Готовитесь ли вы строить собственный сад, или вы садовод со стажем, вы знаете: все начинается с идеи. С проекта, планирования, закладки. Действительно, как лучше всего распланировать будущий сад? Такое решение стоит продумать тщательно, со всей ответственностью. Ведь, как правило, сад разбивается на долгие годы, и перекроить его – невероятный труд. Только подумайте: надо решить, куда сажать землянику, яблоню, малину или картошку, где поставить хозблок, компостную яму, детскую площадку или беседку… Чтобы нанять ландшафтного дизайнера, причем не горе-самоучку, который прослушал двухмесячные курсы, а крепкого профессионала, потребуется внушительная сумма. Но подумайте: ведь раньше люди как-то справлялись без дизайнеров. Хорошо, если есть возможность пригласить специалиста, а если нет? Ничего страшного! Главное – иметь достаточно информации, чтобы избежать ошибок. Вам поможет специальная литература, а также некоторые сведения, которые пришли к нам из глубины веков.

Итак, начнем с того, что на отведенном под сад участке для каждой культуры выделяют отдельное место. Нежелательно делать смешанные посадки, например сажать землянику под яблони, кабачки под малиной и т. п. Когда приходит пора опрыскивать яблоню или ту же малину специальными растворами от вредителей, более «низкие» растения страдают. Потому что им эти средства в это время ну совершенно не нужны, а то и противопоказаны. Когда смешанные посадки разрастутся, допущенные на начальном этапе ошибки станут еще более серьезными. Вы увидите, как низкорослые деревья и кустарники затеняются высокорослыми, резко снижается урожай, затрудняется борьба с вредителями и болезнями, случаются прочие неприятности. Чтобы всего этого не произошло, нужно размещать кустарники и деревья так, чтобы низкорослые культуры были расположены с южной стороны сада, тогда их не будут затенять деревья. Ряды последних по возможности надо располагать с севера на юг, потому что такие посадки лучше освещаются.

Что сажать – это уже ваш личный выбор. Главное, растения должны подходить для вашей местности, соответствовать особенностям почвы, температуры и другим условиям. Подбирайте сорта, предназначенные специально для вашего региона и типа почвы. В противном случае растение у вас не вырастет. Чудеса, конечно, бывают, но если под Москвой умудряются выращивать на грядках дыни, то под Петербургом – это просто фантастика. Что уж говорить о других северных областях. Как бы грустно ни было, приходится принимать реальность.

Размещая в саду те или иные культуры, необходимо учитывать расстояния между отдельными деревьями и кустарниками. Нельзя делать густые посадки, иначе вскоре они так зарастут, что за ними вы не увидите леса. В таких зарослях охотно развиваются болезни, распространяются вредители, в борьбе за свет деревья вытягиваются, снижается урожай. В садах средней полосы России рекомендуются следующие расстояния между деревьями и кустарниками и в ряду, и в междурядье: для яблонь – 4 м и 4 м соответственно; для сливы – 2–2,5 м в ряду и 3 м между рядами; можно сажать также и на расстоянии 2,5 м и 2,5 м в ряду и междурядье соответственно. Вишню сажают с междурядьями в 2,5 м и через 2 м в ряду. Древовидные сорта вишни – реже. Смородину и крыжовник сажают на расстояниях в ряду через 1,5–2 м, а в междурядьях – 2 м. При посадке малины расстояния между кустами составляют 0,6–1 м, а в междурядьях – 1,5–2 м. Землянику высаживают через 25–30 см в ряду и расстоянием в междурядье 60–70 см.

Желательно учесть и размещение садовых растений по отношению к дому и забору. Светолюбивые культуры при затенении закладывают малое количество почек и, следовательно, дают низкий урожай. Поэтому рекомендуется размещать их вдали от строений и только с незатененной стороны. Теплолюбивые культуры высаживаются на южной стороне участка, но так, чтобы они не затеняли окна. Высокорослые – в северной части.

Существует определенное количество различных растений, урожая которых считается достаточно на семью из четырех человек (разумеется, если вы не выращиваете на продажу). А именно: 1–2 яблони зимних сортов, 1 – осеннего сорта, 1–2 – летних сортов, 1 – раннего сорта, 2–3 сливы разных сортов, 3–4 вишни разных сортов; 5–6 кустов черной смородины, по 1–2 куста красной и белой смородины; 2–3 куста крыжовника; малина на участке площадью 30–35 м² и земляника на участке площадью 25–30 м².

Сейчас все больше людей отходят от понимания загородного дома как плантации, на которой в свободное от работы время приходится заниматься и вовсе рабским трудом. Как приятно оставить несколько грядок, чтобы иметь что-то свое, выращенное собственными руками! А еще приятнее, когда на вашей даче, куда вы ездите отдохнуть, а не продолжать ежедневный труд, есть на чем отдохнуть глазам! Почему бы ни сделать перед домой или беседкой небольшой газончик? Он потребует совсем немного места, а красоты и радости от него – море! Прежде чем приступать к такому ответственному делу, непременно изучите специальные материалы. Их постоянно печатают в специализированных садовых журналах.

Газон вовсе не обязательно состоит только из травы, в него могут входить и злаки, и цветы.

Чтобы получить бархатистую, однородную по окраске зелень, газоны засевают злаковыми травами с мелкими нежными листьями, расположенными в нижней части куста, быстро отрастающими после стрижки. Вы можете засеять газон семенами или уложить на нем дерн. Выбирать между этими двумя типами травяного покрытия приходится только один раз за все время существования сада. Можно приобрести сеяный дерн в рулонах – он раскатывается как ковер.

Посев семян – самый дешевый способ создания газона. Сеять разрешается в любой удобный для вас день; в отличие от дерна, семена долго не портятся и можно подождать подходящей погоды несколько дней и даже недель. Стоит подобрать смесь трав в зависимости от условий вашего участка и того, какого класса газон вам нужен.

Настилка обычного дерна – самый быстрый из принятых способов создания газона. Всего за несколько недель получается вполне сложившийся, готовый к использованию газон, которому не угрожают напасти, подстерегающие молодые всходы: черная ножка, птицы, кошки и однолетние сорняки. Нет необходимости тщательно рыхлить почву. Настилают дерн осенью, когда в саду наступает затишье. Он моментально оформляет голый участок, при этом границы нового газона оказываются выражены очень четко.

Рулоны сеяного дерна площадью 1 м² или 3 м² содержат известные виды газонных трав. Укладывать эти дернины проще, чем обыкновенные, а их вес на такую же площадь существенно меньше. Дерн можно резать простыми ножницами. Как и обыкновенный, сеяный дерн сразу оживляет молодой сад и избавляет от проблем со всхожестью семян и приживаемостью травы.

Подготовка почвы для посева семян должна быть очень тщательной – важнейшую роль играет удаление сорняков. Рекомендуемый срок посева приходится на самый разгар работ в саду, и пока травяной ковер не укроет весь участок, всегда есть риск, что газон заполонят сорняки. От посева до момента, когда газон будет готов к нормальному использованию, должно пройти 9—12 месяцев. Дерн часто содержит большой процент грубых трав и множество сорняков – найти его хорошего качества довольно трудно. Настилать дерн следует как можно быстрее после покупки, однако в рекомендуемые для этого сроки сделать это часто бывает невозможно из-за плохой погоды.

