Садовый участок редко бывает без ограды. Она может быть в виде забора, изгороди, решетки. Состоит обычно из столбов (стоек), закопанных в землю на 0,5–1,6 м или заделанных в отдельные фундаменты, и панелей, укрепляемых на этих столбах. Панели могут быть сквозные (решетчатые) разнообразных рисунков и сплошные (глухие) — гладкие или с украшениями.

Ограды бывают деревянные, каменные, кирпичные, керамические, а также смешанной конструкции с применением сеток и других материалов.

Широко распространенные деревянные ограды недолговечны. Чтобы продлить срок их службы, надо до установки в ямы хорошо просмаливать или обжигать до обугливания нижние концы опорных столбов (стоек) не менее чем на 20 см выше поверхности земли, а деревянные панели окрашивать масляной краской. Еще лучше вместо деревянных опорных столбов (стоек) применять железобетонные или шлакобетонные. Такие столбы можно сделать в домашних условиях, предварительно изготовив деревянные формы. Панели при таких столбах могут быть деревянными (окрашенными).

Прекрасно выглядят и хорошо служат плетеные ограды из лозы, ивы или орешника.

Каменные ограды, в том числе из сухой кладки, хоть и дороже, но зато долговечнее.

Одним из видов оград служат живые изгороди. Они выращиваются одно- и двухрядной посадкой боярышника, акации желтой, барбариса, ели, туи западной, шиповников, яблонь, груш диких, а также других кустарников, способных хорошо переносить стрижку и дающих плотные насаждения. Расстояния между растениями в ряду: для шиповника — 30–35 см, боярышника — 24–25 см, ели — 35–40 см. Расстояние между рядами — 40–50 см.

Сооружение бассейна или какого-либо другого водоема вполне реальное дело. Бассейн на территории садового участка — это радость для детей, удобство и польза для взрослых. Бассейны можно делать по своему вкусу и желанию: декоративные, плескательные и для купания.

Устройство таких водоемов осуществляется различными способами. Воспользуемся советом Й. Сюча, автора многих сооружений на дачных участках. Его предложения просты и доступны для каждого, кто хочет иметь на участке собственную купальню.

Самый простой вариант — водоем, выложенный утрамбованным илом. Котлован для него копают на 40–50 см глубже, чем глубина будущего водоема. Когда котлован будет готов, в него последовательно, через определенные интервалы времени утрамбовывают три слоя ила, толщиной 15 см каждый. Котлован будущего водоема засаживают растительностью и заливают водой. В таком бассейне довольно быстро развивается обычная «водоемная» жизнь.

Второй вариант — проще-простого. Сложность лишь в сооружении котлована с твердым грунтом. Когда такой котлован готов, его дно и края укрывают высокопрочной полиэтиленовой пленкой. Покрытие должно плотно держаться, для этого широкие концы пленки перебрасывают через края водоема, закрепляют тяжелыми предметами, в основном камнями, и засыпают толстым слоем грунта, на котором высаживают зеленые насаждения.

Третий вариант более трудоемкий. Котлован в нем должен иметь стенки толщиной не менее 10–14 см. Бетонирование водоема осуществляется непосредственно в котловане.

Когда бетон полностью затвердеет, его начинают промывать в буквальном смысле слова. Воду надо сменить в котловане не менее трех раз (сменить — это значит каждый раз воду из котлована нужно спустить или выкачать или вычерпать).

Эти процедуры, наряду с чисто гигиеническими, имеют и другой важный смысл. Дело в том, что химические вещества, выделяющиеся из свежего, только что сделанного бетона, пагубно влияют на растительность в таком водоеме. Она гибнет. Погибнут и рыбки, если вы захотите их разводить в водоеме.

Поэтому «озеленять» такой водоем можно только после многократной промывки котлована.

В заключение малоизвестный, но очень нужный совет: если вы хотите в своем водоеме всегда иметь чистую, прозрачную воду, разводите в нем как можно больше дафний. Эти крошечные существа — истинные санитары водоемов.

Все большую популярность приобретают печи и камины в садовых домиках и непосредственно в саду. У такого камина или печки приятно провести летний вечер или погреться в прохладный осенний день.

