Насчитывается десятки парниковых сооружений различных наименований и конструкций: парники, теплицы, утепленные гряды, каркасы из синтетических пленок, временные укрытия самых различных типов и назначений. Без этих сооружений практически невозможно огородничество и цветоводство. Они дают возможность выращивать рассаду и ранние овощи, на полтора — два месяца продлить вегетацию растений и с применением рассады выращивать многие южные культуры.

Наряду с простыми и дешевыми парниковыми приспособлениями, существуют более сложные и дорогостоящие. Однако каждый садовод может изготовить своими руками необходимый для участка парник или теплицу.

Ниже мы расскажем о некоторых из этих построек.

В последние годы все более широкое применение в овощеводстве получают парниковые сооружения из синтетических пленок и стеклопластика. Особой популярностью у садоводов пользуется полиэтиленовая пленка, и вот почему. Во-первых, она значительно дешевле стекла, а по своим качествам во много раз превосходит его. Известно, что обыкновенное стекло не пропускает инфракрасные лучи, без которых растения не могут нормально развиваться. Полиэтиленовая пленка отлично пропускает свет, ультрафиолетовые и длинноволновые инфракрасные лучи. Во-вторых, пленка свободно пропускает кислород и углекислоту. Без этих газов растение жить не может. В-третьих, морозоустойчивость полиэтиленовой пленки достигает 70°. При сваривании покрытий для парников можно применять источники так называемого открытого огня: электропаяльники, свечки, спиртовки, керосиновые лампы и даже электроутюги.

Из других видов синтетических пленок в овощеводстве рекомендуется использовать полиамидную, полихлорвиниловую и ацетобутиловую пленки — они отличаются жесткостью.

Из жестких синтетических материалов делают простые, удобные и дешевые приспособления — защитные колпаки. Они активизируют рост и развитие различных растений в связи с тем, что в верхней, части колпака образуется теплая и влажная атмосфера, а через небольшое отверстие поступает вместе со свежим воздухом кислород. Такие защитные колпаки оберегают не только от резких перепадов температуры, но и от вредителей, которые особенно опасны весной.

К числу простейших сооружений из синтетической пленки относятся каркасы стационарные, переносные или, как их еще называют, пленочные тоннели. В таких сооружениях можно получать очень ранние урожаи овощных культур, особенно если их высадить рассадой.

Однако каждому овощеводу прежде чем приступить к установке этих сооружений, следует обдумать все «за» и «против». Этот совет мы даем в связи с тем, что за пленочными сооружениями такого типа (так же, как и за любыми парниками) необходим постоянный присмотр. Без ежедневного проветривания, полива и затемнения (при сильном солнечном освещении) трудно будет получить хорошие результаты.

Наибольшего внимания заслуживают рекомендации кандидата сельскохозяйственных наук В. Д. Давыдова.

Простейший каркас по его рекомендации делается из прутьев ивняка, тополя, лещины, вербы, а если есть возможность, из проволоки сечением 6–8 мм, которую следует предохранить от ржавчины (покрасить или обмотать обрезками пленки). Дужки, сделанные из проволоки или прутьев, образуют каркас, на который туго натягивается пленка. Концы проволочных дужек нужно привязать к деревянным колкам, вбитым в землю на глубину не более 30 см. Проволочный каркас можно сделать переносным. Для этого дужки внизу крепят к деревянным брускам или приваривают, если каркас посажен на металлическую трубу.

Овощеводы-любители используют для каркаса гибкие синтетические трубы (например полихлорвиниловые) диаметром от 13 до 15 мм. Эти трубы на расстоянии примерно 1 м друг от друга втыкают в почву на глубину до 30 см в виде дуг и обтягивают пленкой. Пленка, должна быть туго натянута, для этого ее с обеих сторон нужно намотать на деревянные рейки, которые затем следует прикопать землей или закрепить крюками вдоль всего каркаса.