Травы для газона должны быть лояльными к вытаптыванию, засухо– и морозоустойчивыми, также им необходимо мириться с полутенью. При устройстве декоративных травяных газонов высевают овсянницу красную, мятлик луговой и райграс пастбищный в соотношении 5:3:2 из расчета 25 г смеси на 1 м². Прежде чем приступать к посеву трав, участок, предназначенный для газона, тщательно очищают от мусора и камней, перекапывают на глубину 30–35 см осенью и весной и выравнивают граблями. Не позже чем за месяц до посева проводят провокационные поливы, чтобы вызвать прорастание семян и отрастание корневищ сорных растений. Сорняки уничтожают. Если участок в течение четырех месяцев содержать под паром, то это позволит надолго избавиться от сорных растений. При весенней перекопке вносят фосфорно-калийные удобрения, а азотные – непосредственно перед посевом трав. Посев проводят с весны до июня, чтобы к зиме растения успели окрепнуть. Семена высевают равномерно по поверхности почвы, заделывают их граблями на глубину 1,5–3 см. Сверху почву прикатывают катком, затем поддерживают ее во влажном состоянии. При поливах не допускают застаивания почвы и вымывания семян. Для этого применяют мелкодисперсный полив. Хорошим считается такой, при котором почва пропиталась на глубину до 10 см.

А что подсказывает нам лунный календарь? Когда семена взойдут, полив проводите в дни водных знаков. И, независимо от того, будете вы делать газон своими руками или пригласите профессионалов, непременно определите, какое время станет наиболее благоприятным. Правильный его выбор поможет газонной траве вырасти быстрее и гуще. Таким благоприятным временем является положение растущей Луны во Льве. Можно заниматься прокладыванием газона, когда растущая Луна проходит через знаки Воды – Рака, Скорпиона, Рыб. Наоборот, отказаться от этого занятия стоит в дни убывающей Луны, особенно когда она проходит через воздушные знаки – Близнецов, Весов, Водолея. Что касается ухода за газоном, то комплекс мероприятий лучше всего осуществлять в дни, когда Луна идет по водным знакам. Если вы скосите траву в один из таких дней, она быстрее отрастет. Это также стоит делать при растущей Луне во Льве. Даже волосы надо стричь в этом знаке, чтобы они росли густыми и пышными – что уж говорить о растениях! Однако если газон существует у вас не первый сезон и трава уже отросла до нужной длины, не косите под знаком Льва. Почва может пересохнуть. Кстати, густой будет трава и в том случае, если вы скосите ее на убывающей Луне в Раке или Скорпионе. И наконец, косить надо утром или вечером, но никак не днем, под прямыми лучами солнца.

После покоса у нас остается сено. Если траву срезать на убывающей Луне, она вернется в землю и не навредит газону. А вот если вы косили на растущей, то срезанную траву непременно нужно убрать. В противном случае она превратится не в удобрение, а в гниль и повредит газону. Соберите траву вокруг деревьев или положите там, где на земле есть открытые места. Такая простая защитная мера поможет избежать пересыхания почвы.

Даже в садоводческих хозяйствах, где есть водопровод, люди ставят колодцы. И немудрено: считается, что колодезная вода и вкуснее, и свежее. К тому же общая система отнюдь не защищена от перебоев в подаче воды. Ну а если водопровод на участке отсутствует, да еще и далеко открытый водоем, колодец оказывается единственным источником воды.

Вы уже решили поставить колодец на своем участке? Нанимаете для работы специалистов? Тогда вам необходимо иметь хотя бы примерное представление о том, что они делают. Во-первых, так и сердцу будет спокойнее (поставить колодец – деньги немалые и дело ответственное); во-вторых, больше шансов, что вас не обманут. Даже базовые сведения способны пригодиться, когда вы обращаетесь в строительную фирму и общаетесь со специалистами.

Для начала решите: какой колодец вы хотите – шахтный или трубчатый. Первый колодец роют лопатой. Обычно наибольший его размер в свету – 0,8–1,2 м. Ну а если в скважину такого колодца вставить трубу, то получится уже трубчатый. Вот и вся разница. Эти колодцы имеют примерно одинаковый срок службы, в обоих случаях для строительства необходимы подготовительные работы, различные подъемные механизмы, инструменты и приспособления.

Шахтный колодец состоит из оголовка, находящегося над поверхностью земли, ствола и водоприемной части. В зависимости от устройства последней различают колодцы несовершенные (неполные), совершенные (полные) и совершенные с зумпфом (подствольником). В первом варианте крепь шахты не достигает подстилающего водоупорного пласта, приток воды здесь возможен через дно и боковые стенки; во втором крепь опирается на водоупорный пласт, приток воды – только через боковые стенки; в третьем зумпф представляет собой дополнительный резервуар, выполняемый в подстилающей водоупорной породе для увеличения запаса воды. Кроме того, запас воды может быть увеличен за счет расширения подводной части колодца в виде шатра. При толщине водоносного пласта до 2–3 м устраивают зумпф, а при большей – шатер. Однако запас воды в колодце и суточная потребность в ней должны быть по возможности согласованы, иначе вода будет застаиваться и загнивать.

Каменные и кирпичные колодцы строят, как правило, круглыми. Кирпич для них годится только красный, плотный, хорошо обожженный. Из естественных материалов применяют сланцы, плотные известняки и песчаники. У них обычно имеются плоские участки (постели), а если таких нет, камни обтесывают. Бут подбирают очень тщательно. Крупные и мелкие камни кладут отдельными слоями.

Трубчатый бетонный колодец отличается высокой прочностью и долговечностью, он лучше и в санитарном плане. Его выполняют монолитным, из колец или пластин.

Когда начинается строительство, важно определить глубину залегания подземной воды, ее количество и качество, а также характер вышележащих пород. Обычно различные породы (глина, песок и др.) залегают в толще земли пластами. Если пласт способен отдавать воду при вскрытии шахтой, он является водоносным. Подстилает его водоупорная порода: она не отдает воду и не пропускает ее. Подземная (грунтовая) вода образуется за счет атмосферных осадков. Кроме того, колодцы часто питаются инфильтрационной водой, проникающей (фильтрующейся) через толщу грунта из окрестных рек, озер, прудов. Различаются три основных вида подземных вод: верховодку, грунтовые и артезианские.

Верховодка – ближайшая к поверхности земли вода, располагающаяся на относительно небольшой глубине над водоупорным пластом. Для водоснабжения ее обычно не используют и изолируют при проходке колодца, так как она не успевает, просачиваясь через грунт, достаточно очиститься от загрязнений. Запасы воды у верховодки невелики, непостоянны и зависят от количества выпадающих осадков. В местах, где водоупорный слой кончается, верховодка пропадает, стекая в нижележащий, более мощный горизонт. В засушливые периоды и зимой она также обычно исчезает.

