Позади осталась ответственная работа. Вы разбили участок на функциональные зоны, завезли необходимый материал для строительства. Приближается заветная цель — закладка фундамента и начало возведения дома. Готов ли фундамент к возведению вашего дома?

Этот вопрос очень важный и о нем никогда не нужно забывать. Редко кто из садоводов получает участки, на которых сразу же можно закладывать сад, строить дом. Мы уже говорили о том, что под коллективные сады, как правило, используются малоплодородные, неудобные, переувлажненные земли, с уклонами, оврагами и другими дефектами почвы. Такие земли вначале «лечат». Мы не будем вдаваться в сложные аспекты специальной отрасли науки. Поговорим лишь о некоторых доступных для нас способах землеустроительных работ.

В поймах рек земля бывает сильно увлажненной и даже заболоченной. На таких участках необходимо устройство дренажа.

Более трудный случай — выравнивание земельного участка или устройство горизонтальных террас с помощью насыпей.

Специалисты-землеустроители рекомендуют при небольшом угле наклона земельного участка делать насыпи в направлении склона. Угол наклона обычно составляет 1:2. Но если почву склона хорошо укрепить, он может быть равным 1:1.

Добиться необходимого уклона можно только подсыпанием земли, потому что при подкапывании снимается верхний слой почвы и земля оседает. Чтобы вода не размыла насыпь, ее закрепляют дерном. Чтобы куски дерна не сползали, их нужно закрепить вбитыми деревянными колышками. Простой совет поможет вам быстро, а главное равномерно резать брикеты дерна. Нужно изготовить совок, чтобы его основание не превышало 30 см. Грани его должны быть остро заточены. Таким совком без особых усилий можно вырезать куски дерна размером 30x30 см.

Насыпи, пока не укрепились, часто осыпаются. Закрепляют их следующим образом. У основания насыпи «вращивают» большие камни, вверх по склону укрепляют мелкими.

По краям террас следует посадить кусты с сильной корневой системой, на склонах вместо травы нужно сеять клевер.

Террасы не только хорошо закрепляют почву, но и способствуют удержанию дождевой воды. А чтобы потоки дождевой воды не сносили землю со склонов, по краю террас прокапывают водоотводящие канавки.

На садовых участках с пересеченным рельефом или с террасами часто приходится устраивать дорожки со ступеньками.

Есть несколько способов устройства таких дорожек. Самый простой — это укладка природного камня. Между ступеньками из такого камня высеивают траву, которая закрепляет камень.

Можно сделать ступени непосредственно в грунте g помощью колышков, досок и камней.

Ступени из плит укладывают на основание из щебня или шлака, смешанного с землей. Между плитами также можно посеять клевер, который скрепляет землю и придает ступенькам устойчивость.

В этой главе будет рассказано как возвести дом и другие постройки, применяя при этом свой труд и опыт.

Строить дом должны специалисты, а хозяева участка должны им помогать. Но стать хорошим грамотным помощником — дело не простое.

Эта глава написана с учетом вопросов застройщиков, не имеющих опыта в строительных работах, а также вопросов и ответов домашних мастеров, знакомых с некоторыми процессами строительства.

Те и другие спрашивают, могут ли они при необходимости помогать профессионалам в строительстве дома, выполняя при этом вспомогательные работы, и как конкретно осуществлять эту помощь.

Учитывая важность и сложность темы, автор отобрал из многочисленного материала по этим вопросам лишь одну тему: сотрудничество малоопытного застройщика с опытным квалифицированным специалистом.

Вначале несколько общих советов застройщикам.

Выбор типового проекта должен соответствовать и отвечать индивидуальным требованиям владельцев садового участка.

После того как получено разрешение на строительство, нужно с большой тщательностью подготовить все необходимое для сооружения дома.

Одним из основных условий успешного строительства является наличие близкого источника воды. Если нет еще водопровода, то нужно сделать колодец или найти еще какой-либо источник воды.

Мало кто из начинающих застройщиков знает, что есть «агрессивная» вода (т. е. с различными химическими примесями). Такую загрязненную воду ни в коем случае нельзя употреблять для строительных работ, так как спустя некоторое время она разрушит бетон и цементный раствор, и вся работа пойдет на смарку.

Каждый застройщик до прихода профессионалов-строителей и до завоза на площадку строительных материалов должен выполнить следующие работы:

1. Огородить участок.

2. Вырыть яму для извести размером 3?2, глубиной 1,5 м в таком месте, чтобы она не мешала доставке строительных материалов и била расположена на достаточном расстоянии от стен строящегося дома.

