Всякий человек, вступающий на интересный и трудный путь садовода-любителя, постепенно становится агрономом, селекционером, мелиоратором, химиком, метеорологом и прежде всего строителем, причем строителем разносторонним.

Хозяевам садового участка предстоит просмотреть десятки книг, провести сотни проб и опытов, выслушать и прочесть тысячи различных советов.

В таком сложном деле, как возведение садового участка и работа на нем, очень важно положить хорошее начало.

Поэтому мы решили предложить вашему вниманию, читатель, ряд консультаций специалистов, рассказать о накопленном опыте по некоторым вопросам ведения садоводства и огородничества.

Советы, предложенные в этой книге, взяты из рекомендаций архитекторов, строителей, агрономов, а главное из опыта энтузиастов-любителей своего дела. Многие из них предлагают свои советы — итог многолетних поисков.

Коллективное садоводство прочно вошло в нашу жизнь. Еще 18 марта 1966 года Совет Министров РСФСР совместно с ВЦСПС приняли «Постановление о коллективном садоводстве рабочих и служащих в РСФСР». Аналогичные постановления были приняты и в других союзных республиках.

А в настоящее время в стране уже насчитывается более 24 тысяч садоводческих товариществ, в пользовании которых около 220 тысяч гектаров земли. Более 3,5 миллионов семей рабочих и служащих имеют садовые участки в коллективных садах.

Украинская ССР по площади садов занимает первое место среди республик Советского Союза. Коллективное садоводство на Украине объединяет сотни тысяч садоводов. Под коллективные сады только вокруг Киева выделено в бесплатное пользование несколько тысяч гектаров малопригодных земель. За последние годы вокруг Киева высажено сотни тысяч плодовых деревьев, миллионы кустов смородины, малины, винограда, земляники. Такие же сады заложены и при многих областных городах, индустриальных и промышленных центрах Украины.

Коллективными садами руководят областные советы садоводческих товариществ при областных исполкомах Советов народных депутатов и областных советах профсоюзов.

При многих областных советах работают агрометодические кабинеты, которые с помощью научных работников институтов, опытных станций и садоводов-практиков ведут большую лекционную и практическую работу в садоводческих товариществах. Садоводов консультируют и помогают им в работе агроуполномоченные садоводческие товарищества.

Государство оказывает всестороннюю помощь трудящимся в развитии коллективного садоводства, ежегодно выделяет дополнительные площади земли под коллективные сады.

В соответствии с Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О личных подсобных хозяйствах колхозников, рабочих, служащих и других граждан и коллективном садоводстве и огородничестве», принятом 14 сентября 1977 года, и «О дополнительных мерах по увеличению производства сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах граждан» (январь 1981 г.) по всей нашей стране осуществляются новые мероприятия по улучшению землепользования в коллективном садоводстве, расширению прав членов садоводческих товариществ, совершенствованию их работы.

В этом постановлении указывается, что каждая семья, имеющая садовый участок, должна выращивать в своем хозяйстве плодовые и овощные культуры, а при возможности птицу и скот, внося таким образом свой вклад в решение задач по обеспечению населения сельскохозяйственными продуктами.

Министерства и ведомства принимают меры, способствующие расширению производства и продажи посадочного материала плодовых и ягодных культур-, садово-огородного инвентаря, садовых домиков с целью более полного удовлетворения спроса на них.

В результате такого внимания к садоводам-любителям уровень их практических знаний повышается, состояние садов улучшается, урожаи в коллективных садах возрастают.

Интересно отметить, что ежегодно в коллективных садах производится около 500 тысяч тонн фруктов и ягод, что составляет около 20 % объема этой продукции, реализуемой через государственную и кооперативную торговлю.

Оборудование садового участка и садового домика, выращивание фруктов, овощей, ягод, позволяют человеку постоянно общаться с природой, расширять свой кругозор во многих областях знаний.

Смена форм трудовой деятельности, работа в саду, на овощных грядках, на строительстве садового домика закаляют организм, действуют успокаивающе на нервную систему. Садоводы — самые общительные, коммуникабельные люди. И это понятно. Нельзя познавать это прекрасное искусство, не проявляя любознательность, не вступая в контакты с соседями, увлеченными этим же занятием. Сотни, тысячи садоводов общаются не только в пределах своих товариществ, но и ведут переписку с коллегами по всей стране, обмениваясь опытом, советами, семенами, саженцами.

