Картофель является одной из наиболее распространенных культур на коллективных приусадебных огородах во всех зонах страны. На этих участках он занимает около 50 % всей площади под картофелем в стране, а в южных районах России картофель, выращиваемый на индивидуальных участках, составляет более 80 % площади этой культуры.

Картофель, выращиваемый на этих участках, дает, как правило, самую раннюю продукцию. Многие огородники собирают рекордные урожаи клубней, доходящие в пересчете на 1 гектар до 600–700 ц.

Но не всем удается достигнуть высоких урожаев. Нередко, не зная биологии растения, картофелеводы-любители допускают ошибки в агротехнике, что вызывает значительное снижение урожая. Как же избежать этих ошибок?

Готовить урожай нужно с осени. Вначале следует подобрать участок. Лучше всего высаживать картофель после гороха, фасоли, огурцов, капусты, бахчи. Нельзя размещать картофель после помидоров и баклажан.

Участок тщательно очищается от сорняков и перекапывается глубиной на штык лопаты, а при вспашке — на глубину 25–27 см (если позволяет пахотный слой). Перед перекопкой нужно внести на 1 м² 0,5–1 ведро компоста или полуперепревшего навоза, 30–40 г суперфосфата, 10–15 г калийной соли или равноценное количество других фосфорных и калийных удобрений. Азотные удобрения, и Сняли с их легкой растворимостью, лучше всего применять весной.

Если почва на участке тяжелая и кислая, что можно определить по растущим на ней сорнякам (хвощ, щавелек малый и кислый, подорожник, мята, торица), нужно осенью внести золу или известь — в среднем 300–500 г/м².

При перекопе следует тщательно выбирать обрезки корней и корневищ злостных сорняков (осот, пырей, одуванчик, вьюнок), а также уничтожать личинки майского жука (хруща), медведок и их личинок, колорадского жука, жука-щелкуна и его личинки — проволочники.

Разравнивать вскопанную почву и разбивать комья не нужно. Комковатая почва лучше задержит снег, больше в ней накопится влаги, быстрей погибнут вредители, зимующие в почве.

Далее следует решить, какой лучше всего выращивать сорт. Для нашей зоны при весенней посадке предпочтительнее высаживать ранние и среднеранние сорта, то есть такие, которые успевают накопить достаточный урожай до наступления жары (Волжанин, Южанин, Воротынский ранний, Синеглазка, Варба, Адретта, Фаленский).

Самый лучший семенной материал — это клубни, полученные от летней посадки и двухурожайной культуры. Можно использовать и здоровые клубни от одноразовой весенней посадки или завезенные с горных или предгорных и более северных районов.

При посадке клубнями своего урожая нужно перед уборкой отметить лучшие кусты и отобрать здоровые клубни правильной формы. Если при копке в кусте окажется хоть один больной клубень, то все остальные клубни из этого гнезда лучше выбраковать.

Отобранные семенные клубни нужно хорошо просушить и в течение 10–12 дней выдерживать на рассеянном свете для озеленения. Для этого их рассыпают слоем в 1–2 клубня и периодически переворачивают. Процесс озеленения считается законченным, когда на разрезе вся мякоть клубня от поверхности до сердцевины приобретает зеленую окраску. Такие клубни до весны хранят без переборки. Озелененные клубни не повреждаются мышами.

Следует помнить, что озелененные клубни нельзя употреблять в пищу и на корм скоту, так как они содержат ядовитое вещество — салонин.

Для того, чтобы получить ранний, а тем более сверхранний урожай молодых клубней, их нужно готовить задолго до посадки. За 20–25 дней до посадки картофель закладывают на проращивание в светлых теплых помещениях.

Проращивать клубни можно и в ящиках с опилками, которые поддерживают в достаточно влажном состоянии Ящики ставят в подсобные помещения с температурой 12–14°. При этом образуются не только ростки, но и корневая система. Хорошие результаты дает проращивание клубней в узких полиэтиленовых мешках, имеющих отверстия для циркуляции воздуха. Мешки подвешивают в теплом, светлом помещении. При этом клубни освещены равномерно, не требуют перекладки, что предохраняет ростки от обламывания.

Из пророщенных клубней в парниках, холодных или утепленных грядах можно вырастить рассаду.