Переносные каркасы — очень удобные в эксплуатации сооружения, которые будут служить несколько сезонов. Их можно установить в любом месте садового участка. Сооружается переносной каркас следующим образом: из двух продольных реек сечением 4x5 см и длиной 4–5 м и трех поперечных реек длиной 1,6 м, две из которых крепятся по краям и одна посередине, сделайте деревянный каркас. Можно вверху вместо деревянных реек закрепить проволоку. Для этого в продольных рамках просверлите отверстия по диаметру проволоки — 6, 8, 10 мм глубиной 2,5–3 см. В эти отверстия вставьте концы дуг из железной проволоки, которую нужно покрасить с целью предохранения от ржавчины.

Для прочности каркас в двух-трех местах следует связать веревкой или алюминиевой проволокой, а концы ее прикрепить к крайним поперечным рейкам.

Теплицы с пленочными укрытиями относятся к более сложным сооружениям, пригодным для длительного использования. В них можно выращивать овощи практически круглый год. Кандидат сельскохозяйственных наук В. Д. Давыдов рекомендует одну из конструкций такого сооружения. Теплицу площадью 24 м² можно изготовить из деревянных реек и покрыть пленкой.

Теплицу нужно строить на хорошо освещенном солнцем, защищенном от ветра месте. В направлении с севера на юг размечают прямоугольник размером 6?4 м. По его линии вырывают траншею глубиной 30–50 см и делают фундамент (т. е. заполняют ее камнем, щебнем или другими материалами). По углам прямоугольника вкапывают вертикальные стойки и сверху жестко укрепляют продольные и поперечные брусья (ригели). На поперечных ригелях устанавливают подкосы, рейки натяжения, боковые и внутренние опорные стояки. После установления каркаса укрывают его пленкой. Ее нужно укрепить таким образом, чтобы она нигде не вздувалась, иначе пленка долго не прослужит.

При эксплуатации всех видов сооружений с пленочным покрытием нужно помнить следующее:

— в жаркое время пленку приоткрывают или полностью снимают, чтобы растения не перегрелись;

— все пленочные сооружения следует располагать по длине с севера на юг; это улучшает их освещенность, прогреваемость и повышает урожай растений;

— пленочное покрытие на каждом квадратном метре должно иметь от 150 до 500 отверстий (расстояние между отверстиями от 5 до 8 см). Отверстия можно сделать с помощью дрели прямо в рулоне (диаметр сверла от 10 до 12 мм). Перфорированная таким образом пленка облегчает доступ воздуха, не препятствует проникновению дождевой воды к растениям.

Перфорировать пленку можно и другим способом: сложить ее в несколько слоев и пробить отверстия металлической трубой с заостренными концами, диаметр трубки 5–6 мм, расстояние между отверстиями может быть от 25 до 30 см.

Очень важно правильно выкроить пленку для покрытия каркаса.

Для прочности необходимо, чтобы длина отрезанного куска пленки была на 130 см больше длины самого каркаса, чтобы можно было хорошо укрыть торцевые стороны, ширина также должна быть больше на 30 см ширины каркаса. Это упростит закрепление пленки с боков.

Во всех случаях пленка должна быть крепко и плотно укреплена на каркасе. Делают это с помощью четырехгранных или круглых реек. Край пленки в 2–3 витка накручивают на одну рейку, а затем на нее прибивают другую рейку.

Чтобы получился прочный и ровный шов при скреплении двух полотнищ, берут две металлические рейки, закладывают между ними склеиваемые концы так, чтобы они выступали от края реек на 2 см и, медленно проводя источником огня вдоль края пленки, сваривают ее, получая при этом прочный и ровный шов.

Старая, бывшая в употреблении пленка плохо поддается реставрации. Заклепать дыры можно только куском новой, не бывшей в употреблении пленки. При этом снизу нужно подложить доску, обитую резиной или несколькими слоями ткани (любой, кроме шелка и синтетики), а сверху на пленку положить целлофан или любую бумагу. Для склеивания обычно используют утюг.