Грунтовыми называются подземные воды первого от поверхности, постоянно существующего водоносного горизонта. Как и верховодка, они относятся к безнапорным водам, то есть не имеют избыточного давления и, попав в шахту колодца, устанавливаются на том уровне, на котором находились в породе. При выходе такого пласта на поверхность земли возникают родники с их холодной, чистой и вкусной водой.

Артезианские относятся к напорным водам. Они располагаются обычно на сравнительно большой глубине, где оказываются как бы зажатыми, сдавленными между двумя водоупорными слоями. Поэтому при вскрытии такого пласта вода поднимается по скважине, свободно изливается на поверхность земли, а нередко даже фонтанирует.

Место для колодца надо выбирать не ближе чем в 20–25 м от источников загрязнения: навозных куч, уборных, помойных ям, бань, скотных дворов и т. п. Не следует устраивать колодцы на склонах балок, оврагов, берегов рек, поскольку тогда они будут дренировать грунтовые воды.

И конечно же, в этом деле вам помогут правила лунного календаря. Они направлены на то, чтобы легче обнаружить грунтовые воды. Когда при строительстве колодца учитывают лунные ритмы, в нем никогда не иссякнет вода. Наоборот, если время для установки колодца выбрано неграмотно, то существует возможность, что до воды окажется глубже, чем рассчитывали. Есть вероятность, что вода будет то иссякать, то вновь появляться. Всякий, у кого нет водопровода, знает, как тяжело натаскать 10–12 ведер воды с самого утра, особенно если вода из колодца ушла и приходится буквально царапать ведром по дну. И самое неприятное: вода может вообще пропасть из колодца навсегда. Это будет одним из последствий ошибочного выбора дня постройки.

Самое подходящее время для того, чтобы копать колодец, – осень, растущая Луна в Рыбах. Также удачно пройдет процесс при растущей Луне в двух других водных знаках – Раке и Скорпионе. А вот неподходящее время – растущая Луна в любом из не водных знаков и убывающая Луна (особенно во Льве).

Не все растения пригодны для содержания на открытом воздухе, для некоторых лучше оставаться в укрытии, в парнике. Это относится, в первую очередь, к молодым растениям. Парник предоставляет огурцам, перцам, помидорам, баклажанам, дыням и др. благоприятные условия для роста и развития. Здесь растения они находятся под защитой, получают много света и могут достаточно проветриваться.

Парник может быть простым (односкатным) или двускатным. Солнечный свет будет использоваться наилучшим образом, если простые парники расположить в направлении восток-запад, а двускатные – север-юг. Размещаются они в светлых солнечных местах.

Наряду со старыми моделями парников сейчас можно приобрести и другие, предназначенные специально для садоводов-любителей. Такие парники рассчитаны на небольшие площади. Изготовляются в основном из пластика или легких металлов. При необходимости парники затеняются с помощью притеночных матов, сделанных из искусственных материалов или специальной бумаги. Затенение применяют только в солнечные дни в полдень и потом вновь убирают. Длительное притенение приводит к вытягиванию растений. В парниковых условиях предпочтительно своевременное проветривание рано утром.

Для надежности на рамы кладут прозрачную полиэтиленовую пленку, и затем – второй ряд рам. Внутренние стенки парника выстилают для предохранения от холодов пластинами стиропора. Рамы должны плотно прилегать к краям парника. Небольшое воздушное пространство под рамой очень быстро прогревается, что весьма благоприятно для теплолюбивых растений. Особенно хороши условия для роста непосредственно под стеклом. Рамы в любом парнике должны без труда подниматься, чтобы растения беспрепятственно получали полезную для них влагу – теплый летний дождь или ночную росу. Эффект солнечного света для растений в значительной мере зависит от отдаленности стекла: действие лучей ослабевает по мере отдаления от поверхности рамы в квадратичной зависимости. Уклон рамы позволяет расставлять под ней растения разной высоты так, чтобы их верхушки были на равном минимальном расстоянии от стекла, причем здесь необходимо одновременно учитывать прирост растений на несколько месяцев вперед. Если парник расположен на открытом воздухе, то в морозные дни сверху его покрывают матами из соломы, войлока или тростника. Во время сильных и длительных морозов их можно оставить на несколько дней.

Что касается лунных правил, к парникам применимы все те же рекомендации, что к работе с древесиной и (или) бетоном.

Теплица вовсе не обязательно находится исключительно в саду на даче. Если в квартире есть балкон, ее можно расположить на нем. В теплице выращивают сеянцы, сеют семена, сохраняют прохладный воздух зимой и т. п. Она позволяет наблюдать за растениями независимо от погоды. Теплицы чаще всего предназначены для выращивания сеянцев, они бывают с нижним подогревом или без него. Первые большей частью используются зимой, последние нередко состоят из какого-либо железного или алюминиевого каркаса и стекол, они не представляют особой трудности в изготовлении. Однако необходимо иметь в виду особенности того стекла, которое применяется в теплице. Так, оргстекло пропускает больше ультрафиолета, но, учитывая его дефицитность и дороговизну, злоупотреблять им не стоит. Изготовление теплиц из оргстекла совершенно не обязательно, а для теплиц с люминесцентными лампами оно вообще не нужно. Исследования, проведенные в последнее время, установили, что оргстекло подвержено старению. После годового облучения резко падает его светопропускаемость. Через три года обыкновенное стекло пропускает весь видимый спектр и ультрафиолетовое излучение намного лучше оргстекла. Полиэтиленовая пленка в отношении ультрафиолета даже эффективнее оконного стекла, но с видимой частью спектра дело у нее обстоит хуже. Кроме того, пленка стареет быстрее оргстекла, однако она дешевая. Поэтому ее меняют не реже одного раза в год.

Для остекления теплиц наиболее подходит светлое стекло определенного размера. Пазы перекладин обильно промазывают замазкой. Начиная снизу, накладывают пластины стекла с небольшими зазорами между ними и сильно придавливают. Каждая верхняя пластина должна приблизительно на 3 см перекрывать нижнюю; чтобы она не соскальзывала, ее с обеих сторон закрепляют маленькими гвоздиками. Закрыв один ряд между перекладинами, пазы еще раз промазывают замазкой. Если теплица строится на открытом воздухе, то через несколько дней при сухой погоде проводят поверхностную окраску. Перед началом зимы все стыки и щели уплотняют войлоком и замазкой. Если расстояние между фронтонами теплицы превышает три метра, конек крыши и поддерживающие перекладины нужно укрепить на расстоянии нескольких метров с обеих сторон хода, чтобы зимой под давлением снега крыша не деформировалась.

В особенно выгодном положении оказываются владельцы загородных домов, которые живут там постоянно. Один из идеальных вариантов – это тепличка, пристроенная с южной стороны дома, в которую есть доступ из подвала. Крыша теплицы со склоном на юг под углом 30–40 °C усиливает действие каждого луча солнца.

Имеет свои плюсы и теплица с двускатной крышей, расположенная с севера на юг. Она не так быстро и сильно нагревается. Можно сэкономить тепло, если спроектировать постройку так, чтобы на поверхность земли выходила только скошенная крыша. Если над землей остается и часть боковых стен, то их следует также изготовить из стекла, чтобы растения получали дополнительное освещение. Внутреннюю поверхность можно использовать под земляные грядки с хорошим дренажом или как стол для размещения горшков.

