Сколько деревьев в вашем саду? Наверняка несколько яблонь, вишня, у кого-то есть груша, слива. И это только плодовые деревья! А ведь люди держат еще и декоративные. И те и другие требуют правильного ухода. Обрезка – один из важнейших приемов ухода за плодовым деревом. Если их не обрезать, то крона у них будет нарастать значительно быстрее, при этом внутри нее окажется меньше поросли, а снаружи – слишком много. Такая ситуация приведет к тому, что плодов образуется меньше, они будут мелкими. Не менее вредна и чрезмерная изреженность ветвей в кроне дерева: уменьшается урожай плодов и увеличивается опасность повреждения растения солнечными ожогами.

Обрезайте растения так, чтобы в кроне было возможно больше побегов средней длины. Именно на них бывает достаточное количество ростовых (образуют побеги) и вегетативных (образуют цветки и плоды) почек.

Прореживают крону дерева для того, чтобы обеспечить доступ воздуха и света, исключить перекрещивание ветвей внутри кроны, скорректировать направление роста ветвей. При прореживании ветвь удаляют полностью или вырезают на отдельной крупной ветке целые разветвления, не уменьшая общей ее длины. При укорачивании удаляют верхнюю часть ветви. Проводят укорачивание, как правило, в том случае, когда необходимо пробудить к росту спящие почки. Ветки можно срезать тремя способами: на почку, на ветку и на кольцо. На почку укорачивают однолетние ветви при формировании кроны. Направление ветви при дальнейшем росте задают, делая срез над почкой. На почку срезают ранней весной: выше почки на 10–12 см при наличии угрозы продолжительных возвратных морозов и задержке начала вегетации.

Укорачивание на ветку производится с целью изменения направления ее роста, частичного прореживания кроны, удаления поврежденной древесины, омолаживания стареющего растения.

На кольцо срезают при полном удалении однолетней или многолетней ветви. У основания ветви нужно найти наплыв в виде кольца и сделать срез непосредственно над кольцом. Очень крупную ветвь выпиливают по частям, делая сначала запил снизу, а затем сверху. Обрезка на кольцо крупных веток допускается только в крайнем случае. Нужно оберегать дерево от ран, опасно делать два-три среза рядом.

Когда же вы знаете правильное время для этой процедуры, то дерево будет чувствовать себя особенно хорошо и все ваши действия воспримет с благодарностью, начнет расти быстрее и станет более здоровым, как бы ожившим. И напротив, когда вы обрезали ветки в неподходящее время, дерево ослабеет. Работы по обрезке плодовых деревьев рекомендуется начинать в конце марта – начале апреля. Точкой отчета является момент, когда среднесуточная температура поднимается до –4 °C и выше. Закончить основные работы по обрезке нужно до начала движения соков. После суровых зим плодовые культуры значительно подмерзают, поэтому спустя время после обрезки (приблизительно в июне, когда распустятся листья) следует осмотреть деревья и дополнительно обрезать, если это необходимо, отмершие части веток.

Лучше всего обрезать ветки деревьев на убывающей Луне, особенно за несколько дней до новолуния. Если работаете с фруктовыми деревьями, хорошо, чтобы вышеуказанные дни совпали с днями, когда Луна проходит через знаки Овна, Льва, Стрельца. А вот на растущей Луне ветки обрезать не стоит.

Все эти правила относятся к обрезке не только деревьев, но и кустарников и цветов. Если последние обрезать в новолуние, они будут радовать цветами, даже если до того не хотели цвести. Если вы работаете с фруктовыми деревьями, кустарниками или цветами, смело обрезайте лишние ветки, на которые очень мало почек, нет цветов или листьев. Такие побеги только отнимают у растения соки: питаясь ими, они забирают «пищу» у молодых веток и цветов. Если в новолуние вы удалите весь этот лишний груз, то растение непременно будет хорошо плодоносить или цвести. После обильного плодоношения деревья следует снова обрезать, применяя наряду с прореживанием легкое укорачивание отдельных ветвей, в первую очередь ослабленных, с коротким годичным приростом.

Омолаживающую обрезку проводят при появлении признаков затухания ростовых процессов (прирост побегов до 10–15 см) и старения деревьев (в возрасте 10 лет и старше). Если же все ветви по периферии кроны стали коротенькими, а внутри появились волчки, значит, дерево состарилось и начало самостоятельно омолаживаться. Укоротите все крупные ветви, а срезы старайтесь делать над одним из сильных ответвлений.

Чтобы раны растений быстро зарастали, инструмент должен быть качественным, исправным и острым. Сучкорез используется при обрезке высоко расположенных ветвей. Не режьте им ветви толще 2,5 см. Садовый нож – инструмент, который благодаря изогнутой ручке прочно удерживается в руке, а клинок обеспечивает почти ювелирную работу при вырезке ветвей, расположенных в загущении и отходящих под острым углом. Секатор позволяет делать срезы диаметром до 30 мм, а садовые пилки совершают быстрый распил. С их помощью срез получается гладким, можно подобраться к труднодоступным веткам.

Перед посевом семена следует подготовить, чтобы они имели высокое исходное качество. Это понятие включает в себя сортовые характеристики, различную предпосевную подготовку в домашних условиях. Ведь известно, что отличный урожай можно получить только из хороших семян. Выращивать необходимо районированные сорта, которые лучше приспособлены к местным условиям. Качественные семена должны быть полными, не щуплыми и не сморщенными (за исключением гороха и кукурузы).

Прежде всего их надо внимательно осмотреть. Для этого рекомендуется использовать увеличительное стекло. Поврежденные и покрытые плесенью семена не подлежат посеву. Любую грязь с них необходимо осторожно удалить.

Цвет должен быть характерным для данной культуры. У свежих семян он бывает ярким, у старых – тусклым. Некоторые семена имеют характерный запах (морковь, укроп, петрушка и т. д.). Выращенные самостоятельно семена огурцов должны пролежать два-три года до того, как будут высажены. В противном случае на растении будет образовываться много мужских цветков (пустоцветов). Современные гибриды – скороспелые, урожайные, с подавляющим большинством женских цветков, многие из них совершенно без горечи даже в перезрелом состоянии. Многие огородники предпочитают сеять гибридные семена, так как они дают высокий урожай с оригинальными свойствами, и поэтому покупать семена, пусть и дороже, бывает выгоднее. Добавим лишь, что в домашних условиях получить гибриды невозможно, так как для этого требуется скрестить несколько сортов или даже видов.

Итак, промойте семена в кипяченой воде (но не кипятке) или в розовом растворе марганцовки. Удобнее всего делать это, поместив их в небольшой прозрачный сосуд (пробирку, колбу), и не трогать материал руками, а слегка встряхивать сосуд с содержимым.

Можно обработать семена микроэлементами. Для этого используют множество веществ, даже самую обыкновенную золу. Для приготовления вытяжки понадобится 1 ложка золы на 1 литр воды. Золу выдерживают в воде 1–2 суток, затем настой сливают, после чего замачивают в нем семена на 4–6 часов. Также для этих целей приобретают смеси микроэлементов и обрабатывают семена в соответствии с инструкцией.

Как вариант, можно поместить семена в мелкую посуду и залить используемым для протравки веществом.

Есть указания на то, что всхожесть семян можно значительно повысить искусственными методами, имитируя процессы, происходящие в природных условиях.

Когда семена укрыты полиэтиленом, получается маленькая теплица. При температуре выше 40 °C многие виды не всходят вообще. Большая разница дневных и ночных температур также отрицательно сказывается на всхожести. Хороша будет теплица, дневная температура в которой не поднимается выше 30 °C, лучше, если она равна 25 °C.

Продолжительность освещения составляет 12–14 часов в сутки. Ни в коем случае не оставляйте лампы включенными на целые сутки, как делают некоторые любители, считающие, что для здорового фотосинтеза необходимо круглосуточное сильное освещение. Такой метод для растений вреден.

Кроме того, экспериментальным путем было установлено, что на всхожесть семян влияет не только интенсивность света, но и его окраска. Наиболее интенсивный фотосинтез идет в красно-оранжевых лучах, слабее – в сине-фиолетовых и почти не происходит в зеленых. Луна влияет только на проросшие, на влажные семена – на сухие и непроросшие семена она не влияет. Поэтому следует учитывать срок прорастания семян: быстро прорастающие семена попадут под ту фазу Луны, под которой их посеяли, а вот медленно прорастающие, например петрушка или морковь, могут прорасти уже под противоположной фазой Луны относительно дня их посева. Семена, которые так и не взошли, необходимо удалить с поверхности субстрата.

Время от прорастания до образования развитой корневой системы – сложный период, растения сейчас особенно уязвимы. Чтобы они не погибли, нужно учитывать принципы ухода за прорастающими семенами. На глинистых почвах поверх строчек с высеянными семенами укладывают торф, перегной или песок. Иначе на грядках может образовываться корка, которая ухудшает всхожесть. После посева почву нужно слегка уплотнить, чтобы улучшить прижатие к ней семян. Но если до появления всходов будут идти сильные дожди, то утрамбовка может навредить, поэтому в последнем случае глину нужно очень аккуратно слегка взрыхлить до момента всходов. Весной, в начале роста, когда корневая система слабо развита, растения особенно чувствительны к недостатку воды. Если весна засушливая, нельзя забывать о поливе. Он особенно необходим культурам, наиболее требовательным к влаге. После полива можно замульчировать почву торфом, компостом или хотя бы сухой землей, это позволяет влаге дольше задержаться в прикорневой области. Поливать лучше вечером или рано утром, когда испарение наименьшее и влага полностью впитывается в почвенный слой. Требовательны к воде белокочанная и цветная капуста, перец, редис, огурец.

Если некоторые сеянцы проросли таким образом, что их корни оказались на воздухе, следует заостренной палочкой сделать в субстрате ямку и переместить в нее корни. Режим сеянцам необходим стабильный. Температура, влажность, освещенность, местоположение не должны резко и сильно меняться. Регулярно и внимательно проветривайте, поливайте и осматривайте сеянцы. Больные растения привлекут внимание серыми пятнами или прозрачным стеблем. От них необходимо избавиться. При первых признаках появления водорослей – в случае образования зелени на поверхности почвы – пораженная часть почвы должна быть удалена. Вместо нее в почву добавляется свежий субстрат. В этом случае полив необходимо сократить для предотвращения рецидива. В случае остановки роста сеянцев или появления на поверхности субстрата и стенках коробок известковых образований можно предположить защелачивание. В этом случае следует применять меры, используемые для закисления почвы (см. главу «Полив»). Если сеянцы поражены грибком (см. главу «Болезни и вредители»), их нужно немедленно удалить. После избавления от больных растений поверхность субстрата должна быть продезинфицирована.

Для получения хорошего урожая надо правильно выбрать сроки и глубину высева, подготовить и обработать почву. С осени ее нужно перекопать крупными комьями, а весной она должна быть неровной. Почва готова, если холмики подсохшие, а углубления еще мокрые. Сроки можно определить при вскапывании: если ком земли, вынутый лопатой, легко рассыпается, то земля готова. Для ранней посадки глубокая обработка не требуется. На легких, рыхлых почвах сразу после боронования можно приступить к посеву ранних холодостойких культур. На более тяжелых почвах необходима перекопка на ту же глубину, как осенью. Почва для посева заранее должна быть вскопана, ее поверхность взрыхлена, измельчена и выровнена. Такое состояние позволяет высевать мелкие семена на одинаковую глубину. Если почва слишком влажная, то ее сложно как следует обработать и посев будет некачественным.

Глубина ранневесеннего посева на легких почвах – 2–4 см, на тяжелых – 1–2 см. Требуемая глубина должна в среднем в 3 раза превышать диаметр семян. Все крупные семена обычно имеют хорошую всхожесть и менее требовательны к качеству обработки почвы. При посеве сухих семян время от посева до всходов самое длительное, так как им требуется время для набухания. Период до прорастания при посеве набухшими семенами для каждой культуры разный. Для редиса – 2–3 суток; помидора, огурца, бобовых, капусты, картофеля – 4–5 суток; моркови, свеклы, лука – 6–7 суток; перца, баклажана – 8—10 суток. В почве всегда есть хотя бы немного влаги, и семена слегка набухают до первого дождя, а потом начинают свой рост. Посев намоченными и проросшими семенами требует полива во время посадки и в дни после нее. Их надо сажать во влажную почву. Поддерживать ее влажной после посадки обязательно, иначе проросшие семена погибнут. Многие растения требуют ранней посадки, и их рекомендуют высаживать при первой же возможности. Но в случае сильных заморозков после высадки свекла, лук и редис могут, как говорится, пойти в стрелку. В районах с засушливым климатом сеют рано по той причине, что при опоздании с посевом влаги для прорастания может не хватить. Практически одинаковы сроки ранней посадки моркови, редиса, редьки, свеклы, лука, укропа. У картофеля перед высадкой клубни желательно прорастить. За 2–3 недели до посадки их раскладывают на свету в 1–2 слоя, увлажняют и укрывают полиэтиленовой пленкой. Время от времени их сдвигают и поворачивают на другой бок, чтобы пробудить спящие почки в глазках. После проращивания ростки должны быть толстыми, зелеными, длиной 0,5–1,0 см. Для посадки берутся средние клубни массой 60–80 г. Клубнями меньших размеров можно сажать элитный семенной материал.

Сверхранние овощи можно получить при подзимних посевах. Этот метод используется по отношению к длительно всходящим культурам, таким как лук из семян, морковь, редис, укроп, петрушка, сельдерей. В этой практике нужно добиться того, чтобы семена легли в почву за неделю до наступления постоянных заморозков. Для подзимней посадки непригодны участки, которые весной будут затоплены талыми водами, желательны лишь легкие почвы. Семена всходят раньше, чем посеянные весной. Это позволяет получить ранний урожай. Но к его недостаткам надо отнести то, что он может оказаться менее щедрым и вкусным.

В случае рецидива пораженную часть посева необходимо пикировать. При пикировании сеянцев из субстрата, покрытого зеленью, зелень в новом субстрате может быстро появиться вновь. Если это произойдет, то растения придется пикировать опять. Детали ухода за сеянцами могут различаться в зависимости от вида растения.

Для того чтобы растение хорошо и правильно развивалось, не болело и радовало своих хозяев, очень важно правильно его посадить. Производить посадку деревьев и кустарников с комом лучше всего весной или осенью. Растения, выращенные в контейнерах, можно высаживать с середины апреля по начало ноября, так как корневая система у них полностью сформирована и не травмируется при посадке.

Если вы не выращиваете рассаду, а покупаете растение на посадку, при покупке нужно обратить внимание на его состояние, проверить, нет ли сморщенных листьев, вытянувшихся оголенных стеблей, вредителей или следов заболеваний, не увяли ли листья. Каждое дерево или кустарник должны иметь этикетку, где указано его латинское название, размер, количество пересадок и реквизиты питомника. Лучше приобретать растение в контейнере или с комом земли. В этом случае оказываются неповрежденными так называемые корневые волоски – микроскопические образования на концах больших корней. Именно они ответственны за питание растений и поглощение из почвы воды.

Для успешного сохранения посадочного материала более трех дней необходимо выбрать хорошо освещенное и защищенное от сильных ветров место на улице (на балконе). Высокие растения надо осторожно, но надежно закрепить. В жаркую погоду контейнеры желательно прикрыть от прямых лучей солнца, чтобы избежать перегрева корней. Надо ежедневно контролировать влажность субстрата, не допуская его подсыхания. Поливать лучше сверху, в 2–3 приема. Вода после полива должна вытекать из дренажных отверстий. Один раз в неделю полив заменяется подкормкой слабым раствором комплексных удобрений. В комнатных условиях не рекомендуется содержать садовые растения дольше 3–5 дней. Так они получают мало света и много тепла, особенно ночью. При перевозке необходимо защитить их от ветра, перегрева (или переохлаждения ниже 0 °C). Очень важно обеспечить растениям доступ воздуха, особенно в теплую погоду.