Часто пленку покупают в рулонах на метры или по весу. При этом нужно знать, что при толщине пленки (например полиэтиленовой) 0,05 мм в 1 кг содержится 20 м², а при толщине 0,1 мм в 1 кг — 10 м².

Многие овощеводы пользуются полиамидной пленкой перфоль (ПК-У). Она бесцветна, стекловидна. Через нее хорошо проходит ультрафиолетовый свет.

Размеры пленки значительно меняются под влиянием температуры и влажности. При охлаждении и увлажнении длина пленки увеличивается до 15 %, ширина до 8 %, при повышении температуры эти размеры соответственно уменьшаются. Поэтому при натяжении пленки на каркас делают припуск на каждый линейный метр 12–15 см по длине и 8–9 см по ширине, укладывая пленку продолговатыми складками.

При использовании этой пленки нужно помнить, что она впитывает большое количество влаги (до 12 %), набухая, образует мешки с водой. Воду нужно стряхивать с пленки после дождя. Угол наклона каркаса, укрываемого полиамидной пленкой, должен быть 27–30°.

Склеивают пленку клеем «ПК-5». Тонкий слой клея наносят на кромку одного из полотен, на нее накладывают кромку второго полотна и стык прогревают горячим утюгом.

В пленочных сооружениях высота любого каркаса должна быть не менее 40 см. Тогда растения не будут соприкасаться с пленкой. Это предохранит их от обмерзания в холодное время года и солнечных ожогов весной.

Под парники, как и под теплицы, подбирают участки на открытом месте, хорошо освещенном солнцем. Участок с низким уровнем грунтовых вод не пригоден, а о местах, куда постоянно стекает дождевая вода и говорить нечего. Парниковые сооружения боятся сырости, поэтому делать их нужно на сухом и ровном участке. Односкатные парники следует устанавливать в направлении с востока на запад, с уклоном на юг, а двухскатные (с так называемым двойным каркасом) — в направлении с севера на юг.

Парники нужно защищать от ветров, главным образом, северных и восточных. Для этой цели годятся строения, живые изгороди, деревья, которые должны находиться на таком расстоянии от сооружений, чтобы не мешали доступу к ним солнечного света. Это же требование нужно помнить при установке искусственных оград, которые делаются из различных материалов. Большой вред грунту стационарных парников могут принести поверхностные воды, образующиеся при таянии снега. Чтобы этого не случилось, участок, на котором оборудован парник, следует обнести канавой глубиной 0,5 м. Особенно необходима такая канава со сюроны движения талых вод.

Парники строят из дерева, камня, просто из земли, делая из нее валики определенной высоты. Но парники отличаются друг от друга не только фактурой материала, из которого они сделаны, но и методами их сооружения. Так, например, односкатный, углубленный парник строится совсем не так, как пристенный или надземный на солнечном обогреве.

Предлагаем вниманию начинающих овощеводов схему весьма распространенного парника, который называется «русский парник». Это теплый односкатный углубленный парник. Соорудить его может любой огородник. Работу начинают с рытья котлована ширина которого, по дну 120–125 см, а вверху 145–150 см. Глубину определяют в зависимости от района. В более теплых — 50 см, а в холодных — до 70 см. Длина может быть разной. Она зависит от количества рам. Стандартная парниковая рама, которую можно приобрести в магазинах потребкооперации и «Сельхозтехники», имеет размеры 160x106 см. Исходя из этого парник можно строить любого размера. Но самыми распространенными являются трех- и пятирамные сооружения. Не исключается такой вариант, когда для парника используются имеющиеся в хозяйстве оконные рамы.