Бетонная поверхность хороша тем, что остается прочной, несмотря на влагу, однако на деревянной поверхности растениям теплее. На столы рекомендуется нанести слой угольной крошки или золы толщиной 1–3 см: на такой подстилке горшки мало охлаждаются и не слишком сильно высыхают. Все деревянные части еще до обработки покрывают олифой и безвредной для растений водонепроницаемой краской. На крыше и в стенках делают большое число вентиляционных люков на расстоянии двух-трех метров друг от друга. Они обеспечивают передвижение потока холодного наружного воздуха вверх, где он смешивается с теплым воздухом теплицы. По бокам люки экранируют для защиты растений от сквозняков.

Если высота теплицы позволяет, по обеим сторонам от ее центрального входа имеет смысл устроить полки, на которых маленькие растения будут зимовать в непосредственной близости к стеклу.

Что касается лунных правил, к теплицам применимы все те же, что и к работе с древесиной и (или) бетоном.

У вас уже есть живая изгородь? Если да, вы определенно успели оценить, что такое решение и красивое, и функциональное. Если нет, задумайтесь: может, имеет смысл сменить нечто ветхое и неприглядное на живую красоту? Такая изгородь – вещь гораздо более эффектная, чем бетонный или дощатый забор, а при правильном подборе и уходе еще и более дешевая. Ведь живые изгороди не только защищают участок от непрошеных гостей, но и лучше прикрывают его от холодных и сухих ветров, радуют глаз цветами, дают декоративный урожай ягод. Сажать живую изгородь следует, отступив от границы участка на 1 м для невысоких (до 1,5 м высотой) кустарников и на 2 м – для высоких (до 2,5 м). Деревья лучше сажать на значительном расстоянии от границы, чтобы они не загораживали межу и не затеняли участок соседей.

Живую изгородь, как правило, создают из кустарников или невысоких деревьев. Если вы хотите изгородь высотой до 0,5 м (3–4 куста на 1 м), выбирайте из следующих растений: барбариса Тунберга, самшита, зверобоя чашечкового, магонии падуболистной, лапчатки кустарниковой, смородины альпийской, низкорослых спирей – бумальды и японской, крыжовника. Для изгороди высотой до трех метров (1–2 растения на 1 м) подойдут барбарис Тунберга, самшит, желтая акация, граб обыкновенный, дерен белый, кизильник, форзиция средняя, трескун, жимолость лесная и татарская, смородина альпийская, спирея ван Гутта, тис, туя западная, шиповник, чубушник венечный (жасмин), сирень обыкновенная, кедровый стланник, сосна горная (кустарниковая форма), можжевельник казацкий. Для изгороди выше трех метров (1 растение на 1 м) можно выбрать клен, иргу, граб обыкновенный, кизил съедобный, боярышник колючий, бук, некоторые виды вишни (например, вишню магалебскую), падубы (остролистный и морщинистый), черемуху, липу сердцевидную, лиственницу, ель, тис, тую западную или восточную.

Живая изгородь может быть свободно растущей или формированной. В первом случае – это однорядные и многорядные посадки декоративных, плодово-ягодных кустов или слаборослых деревьев. Свободно растущая изгородь из высоких кустарников (сирени, чубушника, туи, облепихи) защищает участок от посторонних взглядов и не требует стрижки. Формированная изгородь – это низкие заборчики высотой от 30–50 см и средневысокие и высокие заборы и живые стены, превышающие 3 м. Низкая изгородь из вечнозеленого кустарника придаст участку оттенок некоторой строгости. Уход за формированными оградами трудоемок, требует специфических знаний и практики, особенно при обрезке. Для такой изгороди необходима систематическая обрезка.

Живая изгородь на начальном этапе требует внимания, но это себя оправдывает. И главное: чем точнее вы учитываете лунные ритмы для ухода за ней, тем меньше времени и сил вам придется тратить. Вы хотите, чтобы ваша живая изгородь выглядела свежей и легкой, на ней не было голых участков, а листья были сочными и густыми? Тогда лучше всего постригать ее на убывающей Луне в водных знаках (Рак, Рыбы, Скорпион). Можно делать это и в новолуние. Не стригите изгородь в дни, когда Луна проходит через знаки земного тригона – это Козерог, Дева и Телец. Особенно если такие дни приходятся на растущую Луну. Полнолуние тоже не самое удачное время. Иначе ваша изгородь потеряет внешний вид, в ней образуются пустые места, она ослабеет, а листва не будет густой.

Зачем нужны заборы? Разумеется, в первую очередь для того, чтобы отделять одни земельные владения от других, двор от сада или огорода. Поэтому забор должен быть долговечным, надежным и удобным, а еще, разумеется, красивым – и со стороны участка, и со стороны дороги.

Когда забор делают для садового участка, то ограждение ставят преимущественно со стороны проезда между массивами участков или между соседними территориями. Устанавливают заборы еще и для того, чтобы обозначить границу всего садового участка, отделить его от соседних. В этих случаях его ставят, как правило, высотой не более одного метра. Не следует возводить забор высотой более полутора метров, тем более сплошной. Во-первых, вы не будете видеть ничего, кроме него, а во-вторых, он закроет от солнца посадки. Причем как ваши, так и соседские. Кстати, доступность солнца – одна из причин, по которой ставят не сплошной, а решетчатый забор.

Состоит забор из несущих элементов и обрешетки. Основа несущей конструкции ограды – столбы. К ним крепят слеги, рамки, прожилы, проволоку и т. п., на которых закрепляют обрешетку. Последнюю можно выполнить из самого разнообразного материала – из реек, круглого штакетника, досок, жердей, ивняка, горбыля, хвороста или использовать для этой цели металл, кирпич и бетон. Деревянные столбы обычно сооружают из бревен или толстого бруса. Их нижние концы необходимо подвергнуть антисептической обработке, покрыть смолой и обжечь, после чего обернуть слоем рубероида или толя. Верхние концы также нужно обработать: стесать на конус, чтобы с них стекала дождевая вода. Те, кто любит деревянные украшения, могут накрыть столбы небольшими кровельками из обрезков досок.

Затем столбы устанавливают в подготовленные для них ямы, которые для большей устойчивости можно набить обломками кирпичей, засыпают грунтом и плотно утрамбовывают. К ним прикрепляют слеги, на которых будет держаться обрешетка. Это можно сделать при помощи врезок или накладок. Слеги или прожилины для деревянных заборов очень легко изготовить из толстых досок или брусков сечением 50 ??80 или 50 ??120 мм. Еще более простой вариант – использовать для этой цели жерди диаметром 6—10 мм, предварительно очистив их от коры. Соединять слеги между собой можно в любом месте, главное – не делать их напротив друг друга, сверху и снизу. Соединение выполняют накладкой, косым прирубом или вполдерева. Если слеги закрепляют в сквозных гнездах деревянных столбов, их фиксируют клиньями из того же материала, которые забивают на необходимой высоте. При закреплении слег в скобах фиксацию производят, прогибая скобу посередине и вдавливая ее в дерево.