Простую печь — очаг на открытом воздухе — можно сделать в каменной стене, служащей опорой для насыпки. Внутрь очага нужно вмуровать крюки для подвешивания котелков. Зону огня ограничивают камнями-валунами. Зонт над огнем и дымовую трубу делают из жести.

В каменную ограду или декоративную стену можно встроить камин-очаг другой конструкции. Топку его делают из бетона, дымовую трубу — из кирпича или из камня. Площадку перед камином выстилают камнем-плитняком или бетонными плитами.

В любом месте сада можно поставить и отдельно стоящий камин-очаг. Зона огня для такого камина должна быть выложена камнем. Зонт и трубу делают из жести.

Печь простой конструкции и удобную для использования можно построить из шлакобетонных плит. Облегченные пустотелые плиты укладывают друг на друга и стягивают проволокой. Наверху печи укрепляют решетку, внизу оставляют отверстие для доступа воздуха. Для приготовления пищи на половине высоты печи можно установить еще одну решетку. В первом случае дымоход делают наверху, во втором — в середине печи.

Отверстие для топлива оставляют под решетками дымохода. Силу огня в печи регулируют уменьшением нижнего отверстия — поддува.

При сооружении описанных конструкций печей нельзя забывать правила противопожарной безопасности: близко к печам не должно быть ветвистых деревьев. Печи должны находиться вдали от построек. Нельзя оставлять на ночь в погасшей печи тлеющие угли.

В период строительства и оборудования садового участка, когда еще не установлена печь или плита, можно временно пользоваться костром для приготовления пищи.

Выбрав место для костра, нужно аккуратно очистить землю от дерна. Когда отпадает надобность в костре, куски дерна следует уложить на прежнее место.

Для приготовления пищи большой костер неудобен. Наиболее целесообразны «шалашик» и «колодец». Если нужно, на костер подвешивают два, три котелка.

При малом количестве топлива можно сложить «камин» из камней или сырых поленьев, лучше с отражателем.

Для жаренья мяса вбивают в землю три сырых кола диаметром 5 см. Они не успевают сгореть даже засыпанные углями.

Для согревания рационален так называемый таежный костер: на толстое бревно кладете 3–4 более тонких и сдвигаете их по мере сгорания.

В специальной литературе описаны несколько сотен типов беседок. Эти романтические сооружения едва ли не главная примета каждого садового участка.

Беседка — излюбленное место отдыха в саду. Она должна быть не только оригинальной и красивой по своей конструкции, но и достаточно просторной для размещения стола, стульев и другой необходимой для отдыха мебели.

Из множества образцов мы решили предложить вашему вниманию три проекта различных по своей конструкции беседок, созданных разными специалистами.

Открытую беседку можно соорудить из различных строительных материалов. Несущие опоры делают из стальных или асбошиферных труб, природного камня или древесины. Горизонтальные и продольные несущие балки делают из древесины. Кровля может быть стационарной — черепичной, из кровельного железа или съемной — из парусины. Грунт внутри выкладывают каменной или бетонной плиткой. По контуру высаживают вьющиеся растения.

Особой красоты можно достичь сочетанием зеленых насаждений, обвивающих стенки беседки, с декоративным покрытием полов.

Полы делают из обломков разноцветной керамической облицовочной плитки. Делают это так: выбирают ровную, совершенно гладкую поверхность, очищают ее от пыли и мелких камушков, укрывают плотной бумагой. Затем сбивают деревянную раму по размеру пола беседки с высотой бортика 2 см.

Перебранные и очищенные обломки керамических плиток сортируют по цветам и размеру. Затем глянцевой стороной укладывают их на бумагу, смазанную мучным или крахмальным клейстером. Чтобы получился задуманный рисунок, плитки нужно класть с учетом цвета, размера и стремиться к тому, чтобы зазор между ними был как можно меньше. Когда вся рама будет уложена кусочками плитки, на нее накладывают проволочную еетку и форму заливают бетонным раствором.

Для затвердения (схватывания) бетона достаточно трех суток. После этого мозаичную плиту вынимают из рамы вместе с прилипшей бумагой, которую смывают теплой водой.

