Нет, видимо, ни одного приусадебного участка или коллективного сада, где бы не выращивали ягодные культуры. Любители-садоводы в первую очередь ценят их за скороплодность. Уже на второй год после посадки многие из них дают приличный урожай. Ягодные культуры менее требовательны к почве и климату, чем плодовые культуры. Некоторые из них начинают созревать в условиях Ростовской области уже с третьей декады мая.

Возделывание ягодных культур на приусадебных участках заслуживает самого широкого внимания и дальнейшего распространения.

Одна из наиболее распространенных и популярных ягодных культур. Она ценится за высокое качество и вкус ягод, их раннее созревание, высокую урожайность. Плоды земляники вкусны, ароматны, имеют привлекательный внешний вид и являются ценным диетическим и лекарственным продуктом питания человека. В ягодах содержится 5–10 % легкоусвояемых сахаров, 0,7–1,5 — органических кислот, Р-активные соединения, эфирные масла и ряд других очень полезных для организма человека веществ.

Землянику относят к числу поливитаминных растений, и ягоды ее обладают многогранными лечебными свойствами: регулируют холестериновый обмен и процессы кроветворения в организме, предупреждают ожирение печени, поддерживают эластичность капилляров, повышают реактивность организма, усиливая его сопротивляемость к болезням. Имеются данные, что земляника очень полезна как мочегонное средство при болезнях почек, при нарушении солевого обмена.

Ягоды земляники используют как в свежем, так и в переработанном виде. Из них готовят варенье, джем, сиропы, соки, кондитерские изделия.

В народе крупноплодную садовую землянику в большинстве случаев называют клубникой. Однако клубника — это другое растение, имеющее ряд отличительных признаков, хотя они и принадлежат к одному и тому же роду.

Несмотря на то, что земляника является влаголюбивым растением и в условиях Ростовской области ее предпочтительней выращивать на орошении, многие садоводы-любители успешно выращивают ее и на богаре, без поливов. Лишь в отдельные годы с очень жарким и сухим летним периодом, каким был, например, 1986 г., имеет место почти полная гибель растений. Но такие условия создаются лишь один раз в 6–8 лет и предостеречь гибель земляники можно одним-двумя поливами.

Земляника хорошо приживается, легко размножается, относительно зимостойка. Благодаря ее приземному расположению землянику можно укрыть различными утепляющими материалами.

Размножают землянику путем укоренения стеблей — усов. Посаженные в почву, они уже через неделю образуют новые корни. Для успешного образования и роста корней необходима температура почвы выше 7–8°. Посаженные растения хорошо укореняются через 3–4 недели. Это нужно учитывать, если посадку земляники проводить с осени. Высаживать землянику весной нужно в сжатые сроки, в первой половине апреля, как только позволит состояние почвы. Для весенней посадки рассаду земляники можно сохранить в полиэтиленовых мешочках в холодильнике при температуре — 2–4°.

Рассада должна иметь хорошо развитую мочковатую корневую систему, длиной не менее 5 см и 2–3 настоящих листочка. Осенью лучший срок посадки август — первая половина сентября. При высадке в этот срок первые ягоды она дает уже на следующие год.

Сажают землянику рядами (строчками): при однострочной посадке 80x20–25 см, при двустрочной 90x85x20 см.

Растения следует высаживать так, чтобы сердечки (почки) были на уровне почвы. Излишне глубокая или мелкая посадка неблагоприятно сказывается на развитии земляники (рис. 19).

Рис. 19.

Схема посадки земляники: 1 — неправильно (высоко); 2 — неправильно (низко); 3 — нормально.

Последующий уход за посадками заключается в рыхлении, борьбе с сорняками, болезнями и вредителями подкормках. По мере нарастания усов их нужно удалять.

Земляника созревает в зависимости от сорта в разные сроки. Лучше всего собирать ее утром. Сбор ягод проводят через 1–2 дня.

Сразу же после сбора урожая на плантации нужно провести глубокое рыхление, полив и внести удобрения, а у растений удалить усы.

Возделывание земляники на одном месте целесообразно ограничить четырьмя годами, то есть получить урожай в течение 2–3 лет.

Весной с участка плодоносящей земляники необходимо удалить граблями сухие листья и после первого рыхления почвы обработать всходы против болезней и вредителей.

Землянику второго года весной подкармливают аммиачной селитрой (10 г/м²), если перед посадкой не внесено достаточное количество органических удобрений.

