оставить пропитываться клеем.

После того как листы пропитаются, нужно приклеить их к стене. Если поверхность стены недостаточно гладкая, то ее также следует предварительно смазать клеем. Швы между полосками пластиковой пленки можно закрыть деревянными рейками.

Из современных отделочных материалов интерес вызывает линкруст, обладающий относительной прочностью, гигроскопичностью и долговечностью. Его с успехом можно применить при оформлении балкона или лоджии, так как материал легко моется и при этом позволяет использовать слабый раствор дезинфицирующих средств.

Линкруст (от лат. linum – «лен» и crusta – «кора») – отделочный материал, выпускаемый в рулонах. Линкруст на тканевой или бумажной основе сверху покрыт тонким (не более 1 мм) слоем пластмассы, полученной на основе алкидных смол.

Поверхность для отделки линкрустом должна быть ровно оштукатурена и прогрунтована. Грунтовочную смесь можно приготовить из олифы натуральной (2 кг), сурика железного тертого (1 кг) и сиккатива для затвердения состава (50 г). Все компоненты надо тщательно смешать до получения однородной массы. Хранить приготовленную грунтовку можно не более 1 сут, иначе ее свойства ухудшатся. После того как поверхность стен загрунтована, надо просушить ее 2–3 сут.

На следующем этапе выполняют шпаклевание поверхности стен. В продаже имеется готовая шпаклевка, расфасованная в полиэтиленовые пакеты по 3, 10 и 15 кг. Но можно приготовить ее и самостоятельно. Для этого нужно смешать сухой мелко просеянный мел (5 кг), клей сухой столярный (200 г), олифу натуральную или оксоль (250 г) и воду (2 л).

Клей нужно соединить с водой, затем постепенно влить олифу, постоянно помешивая, чтобы не было комков. Потом добавить мел и перемешать. Масса должна получиться однородной. Этой смесью обрабатывают поверхность стен. Как только стены подсохнут, их зачищают шкуркой, исправляя возможные дефекты, и заново грунтуют. Дают просохнуть несколько суток, и только после этого приступают к наклеиванию линкруста.

Линкруст нарезают на полотна нужного размера, стараясь совмещать рисунок, оставляя около 10 см для усадки. Нарезанные полотна складывают в рулоны и замачивают их на 3–5 мин в горячей (до 60 °С) воде. После этого рулоны ставят вертикально, чтобы стекла вода. Затем их раскатывают на полу лицевой стороной вниз для размягчения и усадки. Через 6–12 ч линкруст можно наклеивать. Если этого не сделать, материал может дать усадку после высыхания, и тогда могут образоваться щели до 10 мм в стыках между полотнами.

После усадки полотен надо взять рейку, равную длине полотна, приставить к кромке и, плотно прижав, отрезать кромку ножом. Таким образом с каждого полотна отрезают две кромки. Кромки обрезают только у намоченных и давших усадку полотен линкруста.

Для наклеивания линкруста применяют бустилат или перхлорвиниловый клей. Можно приготовить мучной или крахмальный клейстер, добавив туда 200 г столярного клея для наклейки и 15 г для проклейки.

Полотна линкруста, уложенные в стопки, намазывают клейстером и наклеивают. В том случае, если приходится перекрывать угол, надо приставить к линкрусту рейку, прижать ее к углу, закрепить и оставить в таком положении до полного высыхании. Для того чтобы не образовывалось морщин, линкруст нужно сразу же разглаживать.

Первое полотно наклеивают точно по отбитой вертикальной линии. При наклеивании второго и каждого последующего полотна необходимо следить за тем, чтобы рисунок совместился, а кромки были плотно прижаты друг к другу. При правильном выполнении всех рекомендаций места стыков будут незаметны. Линкруст следует просушить от 7 до 10 дней в зависимости от температурных условий.

Можно обшить стены балкона или лоджии деревянной рейкой. Это придаст балкону уютный и своеобразный вид, уменьшив звуко– и теплопроводность той части квартиры, которая примыкает непосредственно к этим помещениям.

Рейки прикрепляют в горизонтальном или вертикальном положении с помощью гвоздей. Чтобы таким образом оформить стены, предварительно крепят к ним решетку, к которой, в свою очередь, прибивают рейки.

Дефекты на стенах, например неровности, закрывают тонкими деревянными дощечками. Между стенами и обшивкой благодаря решетке образуется воздушная подушка, которая предохраняет стены от сырости (рис. 13).