Чтобы предотвратить гниение и увеличить срок службы, штакетник рекомендуется красить каждый год. Для покраски можно применять эмульсионную краску, масляную на олифе любого типа, перхлорвиниловую, битумную типа АЛ-177, в которую необходимо добавить 5 % молотой слюды или алюминиевой пудры. При покраске на скошенные верхние грани столбов и штакетника лучше нанести двойной слой краски, поскольку они более подвержены гниению.

Срок службы деревянного забора – в среднем 12 лет. Он простоит намного дольше, если столбы будут сделаны из металлических, асбестоцементных труб или железобетонных столбов заводского производства. Деревянные заборы – самый распространенный тип ограждений. Пусть он и служит меньше, чем бетонный или кирпичный, но менее трудоемок, отнюдь не так дорог, да и вариантов оформления гораздо больше. Когда вы выбираете материал для деревянного забора, то можете остановиться даже на самом доступном – это жерди, хворост и т. п. Плетеную обрешетку делают, используя каркас из столбов и трех слег, вплетая в него прутья или ветки ивы, орешника или других пород деревьев, ветки которых достаточно гибки. Можно сделать наклонный штакетник, для чего нижние концы хлыстов необходимо заострить и вбить в землю под углом 60°, а верхние прибить к слеге. Получается очень эффектно!

Обязательно ориентируйтесь на особенности лунных ритмов. Посмотрите, какое дерево лучше подойдет для забора, когда нужно заготавливать древесину и ее обрабатывать. Обо всем этом мы говорим в соответствующих главах. Ставить заборы стоит при убывающей Луне в Козероге. Еще лучше – в новолуние в знаке Козерога. Подойдет для такого дела и убывающая Луна, кроме знаков Стрельца и Рака. Лучше выбрать день, ближайший к новолунию. Не следует ставить забор при убывающей Луне в Стрельце и Раке! К другим неподходящим дням относятся дни растущей Луны, особенно в Стрельце и Раке, а также полнолуние. Строя забор с соблюдением этих несложных правил, вы получите прочную и надежную ограду. Она будет уверенно стоять, столбы не покосятся, калитка не сойдет с петель. В противном случае столбы со временем расшатаются, древесина начнет гнить. Поэтому принимайте во внимание подсказки, которые дает вам природа. Тогда ваш забор перестанет быть чем-то примитивным и дешевым, а окажется по-настоящему практичным, удобным, долговечным, прочным – одним словом, выгодным. Он гораздо дольше сохранит свой внешний вид и качество.

Как вы украшаете свой сад? Ни один человек, для которого сад имеет значение, не превращает его в унылый ряд грядок. Даже если на участке выращиваются преимущественно овощи, хозяева стремятся облагородить пространство. Существует масса способов сделать сад еще более привлекательным и радующим глаз.

В благоустройстве территории используются разные объекты – они могут быть и чисто декоративного, и практического назначения. Например, декоративные водоемы, зеленые и цветочные газоны, мебель и ограждения, а также павильоны и беседки. Все эти элементы украшения индивидуального садового участка называются малыми архитектурными формами. И если вы задумываетесь, а не поставить ли вам беседку, возьмитесь за это дело со всей серьезностью и ответственностью.

Она должна дополнять ваш сад, подчеркивать его красоту, органично вписываться в него, а не быть каким-то отдельным элементом, который будто забросило с чужого участка. Отметим, что ставить беседку в совсем молодом саду не следует, потому что по мере роста растений восприятие участка постоянно изменяется. Сад будет меняться, и нужно очень четко представлять, как впишется в него беседка. При ее оборудовании стоит учитывать восприятие и функциональную роль этого архитектурного элемента в разное время года.

Садовые беседки можно разделить на долговременные и кратковременные (такие названия мы даем условно). Те, что планируется использовать несколько сезонов, изготавливают из одинаковых сборно-разборных взаимозаменяемых конструкций. Такие сооружения зимой можно быстро снимать и складывать. Устройство долговременной беседки предусматривает наличие основания, на котором она размещается, и твердой связи с грунтом, обеспечивающей устойчивость сооружения и сопротивление ветровым нагрузкам. Для связи с грунтом применяют легкие фундаменты или заглубленные металлические, бетонные трубы, к которым крепят конструкции беседки, а в качестве основания используют твердое покрытие дорожек и площадок. Надо позаботиться о сохранности оборудования летнего помещения: лавки, столы, изготовленные из дерева, следует пропитать антисептиком. Если их основания заглублены в грунт, надо нужно подумать о том, чтобы их не размыла вода – для этого и существует гидроизоляция, материалы, препятствующие проникновению и воздействию влаги. Все долговременные конструкции следует покрыть защитным слоем лака или эмали.

И конечно же, все эти работы принесут вам еще большую радость и дадутся гораздо легче, если выполнять их, учитывая особенности лунного календаря. Непременно посмотрите, когда эффективнее приниматься за строительство, когда рубить деревья, идущие на беседку и мебель для нее, когда и как обрабатывать материалы. Информацию обо всем этом вы найдете в соответствующих главах книги.

Если вы хотите, чтобы лестницы служили вам долго, их следует мастерить и устанавливать (если они не приставные) на убывающей Луне. Особенно хорошо подобные работы удаются при Луне в дни Козерога. Не следует изготавливать и устанавливать лестницы в полнолуние, а также на растущей Луне, особенно в Стрельце, Льве, Раке. Если вы займетесь этим в неблагоприятные дни, то лестницы будут скрипучими и непрочными, а крепления ненадежными.

Если двери изготовлены или установлены при Луне в Стрельце, они станут скрипеть и вечно будут норовить сойти с петель. Лунная фаза значения не имеет, но растущая Луна еще больше усугубит положение. Если то же самое сделать при Луне во Льве, древесина высохнет очень быстро, а затем и вовсе потрескается. Возможно, что дверь перекосится. Очень хорошо изготовить и установить дверь на убывающей Луне в Козероге или вообще на убывающей Луне (кроме дней Стрельца, Рака, Льва). Тогда двери будут плотно закрываться, не станут скрипеть. К оконным рамам относятся все те же правила, что и к дверям. Рамы, поставленные в правильно выбранное время, не перекосятся, не загниют. Эти нехитрые идеи вы можете использовать и в городских квартирах во время установки стеклопакетов: когда вы тратите немалые деньги на качественные окна, хочется, чтобы они служили долго и качественно.

На любые предметы, сделанные из древесины, нужно наносить антисептические средства и краски при убывающей Луне.

Размещать на садовом участке растения в кадках и красиво, и практично. При желании их можно переставить, а с наступлением холодного времени года убрать с открытого воздуха. Если вы задумали завести у себя в саду такую красоту, помните самое главное требование, важнейшее правило, без учета которого вся задумка пойдет насмарку. Оно состоит в том, что размер емкости должен соответствовать размеру корневой системы. Это значит, что сосуд не должен значительно превышать объем корневой системы в расправленном виде.