Если растение будет высаживаться не сразу, следите за тем, чтобы земля всегда была влажной; не оставляйте его на солнцепеке. При выборе мест для посадки нужно учитывать будущие размеры растений, а также характер и скорость роста. Для посадки выкапывают яму таких размеров, чтобы в ней свободно разместилась корневая система. Для деревьев ее диаметр должен составлять не менее 1 м, глубина – 80 см. Под кустарники готовят яму диаметром 60 см и глубиной 50 см. Землю, вынутую из посадочной ямы, не выбрасывают. Верхний плодородный слой может пригодиться для приготовления почвенной смеси, а нижние слои почвы используют после посадки дерева для устройства земляного валика по краю ямы, который служит для удержания воды в приствольном круге при поливе. Важно не заглубить корневую шейку, место, где заканчивается ствол и начинается корневая система. Если растение будет посажено слишком глубоко, оно может погибнуть из-за того, что будет подгнивать его кора.

Не надо, сажая травянистые растения, перед посадкой отряхивать субстрат от корней – это затрудняет их приживание на новом месте. Поверхность почвы вокруг посаженных растений желательно прикрыть (замульчировать) рыхлым органическим материалом (опилками, ореховой шелухой, компостом, опавшими листьями, дробленой корой), чтобы создать оптимальные условия для развития корневой системы.

Почвы бедные и песчаные, а также тяжелые глинистые необходимо за 2–3 недели до посадки заправить большим количеством любых органических удобрений и перекопать. Сразу после появления всходов сорняков разрыхлить почву на небольшую глубину с одновременным внесением комплексных минеральных удобрений. После этого она готова для посадки. Нельзя сажать растения близко друг к другу. При определении расстояния между деревьями и кустарниками надо учитывать: а) диаметр кроны, б) скорость роста. Пока деревья не выросли, пространство между ними можно заполнить декоративными однолетниками.

Древесные саженцы с развитой кроной (высотой более 1,5 м) сразу после посадки необходимо аккуратно закрепить распорками или привязать к кольям (побеги привязывайте к опоре только мягкими материалами и не слишком туго). Первые 2–3 недели после посадки нужно поддерживать почву во влажном состоянии. После того как растения прижились, поливать следует только в случае длительной засухи. Более подробно об этом мы говорим в главе «Полив». Сразу после цветения надо удалять засохшие цветки или соцветия.

Сажать растения нужно на растущей Луне. Исключение – все овощи, которые могут «уйти в стрелку». Их лучше высаживать в дни убывающей Луны, когда она проходит через знаки Рака, Рыб, Скорпиона. Для хорошего урожая корнеплодов их надо сеять или сажать на убывающей Луне. В крайнем случае – на восходящей. Принимая во внимание транзит Луны по знаку зодиака, учитывайте, что наиболее ценно для вас в будущем урожае. Если это декоративные кустарники и деревья – значит, сажайте в дни водных знаков (Рак, Рыбы, Скорпиона). То же самое относится к капусте, салату и другим листовым овощам. Зерновые лучше всего сеять при растущей Луне, особенно в дни Овна и Стрельца, а также Льва. Не стоит этого делать при убывающей Луне, особенно в Рыбах, Козероге, Раке. Иначе стебли будут слабыми и подверженными болезням и вредителям. Если вы сажаете растение с целью получить богатый урожай наземных плодов, самые подходящие дни – огненные: Лев, Стрелец, Овен. Если вы любитель репы, моркови и свеклы, помните о днях Козерога, Девы, Тельца. Но есть маленький секрет: картошка – особый случай; этот овощ благодарен, когда его сажают на убывающей Луне, а лучше всего – в Рыбах. Особенно роскошным будет урожай картофеля, если посадить его в третий день после полнолуния, в то время как Луна проходит через Рыб. Имейте в виду: если вы сеете любое растение в дни Льва (независимо от фазы), оно может засохнуть.

Благодаря пересадке субстрат, в котором живут растения, получает дополнительный приток воздуха к корням, что, в свою очередь, благотворно влияет на развитие растения. Пересадка требует предварительной подготовки. За несколько дней рекомендуется прекратить полив. Это приведет к тому, что земля немного подсохнет и можно будет легко отделить корни от старого грунта. Субстрат, в который будет пересажено растение, следует полить заранее, перед пересадкой он должен быть не очень влажным. Нельзя пересаживать растения в период бутонизации и цветения, иначе бутоны или цветы опадут.

Перед работой все инструменты и компоненты, используемые для пересадки, необходимо продезинфицировать. Сам процесс не представляет собой ничего сложного. Прежде всего, необходимо извлечь растение из земли, не повредив при этом его корни.

Удалите старую землю – она отделяется при легком потряхивании. Если же земля имеет очень мелкую структуру или растение долго не пересаживали, то вокруг корней может образоваться плотный земляной ком, который не будет стряхиваться. В этом случае поможет деревянная палочка с притупленным концом – ею следует легко разрыхлить такой ком. Если он очень плотный, то, во избежание повреждения корней, и этого делать не следует. В таком случае необходимо поместить земляной ком в миску с теплой водой и держать до тех пор, пока он не размягчится. После этого, ополоснув корни, нужно просушить их в течение 8—10 часов. Чтобы корни не пересохли, подвесьте растение над банкой или каким-нибудь цилиндрическим сосудом. На дно налейте немного воды так, чтобы корни ее не касались, а сверху накройте бумажным колпачком.

Освобожденные от субстрата корни осмотрите, удалите все сухие и подгнившие. Места срезов присыпьте серой или истолченным древесным углем.

Если вы пересаживаете растение в горшок или кадку, дренажные отверстия при этом лучше закрыть черепками, поверх уложить слой битого щебня, кусочки древесного угля, крупнозернистый песок слоем в 2–3 см, а затем земляную смесь слоем в 2–2,5 см или более, в соответствии с особенностями корневой системы. Далее подготовленное к пересадке растение нужно опустить на бугорок земли по центру горшка или в подготовленную яму (если вы пересаживаете в открытый грунт). Корни расправить. Промежутки между стенками горшка и корнями нужно засыпать землей. Если пересаживаете в сосуд, то периодически его слегка встряхивайте, чтобы земля легла равномерно между корнями. Если горшок маленький, землю надо обжать пальцами, если большой – уплотнить плоской деревянной лопаткой.

Следует досыпать грунт до уровня корневой шейки так, чтобы вся зеленая часть стебля была над поверхностью земли, замульчировать. Важно не заглубить корневую шейку растения.

После правильно проведенной пересадки растения быстро дают новые корни и хорошо закрепляются в новом субстрате. Если спустя некоторое время после пересадки растение качается, значит, произошло повреждение корней. В таком случае необходимо повторить пересадку, удалив поврежденные или загнившие корни.

Когда вы пересаживаете растения, правильный выбор времени становится одним из важнейших факторов, определяющих эффективность работы. Вам подходит растущая Луна, особенно в знаке Девы. Можно пересаживать растения и в любые другие дни, в полнолуние, главное, не в новолуние и не в Водолее при любой фазе! Если вы будете следовать этим простым правилам, растения хорошо приживутся на новом месте. Если, наоборот, время выбрано ошибочно, то растение выживет с трудом, а если оно взрослое, то может значительно ослабеть. Отметим, что пересаживать растения можно только весной и осенью. Нельзя делать это летом, в период вегетативного роста.

Если вы пересаживаете дерево, для него нужно заранее выкопать яму, напитать ее влагой, а дерево поместить в нее как можно скорее, чтобы корни как можно меньше времени были на свету. Идеальное время для пересадки саженцев – растущая и нисходящая Луна. Пересаженные в такое время саженцы быстро растут и вскоре пускают новые корни.

Понятие «восходящая Луна» (есть еще и «нисходящая») относится непосредственно к положению планеты в знаке зодиака. Так, зодиакальные знаки, которые Солнце проходит от зимнего солнцестояния 21 декабря до летнего солнцестояния 21 июня (или от Стрельца до Близнецов), обладают восходящей силой. Это сила Зимы и Весны. Период восходящей Луны называют также временем урожая. При ней (от Стрельца до Близнецов) соки поднимаются, фрукты и овощи особенно сочны, все благоприятствует развитию надземной части растений. Нисходящей силой наделены знаки второй половины года (от Близнецов до Стрельца). Это сила Лета и Осени. Данный период называют также временем посадок. При нисходящей Луне соки опускаются и способствуют развитию корней.

Итак, восходящая Луна – это Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы, Овен, Телец, Близнецы. Нисходящая Луна – это Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец.

Если вы выращиваете рассаду, то прекрасно знаете, что такое пикировка и какое огромное значение она имеет. Если же слышите это слово впервые, то оно означает лишь пересадку молодых сеянцев из посевной плошки в большие по размеру емкости. Это дает каждому ростку большую площадь роста и питания. И велика вероятность, что вы наблюдали такую картину: пикированные растения прижимаются к почве, будто стелятся по ней, гнутся и отказываются подниматься наверх. Иногда они так и остаются в этом положении. Чтобы этого не случалось, пикировкой нужно заниматься исключительно на растущей Луне и лучше всего в дни Рака, Скорпиона, Рыб (для лиственных культур), Козерога, Тельцы, Девы (для корнеплодов), Овна, Льва, Стрельца (для плодовых), Весов и Близнецов (для цветов). Пожалуйста, обратите внимание: из трех воздушных знаков, которые стимулируют развитие цветов, здесь указано только два. Не хватает Водолея, но так оно и должно быть. Дело в том, что пикировка в дни Водолея запрещена. Фаза Луны значения не имеет. Кроме того, манипуляция не проводится в дни убывающей Луны. И особенно, когда планета проходит через этот воздушный знак.

Окулировка – это соединение отростка окультуренного дерева с диким, но прочным деревом-основой. Окулировка применяется для получения выносливого и активного растения. Известно несколько десятков способов, но самый распространенный – в Т-образный разрез. За 5–7 дней до окулировки проводят обильный полив прививаемых растений, место прививки протирают чистой влажной тряпкой. Рано утром в день окулировки острым секатором срезают однолетние хорошо развитые и вполне вызревшие черенки со здоровых урожайных деревьев, удаляют с них листья, оставляя одни черешки. Затем ставят последние нижним срезом в холодную воду. Срезают почки-глазки острым окулировочным ножом со средней части черенка с очень тонким слоем древесины. Длина срезанной коры с древесиной и почкой-щитком должна быть 2,5–3 см. Его нужно быстро вставить в Т-образный надрез коры на прививаемом растении. Вставленный под кору щиток плотно обжимают с обеих сторон большими пальцами, обвязывают изоляционной лентой. Почка с черешком листа всегда должна быть свободной. Через 15–20 дней после окулировки проверяют приживаемость щипков. У прижившихся листовой черешок легко отпадает, у неудачных он засыхает.

Для того чтобы окулировка прошла успешно, нужно учитывать лунные ритмы, влияющие на этот процесс. Самое подходящее время – перед полнолунием под знаком Овна, Льва, Стрельца. Чем ближе к полной Луне, тем лучше. Считается, что количество оставшихся до полнолуния дней равно количеству лет, через которое привитое растение будет плодоносить. А вот примета о привоях гласит: обрезать их стоит также при растущей Луне. Для окулировки подойдут и дни растущей Луны, когда она проходит через вышеуказанные знаки. Если выполнять окулировку в эти дни, то привой хорошо соединится с подвоем. Не стоит заниматься этим на убывающей Луне, особенно в знаках Рака, Скорпиона, Рыб, иначе привой будет отторгаться.

Черенкование – удобный и доступный метод размножения для большинства растений. Это может стать вынужденной мерой, одной из возможностей (наряду с прививкой) спасти растение, если оно загнило.

Наиболее подходящее время для черенкования – весна и начало лета. В случае более позднего корни у укоренившегося растения разовьются недостаточно. Черенковать нужно полуодревесневшую часть веточки. Это середина между той частью, где ветка одревеснела, и частью, где она остается мягкой и зеленой.

Сам процесс достаточно прост. Для его проведения вам понадобится остро заточенный тонкий нож. Ножницами пользоваться не следует, так как они могут смять растение. Непосредственно перед тем, как сделать срез, прокалите лезвие на огне. Срез черенка необходимо совершать быстро, одним движением, строго перпендикулярно оси растения. Сразу же срез нужно присыпать серой или толченным древесным углем, а черенок – подсушить. Это удобно делать в пустом глиняном горшке, помещенном в сухое теплое место. Черенки подавляющего большинства растений укореняются в воде. Достаточно поместить черенок в емкость с водой, и он прорастет.

Мелкие и тонкие черенки оптимально подсушивать в течение двух-трех, крупные – пяти-семи дней. На месте среза у растений образуется особая ткань, называемая каллюсом (от латинского слова callus – мозоль), способствующая заживлению. Если подсушивать черенок несколько часов, то возникнет очень тонкий слой каллюса и возможно загнивание. Если же, напротив, сушить черенок в течение более длительного времени (несколько недель), то слой каллюса станет слишком толстым и невольно создаст препятствие для молодых корней.

Подсушенные черенки готовы к укоренению. Делать это можно разными способами. При ускорении в почве или в воде корни образуются быстро. Советуют укоренять черенки в контейнере с влажным песком, засыпанным сверху тонким слоем гравия. Перед использованием компоненты смеси должны быть промыты. Затем контейнер с черенками можно поместить в теплицу с искусственным освещением и нижним подогревом – это способствует быстрому укоренению. Контейнер можно поставить на окно, следя, чтобы на черенок не попадали солнечные лучи. Песок должен быть влажным. Рекомендуется регулярное опрыскивание. Как следствие, корни образуются через одну-две недели. Примерно по прошествии месяца черенки можно пересаживать в основной субстрат.

Наконец, очень хорошо проходит укоренение черенков на растущей Луне, особенно в Рыбах. В этот же период прекрасно пройдет заготовка черенков для прививок. Также подходят для черенкования дни растущей Луны в Козероге.

Прививка – это соединение и последующее сращение двух растений. Одновременно она является способом и вегетативного размножения, и содержания растений. Прививка позволяет сохранить неустойчивые растения, спасти серьезно пострадавшие экземпляры.

Существует множество вариантов прививки. В любом случае их принцип неизменен. Суть в том, чтобы соединить привой и подвой в месте прохождения их пучков проводящих тканей. Прививка требует таких условий, как: чистота и стерильность, совмещение проводящих пучков, наличие некоторого давления привоя на подвой, стимуляция роста подвоя до и после прививки, поддержание влажной стерильной среды вокруг места прививки до затягивания мест среза. Для выполнения прививки нужно как минимум два ножа: одним пользуются для выполнения менее ответственных операций, например для удаления лишних листьев на подвое и привое, укорачивания подвоя и привоя и т. п. А с помощью второго делают только косые срезы на привое и подвое.

Простая копулировка – один из наиболее распространенных методов прививки. При ней подвой и привой должны по возможности иметь одинаковую толщину. Привой может быть немного тоньше подвоя, но тогда нужно следить, чтобы слои камбия подвоя и привоя совпали хотя бы на одной стороне. При прививке копулировкой подвой и привой обычно срастаются легко и прочно. Любые двудольные древесные растения можно прививать таким методом в течение всего года. Подвой перед прививкой обрезают примерно на высоте 5 см, затем делают надрез на подвое и привое, соединяют их и перевязывают место прививки. Проводя прививку, следует соблюдать чистоту: до нанесения надреза концы подвоя и привоя протирают чистой тряпкой, чтобы удалить случайно попавшую грязь и пыль, руки и нож желательно продезинфицировать этиловым спиртом.

