Приятно, когда в квартире чисто и уютно. Но для того чтобы содержать жилище в чистоте, требуется немало труда и времени. Возможно, что советы, приведенные ниже, помогут вам рационально расходовать свое время, лучше организовать уборку в квартире.

Различают три вида уборки: ежедневную, еженедельную и сезонную (генеральную). Всякую уборку надо начинать с открывания окон или форточек, чтобы освежить воздук в комнате. Постели оставляют на некоторое время непокрытыми, чтобы они проветрились. После этого, встряхнув простыни, покрывают постели, чистят мягкую мебель и ковры, вытирают пыль, встряхивают скатерти и чехлы, подметают или протирают пол и, наконец, расставляют по местам предметы-обстановки. Собирать и удалять сор и пыль, накопившиеся в помещении, следует с наименьшим запылением воздуха, поэтому рекомендуется щетки, веники, швабры перед пользованием слегка увлажнять. Вытряхивать скатерти и другие вещи из тканей, а также чистить и выбивать ковры, мягкую мебель следует во дворе.

Еженедельную уборку рекомендуется делать в такой последовательности: вычистить мягкую мебель и ковры; протереть сырой тряпкой батареи, подоконники и двери; вычистить дверные ручки, тщательно стереть влажной тряпкой пыль с деревянной неполированной мебели и сухой — с полированной; вымыть комнатные растения и, наконец, протереть или вымыть пол.

Генеральную уборку следует производить 3–4 раза в год, совмещая ее с сезонной уборкой. Накануне генеральной (сезонной) уборки вынимают из шкафов и комодов вещи, протирают влажной тряпкой внутренние стенки, полки и ящики, дают им высохнуть, вещи проветривают, просушивают на солнце, потом складывают. Посуду, вазы, разные мелкие предметы, которые не портятся от воды, моют теплой водой и вытирают. Полки и ящики выстилают чистой бумагой. Книги перетирают тряпкой или чистят пылесосом. Постельные принадлежности проветривают, выколачивают; чистят матрацы и мягкую мебель. Резьбу деревянной мебели, рамы картин протирают сухой тряпкой. Тщательно выбивают и шстят ковры. Потолок и стены нужно вытереть щеткой ли веником, обернутыми тряпкой; стены, покрашенные асланой краской, лучше вымыть. Окна, подоконники, атареи центрального отопления, двери моют. Заканчивают генеральную (сезонную) уборку мытьем и натиркой полов.

Любая уборка, тем более генеральная, предусматривает, прежде всего, уход за вещами в доме. Об этом нужно рассказать подробнее.

В обширнейшем ассортименте товаров бытовой химии можно найти немало средств, созданных нашей промышленностью для того, чтобы проще, быстрее и эффективнее делать трудоемкую работу по уборке квартиры. Поговорим конкретнее на эту тему.

Уход за мягкой мебелью. В настоящее время, как будто-бы нет проблем в этом вопросе. Почти в каждой семье есть пылесос, которым можно очищать мягкую мебель, ковры и книги. Но этот само собой разумеющийся совет нуждается в дополнении. Никаким пылесосом невозможно снять пятна и другие загрязнения, которые с течением времени все-таки появляются на мебельной обивке.

Конечно, мы не в состоянии рассказать о всех препаратах, которые выпускаются для чистки обивочных материалов мягкой мебели. К тому же выпуск подобных препаратов с каждым днем растет. Поэтому, дополняя рекламные проспекты, мы можем вам из огромного количества средств ухода за мебелью и коврами выбрать более эффективные.

Очень удобное средство «Золушка» в аэрозольной упаковке для очистки и освежения мебельной обивки. Вначале мебель нужно очистить пылесосом или щеткой. Затем небольшую часть мягкой обивки нужно покрыть пеной «Золушки». По истечении нескольких минут щеткой, губкой или чистым лоскутом хлопчатобумажной ткани (лучше трикотажной) растереть пену, помогая ей поглощать загрязнения. Пена эта очень устойчива и ее нужно снимать до того, как она высохнет и начнет опадать. Вместе с пеной счищается вся грязь и пятна любого происхождения. Обработав один участок мягкой мебели или ковра, точно таким же способом обрабатывайте все поверхности очищаемой вещи.

Несколько иначе нужно применять «Умку». Пену снимают после высыхания, т. е. когда она превращается в порошок, который можно легко удалить пылесосом или щеткой. Последовательность применения препарата следующая: на очищенную от пыли поверхность мягкой мебели или ковра наносят приготовленную пену, для чего 2–3 столовых ложки препарата взбивают в 1 л воды, нагретой до 40°. Затем этим составом при помощи губки чистят вещь. При работе нужно как можно чаще пользоваться теплой водой с добавлением уксуса (1 столовая ложка на 1 л воды) для ополаскивания губки. Чистку производят по частям. В том случае если обрабатываемая поверхность невелика по площади, ее можно чистить сразу. Если во время работы вы видите, что застаревшие пятна плохо поддаются чистке, следует их несколько раз протереть тампоном, Смоченным неразбавленным препаратом. Вещь, которую вы обработали «Умкой», должна обязательно высохнуть досуха. Когда остатки препарата превратятся в порошок, можно начать обработку пылесосом или щеткой.

Мягкую мебель, если нет пылесоса, можно почистить следующим образом. Вещь покрывают большой чистой тряпкой (желательно льняной или хлопчатобумажной), смоченной подкисленной водой (столовая ложка уксуса на 1 л воды) и хорошо отжатой. После этого начинают выбивать пыль мягкими ударами палки или специальной выбивалкой из лозы или пластмассы. Вся грязь с обивки впитывается в ткань. Как только она загрязнится ее до полной чистоты простирывают в воде, затем смачивают в подкисленном растворе и вновь повторяют процесс. Так выбивание повторяют до тех пор, пока тряпка не станет чистой.

Для чистки мягкой мебели можно использовать и жесткую платяную щетку, туго обмотанную двойным слоем марли или полотняной тряяки, смоченной в соленой воде и хорошо отжатой. После этого мебель тщательно чистят сухой жесткой щеткой.

Обитую тканью мебель можно мыть: обивку протирают тряпкой, смоченной в мыльной пене, затем насухо вытирают чистой тряпкой.

Любое синтетическое моющее средство для шерстяных тканей можно с успехом применять для чистки обивочного материала на мягкой мебели.

Двери, а также предметы мебели, обитые дерматином (в частности стулья, кресла, которые особенно грязнятся) лучше мыть только теплой водой. Моющие средства, в том числе и мыло, применять не рекомендуется.

Уход за полированной мебелью. Всем известно, что полированная мебель, как никакая другая, пылится. Вы берете сухую тряпку (мокрой полированную мебель протирать нельзя) и тщательно протираете стол, шкафы, стулья. А через час-другой слой пыли опять появляется на полированной поверхности. Почему это происходит? Человек, протирая полированную поверхность, тем самым электризует ее, поскольку лак полностью лишен электропроводности. Частицы пыли, находящиеся в воздухе, тоже несут электрические заряды. Поэтому пыль быстро притягивается к полированной поверхности. Мы говорим об этом для того, чтобы было ясно, почему в современные средства по уходу за мебелью вводят компоненты, снимающие электризацию лакового слоя, — антистатики. А еще хотим обратить ваше внимание, уважаемые читатели, на то, что нельзя покупать в магазинах препараты для чистки мебели, не зная для какой именно он предназначен. Современную мебель отделывают главным образом полиэфирным, полиуретановым или нитроцеллюлозными лаками. В инструкции по применению того или иного препарата отмечается эта особенность, и ее нужно учитывать при выборе средства для ухода за мебелью. Естественно, мы не можем рассказать обо всех препаратах. Их очень много. Возьмем для примера несколько типов.

«Полироль-2» — эмульсия на масляной основе молочного цвета, содержащая минеральные масла, растворители и вещество, обеспечивающие антистатические свойства. Этот препарат снимает как жировые, так и водорастворимые загрязнения. Способ употребления прост: мягкой тряпкой, смоченной «Полиролем», протирают поверхность мебели, оставляют состав на 30 минут, после чего протирают мебель досуха.

«Полироль-4» удобен тем, что не только хорошо очищает, но и полирует мебель. Более того, он делает «мелкий ремонт» — закрашивает выбоины и царапины. В этом препарате, кроме минерального масла и антистатика, содержатся растворители и красители, Каждый препарат из «семейства „Полиролей“» имеет свои особенности. О них сообщается в инструкциях по применению.

Лаковое покрытие мебели имеет особенность со временем стареть и тускнеть. Этому способствует солнечный свет, который постепенно разрушает лаковый слой. Срок службы такой мебели можно продлить, если на лакированную поверхность наносить слой воска, который хорошо поглощает солнечные лучи. Для такого ухода за мебелью очень подходят такие препараты: «Искра», «Искра-72», «Лоск-3», «Лоск-72», «Специаль» (средство, выпущенное по рецептам специалистов из ГДР). Эти препараты содержат в своем составе воски или масла. Они обладают антистатическими свойствами. Все эти препараты имеют одинаковый способ употребления: тонкий слой пасты наносится на лакированную поверхность. Через 20–30 мин, когда паста подсохнет, начинают полировать поверхность мягкой тканью до блеска.