Под землянику третьего года вносят 100 г суперфосфата, 100 г хлористого калия и 150 г аммиачной селитры на 10 м². Обычно половину азотных удобрений применяют весной, остальную часть — после уборки урожая. Начиная со второго года после посадки, землянику можно подкармливать ранней весной и после сбора урожая комбинированным жидким удобрением (1 часть коровяка на 5 частей поды с добавлением на 1 ведро раствора 60 г простого суперфосфата и 100–150 г древесной золы). Подкармливают следующим образом: с двух сторон рядков земляники делают бороздки глубиной 4–5 см и в них вносят раствор удобрении из расчета 1 ведро на 3–4 м. После внесения удобрений бороздки закрывают землей и поливают водой. Специальную комбинированную смесь для плодово-ягодных культур вносят из расчета 400–500 г на 10 м², равномерно распределяя по участку.

Некоторые любители выращиваю ремонтантные сорта земляники. Это дает возможность значительно увеличить срок поступления свежих ягод (Неисчерпаемый, Ада, Дружба).

При использовании пленочных укрытий (тоннелей) урожай ягод однолетней и двухлетней земляники созревает на 10–12 дней раньше и бывает на 70–80 % больше обычного.

Пленочные теплицы позволяют с одних и тех же растений получать за сезон два урожая. Для этого высаживают полуремонтантные сорта (Талисман, Зенга Зенгана).

Ягоды малины не менее вкусны и полезны, чем ягоды земляники. В любительском садоводстве она издавна пользуется большой популярностью. В Ростовской области хорошо удается как на орошаемых, так и на богарных землях.

Малина — скороспелая культура. Начинает плодоносить уже на следующий после посадки год, а на третий — вступает в полное плодоношение. Отличаясь поздним и продолжительным цветением, растения малины не подвергаются весенним заморозкам.

В домашних условиях ягоды используются в свежем виде и для приготовления варенья, джемов, сока, компота, наливок. Они содержат 5–9 % сахаров (в основном глюкозу и фруктозу), 1–3 % органических кислот, 0,9–1,2 % пектиновых, 0,09–0,13 % дубильных и красящих веществ, а также около 5 % клетчатки. В ягодах содержатся также витамины B₁, В₂, B₆, С, Е, РР и др. Особенно благоприятно влияет на организм человека сочетание в малине витаминов РР и С. Они играют важную роль в восстановлении нормальной проницаемости кровеносных сосудов, а также при лечении больных, страдающих язвенными заболеваниями. Содержание солей железа в малине в 3 раза выше, чем в яблоках, груше и черной смородине. Малина, как известно, обладает потогонным действием.

Малина — хороший медонос, пчелы посещают ее цветы даже в дождливую погоду.

Большое значение для выращивания малины имеет почва и ее рельеф. Она предпочитает плодородные почвы, легкие и средние по механическому составу. Под малину лучше всего отводить участки со склонами 3–5° южной и юго-западной экспозиции.

Малина — светолюбивое растение. На плохо освещенных участках развиваются тонкие побеги с удлиненными междуузлиями и слабыми плодовыми почками, дающие мало цветков и ягод.

К влаге менее требовательна, чем другие культуры. Зимостойкость ее ниже, чем у других ягодных культур. Некоторые сорта не переносят мороза ниже 25° и нуждаются в укрытии. Плохо переносит малина и летнюю жару.

Размножают малину в основном корневыми отпрысками. Посадка проводится рядами на расстоянии 1,5–2 м друг от друга и 0,3–0,5 м между растениями. Посадку проводят осенью и весной.

Высаживать саженцы нужно на ту же глубину, на которой они росли в маточнике. После посадки побеги укорачивают до 20–30 см или срезают до поверхности почвы и поливают.

Уход за малиной заключается в борьбе с болезнями и вредителями, в уничтожении корневых отпрысков, которые выходят за пределы отведенной полосы, а при возможности — проведении поливов.

Хорошие урожаи большинства районированных сортов малины возможны только при шпалерной системе. Отсутствие шпалеры приводит к полеганию побегов, что ведет к потере 25–40 % ягод и ухудшению качества продукции. Чтобы избежать этого, нужно натянуть по два ряда проволоки или прочного шпагата с обеих сторон полосы (рис. 20).