Даже при тщательной заливке формы бетонным раствором все-таки остаются неровные стыки, между кусочками плитки. Эти зазоры замазывают цементным раствором. Затем всю поверхность несколько раз протирают мокрыми опилками. Этим достигается чистота и блеск.

Однако после такой обработки мозаичные плиты еще не готовы к укладке. Для окончательного затвердения плиток нужно не меньше трех недель. Работа, прямо скажем, хлопотливая. Зато оригинальность, красота и дешевизна полученной продукции окупает затраченное время.

Предлагается еще один оригинальный проект беседки. В основе легкого изящного строения находятся три опоры, связанные металлическими или деревянными схватками, к которым прикрепляется тент из яркой парусины. В беседке устроен столик такой конструкции, что может быть при необходимости и скамьей.

В композицию беседки входят деревянные элементы квадратной формы, которые можно использовать по одному как сиденья или блокировать в лежаки. Для деревянных сидений делают поролоновые подушки в разноцветных чехлах. В сочетании с ярким тентом эти элементы являются украшейием беседки.

Поверхности деревянных элементов строения не следует окрашивать краской. Лучше отшлифовать их нождачной шкуркой, после чего пропитать олифой и покрыть прозрачным лаком.

Пол такой беседки можно замостить камнем-плитняком, бетонными плитами или деревянными кругляками. В качестве пола отлично смотрится и служит ухоженный зеленый газон.

Возле дома или на садовом участке можно создать уголок отдыха. Для этого используют стволы деревьев, пни. Небольшие дополнительные штрихи помогут оформить этот уголок.

Стол собирается из досок. Как правило, его ширина должна быть не менее 60–80 см, высота — 75 см.

В качестве опоры для стола используют оставшиеся пни или грубо обработанные доски, соединенные вместе. Опора крепится к плоскости стола с помощью поперечной перекладины, левая часть стола опирается на горизонтальный элемент, прикрепленный к столбам или привязанный к стволам деревьев.

Скамьи делают из досок и реек. Опорой для них могут служить пни или половинки поленьев.

Для навеса используют рейки и шнур. Подвесная рама с одной стороны прикреплена к деревьям, другая подвешена на шнурах. Между двумя рейками вставлен металлический прут (или жердь), который несет всю конструкцию навеса с вьющейся зеленью.

Первое требование к садовой мебели — удобство, простота и прочность. Нужно учитывать, что деревянные изделия с фанерованными поверхностями нужно обязательно красить водостойкими красками, так как на открытом воздухе они быстро приходят в негодность. Металлическую мебель следует красить в белый, кремовый или же наоборот, в яркие цвета — желтый, красный, синий.

В дачной местности хорошо служит плетеная мебель. А уж истинным украшением дачного жилища и садового участка являются разного рода мебельные изделия из брусьев, кругляка, досок в комбинации с брезентом, поролоном, металлическими трубками и другими материалами, обладающими повышенной устойчивостью к атмосферным осадкам.

В последнее время промышленность выпускает специальную мебель для садовых участков. Особым спросом пользуется пластмассовая мебель.

Конечно же, гордостью каждого хозяина садового участка является мебель, пусть самая упрощенная, но сделанная своими силами. Ее не следует красить, так как природная фактура древесины красива и своеобразна. После шлифовки деревянную поверхность ее пропитывают горячей олифой, затем покрывают бесцветным лаком.

Приводим описание простейшей и, пожалуй, самой необходимой дачной мебели.

Стол для сада. Сделать стол не так уж трудно. Для изготовления его необходимы тонкие доски — тес — или доски из-под ящиков и гвозди.

Прежде всего следует нарезать доски нужной длины для крышки и острогать их. Чтобы крышка получилась ровной, доски следует укладывать рядом, располагать годичными слоями в разные стороны.

Заготовив доски, заготовляют две шпонки из двух брусков толщиной и шириной 4?4 или 5?5 см. Длина шпонок должна равняться ширине крышки. Затем доски кладут на шпонки вплотную одна к другой и прибивают. Гвозди вбивают впотай так, чтобы шляпки их входили не менее чем на 5 мм в толщину досок. Это нужно для того, чтобы крышку можно было с лицевой стороны застрогать — сделать более ровной, не боясь гвоздями испортить лезвие шерхебеля или рубанка.