Заслуженным спросом у покупателей пользуются препараты, которые обновляют мебель. В первую очередь к ним относятся «Лучистый», «Лучистый-1», «Комфорт», выпускаемые в аэрозольной упаковке; содержат воски, масла и другие соединения. Баллона достаточно, чтобы обработать от 7 до 10 м² поверхности. Перед применением содержимое баллона взбалтывают и равномерной струей распыляют по поверхности. Через 2–3 минуты излишки состава снимают чистой мягкой тряпкой и полируют до блеска.

Несколько слов о салфетках «сухой уборки». Они изготавливаются из плотной ворсистой хлопчатобумажной ткани, пропитанной антистатиком. Вот несколько их наименований: «Уют» — пропитана воскоподобным веществом; можно употреблять до 5 раз, при этом не теряет своих полировочных свойств. «Ореол» — пропитана составом, содержащим тонкий абразив; отличное средство для восстановления блеска потускневшей мебели.

Пятно, оставленное стаканом горячего чая на лакированной поверхности стола, приводит в отчаяние хозяйку. А между тем существует простой способ избавления от такого пятна. Возьмите мягкую ученическую резинку и сотрите пятно на столе так, как стерли бы карандашные помарки на листе бумаги, а затем протрите всю поверхность стола жидкостью «Полироль-2». Стол будет выглядеть как новый.

Удалять пыль с лакированной и полированной поверхности следует сухим и чистым куском фланели, сукна или плюша, с резьбы — мягкой щеткой или пылесосом.

Чтобы обновить неполированную мебель, следует помыть ее теплой водой с мылом и насухо вытереть. Затем протереть таким составом: мелко наструганный воск положить в банку, залить скипидаром, банку поставить в кастрюлю с горячей водой. Когда воск расплавится, перемешать состав и равномерно тонким слоем нанести его на деревянные части мебели, а через 1–2 дня натереть их суконкой.

Для удаления пятен с обивки мягкой мебели теплым мыльным раствором смачивают сухую зубную щетку (или тряпку) и протирают ею предварительно очищенное от пыли место с пятном, после чего промывают чистой водой, высушивают и проглаживают. Свежие жировые пятна следует прогладить не сильно нагретым утюгом через два-три слоя промокательной бумаги, подложив ее также и под пятно. Промокательная бумага впитывает большую часть жира. Пятна от воска и стеарина можно выводить таким же способом, но после проглаживания утюгом их еще следует протереть денатурированным спиртом. Пятно надо чистить от краев к середине. Если вокруг пятна образуется «ореол», его следует протереть бензином, а затем накрыть промокательной бумагой и прогладить теплым утюгом. Застарелые жировые пятна удаляются сначала бензином, а потом мылом.

Свежие пятна от масляной краски протирают ватой, пропитанной скипидаром, ацетоном, а затем нашатырным спиртом до полного удаления пятна. Застарелые размачивают скипидаром, счищают крепким раствором питьевой соды и тщательно промывают теплой водой.

Пятна от чая и яиц удаляют смесью глицерина (4 части) и нашатырным спиртом (1 часть). Возможный при этом «ореол» слегка натирают бензином, а после высыхания промывают теплым мыльным раствором. Застарелые пятна от чая смачивают теплым раствором щавелевой кислоты (2–3 г на 1 стакан воды) и тщательно промывают теплой водой.

Ковры надо чистить до подметания пола, а после чистки загнуть или сложить, чтобы на них не осела пыль. Чтобы пыль не разлеталась по комнате во время чистки, следует веник увлажнить или обернуть влажной и хорошо отжатой тряпкой.

Можно разбросать по ковру влажный спитой чай (он хорошо вбирает пыль) и смести его веником, смоченным в горячей мыльной воде.

Не реже одного раза в неделю хорошо чистить ковер пылесосом с лицевой и с изнаночной стороны. Сначала чистят изнанку, чтобы пыль с нее не всасывалась в ковер. Щетку пылесоса водят взад и вперед по верху вдоль, а не поперек, прочистив полосу до края, переходят к соседней полосе и т. д.

Если нет пылесоса, надо выколотить ковры на улице; выколачивают их изнанкой кверху, повесив на специальную перекладину. Ни в коем случае нельзя выбивать ковер, повесив его на забор или веревку для белья, так как при этом он разрушается. После выбивания ковер обметают веником с обеих сторон.

Зимой хорошо чистить ковры сухим снегом. Но если снег влажный, этого делать нельзя: смешиваясь с пылью, снег превращается в грязную воду, которая впитывается в ковер.

Для чистки синтетических ковров в течение первых шести месяцев не рекомендуется употреблять жесткие щетки и пылесос.

Перед отъездом в длительную командировку, отпуск или на дачу в летний период ковры следует расстелить на полу вверх ворсом, покрыть газетной бумагой, а на нее положить пакетики с нафталином. После этого ковер надо скатать в рулон как можно плотнее (лучше всего на деревянную палку) и обернуть несколько раз плотной бумагой, предохраняющей от проникновения пыли.

Очень загрязненные ковры замачивают в воде, смягченной содой или нашатырным спиртом. Затем вынимают из воды и протирают щеткой, смоченной мыльно-содовым раствором, к которому добавлен скипидар (30 г на 1 л). Промывают ковер сначала теплой, а потом холодной водой, вода должна быть проточной. К холодной воде добавляют уксусную кислоту (10–15 г на ведро воды). Вытирают мокрой, а потом сухой тряпкой. Но лучше сдавать такие ковры в химчистку.

Поблекшие краски на ковре можно восстановить, очищая его соленой водой, в которую можно добавить немного лимонной кислоты. Протирание ковра влажной тряпкой, смоченной в уксусе, также оживляет поблекшие краски.

В приморских городах ковры можно стирать в море. Для оживления цвета ковра после мытья его протирают тряпкой, смоченной в воде, в которую добавлено немного уксуса.

Предохранить ковры от моли можно обрызгивая, их время от времени жидким инсектицидом, особенно тщательно надо обработать поверхность ковра в углах комнаты и под диваном, сдвинув его с места.

Двери, оконные рамы, стены, окрашенные масляной краской, часто моют водой с мылом и содой. Это делать не следует, так как краска становится тусклой и быстро разрушается. Лучше в теплую воду добавить ложку нашатырного спирта. Сильно загрязненные места нужно очистить тряпкой, смоченной раствором хлорной извести (10 г на стакан воды), после этого промыть теплой водой и протереть сухой тряпкой.

Перед тем как мыть окна, надо снять засохшую замазку. Это легко сделать, если смазать ее машинным маслом и оставить на ночь. К утру она станет мягкой, легко отстанет от рам и ее следует заменить новой. Полоски бумаг на окнах можно смыть теплой водой, смягченной питьевой содой (на литр воды — чайная ложка соды).

На оконных стеклах оседает много пыли и тогда они меньше пропускают света. Поэтому их надо время от времени протирать сухой ^тряпкой или мягкой (можно газетной) бумагой, а раз в месяц промыть теплой водой. Затем это делают реже. Можно протирать стекла тряпкой, смоченной в керосине, затем сухой тряпкой, не оставляющей волокон, или бумагой.

Просто и удобно чистить стекла препаратами, имеющимися в продаже. Особенно эффективным является средство «Свет-1». Для мытья две столовые ложки этой жидкости добавляют в 1 л теплой воды. Препарат хорош тем, что им можно мыть не только стекла, но и рамы и подоконники.

Такие жидкие препараты, как «Нитхинол», «БЛО», «МИГ» годятся только для мытья стекол. Окрашенные поверхности окон ими мыть нельзя.

Средствами в аэрозольной упаковке «Секунда», «Свет» пользуются следующим образом: стекло на всем окне не рекомендуется увлажнять аэрозольным составом. Лучше покрывать им небольшие участки стекла и сразу же протирать сухой тряпочкой, затем таким же образом обработать все окно.

Если же в зимнее время стекла окон замерзают или покрываются инеем, их следует обработать специальными средствами, предпочтительными не только для чистки заиндевевших окон, но и для профилактики против замерзания. Для этих целей рекомендуется препарат в аэрозольной упаковке «Автоантизапотеватель» и жидкое концентрированное средство «ЛИ-ЛО». Способы употребления описаны на упаковке препаратов

В наше время — век развития химической промышленности и растущей популярности товарной бытовой химии давать Вам, уважаемый читатель, советы на эту тему и легко, и в то же время трудно.

Легко потому, что на предприятиях химчистки выполняются почти все виды необходимых услуг. И, конечно же, отнести ту или иную вещь в ателье химчистки самое простое решение вопроса.

Как правило, верхнюю одежду — пальто, костюмы, шубы, плащи и т. п. чистят химическим путем.

А трудно потому, что, к сожалению, далеко не всякую вещь можно и нужно сдавать в химчистку. Ведь химической обработке иногда необходимо подвергать не только одежду. В каждом доме немало вещей и предметов, которые время от времени требуют обновления.

