Регулярный уход и обслуживание автомобиля позволяют предотвратить возникновение серьезных неисправностей благодаря своевременному обнаружению и устранению мелких неполадок и их не всегда заметных проявлений. Любые неисправности, не обнаруженные своевременно, способствуют преждевременному износу и повреждению отдельных узлов и агрегатов автомобиля. Заботливый уход за автомобилем и его правильное обслуживание увеличиваю пробег между ремонтами, сокращают расход топлива и масла и самое главное – обеспечивают безопасное движение на дорогах и трассах. Ухоженный, верный, исправный автомобиль придает владельцу дополнительную уверенность в своих силах, динамизм, смелость, престиж, сообщает жизни новый ритм. Конечно, автомобиль привносит и новые заботы, однако они с лихвой окупаются временем, сэкономленным с его помощью.

Срок службы автомобиля зависит от режима его работы в период первых 3–5 тысяч км пробега. В это время происходит приработка поверхностей деталей. На первых порах нужно быть внимательной, предупредительной, заботливой и не пытаться испытывать автомобиль на выносливость, мощность и резвость. Поначалу не давайте машине полную нагрузку. Начинать движение следует только после того как двигатель прогрелся, тогда работа двигателя на холостом ходу при утопленной рукоятке управления воздушной заслонкой карбюратора будет устойчивой, без перебоев. Нагрузка на колеса и скорость не должны превышать установленных величин.

Перед первым выездом автомобиль следует проверить и подготовить к движению: подтянуть крепления, проверить давление воздуха в шинах, уровень масла в картерах двигателя, коробки передач, ведущих мостов и бачке сервосистемы рулевого управления, уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения, жидкости в тормозной системе и гидравлическом приводе сцепления. После этого залейте топливо в бак, проверьте уровень и плотность электролита в аккумуляторах, подключите аккумуляторную батарею к системе электрооборудования, установите щетки и проверьте работу стеклоочистителя.

Перед пуском двигателя следует подкачать топливо из бака в карбюратор, запустить двигатель и внимательно посмотреть, не течет ли масло, топливо или охлаждающая жидкость. Двигатель должен поработать некоторое время на холостом ходу. Затем нажмите на газ и вслушайтесь в звук, с которым работает двигатель. Во время обкатки подмечайте любые посторонние шумы.

Ежедневные уход и обслуживание автомобиля включают его осмотр перед выездом из гаража, заправку, контроль за работой агрегатов и обслуживание автомобиля после возвращения в гараж. Следует осмотреть шины, зеркала, номерные знаки, подвески, проконтролировать действие приборов освещения и световой сигнализации, звукового сигнала, стеклоочистителей, систем вентиляции и отопления. Кроме этого, следует проверить свободный ход рулевого колеса, герметичность гидравлического привода сцепления; контроль завершают проверкой контрольно-измерительных приборов и систем автомобиля, проверяют также, не проваливается ли тормозная педаль, т. е. исправен ли гидравлический привод рабочей тормозной системы.

Чтобы проверить, нет ли подтекания топлива, масла или охлаждающей жидкости, нужно осмотреть место стоянки автомобиля. После возвращения в гараж следует проверить уровень масла в картере двигателя, жидкости в системе охлаждения, топлива в баке; если необходимо, сделать дозаправку и устранить неисправности. Все эти процедуры необходимо выполнять если не каждый день, то через 400–600 км пробега.

Проверку крепления деталей, узлов, механизмов лучше всего производить на грязном сухом автомобиле, когда хорошо видны зазоры в местах соединения деталей. Так, на забрызганных ослабленных гайках крепления колеса ясно видна трещина в засохшей грязи, образовавшаяся в результате взаимного перемещения гаек и диска колеса. Выявить ослабленные соединения, из-за которых детали перемещаются относительно друг друга, что приводит к стукам и скрипам, можно и путем постукивания молотком по деталям. Таким образом проверяют стремянки, соединяющие рессоры с задним мостом; если стремянка ослаблена, она издает дребезжащий звук.

Для облегчения обслуживания и разборки резьбовых соединений, работающих в сложных условиях (попадание воды, грязи, воздействие высоких температур и др.), при сборке в них нужно закладывать смазку, иначе при следующем ремонте гайки, болты и винты будет очень трудно отвернуть. Болты и винты, работающие при высоких температурах, например выпускного трубопровода и трубы глушителя, а также изоляторы свечей зажигания, рекомендуется смазывать графитосодержащими смазками.

Двигатель – один из основных агрегатов автомобиля. Он преобразует тепловую энергию, которая образуется при сгорании топлива, в механическую, в результате чего вращается коленчатый вал, который, в свою очередь, приводит в движение автомобиль. Чтобы двигатель работал как можно дольше и лучше, необходимо следить за качеством масла и заботиться о чистоте воздушных фильтров, которые защищают головки цилиндров от пыли.

Уход за системой смазки сводится к замене масла и промывке системы. Как правило, масло в двигателе меняют после пробега первых 5 и 15 тысяч км, а затем через каждые 8—10°тысяч км пробега. При эксплуатации автомобиля в сельской местности, в районах с очень холодным климатом, по плохим дорогам масло меняют чаще. В любом случае масло нужно менять как минимум раз в год, независимо от пробега, потому что, попав в двигатель, масло начинает ухудшать свои качества: окисляется, осмоляется, загрязняется и в конце концов утрачивает свои качества, даже если автомобиль за это время не прошел ни километра. Залитое в двигатель масло на второй-третий день работы двигателя начинает темнеть, что свидетельствует о его хороших моющих качествах. Забеспокоиться вы должны тогда, когда, растерев масло между пальцами, ощутите присутствие мелких крупинок.

Замену масла производят на двигателе, разогретом до рабочей температуры (температура охлаждающей жидкости около 80 °C). Для сбора отработанного масла подставляют сосуд, затем открывают пробку заливного патрубка, выворачивают сливную пробку из поддона картера (пробка находится в самой нижней точке картера), полностью сливают масло (для этого понадобится минут десять), затем заворачивают сливную пробку и устанавливают новую прокладку.

Раз в 2–3 года, если на корпусе подшипников распределительного вала появляются липкие смолистые отложения, систему смазки промывают. Для промывки можно применять масло ВНИИНП-ФД. Остановив двигатель и слив отработанное масло, не снимая масляного фильтра, заливают масло до отметки MIN на указателе уровня масла. Затем запускают двигатель и дают поработать на этом масле около десяти минут на малых оборотах холостого хода, после чего промывочное масло полностью сливают, снимают грязный масляный фильтр, ставят новый и заливают масло, подходящее для сезона (масло должно соответствовать температуре и климату). В большие морозы нельзя ездить на масле, пригодном только для лета. В дни первых заморозков некоторые автомобилистки, увидев, что загорелась лампа аварийного давления масла, и услышав из двигателя шум, прибавляют обороты, надеясь таким образом прогреть двигатель, однако в результате они только повреждают его, так как двигатель не прогреешь, если масло на морозе утратило текучесть. Чтобы не менять масло слишком часто, лучше заливать всесезонные виды. Нормальное количество масла в двигателе – чуть ниже верхней риски щупа. Превышение уровня верхней риски так же вредно, как и опускание уровня ниже допустимого: занижение уровня масла приводит к недостаточному разбрызгиванию масла коленчатым валом, завышение – к выдавливанию масла через сальники и выгоранию его в цилиндрах.