Рассаду можно вырастить и в горшочках из плотной бумаги, наполненных смесью огородной и листовой земли. Горшочки устанавливают в ящики. До появления всходов их можно держать в темном помещении, при температуре 10–12°, а после появления всходов — в светлом помещении.

Высаживать в грунт такую рассаду (вместе с горшочками) можно в середине апреля. В случае угрозы заморозков растения укрывают или окучивают землей. При таком методе выращивания уборку урожая можно начинать уже в конце мая.

Весной готовить почву под картофель начинают, когда она поспевает, то есть свободно рассыпается после сжатия в руке. Быстрее прогревается и созревает почва, если на участке осенью или весной были сделаны гребни. Высаживать клубни в гребни можно только на орошаемых участках.

На богарных землях клубни высаживают по ровной поверхности. Если почва за зиму сильно уплотнилась, ее перекапывают. При ее нормальном состоянии можно ограничиться, в зависимости от ее механического состава, культивацией или боронованием.

Перед посадкой участок размаркировывают или сажают картофель под шнур. Это облегчает уход за посадкой. При ручной обработке расстояние между рядами оставляют шириной 60 см, а между растениями — 30, при механической обработке — соответственно 70 и 25 см.

Клубни на орошаемых участках высаживают на глубину 6–8 см, на богарных — 8–10. При посадке клубнями желательно высевать маячную культуру — семена редиса или других быстро прорастающих растений. Это дает возможность начать уходные работы до появления всходов, не боясь повредить клубни.

Посадку пророщенными клубнями нужно начинать, когда температура почвы на глубине 10 см перейдет 5°. В основной части зоны это приходится на 1-ю декаду апреля, а в северных районах — на 2-ю. Во время посадки или перед первым рыхлением следует внести азотные удобрения в виде аммиачной селитры из расчета 10–15 г/м².

В некоторых местах практикуется выращивание раннего картофеля из клубней с длинными ростками. Для этого клубни 30–40 дней проращивают в темноте при температуре 12–14°, периодически увлажняя их водой до образования ростков длиной 20–30 см и более. Для проращивания берут клубни весом 80–100 г, с большим количеством почек, дающих много ростков. Клубни высаживают на обычную глубину, а ростки вытягивают и присыпают землей. Таким образом образуется многостебельный куст. На подземной части каждого стебля формируются клубни. При таком способе посадки расходуется вдвое меньше семенного материала, а урожай увеличивается в 1,5–2 раза. Этим способом можно выращивать картофель при хорошем обеспечении влагой.

Ускорить появление всходов, а тем самым и получение урожая можно, укрывая участки с высаженным картофелем черной пленкой. После появления всходов пленку убирают.

Можно ее и оставить, сделав над каждым кустом крестообразные надрезы, чтобы всходы вышли наружу. Это упрощает уход за картофелем, так как сорняки под пленкой не развиваются и значительно дольше сохраняется весенняя почвенная влага.

К уходу за картофелем надо приступать через 4–6 дней после посадки. Ошибку допускают те огородники, которые задерживают уход до появления всходов. Дело в том, что прорастающие клубни, находясь в почве, постоянно нуждаются в доступе воздуха, поступление которого можно обеспечить только рыхлением. Кроме того, всходы многих видов сорных растений появляются значительно раньше, чем всходы картофеля. Сорняки быстро растут, потребляют много влаги и пищи, угнетают культурные растения, что снижает урожай. Вот почему так важно уничтожить молодые проростки сорняков в фазе так называемой белой ниточки. Они гибнут при малейшем повреждении их зубьями бороны или граблей. Укоренившиеся сорняки уничтожать намного труднее.

Рыхлить почву следует после дождей и поливов, когда на поверхности появляется корка. Образование ее нарушает нормальный газообмен и значительно задерживает всходы.

Как только появятся полные всходы, нужно взрыхлить почву не только в междурядьях, но и вокруг каждого куста, одновременно удаляя сорняки. На сильно уплотненной почве рыхление должно быть более глубоким. Засыпанные землей листья следует оправлять руками.