Подвязка к колу. Побеги подвяжите на высоте 1,5 м плотным пучком к колу. Если стебли очень высокие, макушки согните дугой и концы привяжите к колу вместе со стеблями.

Наклонная шпалера. Если плодоносящие побеги высокие, наклоните их вдоль ряда и привяжите шпагатом к проволоке так, чтобы концы не возвышались над проволокой более чем на 15–20 см.

Вертикальная свободная шпалера. Все побеги располагаются свободно непривязанными между двумя проволоками, натянутыми на высоте 1,5 м. Чтобы проволоки не провисали, через 2–3 см скрепите их скобками из мягкого металла.

Вертикальная плоская шпалера. Проволоку закрепите на на расстоянии 1,2–1,5 м. К ней подвяжите плодоносящие побеги на расстоянии 7,5–10 см один от другого.

Веерная шпалера (слева). Стебли наклоните и привяжите шпагатом к кольям соседних кустов в виде веера. Каждый побег привяжите отдельно.

Арочно-коловая шпалера. Кол вбейте в центр куста. Плодоносящие побеги наклоните и свяжите, они займут пространство между кольями.

Рис. 20. Способы подвязки малины

Почву на участке малины нужно поддерживать в рыхлом и чистом от сорняков состоянии.

Собирать ягоды малины следует через 1–2 дня, лучше всего в утренние часы. Срывать их можно как с плодоножками, так и без них.

Сразу после окончания сборов урожая нужно удалить отплодоносившие стебли и сжечь их.

Весной при первой возможности определяют, не повреждены ли почки морозами, и подрезают стебли до первой хорошо перезимовавшей почки. Сорта с невысокими стеблями можно укорачивать до высоты 1,5–1,8 м. Сильная обрезка высокостеблевых сортов снижает урожай, Особенно при повреждении морозом нижних и средних почек, такие стебли подвязывают наклонно вдоль ряда. Одновременно с укорачиванием удаляют слабые, поломанные, в также поврежденные вредителями и болезнями стебли. Оптимальная плотность побегов на участке 12–15 шт. на 1 м ряда. После обрезки и подвязки стеблей до пробуждения почек растения опрыскивают раствором нитрафена (от 2 до 4 %) или мочевины (от 5 до 7 %). До цветения кусты еще 2–3 раза опрыскивают купрозаном (0,4 %) совместно с карбофосом (0,3 %) или их аналогами.

Описание районированных сортом малины дано в таблице 10.

Таблица 10.

Краткая характеристика районированных в Ростовской области сортов малины

Представляет интерес и черная ежевикообразная малина. Черная малина но сравнению с красной имеет ряд отличительных особенностей, которые следует учитывать при возделывании. Она значительно урожайнее красной, плодоносить начинает раньше. Более мощная корневая система проникает на глубину 1,5 м, что обусловливает ее повышенную засухоустойчивость. Но, с другой стороны, она менее зимостойка, поэтому побеги ее на зиму следует пригибать к земле.

Лучше всего черная малина удается на плодородных суглинистых и супесчаных почвах. Высадку ее производят осенью, применяя те же приемы, что и при посадке красной малины, при ширине междурядий 1,5–2 м, расстояние между растениями в ряду 0,5–0,7 м.

Во избежание заражения растений вертициллезным увяданием их нельзя размещать после пасленовых культур (картофель, томаты, перцы, баклажаны и др.). Не следует располагать их и по соседству с красной малиной, так как она является источником вирусных заболеваний, передающихся через тлей.

Как правило, размножают черную малину верхушечными отводками. При этом вытянувшиеся верхушки со сморщенными листочками пригибают к земле и окучивают их. Примерно через месяц из верхушечных почек образуются придаточные корни и небольшие побеги. Кроме того, черную малину можно размножать и зелеными черешками.

Единственный сорт черной малины, районированный в СССР — Кумберленд.

Ежевика, как и малина, используется в пищу человеком с незапамятных времен. Исключительная урожайность и высокое качество плодов не могли не привлечь внимание садоводов к этой культуре. Ее селекцией в Америке начали заниматься еще в начале прошлого века, и там ее разводят как промышленную культуру. Однако в нашей зоне она еще не получила широкого распространения в приусадебном садоводстве.

Являясь культурой, родственной малине, ежевика уступает последней по зимостойкости, но превосходит по урожайности и транспортабельности.