Когда растение обладает недлинными, широко тянущимися около поверхности субстрата корнями, ему достаточно довольно плоского горшка. Растения с углубляющимися, особенно стержневыми и реповидными корнями нуждаются в более глубокой посуде. Если растение болеет, то сосуд для него должен быть немного меньшего размера, чем объем корневой системы. Но вообще, небольшие кадки, хотя и занимают меньше места, для выращивания растений не предназначены. Такие маленькие емкости просто не предоставят необходимого жизненного пространства. Кроме того, в теплое время года маленький сосуд быстро нагреется, вызывая перегрев корней, а в холодное время (как только уйдет солнце) так же быстро охладится. Но никогда не сажайте маленькое растение в большой горшок. Помните, что свято место пусто не бывает, и там, где в субстрате не распространяются корни, появляются бактерии, вредители, а также процессы гниения.

В широкой посуде большая почвенная поверхность способствует более быстрому испарению влаги, приводит к частому поливу растения, и как следствие – изменению кислотности субстрата. Непременно стоит иметь это в виду. В дальнейшем земля плохо прорастает корнями, начинает портиться, сами корни быстро достигают дна, искривляются, стремятся наружу, тем самым создавая благоприятные условия для распространения червеца и нематоды (см. главу «Болезни и вредители»). Кроме того, основная масса всасывающих корешков в широкой посуде располагается в слое дренажа, а в мокрой земле находятся грубые корни, чувствительные к избытку влаги. Картина получается поистине ужасающая.

Формы кадки могут быть самыми разнообразными. Преимущество кадок прямоугольной формы – возможность расставлять сосуды с растениями более плотно друг к другу. Если это входит в ваши планы. Но есть эстетический момент: многие кадочные растения, особенно шарообразные, в прямоугольных сосудах смотрятся негармонично. А вот в круглой кадке растение выглядит более естественно, а его корневая система и наземная часть развиваются равномерно во всех направлениях.

Что касается материала для кадки, то просто замечательно использовать керамику, а кроме того, сосуды из других естественных и искусственных материалов, пористых и пропускающих воздух (например, железо к ним не относится). Самое главное, что необходимо учитывать в этом случае, – состояние земляной смеси. К примеру, в керамическом сосуде земляной ком после полива быстрее пересохнет и сильнее охладится, по сравнению с сосудом пластиковым (если условия содержания в остальном одинаковые). Эта же особенность может дать негативный эффект для молодых, укореняющихся растений, а также при поливе в жаркую погоду.

Возможно, вы удивитесь, но есть любители, которые предпочитают мастерить посуду самостоятельно. Кто-то своими руками лепит из глины, кто-то использует алюминиевую фольгу, оргстекло и даже полистирол. Спору нет, это дает простор для фантазии. Стоит только помнить, что, например, оргстекло довольно плохо обрабатывается и склеивать его предстоит с помощью ядовитых растворителей. Белый полистирол быстро пачкается и, кроме того, обладает способностью желтеть под солнечными лучами (но это не свойственно коричневому и серому полистиролу).

Другой немаловажный момент: кадки должны иметь дренажные отверстия, чтобы не образовывалось застоя воды. Не надо путать его с увлажненностью почвы: застой ведет к постепенному загниванию корней, почва преет, становится отличной средой для размножения бактерий и вредителей. При необходимости дренажные отверстия могут находиться даже в стенке сосуда. Помимо них, избежать застоя воды в нижней части горшка помогают небольшие ножки под внешним дном.

Красиво и благородно выглядят кашпо. Это сосуд, в который вставляется горшочек с растением. Вполне допустимо размещение нескольких растений в одном кашпо. Главное, чтобы в нем не стояла вода и его края не были сильно выше края горшочка.

Расцветка посуды – дело вкуса. Но не следует забывать, что обилие ярких, цветных горшков с модными сейчас рисунками-барельефами или авангардными орнаментами отвлечет на себя внимание, которое должно уделяться тем, для кого сосуды покупались, – самим растениям. От обилия яркой посуды довольно быстро начинает рябить в глазах, внимание рассеивается, а растение перестает быть изюминкой и центром коллекции, уступая это почетное место броской кадке или кашпо. В то же время один-два необычных сосуда смотрятся вполне уместно и органично, вносят элемент неожиданности и разнообразия. Правда, и растение, которое будет жить в таком сосуде, должно оправдывать свое «особое положение» – быть здоровым, крепким и красивым. Ведь на него будут обращать внимание в первую очередь! Также очень важно следить, чтобы окраска сосуда сочеталась с окраской самого растения. Вот совет художника или того, кто по долгу службы работает с красками: есть способы подчеркнуть естественный вид вашего питомца. Например, чисто-зеленый цвет растения будет смотреться еще ярче, если кадка коричневого, терракотового, красного цвета. Если растение светло-зеленое, оно будет казаться еще эффектнее в кадке с вкраплениями фиолетового или сиреневого цветов. Если зеленое растение поместить в зеленый сосуд, его цвет потеряется. Темно-зеленое просто померкнет в темно-зеленом или голубом сосуде, светло-зеленое – в светло-зеленом или желтом.

Если вы хотите подчеркнуть синий или голубой оттенок листьев или цветов, не ставьте растение в голубой, синий или темно-зеленый сосуд. Гораздо выразительные будет выглядеть такое растение в посуде терракотового, коричневого, оранжевого (для синего), красного (для голубого), желтого (для темно-синего), бледно-зеленого (для фиолетового) оттенков.

Желтые цветы или вкрапления в листьях будут смотреться настоящими солнечными зайчиками в посуде темно-синего (для желтых) и синего (для оранжевых) цвета. Но они потеряются на фоне терракотового, розового, желтого, бледно-зеленого сосудов.

Коричневые и красно-коричневые цветы и листья выглядят более ярко в посуде синего и голубого цветов. Менее ярко – в красных, коричневых, желтых, оранжевых, розовых сосудах.

Красные и розовые цвета смотрятся ярчайшими огненными вкраплениями в посуде зеленого цвета. Они блекнут в красной, розовой, сиреневой посуде.

К нейтральным цветам относятся серый, белый и черный. В таких сосудах будут смотреться любые цвета. Эти оттенки хороши тем, что на их фоне цвет растений не теряется, но плохи тем, что они и не подчеркивают его. Учитывайте и другой существенный момент: черный цвет способствует перегреву корней на солнце, сильно поглощая солнечные лучи (примерно с такой же интенсивностью поглощает их синий цвет), а белый – отражает солнечные лучи. Растения, рядом с которыми стоят белые кадки, рискуют получить ожоги.

Не секрет, что комплект садовой мебели, купленный в магазине, обойдется вам недешево. Даже если это самые простые стулья и столы из недорогих пород дерева, без каких-либо подушек и декоративных элементов. Но если потратить деньги на садовую мебель не проблема, то сэкономить тем более несложно. Прошли те времена, когда люди с достатком сорили купюрами: сейчас с деньгами умеет обращаться тот, кто способен не тратить их зря. В конце концов, почему бы ни сделать руками то, что не требует каких-то особых навыков, зато является творческой работой и приносит немалое удовольствие! Самые простые и необходимые предметы садовой мебели без особого труда можно изготовить самостоятельно. Даже нет нужды покупать дорогостоящие материалы. При желании можно обойтись тем, что под рукой.