Расход масла менее 2,5 % от расхода топлива считается нормальным, а потому постепенное снижение уровня масла в двигателе беспокоить не должно вас. Кроме того, длительное движение на высоких скоростях также неизбежно приводит к перерасходу масла. Особое беспокойство должно вызывать не понижение, а повышение уровня масла. Это означает, что где-то нарушилась герметичность прокладки системы охлаждения или мембраны бензонасоса.

Эту неисправность можно определить двумя способами:

1. понюхать щуп – запах бензина будет свидетельствовать о необходимости ремонтировать бензонасос. Если запаха нет, то 2–3 раза в день доставайте щуп и проверяйте цвет масла. Если масло начало светлеть – нужен ремонт. Одним из признаков нарушения системы охлаждения может служить пробулькивание газов при заведенном двигателе и снятой пробке радиатора;

2. внести кончик щупа с маслом в пламя спички или зажигалки. Чистое, качественное масло не горит, а масло с примесью бензина сразу ярко вспыхивает. Если при внесении масла в пламя появляются треск и яркие искры, значит, в масло попадает вода или иные посторонние примеси.

При желании можно добавить в масло разного рода присадки, снижающие износ, восстанавливающие детали и снижающие трение, обычно представляющие собой очень мелкий порошок, который в процессе работы двигателя как бы втирается в сопряженные детали. Утверждают, что частицы присадок столь малы, что они способны проникать сквозь фильтрующий элемент масляного фильтра и находятся в моторном масле постоянно и непрерывно, помогая двигателю восстанавливаться. Однако большинство специалистов сходятся во мнении, что использование присадок в новых двигателях не только бесполезно, но и может сильно повредить не успевшим притереться деталям. Залитые в двигатель присадки, попав в картер, осаждаются на дне и не приносят никакой пользы, если масло при этом не находится в непрерывном движении. Поэтому, добавив присадку, автомобиль нужно тут же завести и проехать около 200 км, только тогда присадка будет успешно разнесена по двигателю и попадет в работающие узлы.

Лучше всего приобретать пусть более дорогие, но заведомо качественные масла и узлы автомобиля. Если вы не уверены, что самостоятельно справитесь с процессом замены масла, лучше обратиться к специалисту или на СТО. Вместе с маслом надо заменить масляный фильтр.

После установки нового масляного фильтра двигатель пару минут должен поработать на минимальных оборотах холостого хода, так как при замене фильтра система смазки некоторое время, пока не заполнится маслом корпус фильтра, остается сухой, а сухое трение сказывается на деталях автомобиля крайне вредно.

Воздушные фильтры следует периодически внимательно осматривать, следить за их чистотой и при необходимости менять. Ездить на автомобиле без соблюдения этих предосторожностей нельзя, иначе испортится двигатель. При установке воздушного фильтра для снижения шума впуска крышка должна располагаться так, чтобы стрелки на приемном патрубке корпуса и на самой крышке были направлены навстречу друг другу.

В современных автомобилях обслуживание системы зажигания заключается в снятии и установке свечей зажигания, их проверке и слежении за работой системы по панели приборов. В иных моделях могут быть другие типы зажигания, поэтому прежде чем следовать тому или иному совету, следует убедиться, что он относится и к вашему автомобилю.

Уход за системой зажигания включает проверку установки момента зажигания, очистку свечей зажигания от нагара (через каждые 10 тысяч км пробега) или их замену, проверку крепления и изоляции проводов. Установку момента зажигания в российских автомобилях старых марок проверяют после первых 2 тысяч км пробега, а затем через каждые 10 тысяч км. В современных иномарках момент зажигания только устанавливают и не проверяют.

через каждые 30 тысяч км, даже если они еще работают.

Если ваш автомобиль оснащен электронной системой зажигания, то при обслуживании и ремонте следует соблюдать следующие правила техники безопасности:

провода системы зажигания и измерительных приборов отсоединять можно только при выключенном зажигании;

нельзя касаться кабеля массы или отсоединять его при работающем двигателе;

при работающем двигателе нельзя отсоединять провода от клемм аккумулятора;

нельзя подсоединять к отрицательной клемме конденсатор гашения помех или какую-либо контрольную лампу;

нельзя устанавливать в бесконтактную систему зажигания катушку зажигания другой модели, тем более если она предназначена для контактной системы зажигания;

нельзя проверять работоспособность элементов системы на искру;

нельзя прокладывать в одном жгуте провода низкого и высокого напряжения;

нельзя запускать двигатель сразу после нагревания его до температуры выше + 80 °C, например после покраски или обработки струей пара;

при проверке компрессии, прежде чем запустить двигатель стартером, необходимо отключить зажигание, сняв кабель высокого напряжения с распределителя зажигания, и вспомогательным проводом соединить его с массой;

вспомогательный провод должен иметь такое же сечение, как и кабель зажигания.

Мыть двигатель можно только при выключенном зажигании. Не должны производить работы с электронным устройством зажигания люди, имеющие сердечные стимуляторы.

Основными элементам свечи зажигания являются центральный электрод, изолятор с корпусом и боковой электрод. Боковой электрод приварен к корпусу, а центральный находится в отверстии изолятора. Контактная гайка навертывается на резьбу для присоединения наконечника провода высокого напряжения. Между центральным и боковым электродами проскакивает запальная искра, которая зажигает горючую смесь в бензиновом двигателе.

Вынимают свечи только при холодном двигателе или при температуре двигателя, близкой к температуре тела. Если вывинчивать свечи зажигания при горячем двигателе, резьба свечей зажигания, находящихся на головке блока цилиндров, может сорвать нарезку. Вывинчивают свечи специальным ключом. Прежде чем вынимать сами свечи, следует вынуть из свечей штепсель провода высокого напряжения. При этом нельзя тянуть за кабели зажигания.

Для того чтобы установить свечи зажигания, сначала следует завинтить их рукой в головку блока цилиндров до отказа, затем затянуть ключом до правильного момента затяжки, вставить штепсели, проверив пошатыванием прочность их посадки и кабелей зажигания. Свечи крупнейших производителей (Bosch, Beru, Motorcraft, Champion) – взаимозаменяемы, однако нужно следить за тем, чтобы они были однотипны. Важно следить за совпадением калильного числа, которое стоит на третьем месте в коде свечи зажигания.