В отличие от малины ежевика созревает в августе, что позволяет значительно удлинить срок потребления свежих ягод. Из ягод ежевики готовят отличное душистое варенье, компоты, повидло, джем, соки.

Ежевика очень близка к черной малине по своим требованиям к уходу и почвенно-климатическим условиям. Так же, как и черная малина, она плодоносит на двухлетних побегах, которые за период вегетации достигают 4–6 метров длины, образуя настоящие заросли. Во избежание этого их в течение лета 2–3 аза укорачивают, что в свою очередь вызывает ветвление молодых побегов, что способствует увеличению урожая как в этом, так и и последующем году.

В зависимости от плодородия почвы и агроклиматических условий выращивания кусты ежевики высаживают на расстоянии 0,9–2 метра друг от друга. Сразу после высадки следует обеспечить им тщательный уход, так как они плохо приживаются.

Наиболее распространены сорта ежевики Изобильная, Техас, Агава Черноплодная-1 и другие. Размер ягод от средних до очень крупных (10–12 г).

Черная смородина. Этой культуре в Ростовской области пока еще не уделяют должного внимания, и поэтому она не особенно распространена. Основная причина кроется в том, что черная смородина недостаточно жароустойчива и нет отселектированных для наших условий сортов. Однако многие садоводы-любители успешно выращивают ее на своих участках (рис. 21).

Рис. 21. Молодой куст смородины:

1 — основная зона роста; 2 — места обрезки после посадки; 3 — глубина посадки в питомнике; 4 — глубина посадки в саду.

Ягоды черной смородины, кроме высоких вкусовых качеств, отличаются высоким содержанием витаминов A, C, PP, многих микроэлементов и эфирных масел. Поэтому они полезны как лечебно-профилактическое средство при авитаминозах, простудных заболеваниях. Используют ягоды как в свежем, так и в переработанном виде (варенье, соки, компоты), особенно популярна стала в последние годы смородина, протертая с сахаром, которая при хранении в холодильнике сохраняет все достоинства свежих ягод.

Черная смородина сравнительно зимостойка, устойчива к некоторым грибным болезням, скороплодна, высокоурожайна, плодоносит ежегодно. К внешним условиям не слишком требовательна. На одном месте может расти и плодоносить 12–15 лет.

Смородина влаголюбивая культура. Им песчаных и супесчаных почвах требует обильного и частого полива (3–4 ведра на куст). Благодаря поливу формируется и урожай следующего года.

Черная смородина лучше растет и плодоносит в незатененных местах, хотя может расти и в полутени, где меньше страдает от солнечных ожогов. Однако продуктивность ее в тени ниже и ягоды менее сладкие.

Для садоводов-любителей можно порекомендовать испытать на своих участках сорта Белорусская сладкая, Золушка, Кантата-50, Батька Минай, выведенные в Белоруссии, Лия плодородная, Неаполитанская, Голиаф — западноевропейского происхождения, Голубка — выведен в Сибири.

Красная и белая смородина. Эти виды смородины более зимостойки, чем черная, устойчивы ко многим грибным болезням, плодоносят обильно и ежегодно. Как и черная смородина, это многолетний сравнительно высокорослый кустарник (до 2–2,5 м). В полном плодоношении куст имеет 15–20 ветвей разного возраста.

Красная смородина довольно широко распространена на приусадебных участках.

Ягоды этих видов созревают очень рано. В них содержится много витаминов (РР, С), микроэлементов и пектиновых веществ. В протертом с сахаром виде, а также приготовленное из них желе может долго сохраняться. Ягоды используют также для приготовления сока.

На кустах ягоды держатся долго. Усыпанные ягодами кусты очень декоративны.

От черной смородины красная и белая отличаются особенностями роста и плодоношения. Плодовые почки красной и белой смородины собраны в букетные веточки и кольчатки, которые более долговечны (в 2–3 раза). Урожай красной и белой смородины равномерно располагается по всему кусту.

У красной и белой смородины меньше отрастает нулевых побегов, поэтому они в меньшей степени загущены и более долговечны на одном месте. Куст может давать урожай в течение 15–20 лет. Белая смородина отличается от красной только окраской ягод.