Затем приступают к изготовлению ножек. Самые простые — ножки-козелки. Их делают из таких же досок, что и крышку. Чтобы стол был устойчивым, шаг ножек должен равняться ширине крышки. Прежде всего изготовляют две ножки-крестовины, сбивая их посередине. Сначала к ножкам прибивают две короткие проножки, а затем две длинные, длина которых должна быть равной расстоянию между шпонками, если ножки прибивают по внутренним сторонам шпонок.

Когда ножки-козелки сделаны, на них ставят крышку. Каждую ножку прибивают к шпонкам двумя-тремя гвоздями.

Стол можно сделать и с прямыми ножками. В этом случае к крышке прибивают не две, а четыре шпонки. Располагают их так, чтобы они образовали паз, в который могли плотно входить концы ножек. Шпонки в этом случае делают более высокие и широкие, то есть из досок шириной 8–10 см. К шпонкам прибивают доски, обрезают их торцы и застругивают.

Ножки изготавливают, как показано на рисунке. Сбивают их гвоздями и делают шириной, равной ширине крышки. Затем ножки вставляют концами в пазы между шпонками, скрепляют гвоздями и прибивают к ним длинные проножки.

Складной стул. Складные стулья удобны для сиденья, легкие в переноске, просты в изготовлении. Они бывают с мягким матерчатым сидением или с жестким деревянным. Делать складные стулья можно из любых пород дерева. Однако предпочтение отдается твердым породам: березе, буку, клену, дубу, ясеню. Древесина должна быть, конечно, сухая.

Стул с мягким сидением показан на рисунке. Он состоит из двух козелков-рамок, одна из которых должна входить в другую. Размеры козелков как по высоте, так и по ширине бывают разные.

Прежде всего строгают рейки для ножек, проножек и царг. Для ножек и проножек делают шириной 50 и толщиной 10–15 мм. Для царг толщина реек 20–30 и ширина 50 мм. На одном конце ножек делают шипы, на другом долбят гнезда для вставки проножки. Посередине ножек сверлят отверстия. В царгах долбят гнезда для вставки в них шипов ножек. Собирают все детали на клею, получая тем самым две рамки. Прежде собирают рамку меньших размеров, затем по ней рамку большего размера. Склееные рамки зачищают. Меньшую вставляют в большую, в отверстия вставляют болты и закрепляют их гайками. Если нет болтов, в отверстия вставляют металлический штырь-ось. Отверстия в рамках следует сверлить точно по диаметру болтов или штыря.

На царги собранных рамок набивают плотный материал. Гвозди вбивают с нижней стороны царги так, чтобы они выходили концами вверх.

Будка для собаки. Для собаки, содержащейся на садовом участке, лучше всего сделать в сухом месте вольер (2x3 м). В вольере ставится будка, в которую в холодное время кладут сено, стружки или какую-либо подстилку.

Площадь будки должна быть не менее 1 м². Лучше сделать ее разборной, со снимающейся односкатной крышей, на четырех невысоких ножках.

Будку сделать не трудно. Делается она из обычных досок или горбылей, лучше строганых. Будку из строганых досок легче содержать в чистоте, легче производить в ней дезинфекцию.

Здесь показана будка с плоской крышей, на которой собака может лежать. Перед будкой устройте настил. Пол необходимо делать деревянный. Он гигиеничнее, чем земляной.

Будка с односкатной крышей состоит из передней стенки с прорезанным лазом, который должен быть выполнен особенно тщательно, задней стенки и крыши. Размеры крыши должны быть сделаны на 200–300 мм больше, чем стены домика, как по ширине, так и по длине.

Будку с двускатной крышей изготовляют в такой последовательности. Сначала делают две передние стенки: одну глухую, другую с лазом, затем делают две боковые стенки. Доски, приготовленные для стенок, укладывают на планки и соединяют гвоздями.

Около будки кладут небольшой деревянный щит, на котором собака могла бы лежать. Это избавляет ее от загрязнения.