Внешний вид свечи, может многое сказать о регулировке и работе двигателя. Так, нагар светло-коричневого цвета удалять не нужно. Он появляетя при исправном двигателе и не нарушает работы системы зажигания. Причинами черного налета на электродах и изоляторах являются переобогащенная смесь, или слишком частое включение стартера, или загрязнение воздушного фильтра, или слишком поздний момент зажигания. Излишне светлый, почти белый цвет изолятора в сочетании с голубоватым оттенком корпуса и слегка оплавленными электродами говорит о бедной смеси, или слишком раннем зажигании, или плохом контакте свечи со штепселем, или о нагарообразовании в цилиндрах, или о том, что свеча слишком «горячая» для условий эксплуатации автомобиля. Если свечи замаслены, значит, уровень масла в системе смазки слишком высок, или поршневые кольца соответствующего цилиндра изношены, или произошло засорение отверстия картера.

Слишком большой нагар на свечах свидетельствует о том, что в процессе работы двигателя они не нагреваются до температуры самоочищения. Так бывает, если автомобилем пользуются только для поездок на небольшие расстояния. В этом случае следует заменить свечи другими, имеющими меньшее калильное число. Если автомобиль используется для поездок на большие расстояния и с высокой скоростью, рекомендуется устанавливать свечи с более высоким калильным числом. Кроме того, причиной нагара может быть низкое качество масла и бензина. Слишком большой износ центрального или бокового электродов говорит о том, что свеча выработала свой ресурс.

При обслуживании свечи чистят щеткой с жесткой щетиной, предварительно залив в перевернутую свечу на пару минут немного бензина или спирта, затем промывают сильной струей бензина и высушивают продуванием. После очистки свечу осматривают и при обнаружении на изоляторе сколов, трещин или повреждений креплений бокового электрода заменяют.

Если свечи доведены до крайнего состояния и автомобиль отказывается заводиться, выверните их и тщательно протрите изоляторы сухой тряпочкой, чтобы удалить влажную пленку грязи. Приехав в гараж или на СТО, свечи сразу основательно очистите или замените.

Если вы повернули ключ зажигания, а двигатель не запустился, сделайте перерыв 30 с, выключив зажигание, и вновь попробуйте пустить двигатель с работы стартера 10–15 с. Если двигатель не запустился после трех попыток, проверьте исправность свечей и правильность установки зажигания. Если и свечи, и момент зажигания в порядке, неисправность следует искать во всей системе зажигания, начиная с цепи тока высокого напряжения: сначала в крышке распределителя, затем в роторе, проводах высокого напряжения и катушке зажигания. Этим поиском должен заниматься специалист. Если в цепи тока высокого наряжения найти причину неисправности не удается, следует проверить цепь тока низкого напряжения – надежность контактов на зажимах, отсутствие замыкания «на массу».

Система охлаждения автомобиля влияет на работу двигателя. Сбой в ней может привести к перегреву или переохлаждению двигателя. Система охлаждения двигателя состоит из радиатора, насоса охлаждающего средства, термостата и вентилятора. При перегреве моторное масло разжижается, начинает походить по консистенции на воду и теряет свои свойства. По этой причине механизмы и детали двигателя работают практически без смазки, а излишнее трение приводит к быстрому износу, потере мощности и увеличению расхода топлива. То же самое происходит с автомобилем при переохлаждении двигателя, только в этом случае масло, наоборот, густеет и плохо поступает через маленькие зазоры. Чтобы избежать этих неприятностей, зимой следует закрывать двигатель чехлом, поддерживать определенный уровень температуры охлаждающей жидкости; кроме того, своевременно устранять все неисправности и заменять детали системы, которые отслужили свой срок.

Выработайте привычку каждый раз перед поездкой проверять уровень масла в поддоне картера, уровень охлаждающей жидкости и давление в шинах. В пути время от времени обращайте внимание на температуру охлаждающей жидкости и величину, характеризующую давление масла. В рабочем состоянии давление у холодного двигателя более высокое, чем у прогретого. Уровень давления масла не должен слишком быстро снижаться. Если это произошло, следует заменить распределительный или кривошипно-шатунный механизм.

Наличие капель жидкости и пар у отверстия для выпуска воздуха насоса охлаждающей жидкости в отсеке двигателя – нормальные явления, если, конечно, не наблюдается более значительных потерь охлаждающей жидкости.

Уход за системой охлаждения: необходимо проверять шланги охлаждающей жидкости на отсутствие трещин сжатием и перегибом. Затвердевшие шланги следует заменить; шланги должны быть надеты на полную длину штуцера и надежно закреплены хомутами; и прокладка крышки заливки жидкости на расширительном бачке должна быть в нормальном состоянии.

Если система охлаждения плохо закрыта, возможны утечки. Уровень охлаждающей жидкости проверяют на непрогретом двигателе; в холодной системе охлаждения (при температуре воздуха 15–20 °C) он должен находиться немного выше отметки «MIN» (или «холодно», «cold», «kalt») на расширительном бачке. Если двигатель работает, жидкость разогревается, и ее уровень повышается. Если уровень охлаждающей жидкости в холодном состоянии ниже отметки «MIN», ее нужно долить. Для этого крышку расширительного бачка сначала открывают на один оборот, сбрасывая давление, затем отвертывают до конца и снимают. Открывая крышку, необходимо быть осторожной – можно обжечься. При температуре выше 90 °C крышку открывать нельзя. Холодную жидкость можно доливать только в холодный двигатель, чтобы его не повредить.

В систему охлаждения доливают готовую смесь антифриза и чистой, не жесткой воды. Летом в пути в систему можно добавлять и чистую воду, однако, вернувшись, следует как можно быстрее пополнить ее соответствующим количеством антифриза. Залив дополнительное количество жидкости, крышку заворачивают. Если уровень жидкости слишком часто оказывается ниже отметки «MIN», нужно проверить систему на герметичность. Охлаждающая жидкость ядовита, поэтому ее нельзя сливать в почву и водоемы. Повторно ее не применяют.

Рулевое управление состоит из рулевой колонки с рулевым колесом, рулевого привода и рулевых тяг. В некоторых моделях иномарок рулевое управление облегчается гидравлическим усилителем – сервосистемой, которая обеспечивает поворот рулевого колеса с минимальными затратами сил и состоит из масляного насоса, бачка и напорного трубопровода. Масляный насос приводится в действие двигателем с помощью клинового ремня. Насос закачивает гидравлическое масло из бачка и подает его под высоким давлением на соответствующую сторону рабочего цилиндра. Там масло давит на поршень зубчатой рейки, облегчая управление. Одновременно с другой стороны цилиндра поршень выдавливает масло по сливной гидролинии назад в бачок сервосистемы.

Обслуживание рулевого управления состоит из проверки люфта рулевого колеса, рулевых тяг, наконечников, шарниров, защитных колпачков, уровня масла в бачке сервопривода, натяжении ремня масляного насоса.

Люфт рулевого колеса необходимо проверять после первых 2 тысяч км. Лучше всего пользоваться люфтомером, однако можно и простой линейкой.