Для выращивания в Ростовской области наиболее пригодны сорта: Голландская красная — наиболее зимостойкий, с крупными ягодами, устойчивый против мучнистой росы, антракноза и махровости; Голландская белая — ягоды белые, с загаром, кислые, хороших вкусовых качеств; Замок Хаутон — среднего срока созревания с кисло-сладкими ягодами; Ненаглядная — зимостойкий сорт с кустами средней величины, вступает в плодоношение на 2–3-й год, ягоды крупные, ярко-красные, хорошего вкуса; Ютербогская — кусты невысокие, компактные, сорт зимостойкий, с крупными светло кремовыми ягодами, кисло-сладкого вкуса, прочно держатся в кисти.

Заслуживает внимания и золотистая смородина. Она отличается очень большой морозостойкостью, хорошо переносит засуху, устойчива к махровости, скороплодна и урожайна. В ягодах содержи много глюкозы. Очень много золотистой смородины имеется и защитных придорожных полосах Ростовской области. Многие садоводы культивируют ее у себя на участках.

Агротехника. Для быстрого выращивания высококачественного посадочного материала смородины используют вегетативный способ размножения — горизонтальными отводками и одревесневшими черешками. При этих способах размножения нужно заранее подготовить хорошие маточные кусты.

Подготовка почвы. Смородина может расти на всех видах почвы при условии предварительной хорошей заправки ее удобрениями. Грунтовые воды в местах посадки смородины должны быть не ближе 1 м от поверхности почвы. Общая подготовка участка под посадку смородины сводится к окультуриванию почвы путем увеличения перегнойного слоя, заправки почвы органическими и минеральными удобрениями, известкования. Смородина хуже других ягодников переносит повышенную кислотность почвы и лучше развивается на почвах со слабощелочной реакцией (pH — 7–8).

Участок под смородину должен быть чистым от сорняков, — особенно от пырея. Если же пырей имеется, его удаляют вместе с корневищем.

Посадка. На подготовленном участке роют ямы глубиной 30–40 см и шириной 40–50 см. Если почва песчаная или супесчаная, то на дно ямы следует положить слой глины в 5–7 см. В каждую яму на 2/3 глубины заполняют почвой, смешанной с органическими и минеральными удобрениями. Смородина способна образовывать дополнительные корни, поэтому ее следует сажать на 5–7 см глубже, чем она росла при укоренении. Растения сажают прямо или наклонно для лучшего образования дополнительных корней. После посадки растение обильно поливают. Посаженные растения сильно обрезают, отставляя ветви длиной 10–15 см с 3–4 почками.

Удобрение. Для обеспечения хорошей продуктивности нужно ежегодно вносить 2–4 кг компоста или навоза, 20–30 г мочевины, 30–50 г суперфосфата, 15–20 г хлористого калия на 1 м². Смородина нуждается также в некорневых подкормках микроэлементами, которые рекомендуется проводить в фазах цветения и зеленой завязи, вечером или утром, после высыхания росы (табл. 11).

Таблица 11.

Составы растворов удобрений (г) дли внекорневых подкормок

Формирование куста. Нельзя допускать сильного загущения куста черной смородины. Как правило, на 2–3-й год после посадки на кустах черной смородины формируется много нулевых мощных побегов. Из них выбирают 4–5 наиболее сильных, остальные вырезают на пень у самой земли. Ветки не должны затенять друг друга В дальнейшем ежегодно выбирают 4–5 наиболее сильных побегов, а остальные удаляют. Одновременно проводят прореживание лишних, обрастающих веток первого и второго порядка, трущихся, ослабленных, расположенных близко к земле. Через 4–5 лет старые, менее продуктивные ветки следует вырезать и заменять новыми.

В кустах красной смородины не следует оставлять слабые прикорневые побеги. Они загущают куст и малопродуктивны. Омолаживание кустов красной смородины начинают на 6–7-й год после посадки. Проводят также замену старых, менее продуктивных веток новыми, молодыми побегами нулевого порядка.

Это скороплодная, высокоурожайная культура. Плодоносит ежегодно. Ягоды крыжовника можно использовать в различных стадиях зрелости: недозрелые для компотов, полузрелые для приготовления варенья, а полностью созревшие — прекрасный десерт.

Ягоды крыжовника содержат 10–12 % сахаров (в основном фруктоза и глюкоза), 1–2 % органических кислот, различные витамины, в том числе Е (0,6 мг%), и В₉ (5 мкг%). Из минеральных веществ крыжовник богат калием (260 мг%) и железом (1,6 мг%).

