Растения выращивают не только на естественной почве, но и на специальных почвенных смесях или искусственных субстратах, в которые подаются растворы питательных веществ.

Развитие корневой системы у растении, выращиваемых на грядках открытого грунта, ничем не стеснено.

Развитие корневой системы горшечных растений ограничено объемом почвы, в которую надо непременно вносить питательные вещества. Если использовать для горшков обычную садовую почву, то активно растущие растения быстро поглотят все имеющиеся питательные вещества. Поэтому в почву вносят дополнительное количество питательных элементов в форме жидких и твердых удобрений. Если с самого начала удовлетворить потребности растений, они будут развиваться гораздо лучше. Для горшечных культур это достигается созданием полноценной сбалансированной по питательным элементам почвы.

Любая горшечная почвенная смесь должна хорошо аэрироваться и осушаться, обладая вместе с тем достаточной влагоудерживающей способностью. Находящимся в ней питательным веществам необходимо полностью и как можно дольше обеспечивать все потребности растения. В ней не должно быть вредителей и возбудителей болезней, семян сорняков.

Основным компонентом почвенной смеси является земля, состоящая из глины, мелкозернистого песка, гумуса и минеральных веществ. Для получения такой земли срезают верхний 10– 15-см пласт пастбищного дерна и, перевернув, укладывают слоями. Каждый 25-см слой дерна перекладывают 5-см слоем навоза на соломенной подстилке. Размеры штабеля не должны превышать по длине и высоте 1,8 м. По мере его выкладывания пласты дерна увлажняют. Штабель обычно размещают под навесом.

Землю необходимо обеззаразить. Для этого ее помещают на сконструированные емкости с плоским дном или на поддоны, снизу которых подается пар. Малые количества почвы можно дезинфицировать в обычной паровой кастрюле на кухне. Дня этого практически сухую почву просеивают через сито с 12-мм ячейками и рассыпают 15-см слоем на крышке или металлическом поддоне. В кастрюле доводят до кипения воду. Затем сверху закрывают крышкой или поддоном и пропаривают землю. Когда температура на поверхности почвы достигнет 82⁰С (это узнают с помощью обычного термометра), ее поддерживают на этом уровне в течение 10 минут. После этого землю снимают и дают ей остыть. Чтобы пропарить большие объемы, к куче земли, закрытой брезентом, подводят пар от бойлера.

Для приготовления почвенной смеси можно закрыть дерн отслужившей полиэтиленовой пленкой. Примерно через 6 месяцев дерн превращается в высококачественную почву.

Почвенные смеси превосходят по своей питательной ценности обычную садовую почву и имеют ясно выраженную волокнистую структуру, что нетрудно определить на ощупь.

В первую очередь необходимо стерилизовать почву. Как это делать, было уже рассказано выше. Смесь составляют сразу после охлаждения простерилизованной почвы и тщательно перемешивают до получения конечного продукта однородной консистенции. Для приготовления смеси удобно иметь специальную мерную емкость, на объем которой можно заранее рассчитать количество добавляемых удобрений и извести. Все компоненты равномерно и послойно насыпают в нужных количествах на чистый бетонный пол. На каждый слой песка насыпают некоторое количество извести и удобрений. В подготовленной куче четко различим по окраске слой взятого компонента. Затем все тщательно перемешивают чистой лопатой.

Почвенную смесь можно изготавливать разными способами, используя основное удобрение. Основное удобрение состоит из 2 частей суперфосфата, 2 частей костной муки и 1 части сернокислого калия.

1. Для того чтобы составить основную почвенную смесь для горшечных культур, следует взять 7 частей земли, 3 части крупнозернистого отмытого песка и 2 части влажного мохового торфа. На каждые 10 л смеси добавляют 30 г основного удобрения и 5–6 г природного известняка или порошка мела.

2. При изготовлении другого вида почвенной смеси добавляемое количество удобрения можно удвоить.

3. При изготовлении другого вида почвенной смеси добавляемое количество удобрения можно даже утроить.

Для растений, чувствительных к избытку извести, исключите из смеси известняк или мел, заменив его нейтральной или кистой почвой.

Почвенная смесь для посева семян включает: 2 части земли, 1 часть торфа и 1 часть песка с добавлением на каждые 10 л смеси 5–6 г суперфосфата и 10 г природного известняка или мела (последние исключают из смеси для растений, чувствительных к извести). Эта смесь хороша для очень мелких или медленно прорастающих семян, все же остальные семена можно выращивать, используя первый способ составления почвенной смеси.