И как вы убедитесь из дальнейших наших примеров, оснований для этого достаточно. К тому же на прилавках наших магазинов можно найти препараты для чистки одежды и удаления пятен любого происхождения. С их помощью буквально за 20–30 минут можно произвести «домашнюю химчистку». Особенно это касается мелких вещей. В самом деле: не понесете же вы в ателье шляпы, галстуки, перчатки, сумки, замшевые изделия, мягкие детские игрушки, ювелирные украшения и т. п.

Многие женщины не рискнут сдавать в барабаны с химической обработкой дорогие вещи из бархата, тонкого шелка и трикотажа, меха. Да разве редки случаи, когда на только что вычищенную одежду попадает сок фруктов, пятно от масла или другое загрязнение. Досадно бывает из-за одного такого пятна вновь обращаться в химчистку, к тому же не всегда есть для этого время и возможность. В этом случае чаще всего удаляют пятно в домашних условиях. Это и проще и быстрее, а в ряде случаев и эффективнее.

В этой главе мы рассмотрим как и чем можно и нужно чистить вещи и одежду в домашних условиях. Из специальной литературы для этой цели выбраны самые популярные и эффективные советы: рассказывается о средствах, выпускаемых нашей химической промышленностью. Несомненный интерес представляют и народные средства, испытанные временем.

Как и всякая другая обработка вещей, удаление пятен имеет свою последовательность и общие правила, которые необходимо помнить и соблюдать, иначе вместо одного пятна может образоваться несколько.

Перед выбором средства для работы, нужно, прежде всего, знать, чем испачкана вещь. Тут имеет значение и давность загрязнения: свежее пятно вывести значительно легче. Особенно это касается пятен от красного вина, фруктов и ягод. Застаревшие пятна от них зачастую не выводятся.

Перед тем как начать удалять загрязнение с ткани, необходимо выяснить действие пятновыводящего средства на ткань и ее окраску. Для этого средство испытывают на каком-либо незаметном месте, например внутреннем шве, под пояском или внутри кармана. Тампоном, смоченным подготовленным препаратом, обрабатывают маленький участок, чтобы проверить, не меняется ли под его действием цвет и структура ткани. Чтобы не испортить вещь, не следует применять крепкие растворы пятновыводителей. Если пятно сразу полностью не удаляется, то нужно повторить его обработку 2–3 раза, чередуя ее с промывкой.

При удалении пятен с шерсти и натурального шелка ни в коем случае нельзя употреблять щелочи и щелочные препараты, а с хлопчатобумажных и льняных тканей — кислоты и препараты, содержащие серную, соляную, азотную кислоту.

Для ацетатного шелка, тканей типа «болонья», других искусственных тканей нельзя употреблять уксусную кислоту и ацетон, другие пятновыводители, которые их растворяют. В домашних условиях для чистки одежды из этих тканей можно применять сильно концентрированный мыльный раствор. Синтетические ткани (капрон, нейлон и т. п.) боятся растворителей, особенно бензина и бензола.

Пятна следует выводить при хорошем освещении, лучше всего днем. Во время работы нужно к пятну с изнанки обязательно подкладывать небольшую дощечку, обтянутую в несколько слоев чистой белой хлопчатобумажной тканью или с подложенным тампоном из марли или ваты. Если у изделия имеется подкладка, ее нужно подпороть, а дощечку или тампон вставить между подкладкой и тканью. Чтобы при обработке на ткани не образовывались растеки, нужно вещи хорошо очистить от пыли: выбить или вычистить сначала сухой, а затем влажной щеткой.

Нежелательных при чистке «ореолов» (расплывчатые круги), которые образуются вокруг пятна под действием препарата, можно избежать. Для этого необходимо ткань вокруг пятна смочить водой или присыпать мелом, если вещь светлой окраски.

Удаление пятен с помощью растворителей всегда лучше производить с обратной стороны ткани. Это тоже устраняет образование «ореолов», которые трудно выводятся. «Ореолы» образуются и от неправильного втирания пятновыводящего средства. Пятно выводится только от краев к центру. Тереть надо легко, вращательными движениями до тех пор, пока пятно не исчезнет.

Чистой ткани вокруг пятна желательно не касаться пятновыводящим средством. При выведении небольших пятен лучше пользоваться капельницей или заостренной палочкой.

И еще одно правило: все средства для химической обработки тканей и предметов домашнего обихода нужно хранить далеко от источников огня, в местах, недоступных для детей. И само собой разумеется, что строгое соблюдение правил применения пятновыводителей, указанных в инструкции, гарантирует вам отличное качество чистки.

Итак, мы познакомились с основными правилами. Теперь рассмотрим, как с различных тканей, предметов и вещей удаляются различные пятна, начиная с самых светлых, почти невидимых (водяные пятна) до самых черных (пятна от сажи, дегтя и т. п.).

Водяные пятна (в основном от дождя) на шерстяных тканях различных цветов следует вычистить щеткой, смоченной мягкой водой (перекипяченной и охлажденной) и прогладить утюгом через влажную ткань.

На ярко окрашенных хлопчатобумажных тканях дождевые пятна бывают особенно заметны. Их протирают тряпкой или ватным тампоном, смоченным уксусом (1 чайная ложка на 1 стакан воды), потом гладят с изнанки утюгом. С шелковых тканей водяные пятна удаляют с помощью поваренной соли: пятна опрыскивают соленой водой (1 чайная ложка соли на 1 стакан воды) и протирают сухой тряпкой, или мягкой щеткой, затем проглаживают с изнанки утюгом.

Дождевые капли почти всегда оставляют пятна на новых вещах: пальто, шляпе, костюме, платье, надетом впервые. «Химическим» образом удалять эти пятна нельзя. Единственное средство — равномерно смочить мягкой (перекипяченной) водой всю ткань, разглаживая ее мягкой влажной щеткой, а затем просушить на плечиках. Пятна от дождя на фетровой шляпе исчезнут, если подержать шляпу над кастрюлей с кипящей водой.

Запятнанный водой гладкий бархат можно с изнанки смочить водой, пятна протереть разбавленным нашатырным спиртом (1 чайная ложка на 1 стакан воды), а затем выгладить. Это трудная и неудобная работа, так как бархат нужно проглаживать с изнанки, удерживая его на весу, чтобы ворс не приминался и не образовалось полос сероватого цвета. Эту работу надо делать вдвоем, а еще лучше втроем: двое держат бархат, а третий проглаживает его изнанку. При такой обработке даже старая, залежавшаяся бархатная вещь обновляется и выглядит как новая.

Пятна от воды на глянцевой коже (сумок, портфелей, курток) удаляют, натирая их бесцветным кремом для обуви. Дождевые пятна на замше можно вывести, протирая их проволочной или резиновой щеточкой.

Залоснившиеся от сидения места отнюдь не украшают одежду. Чаще всего они появляются на шерстяных и шелковых тканях. Устраняют их шерстяной тряпкой, смоченной ацетоном, нашатырным спиртом, денатуратом или смесью их (в равных частях). Излишек жидкости удаляют промокательной бумагой. Если останутся пятна, нужно протереть их нашатырным спиртом (1 чайная ложка на ? стакана воды). Перед этим нужно определить, не изменяется ли окраска ткани. Залоснившиеся от сидения места на шерстяных тканях чистят сухим мелким очень чистым песком: пятна нужно смочить теплой водой, насыпать на них небольшой слой песка и протереть жесткой тряпкой, смоченной водой. Затем все изделие выгладить через влажную тряпку, особенно тщательно залоснившиеся места.

Из препаратов, продающихся в магазинах для этих целей, можно использовать «Плик», «Моментальный», «Минутка».

Пятна от косметических средств удаляют различными способами, в зависимости от их происхождения. Удаляются они нелегко даже в условиях химчистки.

Пятна от одеколона и духов на окрашенных тканях можно удалять теплым глицерином или денатуратом. Пятна от кремов, масок, помады, пасты, в состав которых входят жировые вещества, нужно выводить растворителем, например бензолом, уайт-спиритом, который продается в магазинах бытовой химии, или смесью различных растворителей. Если при этом на ткани останется незначительный «ореол», его можно смыть разведенным уксусом или теплым глицерином, а затем промыть водой.

На белых хлопчатобумажных тканях пятна удаляют нашатырным спиртом и промывают водой. Пользуются также подогретым до 40–50 ° раствором гидросульфита (1 чайная ложка на 1 стакан горячей воды), затем тщательно промывают водой с порошком, предназначенным для этой ткани.

Из патентованных препаратов для удаления загрязнений от косметики с успехом применяется пастообразный препарат «Минутка». Им можно снимать пятна от духов, кремов, а жидкостью, которая называется «Выводитель пятен органического происхождения» хорошо выводятся стойкие пятна от губной помады и духов.

Пятна, подпаленные утюгом, приводят в отчаяние женщину, тем более мужчину, многие из которых не умеют пользоваться утюгом. Бывают такие подпалины, которые не берегся удалять и химчистка.