Химический состав ягод крыжовника обусловливает наряду с диетическими и его лечебные свойства. Они полезны при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, при нарушении обмена веществ, особенно для людей, страдающих от излишней полноты. Он рекомендуется при заболеваниях почек и мочевого пузыря, при кожных заболеваниях и авитаминозе.

Растение крыжовника — многолетний кустарник высотой 0,5–2 м с колючими побегами, легко размножается корневыми отпрысками, укоренением черенков (рис. 22).

Рис. 22. Саженец крыжовника:

1 — основная зона роста. 2 — места обрезки после посадки; 3 — глубина посадки в питомнике; 4 — глубина посадки в саду.

Корни крыжовника располагаются на глубине 10–40 см. В отдельные бесснежные зимы они могут подмерзать.

К почве крыжовник нетребователен: хорошо растет как на легких, так и на тяжелых по механическому составу почвах, но не переносит кислые, заболоченные, холодные. Растения крыжовника требовательны к свету, поэтому их следует сажать на солнечных местах.

Ветви крыжовника живут 1–8 лет, но при усиленном питании могут достигать 15–20 лет, однако эксплуатировать насаждения целесообразно не более 10–12 лет.

Сажать крыжовник лучше осенью, в первой половине октября, чтобы растения хорошо укоренились до морозов. Весенняя посадка должна быть очень ранней, до начала распускания почек. Размещают крыжовник рядами, с расстояниями между рядами 1,5–2,0 м между кустами в ряду 1,0–1,5 м, в зависимости от сорта.

Уход за растениями крыжовника складывается из систематического уничтожения сорняков, рыхления почвы, подкормки, полива и обрезки кустов. Эти мероприятия проводят по мере надобности.

Удобрение. Под плодоносящие кусты крыжовника следует ежегодно весной вносить мочевину из расчета 20–30 г на 1 м². При хорошем росте растений органические и фосфорно-калийные удобрения можно вносить через год. Их вносят осенью из расчета на 1 м² полведра органики, 45 г суперфосфата и 15 г хлористого калия или 100–120 г золы.

Характеристика рекомендуемых, сортов дана в табл. 12.

Таблица 12.

Краткая характеристика сортов крыжовника

Эта культура за последние годы приобрела в нашей стране широкую популярность. Ценность аронии заключается в высоком содержании в ее плодах различных физиологически активных веществ. По содержанию витамина Р (1200–4977, мг%) она превосходит основные плодовые и ягодные культуры. В ягодах аронии обнаружено до 3,5 % сорбита — заменителя сахара для больных диабетом. Богаты плоды аронии и микроэлементами, особенно велико содержание в них йода — до 40 мкг%.

Плоды и сок аронии рекомендованы в качестве средства при гипертонической болезни, атеросклерозе. Установлено, что сок аронии способствует снижению содержания холестерина в крови больных атеросклерозом, под влиянием плодов и сока уравновешиваются процессы возбуждения и торможения в головном мозгу и снижается эмоциональная неуравновешенность.

Арония — многолетний кустарник, высотой 2–3 м, она высокоурожайна, скороплодна, устойчива к вредителям и болезням.

Цветки аронии черноплодной очень редко подмерзают, ибо весной ее цветение начинается после опасных для нее заморозков. Опыление происходит с помощью насекомых и ветра. Плоды созревают к концу августа и достигают размера 8–9 мм и более.

Арония черноплодная — одна из наиболее скороплодных ягодных культур, Через 1–2 года после посадки сеянцы вступают в плодоношение. В пяти-семилетнем возрасте они дают до 10 кг плодов с 10 м² посадок.

Арония может расти на разнообразных почвах, даже истощенных, кроме заболоченных, засоленных или каменистых. Лучшие почвы для нее суглинистые, супесчаные, серые лесные и подзолистые с залеганием грунтовых вод на глубине не менее 2 м.

Кислые почвы вполне пригодны для возделывания аронии, но при известковании ее урожаи повышаются.

Перед посадкой аронии черноплодной под перекопку участка вносят до 150 кг/10 м² органических и до 0,5 кг/10 м² минеральных комплексных удобрений. Внесение удобрений перед посадкой обеспечивает их размещение в зоне расположения корней.

Размножается арония в основном семенами и зелеными черенками. Существуют и другие способы размножения: отпрысками (однолетними побегами корневого и стеблевого происхождения), горизонтальными дуговыми отводами (пригибание и пришпиливание крючками прикорневых побегов).