Одна из главных деталей парника — ящик без дна, который делается из бревен, подтоварника или досок шириной не менее 20 см, толщиной не менее 4–5 см. Парубень — так издавна называют такой ящик — должен иметь ширину 160 см (по длине рамы), общая же длина его зависит от количества предназначенных к укладке рам. Парубень укладывается так, чтобы северная сторона парника была выше южной на 10–12 см — для лучшего освещения солнцем. С южной стороны парубня делают паз или набивают на него рейки, в которые упираются рамы.

Непросто остеклить рамы. Опытные мастера делают это следующим образом: раму стеклят снизу, с напуском верхнего стекла на нижнее 1,5–2 см. Стекла кладут в выемки перегородок рам на замазку, закрепляют их гвоздиками без шляпок и сверху еще раз промазывают замазкой. При таком способе стекления дождевая вода не попадает в парник. Для парниковых рам годится белое стекло толщиной 1,5–2 мм или бемское стекло, отличающееся особой прочностью.

Это сооружение не только простое и экономичное, но и удобное в эксплуатации. В таком парнике можно выращивать различные растения (в частности огурцы) как в расстил, так и на шпалере.

Для устройства такого парника выбирают стенку любого сооружения, но обязательно с южной солнечной стороны. Основу парника, или обвязку, делают из деревянных брусков толщиной не менее 10 см, укрывают рамами стандартного размера (160x106 см), устанавливая их под определенным углом к верхнему бруску, обязательно прикрепляя кусками крепкой кожи, резины или металлическими петлями.

Сделать такой парник проще простого. Он очень удобен для распикировки поздней рассады и выращивания раннего редиса, лука, салата, укропа. На подготовленную площадку устанавливают деревянную обвязку высотой до 30 см, шириной 160 см (по ширине парниковой рамы). С внешней стороны обвязку укрепляют земляным валиком. Сверху на обвязку укладывают рамы. Такой парник «работает» на солнечном обогреве.

Начинающим овощеводам можно пользоваться стандартным парником из полиэтиленовой пленки ТУ-СЗП-170–70. Его продают в хозяйственных магазинах. Парник собирается согласно инструкции. Образуется каркас тоннельного типа, на который натягивают полиэтиленовую пленку. Края ее с обеих сторон по длине парника имеют шнуры. Концы шнура привязывают к четырем колышкам, забитым в землю. С боков концы пленки спускают с каркаса, прижимают к земле каким-либо тяжелым предметом или присыпают землей'. Таким парником при соответствующем уходе можно пользоваться несколько сезонов. Правила эксплуатации содержатся в инструкции к стандартному парнику.

Сооружение такого комплекса является верхом парникового искусства, поскольку комплексно дает возможность выращивать овощи, образно говоря, по конвейерной системе.

Для этой цели в комплексе сооружаются парники разных видов, от самых простых до более сложных: солнечные рассадники, утепленные гряды, углубленные постройки на солнечном обогреве, парники на электрообогреве и т. п. Территория, на которой в определенной последовательности размещаются парники разных видов, должна быть огорожена живой изгородью из камыша, хвороста.

Подобное рациональное решение парниковой проблемы на садовом участке заслуживает всяческой популяризации.

При строительстве и эксплуатации всех видов парников нужно помнить следующее.

Древесину, предназначенную для строительства парников или теплиц, обязательно следует обрабатывать антисептиками. Парниковые рамы и шпросы теплиц два — три раза смазывают горячей смолой, смешанной с бурой, а затем красят.

Грибки, появившиеся, в парниках, следует сразу же убрать, а место их произрастания присыпать известью или золой.

Стекло следует вставлять с таким расчетом, чтобы между ним и фальцами рамы было пространство 2 см. Благодаря этому при набухании дерева стекла не лопаются.

Парники (как и все другие укрытия) размещают длинной стороной с севера на юг. При таком расположении они лучше освещаются и лучше проветриваются. Эти условия способствуют урожайности ранних овощей.