Рис. 13. Обшивка стен рейкой

Самый гигиеничный вид покрытия не только стен, но и пола, – это плитка. Она гигроскопична, легко моется, не впитывает запахи, не разрушается от воздействия дезинфицирующих средств и, что немаловажно, обладает высокими экологическими характеристиками. Магазины предлагают огромный выбор плитки, что позволяет осуществить оформление в любом стиле, подобрав цвет, фактуру, размер плитки в соответствии с любыми запросами.

При желании можно выложить плиткой не все стены, а только участок. Стены выше и ниже него можно оформить любым подходящим отделочным материалом или просто покрасить.

Работа с облицовочной плиткой требует большой точности, аккуратности и внимания, потому что некачественно выполненная работа по укладке этого строительного материала не только сводит на нет эффект от применения даже самой красивой плитки, но и способна повредить общему впечатлению от всего интерьера балкона или лоджии.

По желанию можно использовать 2 вида соответствующих друг другу узоров, скомбинировав плитки между собой в определенной последовательности и под определенным углом к поверхности пола (рис. 14).

Рис. 14. Типы укладки плитки: а – вразбежку; б – шов в шов; в – по диагонали

Прикрепление плитки к поверхности производится с помощью цементного раствора или мастики. Цементный раствор следует готовить из 1 части цемента, 3 частей песка и 0,5 части воды, смешав их так, чтобы получилась вязкая масса, по консистенции похожая на жидкую сметану. Использовать раствор необходимо сразу после приготовления, поскольку добавлять воду в застывающий цемент нельзя, от этого снижается прочность сцепления. Поэтому лучше замешивать цемент небольшими порциями по 5–7 л, используя его в течении 1,5 ч.

Помимо цементного раствора, можно использовать всевозможные мастики. В домашних условиях для выполнения небольшого объема работ их лучше приобретать в готовом виде, поскольку сделать мастики самостоятельно достаточно сложно, хотя и возможно. В качестве связующего компонента можно использовать битумы, казеиновый клей, гипс и полимеры.

Все мастики предназначены для приклеивания плитки на уже оштукатуренные бетонные, кирпичные и деревянные поверхности, а также на стены, покрытые масляной краской.

Если имеется желание сделать мастику самостоятельно, в качестве основы лучше выбрать казеиновый клей. Для этого заливают порошковый клей теплой водой в количестве, указанном в инструкции на упаковке, оставляют на 25–30 мин для набухания. Затем, постоянно помешивая, добавляют 3 части цемента, смешанного с 1 частью мелкозернистого песка. Продолжают мешать до тех пор, пока масса не станет однородной.

Вместо цемента можно добавить смесь фтористого натрия (0,1 части), извести-пушонки (0,5 части) и известняковой муки (2,5 части). Воду нужно добавлять по мере необходимости, доводя состав до консистенции жидкой сметаны.

Облицовка стен керамическими плитками на мастике имеет ряд особенностей:

– поверхности, предназначенные под облицовку, не надо увлажнять водой, а лучше загрунтовать 8%-ным раствором дисперсии ПВА;

– тыльную сторону плитки грунтуют дисперсией ПВА либо слоем приготовленной мастики;

– швы между уложенными плитками не должны превышать 2,5 мм;

– швы между плитками не заполняют мастикой, что дает возможность затвердеть подстилающему слою.

Необходимо помнить о том, что клеи и мастики на основе каучука и резины эластичнее составов на основе цемента, но имеют ряд недостатков. Так, например, их не рекомендуется использовать в местах, подверженных прямому воздействию солнечных лучей, а также вблизи отопительных приборов, так как они портятся и стареют. Поэтому, если балкон или лоджия не застеклены, то такие мастики для плиточных работ лучше не использовать, как и в том случае, если помещение, примыкающее к балкону или лоджии, увеличено (убраны стена и балконная дверь, а отопление вынесено к обшитой стенке ограждения).

Перед тем как приступить к кладке плитки, надо сделать разметку поверхности, используя отвес, гвозди и шнур. Один гвоздь необходимо вбить в верхнюю часть стены, отступив от потолка и угла стены примерно на 35–40 см, чтобы его шляпка выступала из стены на толщину плитки (также необходимо учесть толщину цементного раствора или мастики). После этого к шляпке крепят отвес, по которому вбивают следующий гвоздь на расстоянии 25 см от пола таким образом, чтобы его шляпка соприкасалась со шнуром.