Если сев проводят весной, семена подвергают стратификации в течение 30–35 дней при переменной температуре, чередуя 7–10-дневную выдержку в увлажненном состоянии при пониженной температуре 3–4 °C, а затем помещают в емкость при нулевой температуре и хранят до сева.

Аронию часто прививают на рябину обыкновенную. Ее штамбовая культура отличается высокой урожайностью.

Среди плодовых и ягодных растений, возделываемых в нашей стране, облепиха привлекает особое внимание. Ее плоды содержат комплекс биологически активных веществ: витамин С (50–150 мг%), Р-активные вещества (50–100 мг%), каротин (2,5 мг%), витамин К (0,8–1,2 мг%), Е (8–16 мг%), B₁, В₂, В₉, кумарины (1–2,4 мг %) и масло (3–6 %), которое ценится как эффективное средство при лечении ряда заболеваний: ожогов, обморожений, некоторых видов экзем, малокровия, гастритов. Эффективность облепихового масла при заболеваниях кожи дала врачам основание рекомендовать этот препарат для широкого применения.

Для медицинских целей используют плоды облепихи золотисто-желтого, оранжевого или красного цвета, заготавливают их осенью или зимой, хранят замороженными.

Культурная облепиха — куст или деревце высотой 2,5–3,5 м. Она относится к двудомным растениям: на одних экземплярах расположены мужские (тычинковые), на других — женские (пестичные) цветки. До вступления в период плодоношения различить женские и мужские особи практически невозможно. Плодоносящие растении различаются по величине почек: у мужских особей почки крупные и покрыты несколькими чешуйками, у женских — мелкие, они покрыты двумя чешуйками. Мужские цветки собраны в короткие колоски. Они зацветаю на день раньше женских, выделяя массу желтоватой пыльцы.

В условиях Ростовской области цветение облепихи происходит во второй половине апреля.

Облепиха вступает в период плодоношения на 4–5-й год. Начало созревания плодов может наступать в зависимости от погодных условий в конце июня — начале июля.

Средний урожай с куста составляет у дикорастущей облепихи — около 4 кг, у сортов селекции НИИ садоводства Сибири имени М. А. Лисавенко — 16 кг, максимальный — 26 кг. Масса плода от 0,2 до 0,85 г.

Основная часть корней залегает в слое почвы до 60 см. На скелетных корнях, расположенных у поверхности почвы, образуются корневые отпрыски, а также клубеньки, в которых происходит фиксация азота из воздуха.

Облепиха является морозостойкой культурой. Она успешно переносит морозы до -50 °C. Однако в отдельные зимы с оттепелями и сильным суточным колебанием температур, а также при сильном ветре усыхают ветви и подмерзают цветковые почки, в первую очередь у мужских растений.

Лучшие почвы для облепихи — песчано-галечниковые с илистыми отложениями, а также светло-серые лесные и лугово-черноземные легкого механического состава. На почвах тяжелого механического состава облепиха слабо растет и плохо плодоносит. Совсем не пригодны для нее заболоченные, подтопляемые участки.

Лучшими сортами облепихи являются Дар Катуни, Золотой початок, Масличная.

Растения сортовой облепихи отличаются ежегодной и обильной урожайностью, высокой морозостойкостью.

Высаживают облепиху весной или осенью по схеме 4х2 м. Ямы копают глубиной до 40 см и шириной от 30 до 60 см. Корневую шейку саженцев можно заглублять до 7–10 ом на почвах песчано-галечниковых с илистыми отложениями, на других почвах — не более чем на 3–5 см. В случае глубокой посадки надземная часть и корневая система будут развиваться слабо. Для посадки используют только высококачественный, желательно двухлетний, посадочный материал. Корневая система саженца должна иметь не менее трех разветвлений длиной по 30–40 см, надземная часть — 1 или 2 правильно расположенных побега высотой 50–60 см. Перед посадкой корни обмакивают в почвенную болтушку.

Растения облепихи формируют в виде куста или небольшого деревца с высотой штамба 30–50 см. Почва вокруг дерева на протяжении всего вегетационного периода должна поддерживаться в рыхлом и чистом от сорняков состоянии.

Уборку урожая начинают сразу после того, как только плоды приобретают типичную для сорта окраску.

При запаздывании с уборкой перезревшие плоды раздавливаются и при этом теряется значительное количество сока.