При простой копулировке на подвое и привое делают косой, проходящий по диагонали разрез. Его длина должна составлять 3–4 см. Кроме того, срез должен быть ровным, гладким, а не размочаленным по краям, поэтому нужно, чтобы нож был очень острым. Дополнительные подчистки срезов, как и прикосновение к поверхности срезов руками, недопустимы. Косой срез привоя по длине должен строго соответствовать косому срезу подвоя. Складывают привой и подвой так, чтобы срезы их полностью совпали. При полном совпадении слои камбия также совпадают, что обеспечивает хорошее срастание.

Если привой тоньше подвоя, нужно строго следить за тем, чтобы их слои камбия совпали хотя бы с одной стороны. После совмещения косых срезов место прививки обвязывают так, чтобы привой плотно примыкал к подвою. В качестве перевязочного материала можно использовать натуральное липовое лыко, толстые хлопчатобумажные или шерстяные нитки. Хлопчатобумажные нитки желательно пропитать пчелиным воском, чтобы предохранить их от преждевременного загнивания. Хорошим перевязочным материалом являются шерстяные нитки, достаточно прочные и эластичные. Ленту, нить или лыко накладывают снизу на подвой, прижимая к нему средним пальцем левой руки, и многократно обвивают сверху вниз по часовой стрелке. Лента или нитки не должны находить друг на друга, но их необходимо крепко натягивать, чтобы обеспечить плотное прилегание поверхности срезов черенка и подвоя. Свободный конец нити или ленты пропускают дважды через оставленный открытым, натянутый на большой и указательный пальцы левой руки виток и крепко затягивают. Повязка должна быть настолько крепкой, чтобы привой при легком потягивании нельзя было вытащить.

Улучшенная копулировка отличается от простой тем, что на косых срезах привоя и подвоя делают дополнительные расщепы. Последние образуют так называемые язычки, которые при совмещении подвоя с привоем заходят друг за друга и прочно скрепляют привитые места, не давая привою соскользнуть с подвоя и облегчая накладывание обвязки, а в дальнейшем – срастание привитых растений. При улучшенной копулировке площадь соприкосновения, а значит, и площадь срастания подвоя и привоя значительно увеличивается. Этим способом можно успешно сращивать привой и подвой большой толщины.

При улучшенной, как и при простой, копулировке на привое и подвое сначала делают косые срезы, затем на них наносят расщепы. Расщеп, или точнее разрез, начинают выполнять, отступив примерно на одну треть от верхнего конца косого среза на подвое и нижнего конца на привое, и заканчивают, доведя его примерно до половины длины косого среза. После этого подвой и привой совмещают косыми срезами так, чтобы язычок привоя зашел на всю глубину расщепа за язычок подвоя. При прививке древесных растений этот метод применяют чаще, чем простую копулировку, так как он обеспечивает лучшее срастание привоя и подвоя. Растения, привитые методом улучшенной копулировки, обвязывают сверху вниз, так же как при простой.

Боковая прививка черенком в приклад – метод, который применяют, если подвой одинаковой толщины с привоем или немного его толще. В приклад прививают главным образом хвойные и вечнозеленые лиственные растения. Прививку проводят в теплицах. Можно делать ее и в парниках, но тогда привитые растения срастаются значительно хуже. Прививку черенком в приклад обычно выполняют на корневой шейке или немного выше нее.

На месте прививки у подвоя и привоя острым ножом удаляют остатки ветвей, листья, короткие побеги, чтобы исключить загнивание. Само место протирают чистой тряпкой. Перед прививкой подвой укорачивают примерно на одну треть, отрезая верхушку. В этом случае на подвое остается несколько листьев. На подобранном соответственно подвою черенке в нужном месте делают косой срез длиной 2–3 см. Привой на конце среза немного укорачивают. На подвое параллельно оси побега скользящим движением ножа сверху вниз делают надрез. Проходя сквозь кору и древесину, нож обнажает поверхность, ширина и длина которой должны соответствовать разрезу на привое. Надрез должен начинаться непосредственно под почкой. Получившийся при этом язычок удаляют так, чтобы на подвое образовалось седло, на которое удобно положить привой. Поверхности срезов подвоя и привоя должны полностью совпадать.

Посредством короткого, круто направленного вниз поперечного разреза на коре подвоя формируют язычок. В образовавшейся клинообразной выемке привой сидит очень прочно. Так же как и при копулировке, нужно следить, чтобы срезы подвоя и привоя были одинаковой длины, а слои камбия полностью совпадали. Это обеспечивает правильное и быстрое срастание. Соединив подвой с привоем, место прививки немедленно перевязывают. В отличие от копулировки, перевязку делают снизу вверх. Большим преимуществом этого метода является то, что, если привой не прирастет, прививку можно повторить на этом же подвое в другом месте. Листья, оставленные на подвое, после прививки способствуют лучшему срастанию подвоя с привоем.

Прививку в боковой зарез применяют, если подвой значительно толще привоя. В таком случае этот метод обеспечивает большую механическую прочность растений. Выполняя прививку в боковой зарез, нижнему концу черенка придают форму двустороннего клина. Клин формируют двумя противоположными косыми срезами длиной 2–3 см. Подвой, так же как в случае прививки в приклад, укорачивают примерно на одну треть, листья на месте прививки удаляют, а само место протирают чистой тряпкой. Затем в нижней части подвоя острым ножом делают продольный (сверху вниз), несколько под углом к оси подвоя расщеп, или зарез. Последний углубляется в древесину на одну треть ее толщины. Привой вставляют в расщеп таким образом, чтобы кора его, а следовательно, и камбий по внешней стороне совпадали с корой и камбием подвоя. Перевязку делают так же, как при прививке в приклад, – снизу вверх.

Если прививка сделана правильно, срастание будет практически полным.

Лунный календарь советует нам проводить прививку на растущей Луне. Особенно она удается в дни Тельца, Девы, Скорпиона, Рыб, Козерога. Когда Луна проходит через знак Козерога, можно сажать подвои для дальнейшей перепрививки.

Если вы работаете с растениями не первый год, вам хорошо известно, к чему приводит неправильно выбранное время полива. Есть золотое правило: лучше поливать меньше, но чаще, чем реже и помногу. Из-за неправильного полива питательные вещества вымываются из почвы, земля становится слишком влажной или, при недостаточном поливе, пересушенной, корни загнивают или пересыхают, растут вдоль земли, а не в глубину (в поисках влаги!), сами растения теряют силу, урожай оказывается значительно меньше ожидаемого и более низкого качества. Растения теряют иммунитет, чаще болеют, поражаются вредителями.

Чтобы избежать таких неприятностей, начинайте правильно поливать растения с самого начала. А именно через 2–3 дня поле посадки, а не сразу, как это нередко делается. Вы и так сажаете в увлажненную почву, надо дать растению «встать на ноги», в переувлажненной жидкой почве оно с трудом займет нужное положение. Если долгое время стояла засуха, то поливайте растения в дни, когда Луна проходит через водные знаки – Рака, Рыб, Скорпиона. Растения плохо воспринимают полив в дни транзита Луны по знакам Весов, Водолея, Близнецов. Если полив проводить в дни указанных воздушных знаков, то на ваших питомцев могут напасть вредители.

Частота полива определяется состоянием растения и внешними условиями (теплом, влажностью почвы и воздуха, интенсивностью освещения и т. д.). Нельзя допускать резких переходов от недостатка влаги к ее избытку. В большем поливе нуждаются растения, находящиеся в стадии роста или в цвету; имеющие большое количество листьев или крупные широкие листья, испаряющие много влаги; располагающиеся в больших кадках, а также взрослые с мощной корневой системой и во время долгой засухи. В меньшем поливе нуждаются растения в периоде вегетационного покоя; с небольшим количеством листьев; с сочными мясистыми листьями; с небольшой корневой системой, особенно, если корни растения пострадали от вредителей, болезней или вследствие неправильного ухода; в кадках из непористого материала (пластмасса, металл и т. п.); а также во время пасмурной дождливой погоды.

Признаками недостатка воды служат следующие факторы: поникание листьев – у растений с мягкими, нежными листьями они становятся вялыми и опускаются; у растений с жесткими, кожистыми листьями – засыхают и осыпаются; цветки и бутоны опадают или быстро увядают. Признаки избытка воды: листья поникают, имеются мягкие участки с признаками гнили, рост замедляется, листья делаются свернувшимися, пожелтевшими и пожухлыми, их кончики – коричневыми; опадают старые и молодые листья; на цветках появляется плесень. Увядание листьев не всегда связано с недостатком воды. Это может произойти под действием солнечных лучей, в первый ясный день после долгой пасмурной погоды. Поэтому, прежде чем грешить на неправильный полив, надо исключить другие причины, дающие похожую реакцию.

Поливать растения лучше всего только мягкой дождевой, речной или прудовой водой. Жесткой воды, содержащей различные соли, следует избегать. Хорошо переносят поливку жесткой водой те растения, которые произрастают на известковых почвах. Хлорированную воду из водопровода отстаивают как минимум сутки, чтобы хлор успел улетучиться. Вода из-под крана содержит различные химические вещества, в первую очередь известь, а также минеральные соли. В зависимости от региона ее состав меняется, она может быть жесткой или мягкой. Тем не менее рано или поздно в земле накапливается известь. Вы можете легко установить это, если заглянете в свою кухонную посуду: насколько активно «обрастают» налетом чайники и кастрюли, настолько быстро то же самое случается с землей, в которой живут ваши растения. Конечно, лучше заменить водопроводную воду на дождевую. В ее отсутствие вода, используемая для полива, должна максимально приближаться к ней по своему составу. Поэтому имеет смысл остановить выбор на дистиллированной воде. Дождевую воду в городских условиях рекомендуется предварительно прокипятить. Кроме того, можно смягчить жесткую воду, отстаивая ее в течение суток с добавлением торфа. Кислотно-щелочной баланс качественной торфяной почвы равен 4, что позволит вам значительно изменить щелочность воды из-под крана.

Воду, взятую из-под крана, можно прокипятить: это незначительно уменьшит жесткость. Однако учитывайте, что ей следует дать отстояться в течение как минимум одной, а лучше двух недель. Поэтому сам по себе такой метод довольно неудобен.

Смягчать воду можно, используя вофатит-фильтр. Другой метод, который позволяет снизить этот же показатель на две единицы, – добавление 5 г лимонной кислоты на 10 л воды. Если вы применили один из методов, то, прежде чем использовать воду для полива, уточните ее кислотно-щелочные показатели. Сделать это совсем не сложно. В продаже имеются рН-метры разного типа и различной степени чувствительности. Можно обойтись даже обычной лакмусовой бумагой, узкую полоску которой нужно опустить в воду и через несколько секунд увидеть, насколько изменился окрас бумаги. Его интенсивность сверяется по прилагаемой инструкции. Этот же метод проверки кислотно-щелочного баланса используется для определения рН почвы.

Зимой допустимо поливать растения талой водой, но только в том случае, если снег чистый.

И еще: если вода, используемая для полива, хранится в больших резервуарах, то в ней могут образоваться водоросли. Предотвратить их появление можно, если в воду добавить 1 г медного купороса на каждый литр воды.

Влияние холодной или тепловатой воды в значительной мере зависит от состояния почвы. На этот вопрос существуют разные точки зрения. Тем не менее большинство специалистов рекомендуют использовать для полива воду комнатной температуры, то есть отстоявшуюся и умеренно теплую.

Когда приходит осень, мы собираем в кучи опавшие листья. Если этого не сделать, весной наш сад явит собой крайне непривлекательное зрелище. Но просто собрать листья и где-то их как попало свалить – крайне неграмотное решение. Не будем забывать, что перегнившие листья вовсе не что-то вредное или бесполезное, для живых растений это ценный питательный материал. Собранные листья складывайте вокруг деревьев. Вместе с ними в куче могут находиться веточки, опилки, частички коры – ничего страшного, главное – запомнить: дерево – к дереву. Если сделать так, то почва не пересохнет, не перемерзнет, а сорняки не будут расти, как на дрожжах. И конечно же, приходится учитывать такой момент: время, когда все эти полезные вещи нужно делать. Вы же не хотите, чтобы тщательно собранная куча разнеслась по всему саду? Чтобы вилы или грабли повредили молодые растения? Тогда собирайте ее при убывающей Луне, особенно в дни Козерога, Девы, Тельца. Откажитесь от уборки листьев на растущей Луне, особенно в дни Рака, Скорпиона и Рыб.

Важнейшими факторами для хорошего урожая являются кислотность и структура почвенной смеси, количество и соотношение в ней питательных веществ, а также отсутствие в почве опасных для корней грибков и вредителей. Для многих растений подходят легкие землесмеси, но есть и такие, которые отлично чувствуют себя на тяжелых и глинистых почвах. Растения, имеющие разветвленные тонкие корни, предпочитают легкую почву с кислой или слабокислой реакцией. Субстрат для рассады можно приобрести в магазине или сделать самостоятельно. Для приготовления посадочных смесей используется глинистая земля, песок, кирпичная крошка (диаметр частиц – 2–6 мм), мелкий гравий и листовой перегной, вместо которого можно применить торф, выветренная глина, мраморная и гранитная крошка, керамзит, сфагнум, парниковая земля, перегной, старая известка. Отметим, что многие из этих компонентов могут также использоваться в качестве почвенных добавок, наравне с древесным углем.

Однако, вне зависимости от состава, семена требуют земли, которая удовлетворяет трем условиям. К ним относятся: механическая структура (рыхлая, воздухопроницаемая, водопроницаемая), химический состав (разные растения требуют различного соотношения органических и минеральных компонентов), кислотность. Кроме того, субстрат не должен содержать легко подверженных гниению компонентов (например, свежего компоста). И главная задача – приготовить землесмесь, соответствующую этим параметрам, исходя из требований каждого растения. Не секрет, что даже приобретенный в магазине торф может иметь разный состав, будучи приготовлен разными производителями. Здесь на помощь приходит опыт, а для новичков – знание химических особенностей используемых материалов. Например, если растение требует питательной землесмеси с повышенным содержанием органики (так называемая гумусосодержащая смесь), то для такой ее основы может использоваться обычная садово-огородная земля. Глинистая земля способна стать основой смеси для более чувствительных к органике растений. В качестве разрыхлителя используются торф или любой химически нейтральный сыпучий материал с зернами 1—10 мм. Варьируя соотношение земли и сыпучего наполнителя, можно подобрать подходящие смеси для более чувствительных и менее чувствительных, быстрее растущих видов. Первые требуют больше наполнителя, вторые – основного материала.

Кислотность полученной смеси регулируется либо добавлением гранулированного суперфосфата, кислого торфа, понижающего рН, либо примешиванием гранитной или мраморной крошки, извести-пушонки, доломитовой муки, повышающей рН.

При приготовлении земляной смеси торф, глинистую и листовую землю необходимо просеять. Для этого прекрасно подходит пластмассовый дуршлаг или сетка с ячейками диаметром 3–5 мм. Крупнозернистый песок, кирпичную крошку и мелкий гравий следует промыть, кирпичная крошка также требует слабого раствора серной кислоты до прекращения шипения (после процедуры материал опять нужно промыть).

При использовании торфа нельзя забывать о том, что этот материал разрыхляет и подкисляет почву. Для изготовления землесмеси применяется старый, хорошо разложившийся низинный торф, так как верховой слой содержит вредные кислоты. Другие материалы, гравий и песок, как правило, обладают слегка щелочной реакцией, поэтому их используют для улучшения проницаемости почвы (и для дренажа). Кирпичную крошку применяют с той же целью, кроме того, она частично впитывает избыточную влагу. Для приготовления субстрата и для дренажа следует выбирать крошку красных кирпичей, потому что в белых содержится избыточное количество извести.

Тяжелую смесь готовят из трех частей комковатой глинистой земли, двух частей гравия или крупнозернистого песка, двух частей кирпичной крошки, которую можно заменить гравием, одной части торфа и одной части листовой земли. На ведро смеси можно добавить полстакана суперфосфата и фосфорнокислого калия в пропорции 3:1.