Однако вещь спасти можно следующим образом: для шерстяных белых и светлых тканей следует применять раствор перекиси водорода (2 чайных ложки на 1 стакан воды) с добавкой нескольких капель нашатырного спирта. Если горячим утюгом испорчено полотняное белье или другие хлопчатобумажные ткани, их нужно протереть перекисью водорода (1 чайная ложка на ? стакана воды) и оставить на 15–20 минут, затем протереть сухой тряпкой; если требуется — выстирать, применяя одно из средств для стирки хлопчатобумажных и льняных тканей.

От слишком перегретого утюга бывают подпалины коричневого цвета. На цветных тканях зачастую их вывести невозможно. А на белых полотняных, льняных и хлопчатобумажных такие подпалины сводят путем отбеливания процеженным через марлю раствором хлорной извести (4–6 г на стакан воды). Отбеливание производить до тех пор, пока пятно не исчезнет. После этого пятна необходимо несколько раз тщательно прополоскать холодной водой, а затем выстирать всю вещь.

Патентованных средств для уничтожения пятен от перегретого утюга мало. Нужно с осторожностью применять такие отбеливатели, как «Белизна» и «Арагац».

Пятна от пота. Свежие пятна на шелковых тканях различного цвета удаляют протиранием их раствором поваренной соли (1 столовая ложка на 1 стакан воды) или раствором гипосульфита. Гипосульфит продается в магазинах фототоваров. После удаления пятна очищенное место нужно промыть теплой и обязательно кипяченой водой. А вот рецепт, который нельзя применять для шелковых тканей, но зато он прекрасно снимает пятна от пота со всех льняных, хлопчатобумажных и полотняных тканей: смесь поваренной соли или буры и нашатырного спирта (по 1 чайной ложке на 1 стакан воды). После удаления пятна участок ткани промывают водой.

На белом и светлом шелке пятна от пота следует протереть смесью нашатырного спирта и денатурата (в равных количествах).

С шелковой подкладки пятна удаляют также смесью (в равных количествах) нашатырного и денатурированного спирта. На белой шелковой подкладке пятна от пота удаляются раствором перекиси водорода с водой (1 часть водорода на 10 частей воды). Пятна на светлых шерстяных вещах вначале протирают щеткой, смоченной мыльным раствором, потом тщательно промывают водой, после чего пятна смачивают разведенной щавелевой кислотой (1 чайная ложка на 1 стакан воды). С цветных шерстяных тканей различной окраски пятна выводят смесью ацетона (3 части), денатурированного спирта (4 части) и нашатырного спирта (2 части). Затем изделие несколько раз промывают водой.

Пятна от мочи смачивают крепким раствором столовой соли, после чего промывают водой. Застарелые пятна выводят с помощью лимонной кислоты или уксусной эссенции, разведенной водой в отношении 1:3, и тщательно промывают. Для этой же цели можно применять денатурат или смесь равных частей раствора столовой поваренной соли и нашатырного спирта.

Пятна от фруктов, ягод, красного вина. Первое условие — удалять пятна как можно скорее. Если они свежие, их удаляют горячей водой. Пятна со скатертей, салфеток, рубашек отмывают струей кипятка. Ткань с пятном растягивают над тазом и льют кипяток из чайника до тех пор, пока пятно не исчезнет. Если нет возможности для такой срочной обработки, то свежее пятно следует засыпать поваренной солью, подержать 20 минут, а потом промыть мыльной водой. Если есть возможность, перед этим пятно несколько минут подержать в горячей сыворотке. Старые пятна протирают смесью лимонной кислоты (4 части) и винного спирта (10 частей) или водным раствором лимонной кислоты (1 чайная ложка на 1 стакан воды). Ткань с пятном нужно опустить в этот раствор на несколько минут, а затем промыть последовательно теплой и холодной водой и закончить обработку стиркой вещи с мылом.

Ягодные и винные пятна с белых вещей можно удалить перекисью водорода, после чего очищенное место необходимо промыть холодной водой. Сложнее сводить пятно такого происхождения с шерстяных и шелковых тканей светлых, а тем более темных тонов. В этих случаях их удаляют глицерином в смеси с винным спиртом (в равных частях). Этим составом пятно следует смазать с помощью щеточки или ватки и оставить на несколько часов. Затем протереть тряпкой и смыть водой.

Эффективными средствами для удаления пятен от вина, ягод, фруктов с изделий из светлых тканей является препарат в таблетках «Волшебница». Действие его в какой-то мере соответствует названию. Даже застарелые пятна можно снять, если обработать их раствором этого препарата: в одной столовой ложке горячей воды растворить таблетку. Затем тампоном, смоченным этим составом, обработать участок ткани, меняя его по мере загрязнения. После исчезновения пятна обработанное место промывают водой, если нужно стирают и сушат. Из других препаратов для выведения цветных пятен органического происхождения можно пользоваться порошкообразным средством «ХПВ» и «Выводителем пятен органического происхождения».

Пятна от крови. Для их выведения можно рекомендовать универсальные синтетические моющие средства (CMC). Но и они не всегда бывают эффективны. Кровяные пятна на разных тканях устраняются не одинаковыми средствами. Прежде всего нужно помнить, что кровяное пятно нельзя отмывать горячей водой, так как она закрепляет их, и потом пятна очень трудно отмываются. Обычно свежие пятна промывают сначала в холодной воде, а затем стирают в мыльном растворе или растворе CMC.

С белых хлопчатобумажных и льняных тканей старые пятна, не устраняемые стиркой, выводятся нашатырным спиртом (1 чанная ложка на 1 стакан воды) или раствором буры (1 чайная ложка на 1 стакан воды). Если после такой обработки остались окрашенные пятна, их следует дополнительно протереть раствором перекиси водорода (1–2 чайные ложки на 1 стакан воды), подогретым до 50–60°. Но бывают пятна, которые и перекись водорода не берет. В таких случаях загрязненные участки ткани обрабатываются хлорной известью с содой (в равных частях). Вещь в растворе держат до удаления пятен, затем очень тщательно прополаскивают, добавляя к воде немного уксуса.

С шерстяных тканей кровяные пятна удаляются с помощью раствора гипосульфита (1 чайная ложка на 1 стакан воды), подогретого до 40°. Вещь выдержать в нем в течение нескольких минут или часов (до исчезновения пятна), после чего простирать.

Если вы пожелаете воспользоваться средствами бытовой химии, то рекомендуем препараты «Белизну» и «Арагац».

Жировые и масляные пятна — самые распространенные загрязнения на одежде и предметах быта. Очевидно, это обстоятельство учтено предприятиями бытовой химии, которые выпускают большое количество специальных пятновыводителей в виде жидкостей, паст, порошков и таблеток, а также в аэрозольной упаковке. Все они предназначены исключительно для выведения жировых и масляных пятен. Поэтому мы вначале расскажем, вернее прокомментируем широко рекламируемые качества препаратов «Вици», «Минутка», «Моментальный», «Плик», «Агидель», «Сопал», «Аэропятновыводитель» и «Пятновыводная салфетка». Все эти эффективные препараты заслуживают того, чтобы о них знали как можно больше наших читателей. Знали и пользовались ими. Средство разового пользования, предназначенное для удаления жировых и масляных пятен с верхней одежды — «Пятновыводительная салфетка» — исключительно удобно. Им можно вывести любое жировое пятно прямо на месте загрязнения: в городском транспорте, на работе, в магазине и т. п. Салфетку разрывают на две части и сразу же кладут их на обрабатываемые поверхности с двух сторон и плотно прижимают. Через 3–5 минут их можно снять, так как пятно исчезнет.

Не менее удобен новый препарат в аэрозольной упаковке «Аэропятновыводитель». При употреблении баллон встряхивают, снимают с него колпачок и с расстояния 20–25 см направляют струю на загрязненный участок ткани. После высыхания слой белого порошка счищают жесткой щеткой. Новинка удаляет пятна от растительных и животных жиров, а также дегтя, смазок, крема, жирных соусов и т. п.

Жидкость в стеклянном флаконе «Сопал» универсальна. С ее помощью удаляют пятна от растительных и животных жиров, а также смол и лаков с изделий из натурального шелка хлопчатобумажных и льняных, а также вискозных, капроновых и лавсановых тканей. «Сопал» можно применять также для удаления пятен со шляп, обивки мягкой мебели и других предметов. Способ употребления проще простого: загрязненный участок протирают ватным тампоном, смоченным в препарате.

Вряд ли нужно продолжать описание остальных средств для выведения масляных и жировых пятен. При покупке их в магазинах, вы сможете ознакомиться со способами применения. Напомним только, что все они пригодны для удаления пятен с любых тканей, за исключением ацетатных и тканей с водозащитной пропиткой типа «болонья». Некоторые из этих средств огнеопасны. Хранить их нужно в прохладных местах вдали от источников огня.