Не реже раза в год следует проверять состояние рулевых тяг, их наконечников, шарниров и защитных колпачков, все защитные чехлы рулевого механизма. Если защитные колпачки и чехлы поддерживаются в хорошем состоянии и обеспечивают чистоту внутри шарниров, то их срок службы практически неограничен, но как только под колпачки и чехлы проникает грязь, вода, пыль, шаровые шарниры начинают быстро изнашиваться. Малейшую неисправность колпачка или чехла легко обнаружить по утечке смазки из шарового шарнира. Следует очистить колпачок, чехол от грязи и внимательно осмотреть его. Если появились трещины, разрывы, резина отслаивается от окантовки, если он замаслен, следует заменить колпачок новым и заложить в него свежую смазку. Если обнаружилось серьезное и давнее повреждение чехла или колпачка, следует заменить разрушенный грязью шарнир.

Раз в 1–2 года следует проверять уровень масла в бачке сервопривода, который по возможности нужно держать на верхней отметке. В полноприводных автомобилях перед проверкой уровня масла в бачке сервопривода следует включить зажигание и 15–20 раз нажать на педаль тормоза, пока уровень масла не перестанет подниматься. Доливать разрешается только то масло, которое рекомендовано руководством по эксплуатации. Доливку производят медленно, во избежание образования пузырьков воздуха. Для сервосистемы используются только масла АТF для автоматической трансмиссии. После доливки следует несколько раз провернуть руль от упора до упора. Затем остановите двигатель и еще раз проверьте уровень масла. Важно также вовремя заменить неисправный сальник.

В сервосистеме время от времени необходимо проверять натяжение клиновидного ремня масляного насоса, подтягивать и заменять ремень. Масляный насос сервосистемы обычно устанавливается на двигательном блоке. Клиновой ремень натянут правильно, если в средней точке между шкивами при надавливании большим пальцем он прогибается на 5—10 мм. Натяжение ремня можно изменить регулировочным болтом или гайкой.

Рулевое управление можно проверять самостоятельно, а можно обратиться с просьбой о профилактическом осмотре к специалисту.

Тормозная система состоит из двух основных узлов: тормозного механизма, действующего непосредственно на колеса, и системы, приводящей этот механизм в действие во время движения автомобиля или при стоянке.

Многие автомобили имеют тормозные механизмы с гидравлическим приводом. В зависимости от конструкции тормозные механизмы делятся на барабанные и дисковые. В некоторых моделях автомобилей на всех колесах устанавливают барабанные тормозные механизмы, в других – на всех колесах дисковые тормозные механизмы, в третьих – на передних колесах – дисковые, а на задних – барабанные тормозные механизмы.

Между фрикционной накладкой тормозной колодки и тормозным барабаном или диском имеется соответствующий зазор. В одних автомобилях его величина регулируется вручную, в других автоматически.

Раз в год (через каждые 10–15 тысяч км пробега) проверяют состояние колодок передних тормозов, эффективность работы передних тормозов, уровень тормозной жидкости. Через каждые 20–30 тысяч км или раз в 2 года следует проверять работоспособность стояночного тормоза, эффективность работы задних тормозов и состояние их колодок, работоспособность регулятора давления. Работоспособность вакуумного усилителя тормозов следует проверять раз в 3 года (через каждые 30–40 тысяч км пробега). Не реже, чем через 50°тысяч км пробега тормозную жидкость меняют. Ее уровень в бачке должен доходить до нижней кромки заливной горловины. Если нужно, долейте. Причиной утечки жидкости обычно является износ манжет в колесных цилиндрах, нарушение целостности шлангов и тросов. В «Жигулях» полную замену тормозной жидкости производят раз в пять лет, в иномарках ежегодно или раз в два года.

Необходимо следить и за исправностью сигнализатора уровня жидкости, ручного тормоза. Если имеются какие-то неполадки в его работе, срочно обращайтесь на СТО.

При движении на автомобиль большое влияние оказывает состояние узла сцепления, который служит для мгновенного отключения двигателя от механизмов трансмиссии при переключении передач, торможении и остановке автомобиля, а также для плавного соединения двигателя с механизмами трансмиссии при трогании автомобиля с места и после переключения передач. Кроме того, сцепление предохраняет двигатель и механизмы трансмиссии от перегрузки в случае резкого торможения. При трогании автомобиля с места и при переключении передач происходит нормальный износ фрикционных накладок диска. Если же сцепление проскальзывает в процессе движения автомобиля, это приводит не только к быстрому износу и даже сгоранию накладок, но и к значительному увеличению расхода топлива. Чем сильнее проскальзывает сцепление, тем больше разница между частотой вращения коленчатого вала двигателя и первичного вала коробки передач, а следовательно, тем выше и расход топлива. В результате автомобиль начинает двигаться медленно и с трудом преодолевает даже небольшие подъемы, несмотря на большую частоту вращения двигателя.

Причиной проскальзывания сцепления чаще всего является малый свободный ход его педали (обычно свободный ход педали сцепления составляет 20–40 мм). Свободный ход педали сцепления следует периодически проверять и при необходимости регулировать. Кроме этого, причиной проскальзывания сцепления может быть замасливание фрикционных накладок в результате утечки масла из двигателя или коробки передач. В этом случае нужно устранить утечку и промыть накладки керосином или неэтилированным бензином. При нормальной величине свободного хода сцепления причиной его проскальзывания может быть преждевременный износ фрикционных накладок, а также их пригорание. Преждевременный износ и пригорание накладок обычно происходит из-за неправильного управления автомобилем, например привычки держать ногу на педали сцепления, или из-за длительной езды с плохо отрегулированным сцеплением. Такие накладки или весь диск нужно заменить.

В некоторых случаях сцепление может проскальзывать из-за ослабления или повреждения его нажимной пружины; если она повреждена, ее заменяют. Сцепление может проскальзывать и из-за засорения пропускных отверстий в цилиндре системы гидропровода сцепления. В этом случае цилиндр следует промыть и заменить уплотнительные кольца. Как правило, проблемы сцепления решают специалисты.

Шины не должны соприкасаться со смазкой или маслом. Место, в котором шина контактирует с маслом, разбухает, хотя потом вновь приобретает нормальную форму и внешне выглядит неповрежденным. Допустимая нагрузка на такую шину снижена. Колеса при хранении должны лежать или быть подвешенными за обод в гараже. Перед снятием колес нужно немного поднять давление в шинах. Лучше, если зимние шины снабжены своими собственными ободами, так как затраты на перемонтаж шин не окупаются.

Период обкатки новых шин – первые 300 км. Их поверхность очень гладкая, поэтому с ними надо осторожно двигаться по мокрой, грязной дороге или в гололед. По мере износа шина становится более шероховатой.

Разбалансировка шин проявляется в вибрации и подпрыгивании машины. На высокой скорости, в определенном диапазоне, руль начинает дрожать. Балансируют колеса через 10–15 тысяч км (раз в год) или после каждого ремонта шин.

Раз в месяц, а также перед длительной поездкой проверяйте давление в шинах. Проверку давления производят только на холодных шинах. Чтобы проверить вентиль, снимите с него колпачок и намочите вентиль. Если образуется пузырек, вентиль немного подтяните и вновь намочите. Если вновь образуется пузырек, а вентиль уже затянут до отказа, вентиль нужно заменить. Закончив проверку вентиля, не забудьте завернуть колпачок.