Для приготовления более легкой смеси используются по две части торфа, листовой земли и песка и одна часть глинистой земли. Все ингредиенты смешиваются.

Самый простой и распространенный рецепт землесмеси – взять равные части листовой земли и промытого речного песка с добавлением древесного угля и торфа.

Если вы купили готовый субстрат, то необходимо принимать во внимание, что его состав не всегда может быть оптимален. Зачастую садоводы самостоятельно доводят купленную смесь до нужной кондиции, смешивая ее с разрыхляющим материалом, например крупнозернистым песком, мелким щебнем, измельченной пемзой или перлитом в соотношении 1:1. Эта добавка необходима для повышения воздухо– и водопроницаемости субстрата; при этом очень важна ее крупнозернистая и прочная структура.

Когда смесь приготовлена, ее следует обязательно пропарить на водяной бане. Для этого берут две кастрюли разной величины. Меньшую заполняют землей и, не накрывая, помещают в большую, налив в последнюю немного воды. Кипятят воду в течение часа, после чего кастрюлю убирают с огня и закрытой дают ей остыть.

Смеси не готовятся непосредственно перед посадкой. Оптимальный срок приготовления – за месяц до нее. В течение этого времени смесь должна храниться в немного увлажненном состоянии, чтобы восстановить необходимые качества почвы. Этот процесс можно ускорить, если перемешать остывшую землю и добавить к ней небольшое количество смеси, в которой росли здоровые растения.

Скажем о том, какие качества присущи тому или иному материалу, наиболее часто применяемому для приготовления субстрата.

Глинисто-дерновая земля прочно удерживает воду. Питательные вещества из нее вымываются сравнительно медленно. Ее можно купить в магазине либо добыть самостоятельно, там, где земля поросла дерном (густой травой). Слой дерна необходимо снять вместе с землей, уложить пластами, укрыть и оставить минимум на один год. Предварительно землю можно удобрить жидким навозом. Таким методом несложно получить очень питательную почву. Более простой способ – подкопнуть дерн и стряхнуть с его корней почву.

Листовая земля богата питательными веществами, рыхлая, легкая, прекрасно впитывает воду. Ее, опять же, можно приобрести в магазине. Или дождаться весны и, когда снег начнет таять, собрать в лиственном лесу, выкапывая прямо из-под снега и старой листвы.

Старая парниковая земля служит заменителем глинисто-дерновой и листовой. Это земля из любого огорода или сада.

Крупнозернистый речной песок придает почве рыхлость и пористость. Брать его следует на пляже или покупать уже расфасованным, но в обоих случаях обязательно промывать.

Древесный уголь лиственных пород деревьев применяется для дезинфекции в виде порошка (им присыпаются пораненные корешки) и добавляется кусочками в почву. Он обладает противогнилостными свойствами. Если вы не приобретаете древесный уголь в магазине, то спалите полено (оптимально – березовое), часть головешки мелко раскрошите, часть раздробите на некрупные частицы. Эти частицы служат почвенной добавкой.

Кирпичная крошка придает почве рыхлость и пористость, обладает способностью удерживать лишнюю влагу. Ее также можно приобрести либо получить, молотком разбив красный кирпич.

Керамзит предохраняет растения от перегрева, переохлаждения и пересыхания.

Компост – отличный способ переработать всевозможные растительные отходы, те же опавшие листья. Что приятно, этим природа занимается сама. Кроме того, компост – отличное удобрение, что известно каждому огороднику. Он способен частично заменить минеральные удобрения. В одной тонне компоста содержится 30–40 кг азота, 20–30 кг фосфора, 15–20 кг калия.

Компост представляет собой однородную сыпучую массу от темно-коричневого до черного цвета. Основная его функция – это создание и поддержание здоровой почвы путем питания живущих в ней микроорганизмов. Последние в свою очередь выделяют питательные вещества, полезные для растений, которые вы выращиваете. Подобно органическим удобрениям и любым органическим веществам в большом объеме, компост помогает песчаным почвам удерживать влагу и в то же время способствует дренированию глинистых почв. Если применять компост регулярно и вносить больше, то почву легче обрабатывать, в ней можно выращивать более широкий спектр растений. Осенью его используют как удобрение под перекопку. Это не только обогатит почву ценными питательными веществами, но и значительно улучшит ее структуру. Компост также можно применять в любое время года для мульчирования – присыпания почвы, помогающего подавить рост сорняков и удержать влагу. Потребуется слой компоста толщиной 5–8 см. Положите его вокруг наиболее ценных растений, которые могут пострадать в засушливые периоды или при поломке поливальной установки. Если что-то осталось, распределите компост между остальными растениями, а в самом конце мульчируйте ту почву, на которой еще нет посадок. Следите, чтобы компост не соприкасался со стеблями и стволами растений, эти части должны располагаться над почвой.

Компост – перегной органического вещества, его получение не должно требовать часов напряженной работы. Точно так же несложно определить, что именно в него добавлять. Для компоста подходит все, что было когда-то живым, причем не обязательно ограничиваться только растительными остатками из вашего сада. В него можно класть растения, золу, кухонные отходы, включая чайную заварку и очистки овощей, газеты и другую бумагу, опилки и солому, ветки кустарников, перемешанный с соломой, опилками или резаной бумагой, птичий и животный помет, торф. Если в вашем саду есть газон, то компост поможет вам решить еще одну проблему – куда девать остатки скошенной травы. Но одной скошенной травы недостаточно для получения полноценного перегноя – почти 30 процентов травы превращаются в склизкую массу, так что, хотя она тоже пригодна, необходимо вносить в компост и другие ингредиенты. Все, что остается после прополки клумб и цветочных грядок, пойдет в дело вместе с разнообразными объедками и кухонными отбросами. Образующийся компост можно использовать для мульчирования грядок, вносить под отдельные растения или закапывать в почву при подготовке грядок к посадке, а также при пересадке растений. Чтобы ускорить гниение, собирайте в ведро сорняки и остатки пищи, не внося их в компост. Скосив газон, сложите все это в компост вместе со скошенной травой. Трава начнет загнивать скорее, а выделяющееся при этом тепло ускорит разложение других веществ.

Скажем и о том, чего в компосте быть не должно. Это части больных растений, каменный уголь, кости, остатки мяса, комья земли, толстые ветки, картон, семена и корни многолетних сорняков, помет кошек и собак, листья деревьев.

Чтобы компост стал превосходным удобрением, начните с выбора места. Компостную яму разместите в защищенной от ветра зоне. Ни в коем случае не на солнце, иначе компост пересохнет, и не в тени, потому что без тепла не пойдет процесс разложения. Идеальное место – полутень.

Для места хранения компоста вырывают специальную неглубокую компостную яму. Можно сделать простую компостную кучу или использовать контейнер цилиндрической или кубической формы. В нем содержимое хорошо прогревается, при этом погибают сорняки и возбудители болезней. Объем контейнера должен быть не меньше 1 куб. м. Убедитесь, что вы сможете легко вынимать из него компост. Крышка должна легко сниматься и ставиться на место. Обязательно покрывайте компост, чтобы сохранить тепло и защитить от дождя. В него должен проникать воздух. Для этого массу нужно время от времени переворачивать. Поместите контейнер на земле, чтобы черви, бактерии и грибки попадали в него и ускоряли процессы гниения.

Если вы выращиваете овощи, используя только органические удобрения, тогда в вашем распоряжении должно быть как можно больше компоста.

И еще один вопрос: что говорят лунные ритмы о столь ответственном занятии? В дни, когда Луна проходит через знаки Земли, можно добавить в материал биологические вещества, способствующие разложению. Особенно хорошо это делать в дни Девы. Если вы вносите в компост элементы крупного размера, положите их между слоями уже созревшего компоста, а на растущей Луне утрамбуйте.

Каждый садовод знает, что удобрения бывают органическими и минеральными. К первым относятся навоз, перегной, компост, птичий помет, озерный ил, зола, торф.

Вторые по действию химических веществ делятся на азотные, фосфорные и калиевые. Кроме этого есть комплексные удобрения, которые включают в себя несколько сбалансированных действующих веществ.

Навоз – одно из самых распространенных удобрений, которое ежегодно вносится под овощные культуры. Его лучше вносить в почву с осени под перекопку. В навозе содержатся все наиболее ценные элементы питания: азот, фосфор, калий и некоторые микроэлементы. Его ценность – не только в химическом составе. Продолжая разлагаться в почве, он обогащает ее углекислым газом, обеспечивает подогрев, а его структура улучшает механические свойства почвы. Внося навоз в качестве подкормки или перед посадкой, надо не забывать, что многие овощи не переносят его свежим и получают ожоги: в таком случае лучше использовать перепревший навоз.

Птичий помет – самое богатое питательными веществами удобрение. Кроме этого, оно быстродействующее. Азот очень быстро улетучивается из помета, поэтому хранить его нужно в смеси с опилками или землей.

Зола содержит много фосфора и калия, в ней достаточно много микроэлементов. В золе содержится практически вся таблица Менделеева. Также она применяется как антисептическое средство. Ее используют при борьбе со многими вредителями, хотя и не всегда успешно.

Что же касается минеральных удобрений, они являются продукцией химического производства и содержат в себе одно или несколько питательных веществ в высокой концентрации. К азотным удобрениям относятся:

аммиачная селитра – гранулы от белого до кремового цвета, которые хорошо растворяются в воде. Селитра – сильнодействующее удобрение, обычно содержит 33–34 % азота. Благодаря хорошей растворимости при внесении в почву начинает быстро действовать. Ее хорошо применять во время засухи, так как она не образует в почве повышенной концентрации вещества;

сульфат аммония – кристаллы белого цвета, хорошо растворимые в воде. Содержит до 20 % азота. Вызывает подкисление почвы, поэтому его не рекомендуется применять длительно;

карбамид – выпускается как в гранулах, так и в кристаллическом виде. Имеет очень высокое содержание азота – до 46 %. В последнее время карбамид стал наиболее популярным азотным удобрением.

Самое распространенное фосфорное удобрение – суперфосфат. Бывает порошкообразным и гранулированным, серого или белого цвета. Содержание фосфора у порошкообразного суперфосфата – от 14–20 %, у гранулированного – 20–22 %. Вносить его лучше осенью под перекопку или весной при посадке в рядки или лунки.

К калиевым удобрениям относятся:

хлорид калия – основное калиевое удобрение, которое содержит 50–60 % калия и легко усваивается растениями. Представляет собой белые или кремовые кристаллы с примесью красных и оранжевых. Его можно смешивать со всеми удобрениями, применять на всех почвах и под все культуры;

сульфат калия – бесхлорное удобрение, содержит 45–50 % калия. Остальными свойствами мало отличается от хлорида калия.

Сложные удобрения содержат несколько действующих веществ. Наиболее распространенными среди них являются: амофос – 10–12 % азота, 40–45 % фосфора; диамофос – 20–21 % азота, 50–53 % фосфора; нитрофоска – по 12 % азота, фосфора и калия; нитроамофоска – по 17 % азота, фосфора и калия.

Когда овощные культуры получают все, что им нужно, они быстро растут и имеют здоровый вид. Особенно ценную информацию о состоянии растений дают их листья. У нормально развивающихся растений листья ярко-зеленые, крупные, правильной формы, эластичные (их можно свернуть в трубочку и при этом не повредить). В зеленых листьях активно идет фотосинтез, они жадно ловят каждый лучик солнца и поэтому развернуты к солнцу под таким углом, что получают максимум света. Цветки у здоровых растений крупные и их много; при этом ни цветки, ни молодые завязи не осыпаются и завязи не загнивают. Плоды имеют правильную форму, они крупные, сочные, с ярко выраженным специфическим запахом.

Если при осмотре обнаруживается, что окраска листьев не интенсивно зеленая, а бледно-зеленая или желтоватая; что они не развернуты к солнцу, а прижаты к стеблю под острым углом или имеют какие-либо дефекты, например пятна, крапинки, сухие края или кончики; что листья морщинистые, деформированные или с рваными краями, с дырками на листовых пластинках; что цветков мало, они мелкие или деформированные; что цветки и молодые завязи осыпаются или загнивают – все эти признаки свидетельствуют, скорее всего, о том, что растения не могут в достаточном количестве получить из почвы какого-то необходимого им элемента питания. Если культура растет плохо, то как узнать: чего именно ей не хватает? Растения сами говорят нам об этом. Назовем элементы, содержащиеся в почвенном субстрате, а также признаки и последствия их недостатка или избытка.

Соединения азота, используемые растением, делятся на следующие группы: нитраты, или соли азотной кислоты; соли аммония; различные органические соединения азота (растворимые в воде аминокислоты, карбамид); нитриты, или соли азотистой кислоты. Азот способствует росту стеблей и листьев. Если его недостает в почве, развитие растений замедляется, листья мельчают, желтеют, отмирают, изменяется форма и окраска цветов, опадают бутоны. Это явление получило название хлороза.[2] При недостаточном поступлении азота в растения наблюдается сильное уменьшение и прекращение роста побегов и корней, ослабление цветения и плодоношения, раннее опадение листьев. На последних между жилками появляются желтоватые пятна, листовая пластинка приобретает желтый оттенок. Стебли становятся волокнистыми, твердеют и утончаются.

Недостаток азота у помидоров выражается так: растения слабые, стебли тонкие, листья мелкие, бледно-зеленые, при сильном голоде – с фиолетовой окраской. Соцветия слабые, плоды мелкие, корни буреют и отмирают. У перца: растения слабые, рост замедленный, листья бледно-зеленые, плоды редкие, мелкие, с тонкими стенками. У огурцов: рост замедленный, листья бледно-желтые, при острой нехватке – плети желтые, тонкие, твердые, плоды светлые. У капусты: растения мелкие, молодые листья бледно-зеленые, старые листья ярко-оранжевые. Листья засыхают рано. У лука: рост замедленный, листья короткие, с верхушек они начинают краснеть. У кукурузы: верх початка вообще не содержит зерен, там торчит голый стержень. У картофеля: растения слабые, стебли тонкие, прямостоящие, листья мелкие, светло– и желто-зеленые, закручены вверх, кромки их начинают желтеть и сохнут, старые листья рано отмирают.

При избытке азота происходит резкое усиление роста; ткани становятся рыхлыми, редкими и чувствительными к изменению климатических условий; медленно развиваются колючки; повышается склонность к заболеваниям; иногда эпидермис растений растрескивается.

Возникает дефицит азота при недостаточном питании, а также при несбалансированном внесении золы, фосфорных или калийных удобрений. В случае холодной весны часто возникает после внесения в почву неразложившейся органики (навоза или незрелого компоста). Напомним, что органика – это составляющая почвы, имеющая растительное или животное происхождение.

Магний входит в состав хлорофилла. Он активирует многие ферменты. Его недостаток сопровождается хлорозом листьев – они начинают бледнеть (или розоветь) между жилками от середины к краям, становятся пестрыми, а края листьев скручиваются. Нехватка магния вызывает пожелтение растения, слабое развитие корней, которые, оставаясь короткими, утолщаются; одновременно отстает образование всасывающих корешков; следствие этого – нарушение синтеза белка в клетках и фотосинтеза,[3] общее истощение жизненных сил растения. Дефицит обычен на песчаных и супесчаных почвах, особенно на фоне несбалансированного внесения калийных удобрений. Достаточно часто возникает у томатов, особенно тепличных, в период налива плодов на нижней кисти, иногда наблюдается у перцев и огурцов в период массового плодоношения.