Пятна от чернил проще всего удаляются «Пятновыводителем чернильных пятен». Перед употреблением флакон с препаратом нужно нагреть до 60°. Этим составом смочить тампон и выводить им пятно. Под пятно нужно обязательно подложить полотняную ткань, которую меняют до тех пор, пока на ней не перестанут оставаться следы чернил. Для выведения пятен от шариковых ручек можно пользоваться «Салфетками для удаления пятен от шариковых ручек» (бумажная салфетка в пакете из алюминиевой фольги) разового пользования. С помощью этой салфетки можно удалять пятна с любых тканей.

Пятна от плесени образуются тогда, когда белье и одежду хранят в сыром месте. Они могут появиться и тогда, когда белье после глажения остается влажным, а его кладут в шкаф. Свежие пятна протирают денатуратом, а когда они просохнут, споласкивают чистой водой. Этот прием нужно повторить несколько раз, пока пятна не исчезнут. Затем запятнанные места надо протереть мыльной водой. Ни в коем случае не следует стирать вещи перед удалением с них пятен, так как могут остаться ржаво-желтые следы. Если такие пятна остались уже после стирки, с белой ткани их можно вывести раствором хлорида (1 чайная ложка хлорида на ? стакана воды). Однако это можно делать лишь в крайнем случае, так как хлорид портит ткань. Застарелые пятна можно вымочить в сыворотке от кислого молока, и после того, как ткань высохнет, пятна протереть раствором соли с нашатырным спиртом (1 столовая ложка соли на 1 столовую ложку нашатырного спирта). Затем всю вещь простирать мыльным раствором. Заплесневелую шерстяную ткань (цветную) надо сперва хорошо просушить, а затем очистить жесткой щеткой. Если пятна останутся, надо протереть их денатуратом. Кожаные предметы (обувь, перчатки, портфели, чемоданы и т. п.) надо вначале хорошо просушить, а затем обильно натереть сапожным кремом, а когда он впитается, прочистить щеткой. Замшу после просушки и удаления пятен очищают от оставшихся следов проволочной или резиновой щеткой или толченой пемзой. Сводят плесень и мыльным раствором. С белых хлопчатобумажных, льняных тканей вначале удаляют пятна плесени с помощью стирки в мыльном растворе, затем отбеливают перекисью водорода (1 столовая ложка на 1 л воды) или нашатырным спиртом (1 чайная ложка на 1 стакан воды).

Из патентованных средств для выведения плесени со всех тканей, кроме ацетатных, можно рекомендовать «Выводитель пятен органического происхождения», а также отбеливатель «Уральский».

Пятна от травы и другой зелени очень трудно удалять. Если они свежие, можно удалять их с хлопчатобумажных, льняных и шелковых тканей, простирав в горячей воде с добавлением соли (1 столовая ложка на 1 стакан воды), оставшиеся следы простирывают мылом. Если вещи не подлежат стирке, их протирают раствором поваренной соли, а потом денатурированным спиртом. Застарелые трудноудаляемые пятна с хлопчатобумажных и льняных тканей снимаются только горячим раствором щавелевой кислоты (1 чайная ложка на 0,5 л горячей воды), затем вещь нужно тщательно прополоскать водой.

Из средств бытовой химии, пятна разной зелени можно удалять «Выводителем пятен органического происхождения», а также отбеливателем «Белизна» и «Арагац».

Пятна от чая удаляют смесью глицерина с нашатырным спиртом (на 4 части глицерина 1 часть нашатырного спирта). Для выведения застарелых пятен применяется раствор щавелевой кислоты (2–3 г на 1 стакан воды). Теплым раствором смачивают пятна, а когда они исчезнут, тщательно промывают водой. Еще способ: загрязненную чаем вещь расправляют над миской и тонкой струей крутого кипятка из чайника сводят пятна. Вывести их можно, пока они свежие.

Пятна от какао на цветной шерстяной или шелковой ткани удаляют так: ткань плотно натягивают на глубокую тарелку или миску и пятно поливают холодной водой, в которой разбавлено немного хорошего туалетного мыла. Поливая ткань водой, нужно одновременно слегка протирать пятно мягкой щеточкой. Застарелые пятна с таких же тканей удаляются следующим образом: пятна смочить прогретым (до 35–40°) глицерином, оставить на 10–15 минут для того, чтобы глицерин хорошо впитался. После этого пятна протирают тампоном, смоченным глицерином, до исчезновения пятна. Затем следует смыть глицерин и выстирать вещь.

На белых и светлых хлопчатобумажных льняных тканях пятна от какао выводят нашатырным спиртом (1 чайная ложка на 0,5 стакана воды) или смесью нашатырного спирта (1 часть) с глицерином (20 частей) и водой (20 частей). Поеле обработки вещь нужно выстирать.

Кофейные пятна на льняной или хлопчатобумажной ткани надо выводить как можно скорее. Пятна намыливают, слегка простирывают и всю вещь кладут в кипящую воду. Кипятят, пока пятна не исчезнут.

Труднее вывести такие пятна на шерстяных и шелковых тканях. Их чистят тряпочкой, смоченной мыльной водой, в которую добавляют немного нашатырного спирта (3–5 ложек на I л воды). Затем всю вещь стирают обычным способом. Застарелые пятна кофе нужно смочить составом: 1 чайная ложка глицерина, 1 чайная ложка воды и несколько капель нашатырного спирта. Пятно протирают этой смесью, а когда оно исчезнет, это место промывают горячей водой. Пятна от чая, какао, кофе можно выводить также и препаратом «Выводитель пятен органического происхождения».

Пятна от ржавчины не только неприятны, но и опасны. Они имеют способность разрастаться, поражая новые участки ткани, а иногда и прожигая ее до дыр. В ассортименте химических бытовых препаратов есть жидкие, пастообразные средства, специально предназначенные для выведения пятен ржавчины: «Пятновыводитель ржавых пятен», паста «Ирень» и «Вици-2». Не менее эффективное действие оказывают и следующие способы: участок загрязненной ткани (льняной, хлопчатобумажной или шерстяной) положить в эмалированный таз с раствором уксусной кислоты (2 столовые ложки на 1 стакан воды) и подогреть до 80–90°. Затем ткань промыть теплой водой, в которую добавлен нашатырный спирт (1 столовая ложка на 2 л воды). С белых хлопчатобумажных, льняных и шерстяных тканей пятна выводятся с помощью гидросульфита: в подогретый до 60° раствор гидросульфита (1 чайная ложка на 1 стакан воды) опустить ткань на несколько минут (до исчезновения пятна), а затем смыть водой. С цветных тканей лучше всего выводить ржавчину лимонной кислотой. Самый простой способ избавиться от ржавого пятна — при помощи кусочка лимона. Его нужно завернуть в марлю, приложить к пятну и провести несколько раз горячим утюгом. Пятно исчезнет. Этот способ годится для всех видов тканей.

Пятна от мух на вещах, подлежащих стирке, удаляют мыльным раствором или CMC при стирке. На светлых льняных и шерстяных тканях пятна нужно смочить нашатырным спиртом, разбавленным водой (в равных частях) или перекисью водорода (1 чайная ложка на 0,5 стакана воды) и оставить на 15–20 минут, затем протереть сухой тряпкой, еще лучше выстирать.

Сажа и копоть имеют свойства оставлять стойкие пятна грубого черного цвета. И не всегда они легко удаляются при стирке. Поэтому перед стиркой пятна от сажи и копоти следует смочить скипидаром. Пятна с вещей, которые нельзя подвергать стирке, удаляют тампоном, смоченным скипидаром.

Некоторые предметы одежды нельзя стирать, а иногда не хочется стирать всю вещь из-за одного пятна. В таком случае их можно почистить.

Бархат водой не моют. После стирки он теряет цвет, блеск и свежий вид. Сперва бархат надо почистить сухой щеткой, а затем протереть тряпочкой, смоченной в уайт-спирите. Просушив, нужно еще раз протереть всю вещь куском ненакрахмаленного полотна, смоченного денатуратом. Чтобы поднять и выпрямить ворс там, где он примят, надо несколько минут подержать бархат над паром и следить за тем, чтобы не забрызгать его водой, так как от этого могут образоваться новые пятна. Затем его нужно высушить и почистить жесткой щеткой до блеска. Чистить нужно против ворса.

Береты шерстяные чистят кашицей из жженой магнезии, разведенной уайт-спиритом.

Шерсть прекрасно чистится мыльным корнем. Купить его можно в гомеопатической аптеке или на базаре. Способ приготовления мыльного корня: 50 г мыльного корня разбивают молотком на мелкие кусочки и заливаю кипящей водой (0,5 л), затем оставляют на сутки, в течение которых несколько раз состав перемешивают. Через 24 часа состав кипятят в течение часа под закрытой крышкой на малом огне, затем снимают с огня, дают отстояться, процеживают через плотную марлю или полотняную тряпочку. Полученный раствор взбивают в пушистую пену. Ткань чистят жесткой щеткой, смоченной отваром мыльного корня, который прекрасно удаляет пятна и восстанавливает цвет. Мыльный корень ничем не смывают, одежду после этого не надо гладить, достаточно повесить на вешалке, чтобы она просохла.