Вне зависимости от того, покупаете вы садовую мебель или изготавливаете самостоятельно, вы должны решить, на какой древесине остановить свой выбор. Она имеет разные свойства – об этом мы подробно говорим в следующей главе «Свойства деревьев и древесины». Все правила, приведенные в ней и касающиеся работы с древесиной, актуальны и для садовой мебели. Это касается и выбора породы, и лунной фазы, и транзита Луны по знакам зодиака.

Чем отличается садовая мебель от домашней и почему нельзя просто перенести из дома столы и табуретки? Все дело в том, что садовая мебель должна обладать повышенной устойчивостью к воздействию атмосферных осадков и солнечного излучения. Это не говоря о том, что по цвету, форме и фактуре она должна сочетаться с самим садом! Поэтому самой популярной остается легкая и простая мебель без изысков: она гармонично вписывается в любой ландшафт, ее несложно переносить с места на место, за ней просто ухаживать.

Если мебель изготовлена из дерева, ее отделывают прозрачными лакокрасочными материалами, поверхность шлифуют, пропитывают горячей олифой, а затем покрывают несколькими слоями бесцветного лака. Металлическую мебель, как правило, окрашивают яркими эмалями, предназначенными специально для наружного применения.

За материалами для садовой мебели далеко ходить не нужно. Посмотрите вокруг: самый обычный пень может стать хоть табуретом, хоть опорой для стола. А если пень широкий, из него получится кресло. Чтобы такое изделие было достаточно прочным, его боковины нужно сначала врезать, а затем прибить гвоздями. Используя пни разного диаметра, можно своими руками сделать стол, стулья, табуреты. Подобную мебель не принято красить, но ее нужно отшлифовать, пропитать горячей олифой и покрыть устойчивым к атмосферным воздействиям бесцветным лаком.

Не обязательно использовать для опоры пни. Пригодится и ствол засохшего дерева. Из него хорошо сделать стол под навесом, похожий на гриб. Для шляпки потребуются небольшие рейки; если ствол короткий, шляпку наращивают брусками или жердями. Важно, чтобы опора оставалась устойчивой. При этом к подобному столу столешницу прибивать не надо, так как вы не сможете убрать ее в помещение в дождливую погоду или на зимнее хранение.

Все перечисленные варианты – элементарны. Если обзавестись чуть большим количеством инструментов и времени, то с помощью топора и рубанка из бревен получатся пластины. А из них делается очень даже изящная мебель. Достаточно лишь отделать пластины рубанком и собрать из них столы, скамьи, табуреты, стулья, кресла. Чтобы предохранить ножки от истирания, влаги и гниения, их обматывают изоляционным материалом. Хорошо, когда для мебели можно использовать доски и бруски. Лучше всего подойдет древесина твердых или полутвердых пород (лиственница, береза), хотя берут и более мягкие (ель, сосну, липу).

Делают мебель и из тонких бревен или жердей. В качестве опор используют не только дерево, но и трубы большого диаметра, металлические уголки, швеллеры, тавры и двутавры, кирпич, камень. Если вспомнить пиратские книжки, фильмы и мультфильмы, то мебель из деревянных бочек – просто чудеснейшее решение! Она напомнит и взрослым, и малышам «Остров сокровищ» или «Пиратов Карибского моря». Чем не романтика? Для изготовления такой мебели из старых бочек надо заново отделать и подогнать доски, зачистить и покрасить обручи. Когда мебель готова, ее стоит окрасить контрастной эмалью. Если же древесина хорошо сохранилась, больше подойдет прозрачная отделка.

Что касается декора, то здесь вы получаете безграничный простор для полета фантазии. Правда, какими бы долгими ни были поиски, вы вернетесь к простоте и практичности. Сшейте яркие мягкие подушки на стулья, накиньте пеструю или нежно-пастельную скатерть на столик – вот вам и обстановка дорогого коттеджа на средиземноморском курорте!

Грядки, теплицы, парники, рабочие столы, лестницы, подсобные помещения, наконец, сам дом и его обстановка – везде мы используем дерево. Так не стоит ли задуматься о том, что несут в себе деревья? Нейтральных материалов практически не существует. Первым критерием оценки их энергетики является происхождение – природное или искусственное. Мода на все натуральное имеет под собой крепкое научно-медицинское основание: материалы искусственные либо содержащие примеси не лучшим образом воздействует на здоровье. Они противоречат природе как по составу, так и по духу. И в силу этого приносят вред соответственно здоровью и энергетике. А вот предметы из натурального дерева положительно влияют на состояние физического и психического здоровья человека. Не зря же есть практика так называемой подпитки от деревьев – принятии их энергии. Для большинства людей наиболее энергетически значимыми и подпитывающими являются сосна, клен и рябина. Эти деревья способствуют накапливанию и укреплению биоэнергетики человека, повышению иммунитета, нормализации кровяного давления. Если береза восстанавливает силы, то осина, ива, ель и тополь, напротив, могут высосать последнюю энергию. Но и от осины есть польза: она помогает при острых заболеваниях, вытягивая из человека доминирующую отрицательную энергию. Находящиеся в доме изделия из осины защищают от сглаза и порчи. Поддержанию жизненной энергии способствуют сосна, кедр, ясень и дуб – символ долголетия.

На Руси была повсеместно распространена деревянная мебель и посуда, выполненные из дерева предметы интерьера (часы, ткацкие станки и пр.). Особую популярность заслужили берестяные изделия. Почему? Прежде всего, береста обладает мощным антисептическим свойством, – доказано, что именно в березовом лесу воздух стерильнее, чем в операционной. В силу этого в берестяных коробах хранили продукты, а кору березы накладывали на поврежденные участки тела, что способствовало их скорейшему заживлению. Проведенные учеными исследования доказали, что береста – незаменимый помощник гипер– и гипотоникам, а также людям, подверженным частым и сильным головным болям. Более того, вторым названием бересты всегда было «теплое дерево». Ее позитивная энергетика настолько сильна, что изделия из этого материала сохраняют тепло даже в холодном помещении. Энергетика бересты очищает и гармонизирует пространство. Сейчас из нее делают шкатулки, корзинки, хлебницы и даже обложки для книг. Некоторые люди считают, что такие изделия слишком просты, – однако в этом и заключается их неповторимость. К слову, приезжающие в Россию иностранцы от них в восторге, готовы платить бешеные деньги, а в солидных кругах стало престижным оформлять в берестяные обложки блокноты и деловые папки и даже носить сумочки из бересты.

Следует отметить, что чем дольше жило дерево, тем большее количество энергии оно накопило – в этом деревья близки человеку. Набранная энергия еще долго остается в древесине. Отдавая ее людям, дерево не опустошается, но перенимает часть человеческой энергии, образуя энергетический цикл. Поэтому деревянные изделия портятся, если ими долго не пользуются: дерево умирает без общения.

Если вы заботитесь о своем здоровье и оценили практичность всех работ с деревом, вам пригодятся следующие сведения. Хороший материал для наружных работ – лиственница. Это очень прочное дерево: вся Венеция стоит на лиственничных сваях, а во многих городах – в том числе в Петербурге – до сих пор сохраняется некоторый процент деревянных труб. Под воздействием воды лиственница становится крепка, как мореный дуб. Так что эта древесина пригодна для оконных рам, деревянных террас, балконов, заборов, игровых площадок, мостиков, лестниц, полов.