Фосфор в растениях встречается в виде органических соединений, а также фосфатов кальция, калия, магния и натрия. Его значение в жизнедеятельности растений велико и многообразно. Он входит в состав нуклеиновых кислот, витаминов, ферментов и других биологически активных соединений, играющих важную роль в превращении вещества и энергии. Недостаток фосфора проявляется в задержке роста и развития растений, в скручивании листьев, образовании красновато-фиолетовых или буровато-фиолетовых пятен. Может сказаться на сроках цветения растений: они цветут позже положенного времени или вообще не цветут. При избытке фосфора наблюдается уменьшение размеров растения, сморщивание нижних листьев, их пожелтение, отмирание и преждевременное отделение от стебля; проявляются признаки недостаточности калия, железа и цинка.

Недостаток фосфора у помидоров: признаки те же, что и при нехватке азота, но листья при этом закручиваются, становятся сине-зелеными или покрываются фиолетовыми и красноватыми пятнами, с фиолетовым оттенком по жилкам, края их подгибаются. У кукурузы: кривые ряды, пропуск зерен. У капусты: особенности те же, что и при нехватке азота, но растения имеют более интенсивную красновато-фиолетовую окраску. У лука: признаки проявляются поздно; развитие растений угнетается, верхушки старых листьев увядают, чернеют и отмирают. У картофеля: проявления те же, что и при нехватке азота, а листья имеют тусклую окраску и буреют по краям. При разрезании клубней растений, не получивших достаточно фосфора, видны ржавые пятна.

При несбалансированном внесении азотных удобрений в глинистую или суглинистую дерново-подзолистую почву обязательно появится дефицит фосфора. Недостаток этого элемента обычен на кислых, неизвесткованных почвах. Временный дефицит может проявиться у теплолюбивых культур, особенно на молодых томатах и перцах, при температуре почвы ниже 12 °C. Исчезает после повышения температуры почвы.

Сера в большом количестве находится в хлоропластах. При ее недостатке в почве задерживается рост растений, окраска листьев бледнеет. При полном отсутствии серы они становятся белыми, так как не происходит образование хлорофилла. Нехватка серы бывает на бедных гумусом почвах при несбалансированном внесении мочевины или аммиачной селитры.

Калий играет важную роль в поглощении воды, превращении энергии. При недостатке его на краях листьев появляются коричневые пятна (центральная часть листа и жилки остаются зелеными), форма листа искажается. Резкий недостаток калия вызывает отмирание старых листьев, новые при этом сохраняются. Кроме того, ослабляется иммунитет растений, они чаще подвергаются различным, особенно грибковым, заболеваниям, снижается их сопротивляемость к неблагоприятным факторам среды. Нехватка калия приводит к деформации стебля, нарушению сроков цветения и плодоношения, ослаблению иммунной системы. Последний фактор ведет к гибели растения.

У помидоров: рост слабый, листья сине-зеленые, а старые – бледно-серые или желтоватые по краям и между жилками, а позже выгоревшие, закручены наверх; молодые листья морщинистые. Плоды поспевают неравномерно. Корни бурые, слаборазвитые. У огурцов: кромки листьев бронзовеют и отмирают. Позже бронзовый оттенок распространяется по всей пластинке листа между жилками. У капусты листья темно-зеленые, бронзовеют по краям и между жилками. При остром недостатке калия кромка листьев высыхает и на пластинках появляются коричневые пятна. У моркови растения отстают в росте, листья морщинистые, позже приобретают серовато-зеленый оттенок, с выгорающими краями. У кукурузы: верхушка початка заострена и зерна на ней недоразвиты. У картофеля: растения с низкими стеблями, с короткими междоузлиями. Листья сине-зеленые, более старые – желтоватые, бурые, бронзовые.

Характерен дефицит калия на осушенных торфяниках. Проявляется также на всех почвах Нечерноземья, особенно на песках и супесях, при несбалансированном внесении азотных или фосфорно-азотных удобрений. Может возникнуть после ливней в результате вымывания калия из листьев. В дождливые годы наблюдается на томатах, картофеле и огурцах.

Огромное значение для растений имеет двухвалентный ион кальция. Он присутствует во всех клеточных структурах и стабилизирует их функции. Особенно важен кальций для нормального развития и деятельности корневой системы. При недостатке этого элемента задерживается формирование и рост корней, в том числе корневых волосков. Нехватка кальция, прежде всего, отражается на развитии молодых органов, так как не происходит транспортировки элемента из старых частей в молодые. Характерным признаком этого является обесцвечивание конуса нарастания и молодых листочков, а также их скручивание. Наблюдаются и некротические явления – коричневые пятна на молодых листьях. Хорошо заметен дефицит кальция на кабачках цуккини: у плода появляется «талия», он слегка сжимается при надавливании, становится доступным для слизней. Заметен этот дефицит и у подсолнечника: молодые листья покрываются буграми, ткань между жилками становится выпуклой. Верхушки стеблей с соцветиями наклоняются к земле, а при более тяжелой форме обламываются. Избыток кальция отрицательно сказывается на поглощении железа, цинка, марганца. Недостаток элемента может возникнуть на торфяниках и кислых почвах в дождливые годы после нескольких подкормок, если они составлены из удобрений, не содержащих кальция.

Цинк принимает участие в синтезе белков, углеводов и других, важных в жизнедеятельности растения, веществ. При его недостатке листья становятся мелкими, у них светлеют верхушки, образуются розетки, появляются светлые, желтоватые участки между жилками листьев, отмирают нижние листья. У кукурузы нехватка цинка выражается так: на листьях среднего яруса появляются желтые полосы, иногда узкие, иногда более широкие, идущие от самого кончика до основания листа.

Кобальт участвует в активировании многих ферментов. При его недостатке плохо развивается корневая система.

При нехватке бора прежде всего нарушается развитие проводящей системы, что ведет к изменению процесса фотосинтеза. Недостаток элемента вызывает отмирание молодых частей растения, задерживает рост всех его органов, нарушает нормальное развитие корней, бутонов и листьев; верхушка становится бурой и отваливается. Сказывается он и на развитии репродуктивных органов. Хорошо заметен дефицит бора у кабачков: о нем свидетельствует опробковевшие штрихи и линии на кожуре. У огурцов: на кожице плода появляются бежевые, опробковевшие, слегка выпуклые рубцы в виде штрихов или линий, похожие на зажившие повреждения. Другая форма реакции на нехватку бора, обычно проявляющаяся на длинноплодных огурцах, – резкий перегиб примерно на середине плода. Если разломить его на месте перегиба, внутри плода обнаруживается крестообразная трещина. У цветной капусты: в кочерыге возникает полость, стенки которой в зависимости от степени тяжести дефицита могут быть светло-зелеными, светло-коричневыми или темно-бурыми. При остром дефиците полость заполнена черной, плохо пахнущей слизью, головки мелкие, рыхлые, ржавого цвета, горькие на вкус; через них прорастают листья. У свеклы: даже при нейтральном кислотно-щелочном балансе этот овощ плохо растет, если в почве мало бора. Специфическими признаками борной недостаточности у свеклы являются сухая гниль и гниль сердечка. У картофеля: характерны пустоты в центре крупных клубней. У белокочанной капусты: имеются пустоты в центре кочерыги. У бобовых: появляются рубцы на искривленных стручках.

Железо также имеет очень большое значение. Участвует в процессе дыхания растений, а также в синтезе хлорофилла. При его недостатке у растений развивается хлороз, причем не частичный (как при нехватке кальция или магния), а полный, когда вся поверхность листа постепенно становится бледно-зеленой, почти белой окраски. Сначала хлоротичными становятся молодые листья, затем старые. Недостаток железа вызывает остановку роста.

Марганец – разнообразно участие марганца в физиологических процессах в растении. Он необходим для протекания фотосинтеза, а также синтеза белковых веществ и жиров. Недостаток элемента вызывает пеструю пятнистость листьев, их хлороз, рост растения приостанавливается. Происходит пожелтение растений в форме продолговатых пятен; они становятся гиперчувствительными, теряют корни и останавливаются в росте.

Молибден имеет большое значение в процессах азотного обмена растений. Его недостаток вызывает пожелтение листьев, пятнистость, отмирание точки роста. Хорошо заметен у цветной капусты: листья становятся узкими, с выемками ткани. Чем лист моложе, тем он более узкий, самые молодые листья могут выродиться почти до одной центральной жилки. При этом листья часто изгибаются в горизонтальной плоскости.

Медь активизирует многие важные в жизни растений процессы – дыхание, белковый и углеводный обмены; повышает сопротивляемость к различным грибковым болезням. При ее недостатке нарушается рост корневой системы, вследствие чего задерживается развитие самого растения, появляются светлые пятна на листьях. У кукурузы: концы листьев увядают, повисают и потом засыхают. У подсолнечника: соцветия очень маленькие и кривые.

Все перечисленные элементы необходимы для нормального развития растений. Из 13 элементов 10 должны находиться в достаточном количестве в соответствующей растению земельной смеси, а 3 необходимо вносить – это азот, фосфор и калий. Азот оказывает сильное влияние на развитие листьев. Калий и фосфор укрепляют стебли, благоприятно воздействуют на развитие цветов, плодов, а также корней, клубней и корневищ.

Вреден не только недостаток, но и избыток удобрений. Он замедляет образование корней и ведет к чрезмерному появлению зелени у растений, снижает приспособляемость растений к условиям окружающей среды. Чтобы избежать ошибок, не перекормить и не недокормить, нужно соблюдать, во-первых, правила внесения удобрений, обозначенные на упаковке. Во-вторых, следует знать, когда вносить удобрения. Что же говорит нам об этом лунный календарь?

На убывающей Луне земля лучше принимает жидкость, чем на растущей. Вот почему в это время подкормка оказывается более эффективной. Также хорошо заниматься этим в полнолуние. Если вы выращиваете плодовые деревья или ягоды, вносите удобрения, когда Луна проходит через знаки Овна, Льва, Стрельца (это дни, когда активно развиваются плоды растений) либо Тельца, Девы, Козерога. Если вы хотите, чтобы дали хороший урожай листовые овощи, подкармливайте их, когда Луна находится в Раке, Скорпионе, Рыбах (эти дни способствуют развитию листовой системы) либо в Тельце, Деве, Козероге.

Если вы выращиваете корнеплоды, самые лучшие дни для их подкормки – прохождение убывающей Луны по знакам Тельца, Девы, Козерога. Транзит Луны по этим знакам обеспечивает развитие всего, что растет непосредственно в земле. Ну а если вы цветовод, то вносите удобрения при убывающей Луне, а знаки, которые способствуют развитию цветов, – это воздушные Близнецы, Весы и Водолей (поливать цветы под этими знаками не надо).

Если по каким-то причинам не получается вносить удобрения, используя положение Луны в знаке, то делайте это просто при убывающей Луне или в полнолуние. Ни в коем случае не вносите удобрения в новолуние и на убывающей Луне, особенно когда Луна проходит через знак Льва. В такие дни почва и растения плохо воспринимают подкормку, а искусственные удобрения могут оказаться и вовсе вредными. Особенно, если земля пересушена. И наконец, если вы используете жидкий навоз, непременно вносите его в полнолуние, в крайнем случае – на убывающей Луне.

На вашем участке появились сорняки? Избавьтесь от них немедленно! Эти растения обладают огромной жизнеспособностью, они размножаются молниеносно, а сами собой, от плохих погодных условий не умирают. Чуть промедлите – сорняки разрастутся и заглушат культурные посевы.

Чтобы не допускать такой ситуации, лучше принимать предупредительные меры. К ним относятся своевременные прополки и рыхление почвы. А если сорняки появились, выпалывайте их с корнем, захватывая как можно ниже. Выдергивать смысла не имеет: корни могут быть настолько длинными и прочными, что вы их только оборвете. Удалите наземную часть растения и кусок корня, а оставшийся продолжит развиваться и вскоре сорняк вновь покажется над землей.

Опытные садоводы наверняка замечали, как часто возникают сорняки в огородах, где растет только одна культура, растения одного вида. Например, сплошные кабачки, патиссоны, тыквы… Жизнь бактерий и микроорганизмов утихает, земля истощается, потому что на нее воздействует лишь одна корневая система растений. На таких почвах сорняки, как ни странно это звучит, лишь помогают сохранить жизнеспособность почвы, внося в проходящие в ней процессы какое-то разнообразие.

Проще справиться с однолетними сорняками, такими как лебеда, сурепка, пастушья сумка. Относительно легко победить многолетники со стержневой корневой системой: одуванчик, конский щавель, чертополох. Главное – поглубже подкопать и полностью удалить корень. Гораздо сложнее справиться с такими сорняками, как пырей, сныть, полевой хвощ. Их можно выдергивать без устали, но они будут расти еще пуще. А все потому, что на их подземных корневищах находятся спящие почки, и если при прополке отрывают растение лишь с частью корневища, на оставшихся просыпаются почки. В результате из одного растения получается несколько. То же происходит при перекопке почвы: чем мельче вы порежете корневища лопатой, тем больше образуется свежего материала. Важно тщательнее выбирать корневища сорняков, даже самые мелкие. Если на участке отдельные сорняки все же прорастут, постарайтесь немного раскопать почву и удалить их все, без остатка.

После прополки почву можно замульчировать или высадить на ней стелющиеся растения. В качестве мульчи могут быть использованы влажный торф, компост, раскрошенная кора, гравий, перегной, в некоторых случаях – опилки. Рубленую траву можно внести очень тонким слоем, чтобы исключить ее гниение. Перед мульчированием землю нужно полить и удобрить. Мульчирование сохраняет влагу, улучшает структуру и состав почвы. Для подавления сорняков используется черная пленка. Врытые по периметру участка листы шифера уберегут сад от проникновения сорняков от соседей.

Чтобы выполотые сорняки не вырастали заново, воспользуйтесь простыми советами лунного календаря. Они помогут вам не только надолго избавиться от сорняков, но и легче справиться с самой работой. В нужное время корни будут легче выходит из земли. В противном случае, если время выбрано неудачно, работа затрудняется. Самое подходящее время для борьбы с сорняками – разумеется, период убывающей Луны. Особенно эффективными окажутся такие работы в дни Козерога. Тяжелее бороться с сорняками на растущей Луне, особенно в знаке Льва.

Есть интересная примета. Один-единственный день в году, 18 июня, лишь до полудня, обладает таинственной силой. Если в этот день, до этого часа, выполоть сорняки, они не вернутся.

В неблагоприятных условиях растение рискует заболеть. Здоровым считается растение с нормальным функционированием, которое обладает всеми признаками своего вида, может приспосабливаться под изменения окружающей среды, а его жизненный процесс протекает без нарушений. Болеть оно начинает тогда, когда воздействие неблагоприятных факторов превышает степень его приспособляемости. Здоровье растения не сложно подорвать, оказывая на него резкое и интенсивное неблагоприятное влияние или воздействие слабое, но длительное.

Физиологические заболевания могут вызывать заражение растения другой болезнью. Зачастую они возникают по вине садовода. Растение истощенное, ослабленное не в силах сопротивляться болезням и вредителям. Человек способен предотвратить физиологические заболевания растений, если знает условия, оказывающие влияние на их состояние здоровья. К ним относятся почвенные факторы (ее химический и физический состав), физиолографические факторы (высота над уровнем моря) и, наконец, факторы климатические (тепло, свет, вода, воздух). Таким образом, основным условием физиологических заболеваний становится неправильный уход. То есть неверный выбор почвы, недостаток микроэлементов, нарушение светового и температурного режимов, неправильный полив, обморожение, зимовки и др.

Если ошибки в уходе не были резкими или длительными, то шансы спасти растение достаточно высоки. Для этого бывает достаточно устранить неблагоприятные воздействия, которые по существу являются причинами заболевания. Например, перенести растение в более теплое или сухое место, понизить или повысить температуру воздуха, изменить состав почвы и пр. Существенным фактором является то, что все эти меры эффективны на начальной стадии заболевания. Если же болезнь прогрессирует и оказываются затронуты важные органы растения, то такое заболевания гораздо сложнее поддается излечению. Всех тягостных последствий можно избежать, если содержать растение в подходящих условиях и внимательно за ним наблюдать. Последнее означает: если вы заметили малейшее пятнышко ржавого цвета, интенсивное корообразование, прекращение роста в вегетационный период, то растение подает вам сигналы тревоги, демонстрирует признаки, по которым можно предполагать наличие заболевания.