Мех с длинным ворсом время от времени нужно прочесывать редкой расческой. Если мех поражен молью, его нужно расчесать, просушить, выколотить, затем протереть уайт-спиритом. Для этого на зубья расчески нужно намотать вату, смоченную этим составом. Очищенный мех посыпьте борной кислотой (сверху) и через несколько часов выколотите. Шубу нужно сперва аккуратно, но не слишком сильно выбить, а затем очистить щеткой, смоченной уайт-спиритом. Чтобы белый мех не желтел, его протирают раствором перекиси водорода (столовая ложка на 1 л воды). Meхa, которые уже пожелтели, чистят немного более сильным раствором перекиси водорода, но только по верху шерсти, чтобы не повредить кожу.

Для удаления пятен от жира и пота применяют один из следующих способов: 1) денатурат — 1 часть, нашатырный спирт — 1 часть; 2) нашатырный спирт — 1 часть, поваренная соль — 3 части, вода — 50 частей.

Тулупы изнутри чистят массой, которую приготовляют из толченого мела, смешанного с уайт-спиритом, а засаленный верх — чистым уайт-спиритом. Если верх тулупа сделан из блестящей кожи, то после чистки его надо натереть кремом для обуви соответствующего цвета (после чего дают ему выветриться). Замшевый верх достаточно только почистить жесткой щеткой.

Шляпы чистят по-разному в зависимости от материала. Фетровые увлажняют (но не слишком) водой, разбавленной наполовину нашатырным спиртом и чистят тряпкой, смачивая ее этим раствором. Сперва чистят лицевую сторону шляпы, затем внутреннюю. Полоску кожи внутри мужской шляпы лучше всего протереть тряпочкой, смоченной ацетоном. Затем шляпу вытирают насухо чистой тряпкой, кладут на полотенце, чтобы хорошо просушить, потом разглаживают волосяной щеткой. Фетровые шляпы можно также чистить, натирая их сухими отрубями, тальком или толченой пемзой.

Прорезиненные ткани нельзя стирать в воде, гладить, так как это разрушает резину. Лучше всего чистить их смесью нашатырного спирта с водой (столовая ложка нашатырного спирта на ? стакана воды). Плащ кладут на стол и чистят щеткой, смачивая ее в приготовленной жидкости (сильно смачивать не следует), затем споласкивают теплой водой и, не отжимая, вешают на плечики вдали от источника тепла, желательно на свежем воздухе.

Плащи прорезиненные нельзя чистить химическими препаратами, от этого ткань набухает и теряет свои прежние свойства. Гладить надо очень осторожно, чуть теплым утюгом. Зимой такой плащ надо хранить на плечиках, вдали от отопительных приборов. Лучше смочить его водой и повесить на плечики — в процессе сушки он отлично разгладится.

Плащи из хлопчатобумажной материи и из тканей, пропитанных водоотталкивающими составами, можно изредка стирать, чистить в химчистке.

Прежде всего надо знать, когда вещь гладят, а когда утюжат. Гладят обычно все вещи, а утюжат их тогда, когда они в некоторых местах вытянутся, начинают «пузыриться». Дальше мы подробнее расскажем, как это делается, а пока поговорим о глажении белья.

Хлопчатобумажное и льняное белье гладят с лицевой стороны, придавая ему таким образом блеск и свежий вид. Если на постельном или столовом белье имеется вышивка, то после глажения надо кажду вещь перевернуть наизнанку и проутюжить вышивку на разостланной мягкой ткани тяжелым утюгом, чтобы вышивка получилась выпуклой. Утюг при глажении должен быть горячим, однако не настолько, чтобы от него пожелтела ткань. Если все же такое случится, пожелтевшее место надо хорошенько смочить тряпочкой, насыщенной буровой жидкостью (чайная ложка жидкости на полстакана воды) или раствором косметической буры (пол чайной ложки буры на стакан воды), затем аккуратно прополоскать чистой водой и проутюжить через сухую чистую тряпку.

Утюг ставят на специальную подставку, а если ее нет — на тарелочку, перевернутую вверх дном. При глажении надо следить, чтобы утюг не ставить на шнур, а при смачивании слишком сухого белья — случайно не смочить шнур: это может вызвать короткое замыкание. Утюг и шнур надо всегда хранить в сухом месте, иначе утюг заржавеет.

В некоторых домах, особенно в деревне, еще употребляют жаровые утюги на древесном угле. Такой утюг надо также хранить в сухом месте во избежание появления ржавчины. Пользоваться таким утюгом надо осторожно, чтобы угли не попали на белье.

Цветной ситец, шелк гладят обычно с лицевой стороны — это придает им блеск. Если же хотят, чтобы ткань была матовой, гладить ее следует с изнанки.

Если ткань из искусственного или натурального шелка слишком суха, не следует брызгать на нее водой, а надо немного подержать ее над паром.

Натуральный шелк и нейлон гладят не очень горячим утюгом, искусственный шелк — более горячим.

Шерстяные ткани можно гладить с изнанки и с лицевой стороны всегда через влажное (лучше льняное) некрахмаленное полотно.

Хлопчатобумажную ткань надо гладить с изнанки.

Брюки перед утюжкой тщательно очищают от грязи и пыли. Затем заутюживают «пузыри» у колен: на расправленный участок брюк кладут мокрую тряпку и ставят на нее горячий утюг (передвигать его не следует). Утюжку првторяют несколько раз, не давая тряпке просохнуть. После этого брюки складывают ровно по шву так, чтобы наружный и шаговый швы совпадали и с сильным нажимом утюжат их горячим утюгом через мокрую тряпку. Если складка держится плохо, брюки выворачивают наизнанку и слегка смазывают внутреннюю сторону продольной складки картофельным клейстером средней вязкости. Этот клейстер готовят так: 3 столовые ложки картофельной муки размешивают в стакане холодной воды и затем вливают в кипящую воду (0,5 л). Смазывать складку надо небольшим количеством клейстера, чтобы он не прошел насквозь. Гладят брюки с лицевой стороны через тряпку по слегка подсохшему крахмалу.

После утюжки брюки вешают на специальных брюкодержателях, которые зажимают брюки у манжет. Надевать свежевыглаженные брюки не следует, надо дать им повисеть несколько часов.

Пиджак и пальто перед утюжкой расправляют так, чтобы приклад и бортовая парусина не морщили и гладят с изнанки горячим утюгом, не пользуясь влажной тряпкой. Сначала проглаживают все карманы и укладывают их обратно. Низ рукавов гладят через увлажненную тряпку, следя за тем, чтобы обтачка не заслонилась. Увлажнив весь рукав, его гладят до просушки, при этом на локтевом шве не должны образовываться складки. Плечи гладят с изнанки тоже влажными, просушивая их утюгом. Подборта гладят через влажную тряпку. Увлажненную спинку гладят утюгом до высыхация, не пользуясь тканевой прокладкой. Последней проглаживают изнанку воротника и лацканов. Для этого рукава выворачивают на лицевую сторону, на изнанку лацкана накладывают влажную отпарку, через которую гладят с усиленным нажимом до высыхания. Утюг при этом слегка задерживают. Изнанку воротника гладят таким же способом.

Лицевые части одежды гладят через увлажненную тонкую ткань. Утюжку начинают с рукавов. Неворсистые материалы гладят от низа до проймы, ворсистые — сверху вниз, по ворсу. Передний и локтевой швы тщательно проглаживают. После рукавов гладят плечи, спинку, передние полочки. Последними гладят лацканы и воротник, расправляя замятины и выправляя углы краев. При утюжке плечей рекомендуется пользоваться специальной подушечкой. После утюжки вещь должна повисеть на плечиках несколько часов до того, как ее наденут.

Мужские сорочки начинают гладить с воротника. Сгиб увлажняют, воротник складывают и гладят со стороны, прилегающей к шее. Рукава гладят сначала с изнанки, затем с лицевой стороны: гладить надо от плеча к манжетам. Манжеты гладят сначала без перегиба, затем увлажняют сгиб, перегибают манжету и гладят с лицевой стороны. Спинку проглаживают с изнанки и лица, делая в средине складку. Затем гладят переднюю часть: проглаживают низ, а затем расправляют застежку так, чтобы ее края лежали совершенно ровно, а петли находились против пуговиц. После глажения пуговицы застегивают, переднюю часть рубахи снова слегка разглаживают.

Перед крашением вещь просматривают, удаляют все из карманов, отпарывают пуговицы, пряжки, отделку. Подкладку внизу подпарывают, иначе между ней и верхом задерживается воздух, а вещь при крашении всплывает. После удаления пятен надо вещь выстирать в теплой мыльной воде, не выкручивая, а только отжимая. При необходимости перед окрашиванием вещь можно обесцветить, для чего применяют порошок «Персоль», который растворяют в ведре горячей воды, опускают туда вещь и кипятят полчаса. Если обесцвечивание получилось неполное, операцию повторяют, всыпав в воду еще одну пачку порошка.

Приступая к крашению или к перекрашиванию, можно руководствоваться таблицей, где приводятся результативные цвета (см. стр. 89). Различные ткани красят по-разному.