Пихта подходит для строительных работ внутри дома, идет на стропила, опалубки, перекрытия. Если вы сами мастерите предметы интерьера, учтите, что мебель из пихты легко царапается и не держит удары. Таким же образом можно использовать еловый материал, с той лишь особенностью, что ель лучше переносит влагу. Она подходит для строительных работ, связанных с водой: идет на колодцы, мостики. Применяется при строительстве бани, потому что не выделяет смол.

Сосна подходит для внутренних работ и создания мебели. Кедр активно используется для изготовления мебели и посуды. Содержащиеся в этой древесине эфирные масла изгоняют вредителей. А вот бук – материал очень твердый, но плохо реагирующий на влагу и погодные явления. Это дерево – одно из самых популярных для изготовления мебели и внутренних работ. Хорошо переносит высокие температуры.

Твердую древесину имеет клен. Он подходит для полов, лестниц, кухонной мебели – ведь клен очень устойчив к внешним повреждениям. Конечно же, наиболее прочная древесина у дуба. Это самый лучший материал для строительства лестниц, порогов, полов, мебели. Есть примета: если в доме дубовые пороги, то обитатели отличаются здоровьем. Другой великолепный материал для полов – ясень. Его используют также для создания рабочих инструментов, дверей (комнатных), внутренней мебели. Для резьбы по дереву подходит мягкая липа.

Если вы хотите, чтобы деревянное изделие служило дольше, а древесина отлично сохранялась, следуйте правилам лунного календаря. Они известны с древних времен: например, уже очень давно люди знали, что срубленная не вовремя сосна способна обрасти древесным грибом. Как и кедр.

Итак, подходящее время для заготовки леса – зима. Причина этого в том, что зимой деревья отдыхают, соки не циркулируют в них активно, а потому ствол меньше деформируется при рубке. Особенно удачным оказывается промежуток между 21 декабря и Рождеством. В это время фаза Луны не имеет значения. Если так получилось, что заготовкой вы занялись не в этот период, то нужно отметить: дерево, срубленное при растущей Луне в знаке Рыб, легко пилится. А срубленное на убывающей Луне в Раке или Рыбах подходит для водного строительства, мостов и лодок. Если вы делаете заготовки в августе, то имейте в виду, что убывающая августовская Луна в Тельце сделает дерево более тяжелым, а Луна в Скорпионе, наоборот, придаст ему легкость. Очень твердым будет дерево, срубленное в феврале после захода солнца. Если вам нужна древесина для пола и изготовления инструментов, позаботьтесь о ней в дни Скорпиона в августе.

Чтобы древесина не усыхала, заготавливайте ее 21 декабря. Это можно делать в феврале на убывающей Луне после захода солнца, а также 27 сентября и в течение трех дней после новолуния в любом месяце. Подходит и новолуние в знаке Весов. Чтобы заготовить древесину на доски и пиломатериалы, выбирайте дни растущей Луны в Рыбах. Благодаря этому снижается риск появления вредителей.

А если вам нужно дерево, которое будет устойчиво к гнили, рубите его в два последних дня марта при убывающей Луне. Особенно хорошо, если эти дни придутся на прохождение Луны по знаку Рыб. Не будет гнить материал, заготовленный в Рождество (как по старому, так и по новому стилю), в Новый год и в коротком промежутке между 31 января по 2 февраля. Долговечной окажется древесина, заготовленная 24 июля в промежуток между 11 и 12 часами дня. Огнестойким будет дерево, срубленное 1 марта после захода солнца. Его хорошо использовать для внутренних работ. Также подходит время новолуния в Весах, последние двое суток перед мартовским новолунием, последний день перед декабрьским новолунием.

Когда вы хотите рубить лес на изготовление мебели и утвари, имейте в виду первые восемь дней после декабрьского новолуния в знаках Весов, Льва, Девы. Подойдет новолуние в Скорпионе (в любом месяце), а также день 26 февраля при убывающей Луне в Раке. Также древесина для мебели и резных работ заготавливается перед ноябрьским новолунием, 25 марта, 29 июня, 31 декабря. Такие материалы не покрываются трещинами. По всем правилам их надо валить верхушкой к долине и некоторое время дать отлежаться. Отметим, что если вы срубили дерево при Луне в Скорпионе, как можно быстрее снимите с него кору, чтобы в нем не завелись вредители.

Оставшиеся после рубки деревьев пни лучше корчевать 3 апреля или 30 июля на убывающей Луне в одном из женских знаков зодиака (это Телец, Рак, Дева, Скорпион, Козерог, Рыбы. К мужским знакам относятся Овен, Близнецы, Лев, Весы, Стрелец, Водолей). Если же вам нужен лес на дрова, делайте заготовки в октябре, самая подходящая фаза – первая четверть. Хорошо рубить дрова после зимнего солнцестояния при убывающей Луне.

Отделочные материалы бывают двух основных типов: тонирующие и защитные. Иногда используется окраска, но только для хорошо выдержанного дерева, так как она неважно покрывает бревна и создает довольно жесткую поверхность. Любая влага, проникшая внутрь бревна, разрушает краску, стремясь выйти на поверхность. Обычно люди выбирают бревна не для того, чтобы полностью скрыть их, – разве что в исключительных обстоятельствах. Тонирующие покрытия содержат вещества, которые придают поверхности оттенок, и другие ингредиенты, проникающие внутрь древесины на несколько слоев. Они не создают абсолютно твердой поверхности и могут быть слегка клейкими на ощупь. Если эти бревна не покрыть защитным составом, на них может скапливаться пыль. Защитные покрытия не проникают внутрь дерева и создают гладкую поверхность, которая остается чистой.

Краски и пропитки могут иметь различную плотность, быть глянцевыми или, наоборот, матовыми. Если вы кладете глянцевый защитный состав на глянцевую же пропитку, блеск усиливается вдвойне. Прежде чем наносить отделку, сделайте пробный образец. Различные породы дерева пo-разному воспринимают пропитку и тонирование, даже одна и та же порода, но срубленная или оструганная различным способом. Пропитку необходимо использовать для бревенчатых стен в интерьере даже в тех случаях, когда вы хотите, чтобы они выглядели естественными, только что срубленными. Бревна должны быть тщательно очищены. Шероховатую поверхность затем потребуется дополнительно отшлифовать, а потом на абсолютно гладкую нанести не менее двух слоев отделочного покрытия. Если дом сделан из частично ошкуренных бревен, то без специального покрытия остатки коры будут разрушаться, а дерево – темнеть по мере отмирания поверхностных клеток. Яркое сплошное покрытие может стать хорошим решением, чтобы дерево выглядело по возможности естественным. Если отделка выполнена правильно, в два-три слоя, внутренние стены дома, возможно, никогда не будут нуждаться в ремонте. Очень важно помнить, что на любые предметы, сделанные из древесины, нужно наносить антисептические средства и краски при убывающей Луне.