В случае угрозы повреждения всходов картофеля заморозками необходимо создать дымовую завесу. Для этого на краю участка с подветренной стороны раскладывают кучи мусора и при резком снижении температуры, как правило, в утренние часы, перед восходом солнца, поджигают их. Если мусор очень сухой, сверху набрасывают землю, чтобы образовалось больше дыма. Перед наступлением заморозка (вечером) можно также засыпать всходы землей. По окончании заморозка почву разравнивают граблями (легкие суглинистые и супесчаные почвы заравнивать не обязательно).

На участках, обеспеченных поливами, к окучиванию приступают при высоте ботвы 15–18 см. Землю к ботве подгребают мотыгами так, чтобы вокруг каждого куста получился небольшой бугор, закрывающий нижнюю часть стебля, свободную от листьев. В южных районах при недостатке влаги картофель не окучивают, а ограничиваются лишь рыхлением междурядий.

Перед окучиванием полезно подкормить растения минеральными или органическими удобрениями (золой, птичьим пометом, навозной жижей). Минеральные удобрения рассыпают в междурядьях на расстоянии 5–6 см от стеблей, а затем заделывают их при окучивании. На каждый куст расходуют суперфосфата 5–6 г, хлористого или сернокислого калия — 3–4, аммиачной селитры — 2–3 г. Если для подкормки используют нитрофоску, ее берут из расчета 10–12 г на куст (примерно 2 чайные ложки). Так же поступают и при внесении древесной или торфяной золы (по 10 г/м², или 20 г на куст).

В случае применения жидкой подкормки сначала посредине междурядья делают неглубокие борозды, в них вносят раствор из расчета на ведро воды по 2 столовые ложки азотных и калийных удобрений, 4 ложки фосфорных. На куст расходуют 1,5–2 л.

Хорошие результаты дает жидкая подкормка птичьим пометом. На одну подкормку достаточно 80–100 г сухого помета на 1 м². Для приготовления раствора его помещают в емкость, наполовину наполненную водой. Через несколько дней начинается брожение. По окончании его жидкость разводят водой (1:10) и полученным раствором (1,5–2 л на куст) поливают почву вокруг растений. Во избежание ожога нужно следить, чтобы раствор не попадал на листья. Так же подкармливают растения и навозной жижей (1:5).

Следует иметь в виду, что подкармливать растения можно только одним из органических удобрений — птичьим пометом или навозом. После удобрительных поливов обязательно рыхлят или окучивают почву.

Для получения высокого урожая клубней хорошего качества необходимо, чтобы почва была достаточно влажной, начиная с фазы бутонизации растений. В засуху и в жару рост ботвы и клубней приостанавливается. Выпадающие затем дожди вызывают израстание клубней и их уродливость.

Во время засухи, когда увядают листья, а почва на глубине 6–8 см сухая, необходим полив. Поливают растения вечером (на куст не менее 2–3 л воды). В засушливые годы необходимо поливать картофель за сезон 3–5 раз. Особенно важны поливы во время цветения и клубнеобразования. После полива, обычно на следующий день, следует прорыхлить почву ручными мотыгами. Нельзя рыхлить после полива или дождя раньше, чем вода впитается в почву, когда она еще мажется и прилипает к мотыге.

При уходе за картофелем надо избегать повреждения ботвы, так как это снижает урожай.

Многих огородников беспокоит мощное развитие надземной части растений. Но этого бояться не следует; сильная ботва обеспечивает получение высокого урожая клубней. Однако при недостатке света или одностороннем азотном питании у растений с сильно развитой ботвой плохо завязываются клубни, снижается урожай. Чтобы не допустить этого, нужно обильно (двойной дозой) подкормить картофель суперфосфатом и хлористым или лучше сернокислым калием, которые способствуют росту клубней. Посадки картофеля нельзя размещать в сильно затененных местах.

В период вегетации картофеля необходимы профилактические и истребительные мероприятия против болезней и вредителей.

Наибольшую опасность в условиях южной зоны представляет колорадский жук. Жуки и его личинки очень прожорливы и питаются круглосуточно. Вызываемые ими повреждения листьев значительно снижают урожай.

Основные меры борьбы с колорадским жуком — химические. Обрабатывать растения картофеля можно только химическими и биологическими препаратами, разрешенными для употребления на приусадебных участках (см. ж. Приусадебное хозяйство, 1988, № 6).