Хлопчатобумажные ткани. Краситель из пакетика высыпают в чистую тряпочку и растворяют в небольшом количестве горячей воды. Затем доливают воду и кладут вещь в эмалированную посуду. После пятнадцатиминутного нагрева в красильную ванну добавляют 3 полные столовые ложки поваренной соли, вещь при этом приподнимают палкой. Время от времени вещь перемещают, следя все время за тем, чтобы она полностью была погружена в раствор, и кипятят еще полчаса. Окрашенную вещь вынимают только после того, как красильный раствор остынет. Обычно при правильном крашении раствор сильно обесцвечивается. Полощут сначала в теплой воде, затем в холодной, пока вода не будет прозрачной. Рекомендуется после полоскания простирать окрашенную вещь в теплой мыльной воде и снова прополоскать. Сушить надо, повесив на плечики. На веревку надо вешать вдоль нитей основы, стараясь не перекосить. Применять бельевые прищепки не рекомендуется, так как могут остаться пятна.

Вещи из натурального шелка и шерсти. Все подготовительные операции леред крашением вещей из натурального шелка и шерсти — те же, что при крашении хлопчатобумажных тканей.

Несложный ремонт одежды и белья можно произвести дома, не отдавая вещи в мастерскую.

Чтобы заштопанное место было почти незаметно, подбирают нитки по цвету, толщине и качеству такие, которые соответствовали бы ремонтируемым тканям. Можно нитки выдернуть из каймы у швов. Стежки в штопке должны сначала идти вдоль материи (по основе), а затем поперек (по утку). Начинать штопку надо на крепком месте, иначе штопка быстро разрушится. Стежки должны быть мелкими. При поперечном проходе иглу пропускают под нитку, затем над нею. На краях штопки нитку сильно не затягивают, чтобы при стирке усадка ниток не стягивала материю. Ряды ниток должны плотно прилегать один к другому.

Если ткань не протерлась насквозь, а только сильно утончилась, штопают вдоль нитей, не делая поперечных стежков. Штопать можно и на швейной машине, которая имеет специальное устройство.

Если случайно выхвачен клок ткани и она порвалась одновременно по утку и основе, то штопать надо как два отдельных разрыва.

Заплаты должны быть из того же материала, из которого сшита вещь, или из похожего по качеству и цвету. Перед тем как наложить заплату, материал надо простирать и выгладить, чтобы он впоследствии не сел. Заплату накладывают на ремонтируемое место, соблюдая направление нитей утка и основы. Если ее надо положить около шва, то шов подпарывают, а заплату одной стороной подводят в этот шов. Затем ее приметывают и после этого, подгибая края, пришивают потайным швом с лицевой стороны и с изнанки. Наметку выдергивают. На прямоугольной заплате по всем четырем углам делают косой надрез на глубину 0,5 см. Если заплата не на видном месте, ее можно пришить на машинке.

На узорчатые ткани заплату накладывают сверху. Для этого поврежденное место очерчивают, добавляя на каждую сторону по 0,5 см и вырезают соответствующую заплату. Подгибая края внутрь, пришивают. На пестром материале узор должен совпадать с узором ремонтируемой вещи.

Простыни и полотенца при необходимости можно починить. Простыни чаще протираются на середине. Ремонтируют их так: разрезают посередине вдоль нити основы и обе половины краями прострачивают, а края подрубливают.

У полотенец, как правило, быстрее изнашиваются концы. Полотенце разрезают посередине и сшивают изношенными концами. Края полотенец подрубливают.

Пиджаки и брюки иногда требуют мелкого ремонта: изнашиваются обшлага рукавов, брюк. Обшлага рукавов ремонтируют так: отпарывают у рукавов подкладку и аккуратно отрезают подгиб рукава. Концы рукавов и отрезанную полосу отутюживают, полоску пришивают, затем загибают ее внутрь, пришивают подкладку и снова утюжат. На брюках края ремонтируют аналогично. Если обтрепалась тесьма брюк, ее заменяют новой. Брючная тесьма имеет утолщенный край, который на всю свою ширину должен выступать от края брюк. Если вместе с тесьмой протерся и край самих брюк, то сначала отпарывают подогнутый край низа брюк, очищают от грязи и утюжат. Изношенные места заштуковывают и брюки подгибают на 3–5 мм выше линии штуковки. По краю пришивают новую тесьму. Если детские брюки сзади проношены до дыр, то для того чтобы наложить заплату, их распарывают по швам. Затем вырезают заплаты прямоугольной формы, оставляя при этом по 0,5 см с каждой стороны на швы. Поверх заплаты с внутренней стороны брюк рекомендуется подшить полосу из сатина, это предохранит брюки от быстрого износа в дальнейшем. Готовую заплату сильно заутюживают, разглаживая ее швы.

Тюлевые изделия можно ремонтировать следующим образом. Из такого же тюля вырезают кусочек, несколько больший, чем поврежденный участок. Края поврежденного участка аккуратно обрезают и смазывают по краям клеем «БФ-2», заплату также смазывают клеем, а когда клей слегка подсохнет, накладывают заплату на поврежденное место и аккуратно разравнивают. Когда клей высохнет, починенное место гладят горячим утюгом. Склеенные таким способом вещи хорошо переносят стирку и долго сохраняют прочность.

Этим же клеем можно чинить любое белье и наклеивать метки для прачечной.

Кружевные гардины обычно штопают. Но это занимает много времени, а заштопанные места портят вид гардин. Лучше кусочки от старых гардин, соответствующие узору, намочить в крахмале и приклеить на поврежденное место гардины с изнанки, после чего пригладить горячим утюгом.

Шерстяные тканые вещи можно починить следующим образом: сдвинуть как можно ближе края разрыва, взять кусочек такой же материи, густо намазать ее яичным белком и подложить под разорванное место, затем прогладить с изнанки горячим утюгом.

Поврежденный участок любой вещи можно заклеить клеем «БФ-6». Подготовленную заплату увлажняют и проутюживают. Заплаточный лоскут кладут под поврежденное место лицевой стороной вверх и через отверстие в ткани обрисовывают мелом контур изъяна. Края заплаты должны быть больше поврежденного участка на 1–2 см. Отдельно заготовляют накладку под заплату, которая должна быть больше самой заплаты по краю на 1–0,5 см. Немного клея выжимают на чистое стекло и дают ему подсохнуть 4–6 минут. Подсохшим клеем смазывают увлажненную ткань, края заплаты и накладку. Зазор между краями поврежденной вещи и краями заплаты тоже смазывают тонким слоем клея. Клеевому слою дают подсохнуть, после чего смазывают вторично. Второму слою также дают подсохнуть, затем наложив накладку, смазанную клеем скрепляют все утюжкой (3–4 секунды). После предварительного скрепления заплаты вещь переворачивают, кладут сверху влажную тряпку и выдерживают под утюгом 20 секунд. Выдержку под горячим утюгом повторяют 2–3 раза, смачивая тряпку.

Если вязаное изделие порвалось, его можно распустить. Нитки надо связывать так, чтобы остались концы 1–2 см, которые потом ввязывают или заправляют с изнаночной стороны. Шерсть надо смотать в мотки, перевязать в нескольких местах и выстирать.

Мотки вешают по направлению нити. Сушить надо, прикрепив к нижней части небольшой груз для того, чтобы нитки выровнялись. Когда нитки просохнут, их без натяжения сматывают в клубки. Теперь их можно использовать для новой вещи.

Иногда путем частичной реставрации можно изменить фасон изделия, например, из длинного жакета сделать короткий или из короткого длинный. Для этого распускают нижние петли или, сохраняя узор, довязывают вещь до необходимой длины.

Таким же способом изношенные резинки рукавов и низа заменяют новыми. Для этого можно использовать пряжу другого, но только подходящего цвета.

Изношенные рукава можно снять и сделать джемпер без рукавов, закончив проймы резинкой, или распустить рукава, а затем связать новые.

Прорезные карманы изнашиваются по краям. Чтобы отремонтировать их, отпарывают скрепки на карманах, распарывают нижнюю рамку, вывертывают обтачку на лицевую сторону. Затем ее отпарывают и износившийся край обрезают. После утюжки обтачку пришивают по нижним краям. Шов разутюживают. Если ширина обтачки недостаточна и запасного материала нет, то приходится использовать ткань из-под борта. Для изготовления рамки кармана при ремонте часто используют клапан кармана, без которого вещь не теряет вида. Пришитую обтачку заворачивают внутрь кармана и, заметав край рамки, прострачивают ее по линии шва. По окончании ремонта скрепки ставят по краям кармана, где они были ранее. Мешковину кармана, если она изношена только в нижней своей части, обрезают до крепкого места и вновь прострачивают или надставляют.

Пуговицу пришивают, не сильно притягивая к материалу, а оставляя нить несколько свободной. Образующийся таким образом «стебелек» надо обмотать несколько раз нитью. Это делается для того, чтобы петля обхватывала пуговицу свободно, не стягивалась. Причем «стебелек» должен быть длиннее у более плотной ткани и короче у легкой. Пуговицу к шелку можно пришивать без «стебелька», не очень сильно натягивая нить. Пришивая пуговицы к верхней одежде, надо со стороны подкладки подложить маленькую пуговицу или кусок ткани — для прочности.