Как мы уже сказали, наиболее частая причина возникновения физиологических заболеваний – ошибки в уходе. Зачастую они приводят к определенным последствиям. Несмотря на то, что почва содержит достаточно необходимых для питания растений веществ, последние имеются в ограниченном количестве, то есть их запасы со временем исчерпываются. Это приводит к недостаточному, бедному питанию растения, фактически к его голоданию. В этом случае растение может не подавать признаков нарушения развития, и в то же время оно заметно ослабевает, замедляет рост, не цветет.

Из частых ошибок в уходе, приводящих к болезням, выделим следующие. Нельзя держать тенелюбивые растения на свету, а светолюбивые – в тени. При избыточном освещении недозревшие ткани могут просто сгореть. Сильный ожог приводит к серьезным нарушениям в жизненном процессе и нередко к прекращению жизнедеятельности растения. Напротив, недостаток света ведет к ослаблению стебля и деформации.

Слишком низкая температура вызывает загнивание корней, поддерживает развитие грибковых заболеваний. Простуда растений не менее опасна, чем их ожог. Особенно в том случае, если они не приспособлены к пониженной температуре. Обморожение или замерзание частей растения нередко происходит за счет образования кристалликов льда в теле стебля. Это, в свою очередь, ведет к разрушению клеток и их гниению после оттаивания.

Кроме того, если почвенная смесь содержит избыток того или иного микро– или макроэлемента, может наблюдаться печальная картина. Нехватка хотя бы одного элемента приводит к отклонениям в развитии растения.

Вирусы и бактерии относятся к микроскопическим паразитам и являются возбудителями многих опасных заболеваний. Бактерии – микроорганизмы, размеры которых составляют несколько тысячных долей миллиметра. Наблюдать их можно только под микроскопом. Они проникают в тело растения через поры или ранки и выделяют ферменты, разрушающие стенки клеток, или токсичные вещества, умертвляющие клетки живой ткани. Эти ядовитые и раздражающие вещества вызывают опухоли и болезненные утолщения в пораженных частях растения, деформацию и гибель. Также различные бактерии участвуют в процессах гниения, когда растения поражаются грибковыми болезнями. К бактериальным заболеваниям относится сухая и мокрая гниль, причиной которой являются чаще всего бактерии, вызывающие осветление или побурение участков тела, их засыхание или разжижение. Часто такие заболевания приводят к гибели растения.

Способы борьбы с сухой и мокрой гнилью следующие: необходимо срезать пораженные участки, применять медьсодержащие фунгициды (куприкол 50, ортоцид 50), антибиотики – пенициллин (флакон 500 000 ед растворить в 10 мл воды; взять 1 мл этого раствора на 100 мл воды), тетрациклин (1 таблетка на литр воды). Обрабатывать опрыскиванием.

Вирусы – микроорганизмы, размеры которых составляют несколько десятков миллионных долей миллиметра. Наиболее часто они переносятся при вегетативном размножении, а также при прививке, через сок зараженного растения. Также вирусы могут переноситься различными насекомыми.

Пораженные вирусами растения теряют жизненные силы, сморщиваются, лишаются яркой окраски, постепенно отмирают. Также внешними признаки вирусных заболеваний могут быть: мозаичная пятнистость, задержка роста, омертвение участков тела, опухоли, скрученность побегов, обесцвечивание участков. Зачастую вирусное заболевание сопровождается появлением на теле растения светлых пятен, которые распространяются по всей поверхности.

Некоторые болезни затрагивают в первую очередь посевы и молодые растения. Причиной опасных болезней является инфекция, или заражение. Заражение микроскопическими паразитами, в первую очередь грибком, чаще всего приводит к гниению растения и в дальнейшем к его гибели. При этом начальные стадии поражения протекают практически без внешних признаков. Зачастую они становятся заметны уже тогда, когда болезнь достигла апогея и спасти растение сложно.

Возбудители подобных заболеваний присутствуют фактически везде, но они нуждаются в определенных условиях, чтобы вызвать болезнь. В числе наиболее благоприятных для развития инфекционных заболеваний факторов – теплая, влажная среда закрытого и непроветриваемого пространства, а также тень и полутень. Растения в таких условиях ослаблены, страдают физиологическими заболеваниями и особо подвержены инфекционным, в первую очередь грибковым.

Грибковые заболевания вызываются фитопатогенными грибами различных родов (фузариум, фитиум – возбудитель ржавчины, глиоспориум и др.). Они проявляются в виде пятен коричневого, черного или рыжего цвета, в виде сухой или мокрой гнили на теле, почернения, разжижения тканей сеянцев. Тело гриба-паразита, который вызывает микозы растений, состоит из волокон, мицелиев. Они настолько тонки, что их распространение на поверхности стебля или тем более в ткани растения невозможно заметить невооруженным глазом. Грибы лишены хлорофилла и вынуждены питаться за счет живых растений (их называют паразитами) или растений мертвых (сапрофитами). Фактически растению сложно устоять перед распространением в его теле волокон гриба-паразита.

Грибковых заболеваний довольно много. Они различаются в зависимости от характера их возбудителей. Кроме того, признаки, сопровождающие заболевания, также могут разниться. Неизменным остается только итог – гниение и гибель растения. Гниение – это последняя стадия заболевания, которая может протекать медленно или быстро.

Сухая гниль (Gloeosporium opuntiae) – грибок, который определяется по наличию на растении темно-коричневых пятен с желтыми краями, которые распространяются по всему телу. Со временем пятна сливаются, ткань под ними сохнет, становится рыхлой, трухлявой.

Защитить растения от сухой гнили можно посредством опрыскиваний препаратами меди или 6 %-ным раствором бордоской смеси, а также отрезав зараженные части.

Серая гниль (Botrytis cinerea) распространяется, в первую очередь, через открытые раны на кожице растений. Ее можно отличить по коричнево-серому или зелено-серому налету. Ткань под ним мягкая и загнивающая.

В качестве лечения загнивающие части крупного растения необходимо вырезать вплоть до здоровых тканей, раны продезинфицировать хинозолем или засыпать порошком древесного угля.

Мягкая гниль (Phytophtora omnivera) поражает растение пятнами серо-белой плесени. Когда такие пятна появляются на теле растения, это говорит о том, что внутри оно уже загнило.

В качестве лечения загнивающие части крупного растения необходимо вырезать вплоть до здоровых тканей, раны продезинфицировать хинозолем или засыпать порошком древесного угля. Зараженные сеянцы придется уничтожить.

Гельминтоспориозная мокрая гниль (Helminthosporium cactivorum) редко поражает растения, живущие в сухой среде. Этот грибок распространяется на нижние части растения и далее по стеблю. Отличить его можно по темным стекловидным пятнам на теле, под которыми находится размягченная гниющая ткань.

В качестве лечения загнивающие части крупного растения также необходимо вырезать вплоть до здоровых тканей, раны продезинфицировать хинозолем или засыпать порошком древесного угля.

Черная плесень распространяется на загнивающих сахаристых плодах деревьев, на выделениях тлей. Внешне она похожа на сажу. Черная плесень не проникает в ткани. Ее вред – в закупоривании пор растения и в нарушении его эстетического вида

Назовем несколько общих правил лечения и профилактики грибковых заболеваний. Они помогут вам и тогда, если вы затрудняетесь определить, какой именно грибок поразил ваше растение.

Качественно профилактическое средство – дезинфекция предназначенной для растений почвы за три недели до посадки. Для этого используется 40 %-ный раствор формалина. С той же целью в почву добавляют толченый древесный уголь – первый враг грибков.

Пораженное грибком растение необходимо немедленно изолировать. Если инфекция обнаружена на ранней стадии (что само по себе проблематично!), эффективным средством борьбы станет препарат «Хинозол», используемый для посыпания посева. Также используется опрыскивание розовым раствором марганцовки. В качестве профилактической меры применяется дезинфекция субстрата перед посевом все тем же раствором марганцовки или препаратом «Аргонал».

Если грибок поразил взрослое растение, то его можно спасти, вырезав зараженные участки и продезинфицировав рану. Эффективно также опрыскивание зараженного растения различными химическими препаратами, в первую очередь содержащими медь. Например, «Куприколом», бордоской жидкостью или сульфатными препаратами, в числе которых, например, «Сулка», «Суликол», «Полибарит». Также в качестве средств борьбы применяют фундазол (2 г на 1 л), хинозол (2 г на 1 л), ТМТД (4 г на 1 кг почвы), бенлат. Пораженные участки срезают и обрабатывают одним из растворов.

Насекомые-вредители последовательно разрушают растения, провоцируя их болезни и гибель. В то же время действуют они медленно (например, относительно грибков). Поэтому существует возможность заметить вредителя еще на первой стадии поражения и принять меры. Сразу уточним, что главное в этом вопросе – вовремя распознать признаки появления вредителей. Их можно заметить как невооруженным глазом (например, тлю, щитовку), так и по признакам, сопровождающим их появление (например, корневого червеца).

Меры борьбы с насекомыми-вредителями не всегда просты, и в то же время современные средства дают ожидаемый эффект довольно быстро. Никогда не стоит надеяться, что вредитель «уйдет сам». Запущенные случаи приводят к тому, что борьба с ним может стать долгой и безрезультатной.

Насекомых-вредителей меньше, чем микроскопических паразитов, наносящих вред растениям. Они довольно хорошо известны и позволяют обнаружить себя по характерным признакам.

Признаки, которые вызывают подозрение: остановка роста в период вегетации, появление пятен, изменение окраски, сморщивание. Если причина их появления не вредители, а болезнь, вызванная неправильным уходом, то эти признаки появляются сразу на нескольких сходных растениях. Вредители же образуют очаг нападения, который на первой стадии локализуется в одном или двух горшочках. По остальным растениям он распространяется не сразу.

Вредители – довольно многочисленная группа.

Нематоды, растительноядные круглые черви мелких размеров (от 0,5 до 1,5 мм длиной), нитеобразные, белые или бесцветные. Они обладают длинным «копьем», которое выдвигается из ротовой полости. С помощью этого приспособления нематоды пронзают оболочки растительных клеток и высасывают их содержимое.

Очень распространенная золотистая картофельная нематода относится к группе микроскопических круглых червей. Это опасный возбудитель заболевания картофеля и томатов. Пораженные растения отстают в росте, их листья приобретают бледную окраску, скручиваются и постепенно увядают. В местах наибольшего скопления нематоды на поле появляется проплешина с чахлыми, желтыми, сильно отстающими в росте растениями. На больных растениях образуется небольшое количество мелких клубней, вследствие чего значительно снижается урожай.

Обнаружить нематоду можно с середины июля на корнях картофеля. Это очень мелкие, величиной с маковое зерно, белые или желтые самки нематоды с яйцами. Осенью они темнеют и в таком состоянии зимуют. Весной из одной самки выходит до 200 личинок, которые начинают активно питаться соками растений. В целях профилактики и борьбы с картофельной нематодой рекомендуется выращивать устойчивые к вредителю сорта картофеля, чередовать его с непоражаемыми культурами (капустой, укропом, морковью, редисом, горохом, клевером, многолетними травами), при обнаружении зараженных растений их желательно удалить с поля и сжечь. Осенью при уборке картофеля нужно изъять ботву с участка и сжечь или обработать хлорной известью. Для борьбы с картофельной нематодой используется метод, позволяющий снизить численность вредителей в три раза: для этого достаточно весной внести в почву смесь дробленой коры сосны и ели в равных частях. После работы на зараженном участке необходимо продезинфицировать весь рабочий инструмент и обувь, иначе вы разнесете нематоду по саду.

Червецы, или войлочники, – это малоподвижные сосущие насекомые размером до 5 мм, имеют удлиненно-овальное тело с длинными щетинками по краям. Бескрылые самки несколько похожи на мокриц телесно-оранжевого цвета, тело взрослых особей покрыто восковым налетом, иногда в виде пушка, за что в народе их еще называют мохнатыми вшами. Самка откладывает до 2000 яиц в листовые пазухи, на нижнюю сторону листьев и на молодые побеги растений. Чаще всего вредители появляются на нижней стороне листьев вдоль жилок и на стеблях. Личинки и взрослые самки сосут молодые побеги, листья, бутоны. Они сильно задерживают растения в росте. Насекомые очень подвижны и хорошо передвигаются практически в любом возрасте. Резко выражен их половой диморфизм. У самцов имеются крылья (обычно первая пара), конечности нормально развиты, брюшко с двумя хвостовыми нитями или пучком из них. Ротовой аппарат отсутствует (во взрослом состоянии самцы не питаются). У ряда видов ноги редуцированы или отсутствуют. Большинство откладывает яйца, у некоторых видов самки живородящие. Яйца откладывают в белый ватообразный лицевой мешок. Плодовитость очень высока; многие формы дают два, иногда до четырех поколений в год.

Личинки 1-го возраста (бродяжки) активно передвигаются по кормовому растению, могут переноситься ветром. Присосавшись к растению, личинки теряют подвижность; после линьки личинки следующего возраста заново ищут места для питания. Взрослые самки некоторых видов могут активно ползать по кормовому растению. Перед яйцекладкой многие формы покидают место питания и уходят в укрытия.

Мучнистые червецы, как правило, хорошо различимы невооруженным глазом, чаще всего собираются колониями на нижней стороне и в пазухах листьев, на черешках и стеблях, где образуются белые ватообразные выделения, куда самки откладывают яйца. Пораженные растения выглядят так, словно покрыты клочками пуха или ваты. Отродившиеся из яиц личинки расползаются по всему растению. При обильном выделении самками медвяной росы на листьях появляется сажистый грибок, загрязняющий растение.

Главная мера борьбы – проведение регулярного осмотра на предмет поражения вредителем, прежде всего, в межсезонье и на особо подверженных нападению червеца растениях. При незначительном поражении осуществите сбор вредителей влажной тряпочкой. При сильном – еженедельно опрыскивайте системным инсектицидом (химическим средством борьбы с вредными насекомыми). Очень важно смачивание поврежденных мест. Из биологических методов используют микробиологические препараты: бактериальные, грибные, такие как лепидоцид, а также карбофос, цветофос, интавир, децис, фосбецид, актеллик. Есть и народный метод: опрыскивание растения раствором зеленого мыла или табачным настоем 3 раза с интервалом в 7—10 дней. Табачный настой готовят из 80 г табачной пыли и 4 г мыла (из расчета на 1 л воды); настаивать его надо 2–3 дня. Существует и другой народный метод: червец уничтожается обыкновенной водкой. Опрыскиваете ею растение и через пару дней удаляете мертвых червецов. Скорее всего, обработку придется повторить, так как на личинки водка может и не подействовать.

Щетинистый мучнистый червец – вредитель не такой крохотный, как нематода. Существует несколько видов червецов со схожей биологией. Заметить его можно невооруженным взглядом, его длина 5–7 мм. Хорошо видны кладки яиц, которые похожи на окутанные ватой комочки. Для червеца характерен белый восковой налет на теле. Самки червеца бескрылые, уплощенные, вооружены колющими ротовыми частями в виде хоботка, которым прокалывается тело растения. Самку легко обнаружить на растении при ее расселении, часто на макушке вблизи точек роста, на бутонах и плодах, в ареолах под защитой колючек и волосков, а также при промывании корней, на которых наблюдаются белые скопления молодых личинок.