3. Оборудовать хотя бы примитивную столярную и слесарную мастерскую (кстати, наборы инструментов должны быть на садовом участке всегда, а не только в период строительства). Для хранения строительных материалов, инструмента и рабочей одежды достаточно соорудить временный сарайчик с площадью пола 3?3 м.

4. Для хранения цемента приобрести или сделать такую тару, чтобы цемент не увлажнился (ящик с крышкой, бочку и т. п.). Песок и щебень обложить кирпичами, чтобы их не размывали дождь, еще лучше укрыть чем-либо.

Кирпич рассортировать, уложить в штабеля и укрыть брезентом или полиэтиленовой пленкой, чтобы на него не попадала влага.

Хозяин участка должен позаботиться о том, чтобы строительные материалы, находящиеся на территории, не мешали ходу работ и дальнейшим перевозкам.

Все эти простые, но в то же время необходимые мероприятия может выполнить каждый хозяин садового участка. Ну, а дальше?

Дальше его обязанности усложняются, так как он начинает помогать профессиональному строителю. Тут же ошибок быть не должно, потому что они дорого потом обходятся.

С чего начинается конкретное сотрудничество застройщика с профессионалами, которые строят дом на садовом участке?

Думаем, что советы Й. Сюч, изложенные в книге «Азбука домашнего мастерства» (М., Стройиздат, 1977) более всего приемлемы для нашего разговора.

Стройка начинается с разметки контуров дома. Эту работу выполняет мастер, которому доверено строительство. Вот тут-то могут приложить свои усилия не только хозяин участка, но и все члены семьи. Работы всем хватит. На размеченной площади выкапываются оставшиеся растения, удаляется почвенный слой, тщательно выравнивается и очищается место, где будет стоять дом.

Затем мастер размечает фундамент. Для разметки пользуются досками, которые вбивают по ширине фундамента с помощью колышков.

После этого следует трудоемкая и длительная работа — подготовка котлована под фундамент. Само собой разумеется, тут есть куда приложить руки всем работоспособным членам семьи.

Котлован готов. Если он выкопан в сыпучем грунте, его нужно обязательно закрепить досками, матами и т. п. для того, чтобы не изменился его размер. В прочном грунте, который не осыпается котлован нужно копать точно по размерам фундамента.

Выкопанный грунт при необходимости сразу же вывозят. Если же нет такой необходимости, то вынутый грунт разравнивают на расстоянии 1–2 м от котлована.

Желательно предельно сократить время между рытьем котлована и разкладкой фундамента. Его нужно закладывать сразу же, как только будет готов котлован, так как дожди, осыпание почвы и т. п. отрицательно влияют на прочность будущего фундамента.

Дело мастера определить глубину фундамента. Обычно она должна соответствовать глубине промерзания почвы данной климатической зоны.

Только специалист может определять конструкцию фундамента. Быстрый и экономичный способ подведения фундамента под небольшие постройки — это сооружение фундамента из бутобетона. Такой фундамент под руководством мастера можно забетонировать своими руками. Фундаменты можно делать и каменные, а также из других материалов, пригодных для этих целей. В каждом случае последнее слово остается за мастером, возводящим дом.

Следующий этап в строительстве — укладка изоляции.

На очищенное и выравненное основание фундамента наносят слой пропитки. Когда пропитка высохнет, накладывают поочередно три слоя битумной мастики, между которыми кладется изоляционный картон. Прокладки из изоляционного картона должны выступать из основания стены на 3–10 см и накладываться внахлестку 15 см. Горизонтальную изоляцию фундаментов следует соединить с горизонтальной изоляцией внутренних стен перегородок и полов. Если необходимо устроить вертикальную изоляцию, ее также нужно соединить с горизонтальными изоляционными прокладками.

Эта работа требует внимательности, строгого соблюдения технологических приемов. Застройщик на этом этапе может выполнять роль подсобного рабочего.

За изоляционными работами следует укладка пола. Как правило, пол первого этажа проектируют на высоте не менее 40–50 см от уровня почвы. Потом, начиная с этой высоты, сооружаются капитальные наружные стены и перегородки. Пожалуй, это самая ответственная работа. Хорошее качество кладки может обеспечить только высококвалифицированный каменщик. Но это не значит, что здесь не найдется работы для застройщика. Напротив, работы для него много. Он подносит и подает раствор, переносит строительные леса и т. п.

Правильно поставленная стена должна быть совершенно перпендикулярна. Поэтому точность и правильность кладки нужно часто контролировать, т. е. проверять через каждый второй или третий ряд. Проверку производят с помощью ватерпаса, рамы, рейки, шнура или отвеса.