Кроме химических, рекомендуется применять и другие меры борьбы. Еженедельно с момента появления всходов посадки картофеля, а также посевы томатов, баклажанов, перцев и поверхность почвы нужно обследовать и обнаруженных жуков, личинок, яйцекладки собирать в посуду с насыщенным раствором соли или керосина. Борьбе с колорадским жуком способствуют своевременное рыхление, окучивание и прополка сорняков.

Большой ущерб урожаю картофеля наносят вирусные болезни и экологическое вырождение. Как уже было сказано, для борьбы с ними нужно высаживать здоровый семенной материал. Такой материал можно вырастить у себя на участке посадкой картофеля после уборки ранних культур — 5–15 июля. Все обнаруженные во время вегетации больные растения следует уничтожать.

Наиболее опасны грибные заболевания. На летних посадках, особенно в условиях орошения, в отдельные годы отмечается сильное поражение картофеля фитофторой. Независимо от наличия заболевания проводят 1–2-кратные профилактические опрыскивания: в начале цветения — 0,4 %-ной суспензией 90 %-ной хлорокиси меди (20 г на 10 л воды), в начале бутонизации, для увеличения устойчивости растений, — 0,1 %-ным медным купоросом (5 г растворяют в небольшом количестве горячей воды, затем добавляют холодной до 10 л) При появлении на растениях пятен опрыскивание повторяется. Если вскоре после обработки прошел дождь, то ее также следует повторить.

На весенних посадках фитофторы, как правило, не бывает.

Перед закладкой на хранение картофель с участков, где отмечалась фитофтора, нужно тщательно просушить и отсортировать В период хранения следует систематически наблюдать за состоянием клубней, так как фитофтора проявляется через 2–3 недели после уборки.

При хорошей предпосадочной подготовке клубней и правильном уходе за растениями и почвой к копке картофеля весенней посадки можно приступать в 1-й декаде июня, К этому времени урожай составляет 80–100 ц/га. К концу июля ранние сорта в основном заканчивают вегетацию, и к этому времени урожай достигает 200–300 ц в перерасчете на 1 га.

Урожай от весенней посадки лучше всего употреблять летом и осенью. В конце октября — начале ноября картофель начинает прорастать.

Для употребления в зимнее и весеннее время целесообразно выращивать картофель при летних посадках. Сажать его на продовольственные цели можно 20–25 июня, высаживая при этом среднеспелые сорта типа Лорх, Огонек и др. Клубни от летней посадки лучше хранятся и начинают прорастать только в апреле.

Сохранность урожая зависит от условий уборки, хранения. Всегда нужно помнить, что клубень картофеля — это живой организм, в котором после уборки продолжаются физиологические процессы: он дышит, испаряет воду и т. д.

Убираемые клубни нужно не бросать, а аккуратно укладывать в ящики, корзины, мешки. Осторожность требуется и ори перевозке. Температуру хранения следует снижать постепенно, доведя ее до 1–3°, при минусовой температуре картофель может погибнуть. При температуре около 0° крахмал переходит в сахар и клубни становятся сладкими. Однако этот процесс обратимый: если такие клубни выдержать несколько дней при температуре 20°, вкус их восстанавливается.

Лучше всего хранить картофель в постоянных хранилищах — погребах, подвалах, подпольях, при влажности в пределах 85–90 %. В очень сухом хранилище увеличиваются потери веса клубней на дыхание. Нельзя допускать и высокой влажности воздуха. Поэтому хранилища должны быть оборудованы вентиляционными трубами. В постоянных хранилищах легче следить за состоянием клубней, температурой, влажностью. Больные, подгнившие клубни нужно своевременно удалять, но без необходимости переборки делать не следует, так как в процессе переборки клубни травмируются.

Можно хранить картофель и в ямах, траншеях, буртах. Временные хранилища дешевле, для их устройства не требуются дорогостоящие материалы. Оборудовать их можно ежегодно на любом месте, лишь надо следить за тем, чтобы они не промерзали и не подпитывались водой. Картофель в них сохраняется удовлетворительно.

Высота насыпи клубней при хранении не должна превышать 1,5 м. Между потолком подвала и поверхностью загружаемого картофеля следует оставлять не менее 60 см.

Очень хорошие результаты дает хранение клубней в ящиках и контейнерах.