Признаки поражения червецом – замедленный рост растения, его вялость, сбрасывание бутонов. В начальной стадии поражения рекомендуется использовать механические методы: вредители и их кладки удаляются пинцетом или кисточкой. После чего пораженные поверхности обрабатываются настоем мелко нарезанного чеснока на 70 %-ном спирте. После процедуры в течение трех дней растения нуждаются в притенении.

Когда начальная стадия уже миновала и применять механические методы поздно, в качестве средств борьбы с червецами используются фуфанон, актеллик, фозалон, рогор, базудин (2 г/л), а также другие инсектициды. Кроме того, весной и осенью проводится профилактическая обработка растений.

Корневой червец – вредитель, которого не так легко обнаружить, но не из-за его размеров, а потому, что он поселяется только на корнях растения. Такой червец высасывает животворные соки прямо из корней. Признаки поражения корневым червецом – замедление и, со временем, прекращение роста. Если при осмотре корней становится заметен белый налет, значит, причина болезни – корневой червец.

Для борьбы с корневым червецом используются химические средства, в том числе фуфанон или «БИ-58 новый», а также препарат «Конфидор».

Щитовки – насекомые с защитным панцирем (щитком), имитирующим налеты или бугорки на растении. Самка откладывает яйца под щиток – отсюда и название вредителя. На ранних стадиях поражения используются механическое снятие щитков и молодых насекомых и обработка стеблей слабым раствором уксуса. Борьба с ними та же, что и с червецом.

Сциариды – мелкие черные мухи с темными крыльями (1–2 мм). Иногда их ошибочно называют грибными комариками. Действительно, это близкое, но отдельное семейство, называемое еще мухами-детритницами. Растению наносят вред их личинки – белые, прозрачные, червеобразные, с черной маленькой головкой. Методы борьбы со сциаридами те же, что и с червецами.

Клещи – это подвижные, мелкие, величиной 0,2–1 мм вредители. Летние формы обычно светло-зеленого цвета, зимующие – ярко-красные. Ротовые органы клещей приспособлены для прокола растительных тканей. Чаще всего встречаются паутинный красный, атлантический и паутинный обыкновенный клещи. Оплодотворенные самки зимуют небольшими колониями преимущественно в различных укрытиях: под растительными остатками, в щелях, трещинах, под стеллажами, трубами или мусором. В теплицах часть популяции размножается круглый год, образуя до двадцати поколений. Самка откладывает на нижнюю сторону листьев вразброс до двух сотен яиц, из которых в течение недели появляются личинки. Одно поколение (от яйца до взрослой особи) при температуре 29–31 °C развивается за одну-полторы недели. Срок жизни взрослых клещей – около месяца.

Клещи – близкие родственники пауков: головогрудь и брюшко у них слиты в одно целое, отсутствуют антенны и крылья. У взрослых клещей большинства видов по четыре пары ног, у личинок – три; галловые клещи имеют одну пару редуцированных передних ног. Будучи очень маленькими, вредители, как правило, становятся заметны в виде красных, буроватых или стекловидных малоподвижных точек на нижней стороне листовой пластинки.

Широко распространены в садах клещи-плоскотелки. У них отсутствует диапауза (они размножаются круглый год). Полный цикл развития завершается за период от четырнадцати до тридцати трех дней в зависимости от температуры. Размножение партеногенетическое (без участия самцов).

Признаки поражения клещами – покрасневшие участки, которые постепенно омертвляют, что видно при увеличении. Многие из них образуют паутину, по которой легко догадаться об их присутствии. Большинство растительноядных клещей относится к сосущим вредителям. Высосанные растительные клетки заполняются воздухом. Со временем листы приобретают мраморность или серебристость (уточним, что похожий вид имеют листья, поврежденные трипсами). Одновременно у растений нарушаются процессы фотосинтеза, листья буреют и засыхают. Опутанное паутиной растение может погибнуть. Такой тип повреждений свойственен тетраниховым или паутинным клещам.

Паутинный клещ, или, как его еще называют, красный паучок, – один из самых опасных вредителей. Чаще всего он поражает растения с тонкой кожицей. Размножается очень быстро, заметен невооруженным глазом, хотя и довольно маленький. Это мелкий, размером до четверти миллиметра, кирпично-красный паучок, которого можно обнаружить на верхушке растения или его молодых частях. Он высасывает из растения сок, прокалывает кожицу, в результате чего она высыхает и сморщивается. Наглядные показатели деятельности красного паучка – желто-серые и ржаво-коричневые пятна на поверхности, замедление роста растения, потеря жизнеспособности.

Против растительноядных паутинных клещей в теплицах применяют клещей хищных. Самый активный из них – фитосейулюс. Многие тепличные хозяйства разводят его в лабораторных условиях и выпускают на растения при первых же признаках повреждений из расчета одна особь на двадцать вредителей при сильном поражении растений и одна особь на пятьдесят вредителей при слабом. Фитосейулюс предпочитает высокую относительную влажность воздуха. Эта биологическая особенность не позволяет использовать его в комнатах, где влажность, как правило, ниже, чем требуется. Для борьбы с вредителем также применяется препарат «Конфидор». Это средство системного воздействия, которое в повышенной концентрации действует как контактный яд. Его достоинства – надежность, отсутствие запаха, разумное увеличение концентрации раствора не наносит вреда растениям. Для полива применяется 0,01 %-ный раствор (на 10 л воды 1 г вещества), для опрыскивания – втрое большей концентрации (на 10 л воды 3 г).

Клещи предпочитают низкую относительную влажность воздуха (35–55 %), повышение ее до 80 % для них губительно. С учетом этой особенности разработаны методы борьбы с ними. В домашних условиях с паутинными клещами можно справиться регулярным опрыскиванием растений со всех сторон горячей (около 50 °C) водой.

Также дома применим метод, при котором используются кельтан (2 г на литр воды), актеллик (2 г на литр воды), акарициды, фозалон, акрекс (0,15 %). Растворами этих веществ обрабатывается растение. Некоторые препараты также применяются для борьбы с клещами, однако это может быть опасно: ни в коем случае нельзя использовать их в жилом помещении. Среди них – органические соединения фосфора: метатион, систокс, арафосфотион, метасистокс, экатин.

Борьба с клещами необходима еще и потому, что многие из них являются переносчиками вирусов, которые вызывают опасные заболевания растений. Некоторые переносят на своем теле споры грибов и тем самым способствуют распространению грибных заболеваний.

Белокрылки – насекомые с белым налетом, близкие тлям. Похожи на сциарид, но в отличие от них белого цвета с белыми крыльями, величиной 1–2 мм. Личинки белокрылок напоминают тлей.

Борьба с белокрылками та же, что и с червецом.

Тли – вредители небольших размеров, около полутора миллиметров, мягкие, серо-зеленого или желто-зеленого цвета, чаще всего бескрылые (хотя летние поколения могут иметь крылья). Эти вредители высасывают соки растения, ослабляя его. Кроме того, существует побочный эффект их деятельности. На их сладковатых выделениях поселяется черная гниль. В дополнение к этому, тли привлекают муравьев. Наиболее эффективным средством борьбы является препарат фосфотион.

Корневая тля – довольно распространенный вредитель, который живет в земле, на корнях. Внешние признаки, по которым можно предположить ее наличие, – прекращение роста растения, потеря блеска, яркости окраски, сероватый оттенок. Причем других вредителей в этом случае не наблюдается. Как правило, при появлении этих признаков растение уже значительно поражено, но спасти его можно. Другое дело, когда оно становится мягким, сморщенным и постепенно засыхает. На этой фазе выздороветь ему гораздо сложнее.

При появлении этих признаков осмотрите корни, чтобы окончательно убедиться, есть ли на них вредитель. Корневая тля живет на всасывающих корешках. Размер тли – около миллиметра, форма – продолговатая, цвет – белый. Тля образует гнезда из восковидного, паутинного налета.

В случае обнаружения корневой тли обрежьте поврежденные корешки. Следите, чтобы на корнях не осталось ни одного белого пятнышка, вызывающего подозрения о наличии тли.

Мокрицы, улитки, слизни – вредители, которые способны нанести огромный вред растениям. В первую очередь это касается растений, живущих в парниках и тепличках. Зачастую эти вредители действуют ночью, поэтому их не всегда можно заметить в дневное время. Их ловят на различные приманки – фруктовую (яблочную, банановую, апельсиновую) кожуру, на разрезанный пополам картофель.

Как мы видим, для борьбы со всеми вредителями разработаны химические препараты. Выделяется отдельный класс пестицидов, так называемые акарициды. Ниже мы приводим таблицу, в которой указано, какие из этих препаратов разрешены для применения в Российской Федерации.

Готовя средства для обработки, обязательно соблюдайте концентрацию раствора. В противном случае растение может ослабнуть и даже погибнуть. Особенно это касается профилактической весенней обработки растений, которые содержатся в теплицах. Если во время процедуры в теплице довольно высокая температура, а раствора используется очень много, то есть риск загубить растение. Даже если раствор приготовлен строго по правилам, с соблюдением концентрации. Отметим, что здоровым растениям такая мера может не причинить вреда, но ослабленным и больным – определенно.

Как использовать Луну для борьбы с вредителями? Эта информация способна сделать предпринимаемые меры более эффективными. Итак, самое главное, что нужно учитывать. Для начала, прежде чем сеять и сажать растение, нужно обратить внимание на лунные ритмы. Чередование посадок – профилактическое средство, препятствующее появлению вредителей. Оно состоит в том, что после наземных овощей нужно сажать корнеплоды, и наоборот. И конечно, важен уход, уход и еще раз уход. Не жалейте времени на изучение материалов по растениям, которые вы выращиваете. Грамотная агротехника (методы обработки почвы и уход за растением) – залог успеха.

Но что же делать, если поздно говорить о профилактике и нужно начинать борьбу? Итак, главные принципы борьбы с вредителями состоят в следующем. Во-первых, заниматься этим лучше всего при ущербной Луне. С вредителями, живущими в земле, эффективнее бороться в дни, когда Луна проходит через один из земных знаков. К ним относятся Телец, Дева и Козерог. От вредителей, живущих над землей, стоит избавляться при ущербной Луне в знаке Рака, а также в знаках Близнецов и Стрельца.

Чтобы урожай не испортился вскоре после того, как вы его убрали, снимать надо в строго определенное время. Так, лучшее время для сбора – убывающая Луна в знаках Овна, Льва, Стрельца. Если вы собираете наземные овощи, картофель, зерновые, делать это стоит именно под знаком Овна. В другие дни убывающей Луны также можно проводить сбор урожая, главное – избегать дней Девы, Рыб, Рака. Если вы соберете урожай в эти дни, он будет долго храниться, не покроется плесенью.

Неподходящие дни для сбора – транзит убывающей Луны через знаки Рыб, Рака, Девы, растущая Луна, особенно в этих трех знаках. Если вы собрали урожай в неблагоприятные дни, то он может покрыться плесенью, загнить. Урожай, собранный при Луне в Рыбах, водянистый. Но если уж получилось так, что вы занялись сбором в неподходящие дни, употреблять продукты надо быстро. На заготовки и для длительного хранения они не подходят.

Учтите и такой момент: если вы хотите засушить урожай, то собирайте его исключительно на убывающей Луне. Это правило могут иметь в виду и грибники.

В наши дни, когда экологическая чистота продуктов становится все более актуальной, многие предпочитают самостоятельно заготавливать лекарственные травы. Если вы поступаете именно так, то вам пригодится следующая информация.

Работа над растительным материалом начинается уже во время сбора. Его лучше всего производить в ясную и сухую погоду. Наиболее удобным временем для этого считается период с 10 до 16 часов. Нельзя собирать растения после дождя или выпадения росы. Собранные во влажную погоду, они медленно сохнут, меняют свою окраску и покрываются плесенью. Не следует брать обломанные, больные растения.

Подготовку трав, обработку перед хранением старайтесь проводить на убывающей Луне, если есть возможность – в дни Близнецов, Весов, Водолея. Подготовку не следует делать в полнолуние и при растущей Луне в Рыбах, Раке, Скорпионе. Собирая семена и плоды растений, выберите сухой, не слишком жаркий день. Семена и плоды, собранные на растущей Луне, нельзя долго хранить. Для запасов подойдут те, что заготовлены в дни Стрельца, Льва Овна при убывающей Луне. Противопоказан сбор плодов в дни Козерога, Рыб, Девы, Рака. Листья растений можно собирать в любое время года. Важно, чтобы на них не было росы. Лучше всего заниматься этим в первой половине дня, при растущей Луне в дни Рака, Рыб, Скорпиона. Учитывайте, что собранные в дни Рака и Рыб листья лучше не хранить, для хранения подойдут собранные в дни Скорпиона. Если вы заготавливаете корни, это хорошо делать весной, когда растения еще не начали расти в полную силу, либо осенью, когда они приближаются к состоянию покоя. В это время соки растения стремятся к корням. Лучшее время для выкапывания корней – при убывающей Луне. Лекарственные растения, собранные или приготовленные в новолуние, максимально обладают целебными свойствами. Собирая цветки, выберите для этого весенний или летний день, солнечный и теплый. Подходящее время для сбора – растущая Луна в Близнецах, Водолее, Весах, Скорпионе.

Некоторые растения можно засушивать с сохранением формы и цвета. Для засушивания цветов используют речной песок, однако не страшно взять и любой другой, если его просеять, промыть и прокалить. Влажный песок применять ни в коем случае нельзя, он оставит на цветах пятна. Сушить цветы можно в деревянных ящиках и картонных коробках. На дно коробки насыпают песок слоем в три сантиметра. Цветы с короткими стеблями укладывают соцветиями вниз, махровые цветы – соцветиями вверх. Стебли должны свободно провисать – для этого их нужно пропустить через отверстия в дне коробки. Песок засыпается медленно, аккуратно, пока он не покроет соцветия полностью. Затем коробки ставят в деревянные каркасы на ножках или подвешивают, размещая в сухом теплом месте. Время сушки – около двух недель. По прошествии этого времени песок ссыпают через отверстия в дне. Сухие цветы оставляют в коробке, песок с лепестков смахивают мягкой щеткой.

Если для сушки используется деревянный ящик, он должен иметь размеры 15 ??20 см и быть снабжен выдвижным дном. На высоте трех сантиметров от дна закрепляется сетка, на которую цветы укладывают прежде, чем засыпать их песком. Можно располагать растения в несколько слоев, если использовать несколько сеток. Класть цветы непосредственно друг на друга нельзя. Плоские должны быть расположены вверх стеблями, махровые – вверх соцветиями. Наиболее нежные цветы всегда должны находиться в самом верхнем слое. Ящик оставляется в сухом теплом месте на пять – десять дней. По прошествии этого времени крышку снимают, дно выдвигают, таким образом высыпая песок. Высохшие цветы оставляют на сетке.

Все это пригодится вам, если вы решите сохранить растения на память о летних днях.

Многие виды цветов хорошо засушиваются в сухом, затененном, хорошо проветриваемом помещении. Растения можно подсушивать на воздухе, на разостланной бумаге, в тенистых местах. При таком способе сушки цветы хорошо засыхают, не теряя окраски, стебли сохраняют форму. Если вы хотите получить декоративные сухоцветы, то растения, предназначенные для этого, срывайте в фазе цветения, сухоцветы – полураспустившимися. Некоторые садовые цветы сами засыхают непосредственно в цветниках. После срезки нужно убрать листья и поставить цветы в пустые емкости без воды. Можно подвесить их вертикально, соцветиями вверх. Все срезанные луговые, водные, лесные и злаковые растения высушивают, поставив в вазу без воды. Это позволит сохранить форму стеблей и листьев. Очень тонкие стебли нужно предварительно связать в пучки и лучше подвесить их вертикально, не опуская соцветиями вниз, – в противном случае потеряется естественная форма. Оставив травы на время сушки под солнечными лучами, можно получить выцветшие экземпляры, зеленые травы станут более бледные, иногда, как зайцехвост, яркими, золотисто-желтыми.