Ширина продольных и поперечных швов кладки должна составлять примерно 1 см. Швы заполняют раствором. Чаще всего применяют известковые и цементно-известковые (смешанные) растворы.

Всем известны подмости, без которых не обходится ни одна стройка. Кладку стен на высоте примерно 1 м производят с подмостей. В домашнем строительстве застройщик должен следить за устойчивостью подмостей и систематически очищать их от раствора.

Кирпич в стенах можно укладывать различным образом. Ряд кирпичей, уложенных вдоль стен длинной стороной, называется ложковым, или кладкой в полкирпича. Ряд кирпичей, уложенных вдоль стены короткой стороной, называется тычковым, или кладкой в один кирпич.

Главное правило кладки: в каждом ряду кирпичи должны быть смещены относительно нижнего ряда, хотя бы на четверть своей длины, тогда стыковочные швы рядов не будут располагаться друг над другом и раствор лучше закрепит кладку, что обеспечивает стене жесткость и прочность.

Раствор наносят не только на уложенный ряд кирпичей, но и сбоку их, чтобы раствором были заполнены вертикальные стыковочные швы между кирпичами.

Иногда требуется отрубить половину или четверть кирпича. Для этого пользуются молотком-кирочкой.

С двух сторон кирпича молотком — кирочкой глубоко процарапывав ют линию отлома, а затем рубят кирпич одним ударом молотка. Этот, казалось бы, простой процесс требует большой сноровки. Но при желании домашний мастер может им овладеть в совершенстве. И участвуя в работе по возведению стен своего дома, застройщик может помогать каменщику, подавая ему кирпичи нужного размера.

Так возводятся стены будущего жилища. Чтобы это строение стало домом, нужно решить еще не одну проблему, освоить самые различные строительные и отделочные операции. Это возведение крыши и потолков, оформление оконных откосов, рам, подоконников, остекление окон, установка дверей, укладка полов и плинтусов и т. д.

Особая тема — обшивка стен и потолков сухой штукатуркой и все другие виды штукатурных работ.

За ними следуют малярные работы, которые выполняются не только в декоративных целях, но и также для повышения эксплуатационно-гигиенических качеств помещений.

Свои особенности и «секреты» имеют и многие другие операции по строительству и отделке дома.

Некоторые из них под силу исключительно профессиональным мастерам. Но есть и такие виды работ, которые могут выполнять сами хозяева садовых участков.

Мы не будем в данном издании затрагивать эти большие серьезные темы. Каждый застройщик при желании может найти интересующие его сведения в специальной литературе.

Продолжим наш разговор о реальных возможностях владельцев садовых участков, которые осваивают его и своими силами строят необходимые сооружения. Используя накопленный опыт, мы приведем примеры оборудования таких зон, как хозяйственная, зона отдыха, зона сада-огорода.

Располагая многими вариантами строительства домов из различных материалов, мы привели лишь один пример: возведение кирпичного дома с тем, чтобы показать возможности приобщения застройщика к совместной работе со специалистами, и следовательно, способами овладения опытом и навыками в строительстве садовых построек.

Все более широкое применение в дачном строительстве находят дома заводского изготовления по типовым проектам. К ним относятся различные варианты деревянных домиков. В комплекте сборных деталей предусмотрено и необходимое оборудование.

Возведение такого домика не представляет особой сложности. К тому же к проекту прилагается инструкция по его монтажу. Поэтому мы не будем останавливаться на этом вопросе.

Вариант входа и ограждения. В первом случае при устройстве входа использованы деревянные бруски, доски, рейки и поленницы. Входная дверь представляет собой деревянный каркас, на который набиваются рейки. Справа прикрепляется номер дома. Пол крыльца выстилается досками, которые опираются на деревянные или кирпичные столбики. Перила крепятся металлическими скобами. Они жестко связывают стойку и пол крыльца. Деревянные заставки закрывают пространство под крыльцом. Скамьи и табуреты выполнены из досок и поленниц. Второй вариант более лаконичен. Поперек реек на двери положен горизонтальный брусок. Он служит ручкой для двери. На левой части стены укреплены деревянные кашпо для цветов. В качестве опоры для крыльца применен бутовый камень. Перила — деревянные, а стойки — из металла.

Не так уж редко можно видеть такую картину: рядом с красивым, благоустроенным садовым домиком или неподалеку от него расположены без всякой системы хозяйственные постройки.

Возведению этих нужных объектов на участке мало кто придает значение. Даже проектировщики не уделяют им надлежащего внимания.

А между тем хозяйственная постройка, как и всякая другая, должна быть не только функциональной, но и привлекательной. Достичь этого совсем нетрудно, если заранее продумать проект оригинального размещения построек. Окраска и отделка хозяйственных помещений положительно сказывается на общем эстетическом виде садового участка.