Можно по отвесу вбить еще и промежуточные гвозди. Затем взять шнур и натянуть его по горизонтали, вертикали и диагонали. В том случае, если он соприкасается с поверхностью или между ним и поверхностью получился слишком большой промежуток, угловые гвозди нужно вбить заново (рис. 15).

Рис. 15. Облицовка стен плиткой по маякам: 1 – гвозди; 2 – шнур отвеса; 3 – маячные плитки

Вместо гвоздей можно использовать гипсовые марки (лепешки). Их следует устанавливать так же, как и гвозди. Прижимают гипсовые марки к стене с помощью мастерка или терки до требуемой высоты по шнуру и отвесу.

Прежде чем укладывать первый (нижний, фризовый) ряд плитки, необходимо учесть состояние пола балкона или лоджии: если он еще не настелен, или плитка будет укладываться не от пола, надо отметить уровень начала кладки и по нему закрепить рейку, которая послужит опорой для первого ряда плитки. Если пол настелен, но имеет отклонение от горизонтали, то надо обрезать плитки нижнего ряда так, чтобы их верхние края образовывали прямую горизонтальную линию. В этом случае раскрой плиток лучше производить не в процессе подготовительных работ, а непосредственно в ходе укладки.

Для разрезания плитки используют металические резаки по стеклу и шаблон. При отсутствии резака подойдет обыкновенный стеклорез. Шаблон прикладывают к целой плитке с лицевой стороны, затем с сильным нажимом проводят стеклорезом, стараясь не делать перерывов или отклонений. Затем разламывают плитку руками или губками резака.

Чтобы проделать отверстие в плитке, необходимо использовать дрель и сверло необходимого диаметра. Сверлить следует осторожно, не отклоняя направляющую дрели, так как от резких движений плитка может треснуть. Чтобы избежать ее повреждения во время сверления, сначала надо сделать небольшое углубление, слегка постукивая молотком по шляпке монтажного гвоздя или иного остроконечного инструмента, установив его в нужном месте, а затем сверлить, расширяя отверстие.

До начала работ плитки замачивают в воде на 2–5 ч. За это время они пропитываются влагой, что увеличивает прочность их сцепления с раствором или мастикой.

Перед облицовкой надо слегка смочить водой поверхность стены, чтобы раствор быстрее схватился. Раствор или мастику наносят на поверхность шпателем, который прикладывают к поверхности под углом 45°. При этом покрывают не всю площадь, а только ту ее часть, на которую будет накладываться плитка в ближайшие 10 мин. Плитки кладут рядами в направлении снизу вверх. Швы между ними делают размером примерно 3 мм. Каждую плитку выравнивают легкими постукиваниями, пока она не встанет так, как нужно. Цельные плитки прикрепляют на открытые участки стены, обрезанные – в углах и на закрытых участках. У дверных и оконных проемов плитки кладут таким образом, чтобы на противоположных сторонах они были симметричны друг другу.

Границы плиток со стенами, а также углами должны быть аккуратными. Для этого надо пометить их эластичной силиконовой мастикой, заранее защитив от нее края плиток клейкой лентой. После того как мастика будет разглажена и затвердеет, клейкую ленту следует удалить.

После того как плитка приклеена, надо заделать швы раствором. Чтобы они выглядели аккуратно, по ним можно провести деревянной шпилькой с закругленной головкой. После этого снова протереть плитки влажной ветошью.

Швы можно заполнить водостойкими замазками из 1 части белого цемента и 1 части мелкозернистого песка или олифы и мела, взятых в соотношении 1 : 4. В продаже имеются также уже готовые замазки в тон плитки. Их разводят водой согласно инструкции на упаковке.

Раствор схватывается с плиткой, как правило, в течение 1 сут. По истечении этого срока каждую плитку надо протереть влажной ветошью, не трогая при этом швы.

При облицовке стен цветным коллажем – панно из керамической плитки – необходимо использовать бесшовный способ (иначе будет нарушен рисунок), поэтому укладку лучше производить не на цементный раствор, а на мастику или клей, подходящие для этой цели.

Каждый ряд панно надо первоначально выложить на полу насухо (чтобы составить рисунок), а затем произвести укладку плиток на стене. Облицовку надо начинать с середины ряда, чтобы панно было симметричным.