Лучшее время для сушки растений – убывающая Луна, особенно в дни Весов, Близнецов, Водолея. Не стоит сушить их на растущей Луне, особенно в дни Рака, Рыб, Скорпиона, а также в полнолуние. В противном случае травы могут недостаточно просушиться, со временем на них появится плесень.

Если вы предпочитаете спать на подушках и матрацах, набитых засушенными лечебными травами (кстати, это очень полезно!), непременно собирайте нужные растения на растущей Луне, а сами подушки или матрацы набивайте при Луне убывающей. Если же хотите сделать ароматическое саше из цветов, собирайте соцветия в дни воздушных знаков (Близнецы, Весы, Водолей) – они будут пахнуть дольше и сильнее. Но какую же траву выбрать? Это зависит от того, какого результата вы ждете.

Каждое растение обладает своей энергией. Ее используют в различных целях – и в более привычных лекарственных, и в загадочных магических. При этом сила каждого растения тоже проявляется в разной степени. Например, одно хорошо влияет на определенный орган, а другое – на весь организм в целом. Такие растения регулируют человеческую энергетику, обладают чистым спектром излучений, в котором практически отсутствует черный цвет. В их влиянии нет ничего от подземного мира, нет даже энергий мертвого царства, поэтому они обладают очень сильным исцеляющим воздействием на человека. Именно в этом причина их магических свойств, ведь у растений есть способность прогонять нечисть. К таким травам относятся зверобой, иссоп, лаванда, крапива, полынь, чертополох, укроп, богородичная трава, иван-да-марья и другие. Влияние этих растений огромно, а диапазон силы настолько широк, что большинство из нас даже не догадывается об истинной глубине их возможностей.

Чтобы защитить себя от нечистой силы, травы используют только в виде курений или водных настоев. Спиртовые настои, капсулы с засушенной травой для этой цели не годятся. Для приготовления настоев и курений травы предварительно надо высушить – теряя воду, они приобретают огненную энергетическую силу, которая увеличивает их способность прогонять нечисть. Кроме того, курения или благовония действуют на наш разум и, очищая мысли, прогоняют возможные беды и несчастья. Они хороши тем, что чистят не только самого человека, но и жилище. Если вы хотите использовать для защиты дома курение из трав, добавьте к сухой траве капельку сосновой смолы и постарайтесь пронести благовония по всей квартире. Когда дом наполнится запахом трав, на несколько минут откройте большое окно или балкон и потребуйте от нечисти удалиться из вашего дома: «Как дым из моего дома уходит, так уходят прочь все мои несчастья».

Что касается травяных настоев, они действуют на весь организм, очищая его от грязной накопившейся энергии. Вода позволяет силе трав свободно наполнить клетки нашего тела и настроиться на прием светлой энергии. Огромная сила трав заключается в том, что они способны образовывать общее энергетическое поле, объединяя свои разрозненные силы в единый разум. Когда человек употребляет настой трав, он непроизвольно подключается к общему энергетическому полю данных растений. И чем меньше он будет сопротивляться его воздействию, тем быстрее наступит выздоровление.

Чтобы получить от травы наибольший эффект и силу, нужно соблюдать несколько несложных правил.

Во-первых, нельзя брать пожухлую и слабую траву, растущую в загрязненных местах.

Во-вторых, не рекомендуется заготавливать растения в большом количестве. Единственная веточка или корешок, собранные с верой, действуют достаточно долго и сильно.

В-третьих, всякую траву надо собирать в благоприятное для этого время. Достаточно рассчитать дни лунного календаря и проследить за сменой фаз Луны. Издавна было принято собирать растения в праздник Ивана Купалы. В мифологии он связан с очищением человека и природы стихиями Огня и Воды, первой и последней стихией зодиака. Особая сила растений связана с тем, что именно в эти дни Солнце находится в максимальном сближении с Землей и все живое на ней, в том числе травы, обладает огромной энергетикой.

Особую силу обретают растения, собранные в полнолуние. Но 9, 15, 23, 26, 29-й лунные дни являются неблагоприятными, и в это время не следует ни заготавливать травы, ни готовить из них лекарства.

Благоприятными днями считаются 3, 7, 12, 16, 24, 28-й. Для приготовления лекарств наиболее подходят 5, 8, 12, 13, 16 и 24-й.

Кроме фаз Луны и положения Солнца в знаках зодиака также следует учитывать недельный ритм. Каждый день недели связан с одной из семи планет Солнечной системы (Солнцем, Луной, Меркурием, Венерой, Марсом, Юпитером, Сатурном), и, собирая растения, можно усилить их энергетику за счет планеты – управителя дома. Так, четверг связан с Юпитером, пятница – с Венерой, суббота – с Сатурном, воскресенье – с Солнцем, понедельник – с Луной, вторник – с Марсом, среда – с Меркурием.

Кроме энергии Земли растения содержат энергии других планет, которыми они управляются.

Так, например, Солнцу (зодиакальное созвездие Льва) соответствуют растения ароматичные, поворачивающиеся к Солнцу; с листьями и цветами, закрывающимися на закате. Среди них – алоэ, апельсин, береза, бессмертник, валериана горная, виноград, гелиотроп, горицвет весенний, девясил, зверобой, земляника, календула, лавр, лаванда, ландыш, липа, лимон, лук, мать-и-мачеха, мелисса, можжевельник, мята перечная, овес, одуванчик, орешник, пастушья сумка, подорожник, пион, подсолнечник, полынь горькая, помидор, рожь, ромашка, рябина, сенна, сосна, слива, тыква, череда, чистотел, щавель конский.

Луна (созвездие Рака) управляет растениями болотными, водяными, губчатыми, причудливого вида, с круглым корнем. Среди них – аир, арбуз, горец перечный, горох, дягиль, кабачок, калина, капуста, картофель, ландыш, лилия, лиственница, лук, огуречная трава, огурец, осина, тысячелистник, черемуха, яблоня.

Меркурий (созвездия Девы, Близнецов) управляет растениями различного вида с разноцветными листиками и цветами неодинаковой формы, с неопределенным запахом, а также вьющимися. Среди них – анис, базилик, боб, боярышник, брусника, валериана, вьюнок полевой, голубика, горец, горох, донник, душица, земляника, зверобой, исландский мох, клюква, крушина, мать-и-мачеха, лен, можжевельник, мята (зеленая, перечная), нарцисс, омела, осина, пастушья сумка, петрушка, подорожник, репешок, рожь, смородина, тимьян, череда, черника.

Венера (созвездия Тельца, Весов) управляет растениями изящными, красивыми, ароматичными, вкусными, целебными с сочными сладкими плодами. Среди них – акация, алтей, богородичная трава, горицвет весенний, душица, ежевика, земляника, золототысячник, иссоп, камфорное дерево, каштан, кизил, клевер, лаванда, ландыш, липа, мелисса, миндаль, мирт, мята (зеленая и перечная), наперстянка пурпурная, персиковое дерево, петрушка, пион, Петров крест, репешок, роза, ромашка, солодка, толокнянка, укроп, фиалка, цикорий, черника, шалфей, яблоня, ярышник.

Марс (созвездия Овна и Скорпиона) управляет растениями горькими, в меру ядовитыми, с шипами и колючками, иногда с едким запахом. Среди них – алоэ, барбарис, белена, белладонна, бузина, брусника, горечавка желтая, горчица белая, девясил, ежевика, жостер, зверобой, золототысячник, кизил, крапива жгучая и двудомная, клюква, крушина, лук, наперстянка пурпурная, осина, помидор, полынь, смородина черная и красная, толокнянка, чистотел, чеснок.

Юпитер (созвездия Рыб, Стрельца) управляет растениями величественными, с маслянистыми плодами, а также ароматичными целебными травами. Среди них – айва, акация, алоэ, алтей, арбуз, брусника, василек, вишня, гранатовое дерево, гречиха, девясил, дуб, дягиль, ель, земляника, золототысячник, картофель, кедр, клен, клюква, лен, лимон, липа, лиственница, лопух большой, мелисса, миндальное дерево, молодило, мята зеленая, орешник, орех грецкий, пастушья сумка, петрушка, ревень, роза, репешок, рябина, свекла, слива, смородина черная, цикорий, черника, щавель, яблоня.

Сатурн (созвездие Козерога) управляет растениями темных оттенков с горьким вкусом и сильным запахом. Они разделяются: а) на ядовитые, приводящие в оцепенение и одурение; б) не имеющие плодов; в) обладающие черными корнями, листьями, плодами; г) горькие, с сильным запахом. Среди них – аир, аконит, арония, багульник, белена, бессмертник, валериана, вех ядовитый, голубика, горец змеиный, горечавка желтая, дурман, ежевика, ель, ива, калган, кипарис, крушина, лавр, легочница, лопух большой, мандрагора, маслина, можжевельник, морковь, мята перечная, осина, пастернак, полынь, редька, рожь, сельдерей, липа, солодка, тимьян, тысячелистник, цикорий, чернобыльник, черемуха, шалфей.

Уран (созвездие Водолея) управляет такими растениями, как дягиль лекарственный, донник, камнеломка, кактус плетевидный, лопушник большой, молочай, маргаритка, малина, репешок, смоковница, укроп, цикута, шалфей, ясень (цветы).

Расскажем о наиболее распространенных травах, которые доступны каждому.

Зверобой – одна из самых сильных магических трав средней полосы России. Он вбирает в себя солнечный свет, воздействует сразу на весь организм человека, очищая его. Зверобой хорошо помогает при депрессии, усталости, первых признаках простудных заболеваний. Он открывает человеку сердце, позволяя соединиться его душе, разуму и телу в единое целое. Его боится вся нечисть (хотя зверобой не обладает силой изгонять нечисть из помещения) – так же, как страшится она солнечного света. Наибольшую силу зверобой набирает к середине июля. Раньше его, как и другие магические травы, собирали на Ивана Купалу. Это растение, которое запоминает причиненную ему боль: если вы срежете самые сильные из попавшихся на глаза побегов, то на следующий год можете уже не найти его на этом месте. Обратите внимание, что зверобой не используется в курениях. Но если применять его в настоях или в ароматических маслах, он насытит организм энергией.

Полынь – вторая по силе магическая трава, которая растет в нашей стране. Но поскольку она может быть опасна для здоровья, сейчас ее используют очень редко. Один только запах этой травы способен выгнать из дома практически любую нечисть. Полынь теряет часть своей силы в водном настое, поэтому ее применяют в виде курений.

Растение обладает свойством восстанавливать нашу гармонию с природой, при сильной концентрации ее дымов восприимчивые люди могут начать видеть существа тонкого мира – в этом заключается вторая причина столь редкого применения полыни. Без риска можно повесить в доме небольшой пучок этой травы. Полынь – прихотливое растение, которое плохо вырастает из семян и медленно развивается. Собирая эту траву, старайтесь не срезать под корень, берите только верхушку. Тем более что наибольшей силой у растения обладают бутоны. Обратите внимание, что магические свойства полыни возрастают на убывающей Луне.

Иссоп действует непосредственно на тонкие энергетические планы нашего тела. Применяется в курениях, благовониях, настоях, но наибольшую силу дает организму при соприкосновении с кожей. Это позволяет быстро очистить энергетику человека.

Лаванда – растение, которое обладает свойством направлять силы человеческого организма на борьбу с негативом и злыми духами. Используется в виде курений и настоев. В больших дозах может вызывать агрессию и ненависть ко всему, поэтому применять ее надо осторожно, понемногу. Запах лаванды не любят животные и насекомые, являющиеся разносчиками зла, в первую очередь – грызуны и моль. По этой причине лавандовое масло держали в местах хранения продуктов и одежды. Отметьте, что лучше всего свои свойства проявляет лаванда, собранная на молодой Луне.

Крапива – трава, которая обладает свойством противодействовать злому колдовству. Ее использовали при ослаблении организма и бессилии, подкладывали под подошвы ботинок или сапог заколдованному, чтобы нечисть не смогла утащить его в подземный мир. Крапивными вениками выметали полы в заколдованном жилище, чтобы выгнать из него нечисть. Из крапивы плели коврики для прихожей, чтобы лишить злой силы заходящего в дом. Использовалась она и как курение, чтобы прогнать нечисть из дома, в виде настоев и ванн, чтобы вернуть человеку былые силы. В былые времена крапива входила в состав эликсиров молодости и красоты.

Наибольшую силу имеет взрослая, но не старая крапива. А вот если вы хотите побороть зло, вам пригодится старое растение. Чтобы крапива помогла вам или вашему близкому, рвать ее надо без страха обжечься и без раздражения, если все-таки обожглись. Тем более когда крапиву начинают брать агрессивные люди, она теряет две трети своих свойств. Голыми руками рвут крапиву для магии, а вот с лечебными целями лучше всего срезать ее ножом. Нельзя вырывать с корнем. Обратите внимание, что наибольшую силу крапива имеет на молодой Луне.

Чертополох – трава, название которой буквально означает «пугающий чертей». Считалось, что злые духи боятся этого растения, а потому его вешали у входа в дом. В курениях оно не применяется, потому что дым чертополоха очень едкий. Растение можно найти в недобрых местах: вырастая там, оно защищает наш мир от зла. Раньше по нему судили о людях, проживающих рядом: если растет чертополох – либо люди злые, либо место нехорошее. Обратите внимание, что наибольшей силы чертополох достигает, когда распускается его цветок.

Укроп – трава привычная, не только вкусная и полезная, но и обладающая магическими силами. Ее запах не выносят злые ведьмы; он рассеивает действие колдовских чар, а настой укропа помогает избавиться от насланного колдовства.

Богородичная трава помогает вернуть плодородие почве, животным, растениям и людям. Курение из этой травы успокаивает нервную систему, позволяет найти выход из сложной ситуации. Примерно так же действует и настой. Умывание и купание в настое богородичной травы способствуют сохранению женской красоты. Отметьте, что ее сила возрастает ближе к полнолунию.

Иван-да-марья не применяется в курениях, но используется в настоях. Эта трава позволяет организму достичь гармонии энергий, обрести покой и радость, притягивает к человеку то, чего ему недостает. С помощью резервов самого организма это растение буквально латает энергетические дыры, через которые проникает зло. Иван-да-марья успокаивает нервную систему, а при постоянном применении человек заметно хорошеет. Но стоит иметь в виду: когда вы собрали эту траву (на Ивана Купалу, в полнолуние), ею можно пользоваться не больше полного лунного месяца. В засушенном виде она с каждым лунным месяцем теряет десятую часть своих свойств. Вечером на Ивана Купалу непременно обмойтесь букетиком иван-да-марьи, чтобы смыть с себя все дурное, мешающее вам жить и радоваться.

Если вы хотите сделать вкусные домашние заготовки, которые будут долго храниться, то начните со сбора урожая в правильное время. Это станет первым шагом к качественным заготовкам, и мы поговорим об этом подробнее в соответствующих главах. А непосредственно к приготовлению всевозможных консервов, солений и варений приступайте на убывающей Луне, и лучше всего – в дни Овна и Льва. Можно и в дни Стрельца. Главное – не заниматься таким ответственным делом на молодой Луне, и особенно в Деве и Рыбах. Другое запретное время – полнолуние. Если вы готовите на молодой Луне в огненных знаках (Лев, Стрелец, Овен), то на качество заготовок это особо не влияет.

Если вы будете учитывать эти простые правила, то все овощи, фрукты и ягоды сохранятся сочными и вкусными. В противном случае продукты не выдержат длительного хранения, на них появится плесень, как минимум испортится внешний вид, консистенция, форма, запах. Отметим, что самые лучшие дни для консервирования (и сбора) овощей, фруктов и ягод – Льва, Овна, Стрельца, для листовых овощей – Рака и Скорпиона (такие консервы нужно будет съесть быстро), для корнеплодов – Тельца и Козерога.