Хотя преимущество правильно простерилизованной земли неоспоримо, проведение стерилизации необязательно. А с сорняками, вредителями и болезнями можно бороться. Поскольку при прорастании семян сорняки неизбежны, следует выбирать одну из приведенных ниже почвенных смесей без земли. Существует также вероятность внесения в субстрат с нестерилизованной землей дождевых червей. Их активная жизнедеятельность и образование в субстрате ходов замедляет рост растений и осушает почвенную смесь, поскольку при поливе большая часть воды проходит не задерживаясь. Для уничтожения дождевых червей почву поливают растворами перманганата калия.

Самым подходящим из всех веществ, заменяющих землю, оказался торф – осоковый или сфагновый. Наибольшей популярностью пользуются смеси, приготовленные на основе торфа с добавками питательных элементов. С профессиональной точки зрения к торфяным смесям все же необходимо добавлять некоторое количество земли.

Можно приготовить и такую смесь: смешать 3 части мохового торфа и 1 часть песка, при этом торф и песок берется в равных количествах; или же можно смешать 3 части песка и 1 часть торфа. К ним добавляют специальное удобрение.

Торфяные смеси легки, стерильны, удобны в обращении. При строгом выполнении всех рекомендаций их можно с успехом применять для выращивания большого числа горшечных культур. Наполняя горшок торфяной смесью, не утрамбовывайте ее (в отличие от иных почвенных смесей). Полив проводите регулярно и тщательно. Если корневой ком растений подсыхает и отстает от стенок горшка, эффективность дальнейших поливов, даже с применением смачивающих средств, значительно снижается. Поэтому на торфяных смесях лучше всего выращивать активно растущие растения с коротким вегетационным периодом, нуждающиеся в регулярном поливе.

Кроме того, в торфяных смесях обычно формируется сравнительно небольшая масса корневого кома. У высоких растений с обильной листвой центр тяжести начинает смещаться вверх и горшок может опрокинуться. Чтобы избежать этого и достигнуть лучшего увлажнения быстро пересыхающего торфа, нужно добавлять и смесь небольшие количества крупнозернистого отмытого песка или мелкой гальки.

Чувствительные к извести растения, например азалии, выращивают в почвенных смесях, лишенных извести. Их готовят по рецепту обычной почвенной смеси, исключая из нее мел. Для выращивания растений, предпочитающих кислые почвы, создана кислая почвенная смесь, состоящая из 2 частей земли, 1 части торфа, 1 части песка с добавлением 12 г суперфосфата и 5–6 г серного цвета на 10 л смеси. Для растений, нуждающихся в хорошем дренаже, в смесь добавляют гравий или гальку. Предотвратить заболачивание почвенной смеси при выращивании влаголюбивых растений помогает включение в нее древесного угля. В состав почвенных смесей может входить простерилизованный листовой перегной.

Готовить небольшое количество смеси можно в ящике размером 21x21X19 см. Придерживайтесь тех же приемов, что и при отмеривании составных частей почвенных смесей с помощью ящика большего объема. Питательные элементы можно вносить в почвенную смесь при ее непосредственном применении, сокращая таким образом работу по их перемешиванию. При внесении частично подготовленных смесей убедитесь в наличии в них необходимых макро– и микроэлементов. Медленно расходуемые формы калия и азота, внесенные в беспочвенные смеси, полностью удовлетворят потребности растений на протяжении трех и более месяцев и устранят необходимость проведения подкормки. Микроэлементы можно вносить и в медленно усвояемой форме – фритте. Фриттированные микроэлементы высвобождаются несколько месяцев. Смеси применяют сразу после заправки такими медленно высвобождающимися удобрениями. В противном случае будут накапливаться вредные для растений большие концентрации элементов.

Земля является не мертвой горной породой, а оживленной системой из минералов и гумуса. Гумус и определяет плодородие почвы. Он является тем, что дает основу жизни растениям. Чтобы получать регулярные высокие урожаи, это плодородие и необходимо пополнять, проще всего и наиболее эффективно делать это с помощью компоста.

Компост – самое старое и самое естественное из удобрений, которые мы знаем.

В каждом домашнем хозяйстве, на дачном участке поступают ежедневно органические отбросы. Они и послужат сырьем для компоста.

Для начала необходимо выделить место для приготовления удобрения. Лучше всего смастерить компостную яму с бетонированными стенами. Размер ее зависит от потребности в компосте.