Парники, как и теплицы, могут быть на солнечном, биологическом, печном и центральном водяном обогреве. Сильное понижение температуры в результате внезапных похолоданий в парниках с солнечным и биологическим обогревом можно предупредить путём использования так называемого аварийного обогрева. В настоящее время для этого применяют различные электрокамины и электрорадиаторы, из которых наиболее удобен радиатор бытовой, электрический РБ-1 мощностью 500 вт, продающийся в хозяйственных магазинах.

Можно вспомнить старый, но надежный, а главное, дешевый способ аварийного обогрева, для которого раньше, да и теперь широко применяются простые по устройству печи (грелки) шахтного типа, топливом для которых служит обожженный древесный уголь. Печь с трубой по типу самоварной разжигают за пределами парника или теплицы. В нее закладывают не более 1 кг угля. Когда уголь хорошо разгорится и перестанет дымить, с печи снимают трубу и вносят в теплицу. Эффективность такой печки просто удивительна. Для обогрева парника или теплицы площадью 100 м² достаточно поставить одну лишь маленькую печь. Возможность пожара исключена полностью, так как печь-грелка закрыта со всех сторон.

Различные отопительные установки применяют для обогрева парников и теплиц при необходимости. А потому любой садовод должен стремиться к тому, чтобы парники и теплицы работали на биологическом обогреве. По сравнению с отопительными установками он во много раз дешевле, а пользу для растений трудно переоценить, так как за счет «горения» биотоплива создается естественный тепловой обмен, выделяется необходимая растениям углекислота, происходит испарение с выделением воды, увлажняющей грунт, что ведет к уменьшению поливов и концентрации в овощах ценных питательных веществ.

Традиционным, и конечно же, лучшим биологическим топливом для парников является навоз, особенно конский. А чем же можно заменить на садовых участках столь необходимый навоз? В этом деле садоводы, и особенно овощеводы, накопили интересный опыт. Выход был найден в использовании многих бытовых и промышленных отходов. Рецепты эти достаточно разнообразны.

В связи с тем что этот важный вопрос требует квалифицированного освещения, мы предлагаем в кратком изложении рекомендации заслуженного агронома РСФСР Н. А. Смирнова и кандидата сельскохозяйственных наук В. Д. Давыдова, авторов книг и брошюр на эти темы. Вот не полный список домовых и промышленных отходов, которые можно использовать в качестве биотоплива: соломенный мусор, макулатуру (бумага, тряпки), костру (отходы обработки конопли и льна), лузгу (отходы переработки подсолнечника), шерстяной очес (отходы суконных и шерстяных фабрик), отдубину (отходы кожевенной промышленности), квасную гущу (отходы заводов фруктовых соков и вин), торф, древесные опилки и т. п.

Следует помнить, что в жидкие отходы надо добавлять сухие, а в сухие — жидкие. Желательно ко всем этим материалам при их использовании в качестве биологического топлива добавлять хотя бы немного навоза от любых домашних животных, который обладает свойством поддерживать высокую температуру в почве и может выделять тепло два и даже три месяца. Можно употреблять для этих целей и навоз птицы, но с добавлением соломы или древесных опилок.

Для тех, кто имеет хотя бы небольшой сад, наиболее доступное биотопливо — древесные листья. С осени листья следует уложить в парник на 30–40 см выше кромки парубня и слегка уплотнить. Можно складывать листья в кучи под навесом, под пленкой или под матами.

Перед тем как накрыть парники рамами, листья увлажняют, перемешивая, причем для ускорения процесса горения в нескольких местах их поливают горячей водой (2–3 ведра на раму). На 6–7 день в парник насыпают землю слоем 8–10 см. Активное горение биотоплива из листьев длится 35–40 дней.

Твердые бытовые отходы — бумага, кусочки картона, соломистый и иной мусор после очистки от мелких камней, остатков стройматериалов, содержит, как правило, до 60 % органических веществ. В этом случае садоводам необходимо выполнять неукоснительное правило: бытовые отходы и всякий мусор можно использовать для обогрева парников только с разрешения санитарной инспекции.