Накачивают шины до установленной нормы давления в два приема. Сначала нужно довести давление в шине до 50 % нормы, затем постучать протектором о землю, спустить воздух и только после этого накачать шину до нормы. Поступая таким образом, вы сможете избежать складок и защемлений камеры в покрышке.

Давление отличается в зависимости от типа двигателя, шин и колесного диска. Зимние шины, как правило, должны иметь давление на 0,2 кг-с/см°кв выше обыкновенных. После длительной поездки давление не должно понижаться более чем на 0,2 кг-с/см кв. Шины могут эксплуатироваться до достижения глубины профиля 1,6 мм. Однако если вы заботитесь о своей безопасности, то шины следует сменить уже при глубине профиля 2 мм. Ни в коем случае не садитесь за руль автомобиля, если протектор шин во многих местах износился до выступов – индикаторов износа до 1,6°мм.

Шину нужно осматривать внимательно, стараясь выявить все порезы и с помощью отвертки установить их глубину. Если порезы достигают корда, то влага будет разъедать корд, из-за чего рабочая поверхность может отслоиться от корпуса и шина разорвется. Не стоит рисковать, лучше сразу замените шину с глубокими порезами, вздутиями и отслоениями.

Колеса без необходимости не меняйте, так как самостоятельное отвинчивание и привинчивание колес без ключа с регулируемым моментом затяжки может вызвать напряжение в тормозных барабанах. Лучше ездить на автомобиле до тех пор, пока шины передних колес не достигнут заметного износа. При более сильном износе передних колес рекомендуется поменять их местами с задними, не меняя направления вращения колес. Таким образом Вы сможете добиться более-менее одинакового срока службы всех шин. Не рекомендуется менять только одну шину, лучше менять их попарно. Спереди всегда устанавливают менее изношенные шины. Главное – следить за тем, чтобы передние колеса всегда были в нормальном состоянии, потому что при разрыве переднего колеса автомобиль почти всегда оказывается в кювете.

Чтобы сохранить хороший внешний вид автомобиля, необходим постоянный профилактический уход за покрытием кузова, мойка автомобиля и чистка салона.

Сначала следует достать коврики и выбить из них пыль, затем почистить пылесосом сиденья и войлочный настил пола. Чехлы с сидений нужно обязательно выстирать, а если чехлов нет, то особенно загрязненные места на обивке почистить специальными средствами типа «Автоочиститель обивки». Приборную панель, рулевое колесо, дверные ручки и др. протирают от пыли слегка влажной тряпочкой. Освежить воздух в салоне можно с помощью ароматизирующих брелоков.

Во избежание царапин нельзя удалять пыль и грязь с кузова сухой тряпкой или иным обтирочным материалом. Для этого лучше использовать замш или фланель. Моют автомобиль до высыхания грязи струей воды небольшого напора, применяя мягкие губки и автошампуни, которые удаляют не только грязь и пыль, но и кислотные продукты, вызывающие коррозию. Смывать остатки средств следует чистой водой. Нельзя мыть автомобиль бензином, керосином, растворителями, соленой водой или водой с содой, стиральным порошком, потому что все эти препараты не только удаляют блеск краски, но и разрушают ее. Если ваш автомобиль недавно перекрашен, то три месяца его нужно мыть просто чистой водой, не применяя моющие средства. Мытье автомобиля следует начинать с кузова. Сильно загрязненные места сначала нужно намочить водой, а затем смыть сливной струей воды. Для механической мойки нельзя использовать жесткие щетки, так как они могут поцарапать лакокрасочное покрытие, а если просто водой не обойтись, то грязное пятно удаляют поролоновой губкой, смоченной в автошампуне. Для мойки мест, загрязненных маслом или гудроном, нужно иметь «Антигудрон».

Летом автомобиль желательно мыть в тени. Если это невозможно, то вымытые поверхности надо сразу протирать насухо, так как при высыхании капель воды на солнце на окрашенной поверхности образуются пятна. Зимой перед выездом после мойки автомобиля в теплом помещении следует протереть насухо кузов, уплотнители дверей и капота, а также продуть сжатым воздухом дверные замки для предохранения их от замерзания. При мойке автомобиля нужно следить, чтобы вода не попала на узлы электрооборудования в моторном отсеке, особенно на катушку зажигания и распределитель.

Многие автолюбительницы говорят, что проще и дешевле мыть автомобиль под дождем. Если вы видите, что погода портится и скоро пойдет дождь – тщательно пройдитесь намыленной губкой по стеклам и крыше автомобиля, капоту и багажнику, фарам и крыльям и возвращайтесь домой. Остальное сделает дождь.

Стекла и фары, как правило, моют водой с добавлением стеклоочищающих средств, которые можно добавлять и в омывающие бачки. Хромированные детали протирают сухой мягкой тряпочкой. Сохранить блеск и предохранить детали от коррозии помогают лаки типа «Антикор». Они образуют на поверхности защитную пленку, устойчивую к перепаду температур. Если таких лаков нет, детали покрывают простым бесцветным лаком.

Для сохранения блеска окрашенных поверхностей, как правило, применяют автополироли. Содержащийся в полиролях воск заполняет микротрещины и поры, появившиеся в лакокрасочном покрытии, и этим препятствуют возникновению коррозии под слоем краски. Кроме того, они образуют на покрытии пленку, которая защищает от прямого воздействия влаги, света и воздуха. Полировать можно пастами ВАЗ-1 или ВАЗ-2, а затем ВАЗ-3 или аналогичными им, вручную или электродрелью с насадкой.

Нельзя применять одни и те же полировочные пасты для новых и не новых автомобилей. Для полировки покрытия новых (до трех лет) автомобилей используют безабразивные средства для новых покрытий. Для автомобилей, находящихся в эксплуатации от 3 до 5 лет, применяют автополироли для обветренных покрытий. Для автомобилей, пробежавших более 75 тысяч км, подходят автополироли для старых покрытий. Не стоит полировать новые автомобили, не рекомендуется пользоваться полиролями первые три месяца после ремонтной окраски поверхностей. К полировке прибегают также при появлении светлых пятен на темном и темных пятен на светлом кузове.

Чтобы поверхность кузова сохраняла блеск, не оставляйте автомобиль длительное время на солнце, а также не допускайте попадания на кузов тормозной жидкости или бензина. Детали из пластмасс протирайте влажной тряпочкой или специальным автоочистителем. Чтобы пластмассовые детали не потеряли блеск, не применяйте бензин или растворители.

Стекла следует очищать мягкой льняной тряпочкой или замшей. Очень грязные стекла предварительно надо вымыть водой с добавлением жидкости НИИСС-4 или автоочистителем стекол. Для удаления льда со стекол и размораживания замков дверей рекомендуется применять авторазмораживатель в аэрозольной упаковке, внутрь замков можно вводить тормозную жидкость. Потертости на лобовом стекле или мелкие царапины удаляют размельченным и просеянным порошком пемзы, замешанной в воде до состояния густой суспензии.