При выборе места для ямы принципиально нужно обращать внимание на следующие моменты:

– предотвращать высушивание компоста,

– место должно быть расположено в защищенном от ветра месте и в тени или полутени

– защитой от ветра могут служить группы деревьев или тыльная часть изгороди и хозяйственных построек

– место для компоста не следует располагать слишком далеко от жилого дома и садовых грядок

Микроорганизмы, участвующие в создании компоста нуждаются в воздухе для дыхания и достаточном питании. Так как они крохотные, они могут только принимать питание, если будут касаться в водном растворе питательных веществ. Вместе с тем ясно, что, с другой стороны, кроме достаточной влажности органические отходы должны быть измельчены, чтобы микроорганизмы использовали большую площадь к поселению.

При правильном компостировании вы должны обращать внимание на определенные правила:

• Компостирование проходит непрерывно, если в компосте накапливается достаточно как воздуха, так и влаги

• сырье для компоста необходимо измельчать

• масса должна быть влажной на ощупь, но не в коем случае не сырой. При сжимании в кулаке капли между пальцами не должны образовываться

Так же, как и слово «compositus» (в переводе = составленное), компост является смесью из различных материалов.

Принципиально все органические отходы, что поступают из сада и домашнего хозяйства (растительные отходы из огорода, листва, увядший кусок газона, деревянные части и обрезанные ветки деревьев, цветы, остатки фруктов, овощей, картофеля, испорченные продукты, кофейная гуща и заварка чая, яичная скорлупа, пепел, навоз, солома), могут служить для приготовления компоста, но и здесь есть свои секреты:

– Приготовить компост не удастся из таких инородных веществ, как стекло, металлы, пластмассы, пепел брикета и угля, уличного мусора.

– Некоторые материалы нуждаются в определенной подготовке перед компостированием: больные растения, сорняки – их необходимо ошпарить кипятком.

– Зеленое смешивается преимущественно с соломенным, сырое с сухим, свежее со старым, волокнистое со слякотным. Таким образом, неблагоприятные качества выравниваются.

– Чтобы компостирование протекало быстрее, к свежеприготовленному компосту добавьте немного старого, а при большом количестве в приготовленной массе травы и древесных остатков перемешайте с гашеной известью из расчета 1 кг на м3.

– Если в компосте много соломы, древесных остатков, бумаги, добавьте немного минеральных удобрений, содержащих азот и компостирование произойдет заметно быстрее.

– При собирании органических материалов следите за тем, чтобы материал не был сырой или не сгнил совсем. Если он стал слишком сухим, увлажните его лейкой.

Важно хорошо перемешать собранные виды сырья компоста, перемешивание повторите через два месяца. Часто рекомендуют укладывать сырье слоями – но это мнение ошибочно.

От солнечного света укройте компост соломой, длинной травой, сеном, картофельной ботвой, листвой или камышом, а во время дождя – пленкой. Но не забудьте ее снять когда дождь закончится.

Примерно через 6 месяцев компост готов и может использоваться в саду, объем его станет в два раза меньшим.

Предлагаю вашему вниманию несколько готовых рецептов компоста. Вовсе не обязательно на все сто следовать им, вы можете комбинировать с тем материалом, который имеется на вашем участке.

Компост из листвы

Если возможно, листву различный растений смешайте друг с другом, добавьте огородной земли или навоза в соотношении 2:1. Неплохо также добавить материалы структуры, например, остатки урожая овощей.

Если вы планируете вырастить рододендроны, азалии, голубику высокорослую и другие культуры кислых почв возьмите за основу дубовую листву – произведенный компост сильно подкисляет почву.

Компост из трав

Трава должна немного увянуть и затем смешайте ее по возможности с измельченными ветвями, соломой, добавьте извести, как указывалось выше.

Компосты, составленные с большой долей травы сильнее самосогреваются. В результате может происходить гниение. Чтобы этого не произошло, чаще раскапывайте и перемешивайте такую смесь.

Компост из навоза

Навоз идеален для удобрения компостом. Бедный соломой навоз смешайте с листвой. Если навоз сухой (навоз лошадей), увлажните его перед компостированием. Смешайте навоз с 1/5 долей огородной земли и уже по прошествии четырех месяцев удобрение готово к применению. Его идеально применять для картофеля, томатов, огурцов.

При внесении компоста важно соблюдать некоторые правила. Прежде всего, стремитесь, чтобы участок круглый год закрывался органическим материалом. Это предохраняет землю от иссушения, препятствует росту сорняков, дает пищу культурным растениям. Нет необходимости укладывать компост очень большим слоем. Уже 1 см будет достаточно, но оптимально около трех см. На песчаных бедных почвах можно внести несколько больше, чем на суглинистых.