Мусор хорошо разогреется, если влажность его 40–50 %. Поэтому перед заполнением парников сухой мусор складывают в кучу и поливают, а влажный смешивают с соломой, опилками и другими сухими материалами.

В процессе биотермического разложения в течение 8–10 дней температура массы поднимается до 60–65° и в нем гибнут болезнетворные бактерии и яйца гельминтов (глистов). В этот период и следует набивать парники.

В дальнейшем температура мусора снижается до 30–40° и поддерживается на этом уровне в теченве 50–55 дней. Этого времени вполне достаточно для выращивания рассады и многих ранних овощей.

Всякое биотопливо готовят с осени. Чтобы оно не потеряло своих свойств до набивки парников, биотопливо с добавлением навоза хранят в буртах, которые тщательно уплотняют трамбовкой, а листья, мусор, опилки сохраняют сухими. Подготавливают его для использования следующим образом: для разогревания биотопливо перебирают вилами в рыхлые кучи и при необходимости увлажняют. Через 6–7 дней, когда температура в куче достигает 60–70°, котлован парника или теплицы очищают от снега, на дно кладут опилки или другой сухой материал, а затем ровными слоями, слегка уплотняя, укладывают разогретое биотопливо.

После набивки парник следует укрыть рамами, затем наложить на рамы маты. Через 3–5 суток, когда биотопливо в парнике разогреется и еще сильнее осядет, добавляют еще порцию разогретого биотоплива. Через 2–3 дня всю поверхность парника выравнивают, пересыпая при этом небольшим количеством извести. И только после этого насыпают землю. Земля для парников должна быть легкой, дерновой или составленной из торфа, перегноя и дерновой земли (по 1/3 каждого составляющего). Заготавливают ее с осени из расчета 0,25 м³ на одну парниковую раму. Земля должна быть хорошо просеяна и класть ее нужно ровным слоем толщиной от 4 до 5 см — для выращивания рассады и 10–12 см для выращивания овощей.

Когда в парнике после засыпки земли температура достигнет 20–25° высевают семена или высаживают подготовленную в теплице рассаду. При отсутствии теплицы в парнике в первую очередь выращивают рассаду для участков открытого грунта, а затем уже ранние овощи.

Парниковые рамы на первых порах укрывают матами. Если их нет, используют любой утепляющий материал.

Несколько слов о матах. Маты совершенно необходимая принадлежность садового хозяйства. Если вы обзавелись тепличным хозяйством, то, не теряя времени, приступайте к их изготовлению. Они необходимы для укрытия парников, теплиц, компостных куч, временных буртов. Они предохраняют от холода и от сильных ветров. Более того, непосредственно на них можно выращивать рассаду.

Маты можно делать из камыша, ржаной соломы, рогожи, мешковины. Пучки соломы или камыша нужной длины раскладывают на деревянной раме и переплетают шпагатом. Старую полиэтиленовую пленку, негодную для укрытия теплиц и других хозяйственных нужд, можно также использовать для изготовления матов. Для этого на кусок пленки, соответствующий размеру того или иного парника или теплицы, ровным слоем накладывают солому, камыш, стебли кукурузы или подсолнечника. Слой прокладки закрывают другим слоем пленки такого же размера. Затем с помощью толстых и длинных игл, специально изготовленных для этих целей, этот «ковер» прошивают шпагатом. Такие непромокаемые маты — незаменимая защита парниковых сооружений от дождей и мокрого снега.

В заключение считаем необходимым сказать, что очень многие нужные и важные для садового участка советы не нашли отражения в этой главе, гак как рекомендации на темы: размещение культур на участке, обработка почвы под семена, удобрения, в частности, получение компостов, защита от вредителей и болезней, способы выращивания различных растений и многие другие чисто агрономические темы не входили в план и профиль настоящего издания. Нужный материал каждый садовод и огородник найдет в специальной периодической литературе и многочисленных пособиях, из которых и взяты наши советы.