Резиновые уплотнители рекомендуется дважды в год обрабатывать специальной краской для придания им блеска и продления срока службы. Прежде чем купить и применять какое-либо автокосметическое средство, посоветуйтесь со специалистом или продавцом-консультантом, внимательно прочтите инструкцию; соблюдайте все рекомендации и правила пользования.

Желательно, конечно, привести в порядок и днище автомобиля, однако этим лучше заниматься мужчинам. Прежде чем взяться за обработку днища, нужно слить из бака бензин, снять аккумулятор и, если работы будут вестись на смотровой яме, закрыть плотной бумагой или тряпками колеса. Затем с помощью лампы следует осмотреть днище и удалить с него старое покрытие. Самым надежным средством для борьбы с коррозией является покрытие днища антикоррозийными материалами. Для обработки следует вымыть автомобиль снизу слабой струей воды из шланга, стараясь, чтобы вода не попала внутрь автомобиля, затем удалить оставшиеся после мойки грязь и влагу из скрытых полостей и просушить автомобиль. Барабаны и диски тормозов закрывают защитными кожухами, а карданную передачу, глушитель, тросы, шланги и прочие не подлежащие обработке мастикой места – плотной бумагой и клейкой лентой. Перед антикоррозийной обработкой следует удалить следы ржавчины и отслоившиеся части старого покрытия. Налет ржавчины снимают абразивными шкурками или моечным составом, который наносят на место коррозии волосяной щеткой, затем подготовленную поверхность обрабатывают растворителем.

Качество обезжиривания можно проверить бумагой. Приложите ее к поверхности. Если на бумаге появились следы жира, поверхность нужно дополнительно обработать растворителем. Чтобы снять ржавчину окончательно, следует использовать специальный грунт или специальный очиститель ржавчины. После удаления ржавчины обнаженные до металла участки нужно обязательно загрунтовать. Рекомендуют грунты ГФ-020, ГФ-73, пенфталиевую эмаль ПФ-15, свинцовый сурик. Грунт наносят только кистью. После высыхания грунтовки на обрабатываемую поверхность шпателем, кистью или рукой в варежке или перчатке наносят противошумную битумную мастику (слой толщиной в 1–1,5 мм). С окрашенной поверхности мастику можно удалить бензином. Летом мастика сохнет почти двое суток. Слишком густую мастику разогревают – ставят банку с мастикой в теплую воду.

В некоторых случаях специалисты рекомендуют при обработке днища автомобиля применять грунтовку, которую можно наносить прямо на ржавую поверхность, так как вещества, входящие в ее состав, прочно связывают ржавчину. Для приготовления такой грунтовки на 1 м² защищаемой поверхности днища автомобиля следует взять 160 г ортофосфорной кислоты, 20 г желтой кровяной соли, 56 г эпоксидной смолы типа ЭД-5, ЭД-6 и 24 г толуола. За сутки до окраски кровяную соль смешивают с ортофосфорной кислотой и наносят кистью на поверхность. Через час кистью наносят эпоксидную смолу, растворенную в толуоле. Нанесенный грунтовый слой обладает невысокой водостойкостью и поэтому требует покрытия еще какой-нибудь атмосферостойкой эмалью.

В морозы дороги иногда посыпают смесью песка с солью. Эта смесь разъедает металл, накапливается в различных узлах кузова и трансмиссии. Поэтому как можно чаще следует промывать автомобиль теплой водой и после сушки обрабатывать антикоррозийным составом на основе нигрола или автола.

В пути нужно быть готовой к любым сюрпризам, в том числе к поломкам, неполадкам и неисправностям автомобиля. В автомобиле всегда нужно иметь минимальный набор инструментов и приспособлений, в котором должны быть: исправный домкрат со всеми принадлежностями; электрический фонарь; лампа-переноска с проводами и зажимами; кусок доски длиной 30 см и шириной 15 см для подкладывания под домкрат; пассатижи; деревянный клин, который подкладывают под исправное колесо автомобиля при замене неисправного на склоне (для экономии места доску и клин можно поместить внутрь запасного колеса); путевой комплект инструментов, прилагаемый к автомобилю; шлицевую и крестообразную отвертку; торцовый ключ для отвертывания гаек колеса; чистую тряпку, провод, клейкую ленту, наждак.

Опытная автомобилистка с помощью этого набора способна устранить почти все неисправности. Начинающим рекомендуется дополнительно приобрести: свечной ключ; гаечный разводной ключ; пять плоских ключей 6—17 мм; шесть торцовых ключей 8—17 мм; четыре отвертки различных размеров; молоток весом 250–300 г; напильник; специальные раздвижные универсальные плоскогубцы; набор бородок и щупов.

Отправляясь в дальнюю дорогу, следует взять набор самых необходимых запчастей: коробочку с запасными лампами; пару свечей; конденсатор; набор контактов прерывателя-распределителя; новую катушку зажигания; новый или восстановленный прерыватель-распределитель зажигания; ремень привода вентилятора; изолированный провод для запуска двигателя от внешнего источника; наконечник для провода аккумуляторной батареи; все необходимые материалы для ремонта шин.

Если на ровном шоссе, с полным баком топлива, прекрасными показателями приборов вдруг без всяких подозрительных звуков двигатель автомобиля глохнет, виной этому может быть система зажигания или переполненный бензином карбюратор. Сильный запах бензина в салоне и под капотом свидетельствует о том, что остановка произошла из-за неисправностей в системе питания, а именно – в результате чрезмерного наполнения бензином поплавковой камеры. Излишек топлива нужно отлить в какую-нибудь емкость и постучать по верхней части камеры неметаллическим предметом. Если такая же ситуация в дороге повторится, то, приехав на место, нужно сразу же заняться ремонтом топливной системы и карбюратором.

«Чихание» автомобиля также является признаком неполадок системы питания: поломок бензонасоса, засорения карбюратора и др.

Засорившаяся система охлаждения может привести к тому, что в условиях высоких температур нагреется бензонасос, бензин в отстойнике закипит, образуя паровую пробку. В этом случае, следует охладить отстойник, положив под него тряпку, смоченную холодной водой. Чтобы избежать подобных неприятностей в будущем, следует обязательно очистить камеру охлаждения от накипи. Кроме того, необходимо прочистить и камеру сгорания. Конечно, такой ремонт на дороге не делают, но и откладывать его в долгий ящик нельзя.

Остановиться двигатель может из-за воды, попавшей в результате дождя, во время мытья автомобиля; заброшенная колесами под капот вода из луж может залить свечи, провода, наконечники и другие элементы зажигания. Все это приводит к утечке тока из системы. Устраняется неисправность легко: нужно протереть сухой фланелькой забрызганные детали.

Если автомобиль заглох при торможении или на повороте, возможно, ослабло крепление распределителя зажигания на двигателе или что-то случилось с замком зажигания. Порой перебои в работе двигателя связаны со свечами зажигания. Их нужно заменить, и проблема будет решена.

Установить причины неисправностей в системе зажигания довольно сложно, в таких случаях следует обращаться на СТО или в сервис-центр.