Кнопки пришивают в тех местах, где ткань не сильно натягивается. Для того чтобы пришитые кнопки расположились точно друг против друга, следует сначала пришить верхнюю часть кнопки, на ее головке сделать отметку мелом. К противоположной стороне на отпечатанное место приложить вторую половинку кнопки и пришить.

Обувь должна чиститься ежедневно. Грязь с обуви после ее высыхания очищают щеткой и протирают чистой сухой тряпкой, затем смазывают кремом и опять чистят щеткой.

Если обувь намокла, ее следует протереть влажной тряпкой и плотно набить газетной бумагой. Последняя впитывает влагу, и обувь, постепенно высыхая, сохраняет свой фасон. Сушить обувь надо при комнатной температуре.

На светлой обуви от воды остаются пятна. Рекомендуется такую обувь сразу после покупки смазывать тонким слоем соответствующего крема; для модельной обуви надо употреблять крем высшего качества; полировать следует мягкой щеткой и суконкой. Загрязненную щетку протирают скипидаром или бензином. Легкие загрязнения со светлой обуви удаляют теплым молоком или смесью молока и скипидара, взятых в равных дозах.

Залоснившуюся замшевую обувь чистят чернильной резинкой или тонкой шкуркой.

Для чистки модельной цветной обуви иногда трудно подобрать крем нужного цвета и хорошего качества. Такой крем можно приготовить самим из пчелиного воска и скипидара. При отсутствии воска его можно заменить парафином, но качество крема от этого несколько ухудшится: блеск будет не таким ярким и не таким устойчивым, как при использовании натурального пчелиного воска. Приготовляют крем следующим образом: на обычной терке натирают воск или парафин. Три столовые ложки полученного порошка расплавляют на слабом огне; отдельно нагревают в посуде с горячей водой полстакана чистого скипидара. Нагревать скипидар на огне нельзя. Расплавленный воск или парафин вливают, помешивая, в теплый скипидар. При этом образуется однородная жидкая масса, которая после остывания превращается в пасту. Из воска паста получается желтоватого цвета, из парафина — белого. Если хотите окрасить полученный крем в какой-либо цвет, добавьте в него, пока он находится в жидком состоянии, одну-две капли масляной краски соответствующего цвета. Хранить крем надо в банке с навинчивающейся крышкой.

Лаковую обувь хорошо смазать следующим составом: один яичный желток смешивают с тремя столовыми ложками скипидара и тщательно взбивают, чтобы получилась однородная масса; в эту массу добавляют одну чайную ложку касторового масла, затем смесь снова взбалтывают. Приготовленную эмульсию наносят тонким слоем на лаковую обувь и дают ей слегка впитаться, остаток вытирают тряпкой.

Лаковую обувь в зимнее время, перед тем как надеть, немного согревают, иначе она может потрескаться.

Обувь для зимнего спорта необходимо пропитывать водоупорной мазью, которую легко приготовить самим. На слабом огне медленно нагревают два стакана натуральной олифы или олифы типа «Оксоль»; к ней добавляют, помешивая, две столовые ложки резинового клея. Отдельно расплавляют две столовые ложки измельченного парафина и все хорошо перемешивают. Перед употреблением приготовленную мазь подогревают, ставя в сосуд с горячей водой, а затем втирают в подошву и верх обуви.

Для смазки болотных сапог употребляют вышеупомянутый состав с добавлением полстакана касторового масла.

Резиновые сапоги и галоши следует мыть мягкой тряпкой под обильной струей воды. Сильно тереть резиновую обувь нельзя, так как от этого она теряет свой блеск. Восстановить его можно, покрыв обувь масляным лаком, к которому добавляют резиновый клей (1 чайную ложку на 0,5 л лака). Окрасить этот лак в черный цвет можно черной краской из тюбиков. Такой лак должен сохнуть не менее 24 часов.

На обуви часто обдирается поверхность кожи. Чтобы поврежденное место не загрязнилось и не появлялось пятно, надо это место смазать тонким слоем клея «БФ-2», и, дав ему слегка подсохнуть, прижать пленочку кожи. Если пленочка оторвалась, то поврежденное место также смазывают клеем «БФ-2», и оно после высыхания клея становится малозаметным и не загрязняется.

Не реже двух раз в неделю обувь следует смазывать кремом. Его наносят мягкой щеткой или тряпочкой. Через несколько минут обувь чистят щеткой и доводят до блеска бархаткой или суконкой. Мокрую обувь надо протереть сухой тряпкой. Нельзя сушить обувь у отопительных приборов. Хранить ее надо в сухом прохладном месте. Если обувь находилась во влажном помещении и покрылась плесенью, смажьте ее бензином.

Чтобы подошва на обуви медленнее снашивалась, осторожно, чтобы не запачкать верх обуви, смажьте ее несколько раз льняным или касторовым маслом или глицерином.

Если обувь немного жмет, заверните ее на несколько минут в полотенце, смоченное в кипятке и хорошо отжатое. Жесткую засохшую обувь смазывают рыбьим жиром или касторовым маслом и чистят щеткой или шерстяной тряпкой.

Лаковая обувь от нагревания делается липкой, а на морозе трескается, поэтому ее нельзя хранить вблизи отопительных приборов и в холодном помещении.

Для лучшей сохранности лаковую обувь смазывают тонким слоем ланолинового крема.

Пятна на цветной обуви выводят соком лука.

Если вы хотите, чтобы обувь не пропускала воду, протрите ее тряпочкой, смоченной в льняном масле, а подошвы натрите теплой смесью из 10 г парафина и 10 г льняного масла.

При покупке обуви лучше всего примерять ее на два носка, а женщинам на чулок и носок. Обувь в подъеме не должна давить, а большой палец не должен упираться в носок. Тесная неудобная обувь может привести к плоскостопию, искривлению пальцев. Летом в обувь полезно вкладывать стельки.

Вешалка для сушки белья в квартире делается в виде рамы из алюминиевых эмалированных трубок. Вешалка подвешивается к потолку и при помощи блоков ее можно спускать и подымать.

Очень удобен шкафчик для хранения гладильных приборов. Верхние дверки его в открытом положении служат гладильной доской, съемная полочка из проволочной сетки — корзинкой для складывания выглаженного белья, которая подвешивается под доской.

Если кожаные перчатки тесноваты, заверните их в сырую тряпку на несколько часов, затем наденьте на руки и в таком виде высушите.

Кожаные перчатки иногда линяют с изнанки и пачкают руки. Вотрите с изнаночной стороны тальк — а перчатки перестанут линять.

Касторовое масло — лучшее питание для кожаных изделий. Смазанная им обувь становится мягкой и водонепроницаемой, при этом сохраняется блеск кожи.

С наступлением зимы непромокаемые плащи и веща из каучука обсыпьте тальком, летнюю обувь смажьте жиром (кремом, вазелином).

Чтобы предохранить белый мех от пожелтения, советуем летом хранить его в мешке или чехле синего цвета.

Можно отдалить износ одежды на локтях. Особенно это относится к трикотажным изделиям. На рукава пришейте с изнанки кусок легкой материи, желательно того же цвета. Тогда будет протираться подкладка, а не трикотаж.

Тонкое шелковое белье хранят выстиранным, но не глаженным.

Перед тем, как наполнить наволочку подушки пухом, следует пропитать ее горячим мыльным раствором и высушить, не полоская. Мыло для раствора следует брать хороших сортов, желательно туалетное. Затем наволочку гладят не очень горячим утюгом. Лучший материал для подушек — перкаль.

Не вешайте в шкаф только что снятую с себя шерстяную одежду. Ее нужно сначала проветрить, очистить от пыли и только после этого повесить в шкаф.

Не вешайте одежду на спинку стула. От этого она теряет свою форму. Придя с улицы, сразу же повесьте пальто или платье на плечки. Важно, чтобы они соответствовали форме и размеру одежды. Короткие плечики вытянут рукава, длинные — сделают на них вмятины. Платья с большим вырезом горловины соскальзывают с любых плечиков, поэтому плечики следует обтянуть тканью.

Мокрую шерстяную одежду нельзя сушить вблизи отопления. От тепла ткань теряет свои естественные свойства.

На балконе, террасе или во дворе удобно для сушки белья использовать передвижную сушилку.

Если ткани перед пошивкой не декотировались, они во время стирки могут сесть. Поэтому в платье следует перед стиркой отпороть низ, чтобы потом не было следов загиба.

Если галстук запачкался, его проще всего почистить денатуратом. Скатайте его свободно, положите в кружку и налейте туда столько бензина, чтобы галстук был покрыт им. Оставьте так на час или два. Затем отожмите и, не выкручивая, повесьте просушить на открытом воздухе.

Для того чтобы галстук отутюжить, используйте прокладку из картона, которую надо вложить в галстук. Утюжить надо через влажную ткань.