Кладовая — подсобное помещение, предназначенное для хранения предметов домашнего обихода, нескоропортящихся съестных продуктов, варенья, круп и т. п.

На дачах, в садовых домиках, кладовую обычно располагают в прихожих или пристраивают к входному тамбуру. Площадь их обычно составляет 2–4 м².

Кладовую для домашних вещей устраивают в перед ней или коридоре (если он есть) и оборудуют вешалками, крючками, полками. Делают кладовую и при кухнях. Они состоят в основном из деревянных полок для продуктов и кухонной утвари.

Если площадь кладовой сравнительно велика (2 мг и более), то у боковой стены целесообразно установить шкаф для сыпучих продуктов — муки, крупы, сахара и т. п. Дно шкафа должно быть поднято над поверхностью пола на 10–15 см. На второй стене помещают деревянные полки. На торцевой стене забивают крючки, вешалки и другие приспособления для развешивания лечебных трав, сухих грибов, лука, чеснока, вяленой рыбы и т. п.

В дверях кладовой должна быть вделана вентиляционная решетка или просверлено несколько отверстий для обмена воздуха. Стены кладовой, а также оборудование следует побелить известью или покрасить масляной краской.

Погреб — совершенно необходимое сооружение на садовом участке. И его делают одним из первых. Приведем простейшую схему. Он обычно состоит из нижней и верхней частей.

Нижняя — подземная часть углубляется в землю на 2–2,5 м. Стены делают кирпичными, бутовыми, бетонными или деревянными, пол бетонным или из утрамбованной глины, перекрытие — из деревянных блоков и наката из пластин по балкам. По накату делается глиняная смазка и теплоизоляционная засыпка из шлака и т. п. В перекрытии устраивают люк для спуска в погреб, под люком устанавливают приставную лестницу. Верхняя часть служит как бы тамбуром, предохраняющим основную часть погреба от излишнего нагревания (летом) и охлаждения (зимой). С этой же целью верхнюю часть рекомендуется закрывать землей. Помещение верхней части используют для различных хозяйственных нужд.

Для более длительного хранения продуктов погреб набивают льдом или снегом. Иногда лед помещают в специально отгороженном боковом кармане — «желудке» (как его называют строители) на всю высоту погреба, а продукты располагают в оставшейся части, используя всю высоту.

Для того чтобы лед сохранялся более длительное время, его покрывают слоем опилок, стружек или рогожами.

Воду от таяния льда отводят в специальную приемную яму или в грунт, при этом лед кладут на решетку, укладываемую на полу. Такой погреб можно устроить как в зоне хозяйственного блока, так и непосредственно под домом.

Вентиляцию погреба-ледника осуществляют путем устройства вентиляционных каналов из нижней и верхней зон продуктовой камеры.

Санитарные помещения. Общее санитарное состояние участка и дома зависит в большой степени от правильности эксплуатации и оборудования санитарных помещений.

Помимо люфт-клозета на садовом участке может быть рекомендовано устройство пудр-клозета, в котором нечистоты засыпаются сухим торфом, сухой растительной золой, уничтожающими неприятный запах. В люфт-клозете приемником для нечистот служит металлический или деревянный ящик, состоящий из дна, передней и двух боковых стенок. Ящик с землей, золой или торфом обычно стоит над стульчаком. Засыпка производится вручную совком или ковшом, но ящик легко можно приспособить для автоматической засыпки.

Приемником пудр-клозета может служить ведро, устанавливаемое в стульчаке в виде тумбочки, с боковой дверкой и крышкой. Ящик или ведро с нечистотами периодически опорожняются, масса укладывается в компостные кучи и через 5–6 месяцев используется в качестве удобрения.

Для удаления сточных вод архитектор В. А. Херкель рекомендует устраивать так называемую местную канализацию (Херкель В. А. Ваша дача. М., Знание, 19?2).

Вблизи дачи сооружают колодец из бетонных колец. Изнутри их обмазывают битумом, а снаружи слоем жирной глины, толщиной 20 см. Сточные воды отводят в колодец по чугунным трубам диаметром 100 мм. Объем сборного колодца 1–2 м³. Колодец периодически опорожняется.

Летний душ на даче можно сделать самим. Для этого устанавливают бак на достаточной высоте, чтобы вода в нем подогревалась солнцем. От бака отводят трубку с сеткой и краном. Для лучшего нагрева бак следует окрасить в темный цвет. Вода будет нагреваться быстрее, если применить специальный солнечный нагреватель.