Исправный автомобиль едет практически бесшумно – шуршат колеса, урчит двигатель, пощелкивает реле поворотов. Однако если сквозь этот тихий фон начинают прорываться посторонние звуки – значит, что-то не так. Если во время движения без видимой причины из-под машины раздается оглушительный рев – это оборвался глушитель и выхлопные газы вырываются наружу. Нужно быстро остановиться, выставить знак аварийной остановки, включить аварийный сигнал и заглянуть под автомобиль. Нередко отвалившийся глушитель остается на дороге, и если его не подобрать, придется покупать новый. Затем нужно съездить в автомастерскую.

Если автомобиль начинает ездить все более шумно, причем громкость шума нарастает по мере нажатия акселератора, значит, истончился металл глушителя. Он прогорел, в нем появились дырочки, которые со временем становятся больше и больше. В этом случае глушитель нужно заменить.

Если при движении из-под капота начинает доноситься громкий, частый стук – прогорела прокладка коллектора и выхлопные газы сквозь образовавшуюся щель выбиваются наружу с частотой вращения коленчатого вала двигателя. В этом случае как можно скорее нужно обратиться на СТО. А если доносится постоянный или меняющийся в зависимости от числа оборотов визг – значит, ослаб ремень генератора (водопомпы) и приводной шкив проскальзывает по ремню. Неисправность легко устранить самостоятельно путем натяжения ремня. Если натяжные ролики находятся в крайнем положении, ремень нужно заменить. Натянуть ремень можно следующим образом: взять палку длиной около метра, ослабить затяжную гайку (гайку на направляющих полозьях) таким образом, чтобы натяжной ролик (генератор) легко перемещался рукой, поместить палку так, чтобы нижний конец упирался в двигатель, а средняя часть лежала на ролике, затем правой рукой потянуть за верхний, свободный конец палки, оттягивая ролик настолько, насколько хватит сил, после чего левой рукой закрутить затяжную гайку, отпустить палку и окончательно затянуть все ослабленные болты и гайки.

Если при запуске двигателя слышатся редкие громкие щелчки при включении стартера, но стартер не работает (не крутит двигатель), это означает, что зубцы шестерни стартера бьются в зубцы венчика маховика и не входят в сцепление. Нужно повторить попытки включения стартера несколько раз, возможно, шестерня немного повернется и попадет в зацепление с маховиком; если этот способ не помог, следует включить прямую передачу, выйти из автомобиля и попросить помочь столкнуть его (или попытаться самой) с места хоть на пару сантиметров. При этом маховик немного сместиться и зубцы стартера должны попасть в зацепление с венчиком; можно просто постучать по стартеру каким-нибудь тяжелым предметом; если такая неприятность будет случаться часто, следует заменить стартер.

Если при попытке включения стартера слышаться частые щелчки, стартер не работает (не крутит двигатель), значит, силы тока хватает, чтобы втягивающее реле толкнуло шестерню в сторону маховика, но не хватает, чтобы ввести ее в зацепление – сел аккумулятор. Его нужно зарядить или попросить помощи у ближайшего работающего автомобиля или попытаться завести автомобиль «с толкача».

Может случиться, что на холостых оборотах двигатель начал работать неровно, трясется и трясет автомобиль, однако при увеличении оборотов или под нагрузкой мотор работает нормально. Причины просты: выработали ресурс одна из свечей или один из высоковольтных проводов. На старых автомобилях, возможно, окислились контакты распределителя. Необходимо движение на высоких оборотах двигателя (2/3 от максимально разрешенных) на протяжении 15–20 мин. с целью самоочищения свечей от нагара. На старых автомобилях следует почистить контакты молоточков, по возможности выровнять поверхности и отполировать.

Если после выключения зажигания двигатель, трясясь и «чихая», продолжает работать еще несколько секунд, а то и минут, то это означает, что свечи внутри цилиндров накалились до такой степени, что горючая смесь, соприкасаясь с ними, вспыхивает, не дожидаясь искры. Неисправность возникает из-за плохого топлива, неотрегулированного зажигания, слишком «горячих» свечей. Когда такая неисправность возникает лишь раз – не стоит больше заправляться на этой бензоколонке; если неисправность с какого-то момента повторяется все чаще, нужно попытаться отрегулировать зажигание; если неисправность мучает вас постоянно либо отмечается в жаркое время суток, но пропадает при ночных поездках, нужно поменять свечи на более «холодные». «Холодные» свечи от «горячих» можно легко отличить на глаз: чем сильнее выступает центральный электрод из изолятора, тем медленнее от него отводится от него тепло и он сильнее нагревается, а значит, такая свеча более «горячая». Зимой рекомендуется использовать «горячие» свечи, так как они лучше поджигают холодную топливную смесь, летом – «холодные» для борьбы с калильным зажиганием.

Если при нажатии на педаль сцепления появляется свист, который пропадает при ее опускании, – заклинило выжимной подшипник. При нажатии на педаль подшипник прижимается к лапкам корзины сцепления, и те трутся по его поверхности. При этой неисправности нужно немедленно обращаться в сервис-центр. Промедление в два дня приведет к тому, что подшипник протрет на лапках глубокую фаску и корзину придется менять целиком, что дороже замены подшипника почти в сто раз, а за месяц сцепление может развалиться совсем.

Если при переключении передач в коробке передач слышится громкий скрежет, то, скорее всего, при выжимании сцепления маховик не полностью отделяется от ведомого диска. Соответственно, ведущий вал в коробке продолжает вращаться, и попасть в него зубцами ведомой шестерни очень трудно – зубцы трутся друг о друга и скрежещут. Нужно отрегулировать сцепление. Лучше, если этим займется специалист.

Причиной появления равномерных стуков при предельном повороте рулевого колеса, возможно, является неполностью затянутое одно из передних колес. При движении с высокой боковой нагрузкой его перекашивает и слышится стук. При максимальном угле под нагрузкой ощущаются люфты между сопряженными деталями. Следует проверить затяжку колес и продолжить эксплуатацию автомобиля, пока шумы не проявятся в режиме обычного движения.

При движении по неровной дороге на высокой скорости слышны глухие стуки, которые нередко сопровождаются ощутимыми ударами в рулевое колесо, – значит, появились люфты в узлах подвески; между сопряженными деталями возникли зазоры, и детали бьются друг о друга. Необходимо доехать до СТО или автомастерской и проверить автомобиль на предмет появления зазоров в особо опасных местах (рулевые тяги, шаровые опоры).

Если при движении на высоких скоростях ощущаются сильные удары по рулю и его трудно удержать, значит, появились заметные люфты в шаровых опорах. На малых скоростях они неощутимы, так как зазоры выбираются под действием веса автомобиля. На высоких скоростях автомобиль значительно покачивается вверх-вниз, нагрузка на шаровые опоры меняется, колеса получают возможность немного перемещаться относительно друг друга. Угол схождения начинает меняться, колеса идут по разным траекториям, увлекая за собой рулевые тяги. В этом случае нужно снизить скорость и как можно быстрее посетить автомастерскую. Эта неисправность при движении очень опасна!

Если при движении по неровной дороге или проездах через ямы возникает звонкое металлическое бряцанье, похожее на звуки детской погремушки, значит, вышел из строя амортизатор, и его внутренние элементы бьются изнутри о пустой стакан. Необходимо заменить амортизатор.

Если прослушиваются четкие однократные стуки в момент, когда автомобиль трогается с места, при переключении передач, отпускании педали газа или ее нажатии, после торможения двигателем – износилась крестовина кардана. В подшипнике появился большой зазор, позволяющий деталям перемещаться относительно друг друга больше, чем на миллиметр, и при их соприкосновениях при перемене нагрузки слышатся стуки. Необходимо в ближайшее время посетить СТО.

Если ровный постоянный гул усиливается или уменьшается при поворотах, значит, износился ступичный подшипник. При совершении поворота в противоположную от него сторону нагрузка на подшипник возрастает, и он шумит сильнее. Если поворачивать «к нему», нагрузка уменьшается, и гул затихает. Следует заменить подшипник.

Во многих иномарках из карбюратора бензин может литься через край. Дело в том, что на карбюраторах некоторых моделей (например, на «опель-кадете») нет запорной иглы, а излишки топлива, накачанного насосом, стекают обратно в бак по специальной трубке. При засорении трубки бензин переполняет карбюратор и заливает цилиндры. Чтобы устранить неполадку, необходимо продуть трубку.

Нередко в пути автомобилистка начинает чувствовать, что автомобиль «ведет» в сторону. Причиной этого может быть либо пробитое колесо, либо разное давление в шинах передних колес. Чтобы устранить неполадку, нужно прежде всего остановиться. Резко тормозить нельзя, так как автомобиль может перевернуться. В данной ситуации лучше всего применить торможение двигателем. После того как вы съедете на обочину, следует включить аварийную сигнализацию и открыть багажник. Затем включите первую передачу и поставьте автомобиль на стояночный тормоз. Если колеса целые, следует замерить давление в шинах и отрегулировать его, подкачав спущенное колесо. Если одно из колес пострадало во время движения, его нужно заменить. Если спустило правое колесо, не притирайтесь к бордюру. Чтобы нормально установить домкрат, расстояние между бордюром и шиной должно быть не менее 30 см. Если спустило левое колесо и съехать некуда, поставьте автомобиль по диагонали: правым передним колесом уприте его в бордюр, а правое заднее должно быть на расстоянии 80—100 см от бордюра. Под домкрат нужно положить доску, потому что на рыхлой земле опора домкрата попросту утонет. Домкрат должен быть перпендикулярен поверхности, если смотреть на автомобиль сбоку, и несколько заходить опорной поверхностью внутрь, если смотреть сзади. В противном случае поднятый автомобиль может поползти и оторвать приваренное к кузову гнездо. Не стойте между бордюром и поднятым автомобилем. Колодки-упоры необходимо поставить под колесо, расположенное по диагонали к тому, которое вы меняете. Строньте с места все болты и гайки. Если все крепления идут нормально, отвертывайте весь крепеж, кроме двух болтов или гаек, расположенных по диаметру. Начинайте с самых неподдающихся креплений.

Сначала приподнимите автомобиль домкратом, пока колесо не начнет отрываться от земли, слегка покачайте его, убедитесь, что автомобиль никуда не ползет, и только после этого поднимите его до образования просвета в 2–3 см между колесом и дорогой. После этого отвертывайте два оставшиеся болта и снимайте колесо. В поднятом автомобиле открывать или закрывать двери нельзя.

Для болтов или гаек колеса самым удобным ключом является ключ-крестовина с двумя ручками длиной 40 см. Длинный односторонний ключ часто срывает грани болта или гайки. Под рукой в автомобиле нужно всегда иметь смазку и наносить ее тонким слоем на резьбу всех винтов, болтов и гаек перед затяжкой снятого колеса. Крепления затягивайте коротким ключом без излишнего усилия. Через полчаса езды остановитесь и подтяните еще раз болты или гайки.

Для того чтобы шины служили дольше, старайтесь объезжать пятна нефтепродуктов на дороге, не останавливайтесь на горячем асфальте. Если вы ставите автомобиль на длительную стоянку, желательно поставить его на подставки до легкого касания пола колесами. Быстрый износ покрышек происходит также из-за высокой скорости движения, резких торможений, частой пробуксовки колес, езды на неисправном автомобиле. Не подъезжайте вплотную к бордюрам. Шину с любыми повреждениями следует немедленно ремонтировать или заменять.

Если на неровной дороге автомобиль сильно «бросает» из стороны в сторону и после толчка долго качает, то вероятными причинами могут быть: неисправность амортизатора, снижение количество жидкости в нем, загрязнение каналов, поломка или износ пружин сальников, клапанов, штока, поршня. Нормальная работа амортизатора нарушается как при недостатке, так и при избытке жидкости в нем, поэтому в амортизаторы следует заливать строго определенное количество жидкости. Амортизатор должен быть сухим; любое подтекание жидкости ухудшает его работу, вызывает скрипы и стуки. Если вы обнаружили подтекания, деформацию кожуха, недейственность амортизатора, его нужно заменить. Проверяя амортизатор, обратите внимание на состояние его верхнего и нижнего креплений. Износ, разрушения резиновых подушек и втулок недопустимы. Неисправные втулки заменяйте.

Если при движении автомобиль начал наклоняться в сторону, значит, сломалась пружина или лист рессоры либо произошла осадка рессоры. Неисправные детали следует заменить.

Если в пути вы заметили, что из-под прокладок или резьбовых соединений просачивается бензин, то промажьте месте протечки хозяйственным мылом или клеем БФ.

Если на указателе давления масла стрелка переместилась на ноль, значит, масла в системе смазки двигателя осталось очень мало либо отсоединился провод от датчика или указателя давления масла. Причинами могут быть течь масла через слабо закрепленную пробку сливного отверстия картера двигателя, а во втором случае – отсоединение провода от датчика или указателя давления масла. Для устранения неисправности в первом случае нужно завернуть до отказа пробку сливного отверстия, долить масло до нормального уровня; во втором случае необходимо надежно закрепить провод.

Если стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости постепенно переместилась в красную зону шкалы, вероятно, перегрелся двигатель из-за недостаточного уровня охлаждающей жидкости или ее утечки из системы охлаждения. Чтобы устранить неисправность, необходимо остановить автомобиль; двигатель во избежание его заклинивания не глушить; долить в систему охлаждения жидкость. Для того чтобы ускорить охлаждение двигателя, нужно открыть кран отопителя и включить электродвигатель отопителя, затем осмотреть систему охлаждения и устранить подтекание жидкости.

К сожалению, женщине, управляющей автомобилем, чаще всего не под силу справиться с неполадками, возникшими в пути. Поэтому, когда вы чувствуете, что справиться с ними вам очень сложно, остановите попутную машину, готовую взять вас на буксир. Как правило, женщинам за рулем всегда приходят на помощь.