Особую пользу приносит работа на садовом участке детям. Ребята, посадив дерево, выполнив вместе с родителями какую-либо другую работу в саду или в домике, получают трудовое воспитание, учатся понимать и беречь природу, обогащаются нравственно.

Достоинства увлечения садоводством и овощеводством связаны не только с благами, которые они приносят отдельным людям, но и с пользой для всего общества и государства.

Совместный отдых и труд всех членов семьи на садовых участках, а также совместная работа членов товарищества и их семей по оказанию взаимопомощи способствуют укреплению семьи, развитию чувства коллективизма. Предоставление участков в коллективных садах предприятий играет важную роль в закреплении квалифицированных кадров.

Итак, вы купили садовый инвентарь (на первый случай), вооружились справочником садовода-любителя и вступили на путь владельца и хозяина садового участка.

Тут встает перед вами извечный вопрос первопроходца «Что делать? С чего начать?»

Какую подготовительную работу нужно прежде всего провести на своем участке? К числу главных можно отнести расчистку участка, корчевку, планировку, вспашку (перекопку) земли, предпосадочную разметку. Желательно также сделать анализ почвы — в агрохимических лабораториях областных и районных центров. Это позволит выбрать разумную «тактику» удобрения, а также известкования в случае необходимости уменьшить кислотность.

Если недалеко от участка растут дуб, клен, ясень, акация, липа, дикая лесная яблоня, то на таком участке будут хорошо плодоносить привитая яблоня и груша, слива, вишня, ягодные растения.

Наоборот, осока, хвощи и другие болотные травы указывают на то, что почва кислая и нуждается в улучшении до закладки сада (осушение, известкование).

Для нейтральных почв характерны злаковые травы. Участки, на которых грунтовые воды находятся выше двух метров от поверхности, нуждаются в осушении. В противном случае уже к началу плодоношения корневая система деревьев, попав в воду, начинает отмирать и дерево гибнет (сохнет вершина). Для проверки уровня грунтовых вод достаточно вырыть яму или заглянуть в ближайший колодец. Понизить этот уровень можно с помощью простейшей водоотводной канавы.

Можно пойти по другому пути — посадить деревья на холмиках и валах. Этот способ широко и с успехом применяют садоводы северных областей с переувлажненными землями.

На юге и в районах с континентальным климатом для сада лучше подбирать участок с направлением склона на север, северо-запад. Здесь деревья не страдают от солнечных ожогов, лучше сохраняется влага в почве, позднее распускаются почки, цветение меньше страдает от весенних заморозков и лучше сохраняется урожай.

В районах, где солнечных дней и тепла сравнительно немного, предпочтение следует отдавать склонам южного и юго-западного направлений.

На крутых склонах рекомендуется устраивать терассы и обрабатывать почву поперек склона с тем, чтобы предотвратить смыв почвы (как это сделать мы расскажем дальше).

Следует иметь в виду, что сады на склонах лучше растут и плодоносят. Это объясняется тем, что на склонах не задерживаются, а перемещаются в низины массы холодного воздуха, который оказывает губительное действие на сады, особенно в период цветения.

При выборе участка под огород рекомендуется прежде всего открытый, хорошо освещенный солнцем участок, расположенный с южной стороны от строений и насаждений, с ровным рельефом и южным уклоном, а также близким источником воды для полива.

Однако столь идеальный участок под огород не всегда и не всюду возможен. И на этот случай делаем оговорку, что огородник, не отступающий перед трудностями, может сделать образцовый огород даже на заброшенном пустыре, захламленном щебнем, строительным мусором. Для этого достаточно убрать весь этот хлам, привезти дерновую почву и внести в нее удобрения. Крупные склоны можно разделать в виде террас, почву с неглубоким слоем окультурить, то есть глубоко перекопать ее и регулярно удобрять.

Примеров энтузиазма и любви овощеводов к своему делу много. И о лучших достижениях в этой работе мы коротко расскажем в последующих рекомендациях.

Овощеводы в первую очередь должны знать механический состав почвы на своем участке. Что это такое? И в какой лаборатории нужно выяснять состав почвы.

Ни в какую лабораторию вам обращаться не нужно. Специалисты рекомендуют простые и надёжные способы для определения механического состава почвы.

Берут горсть почвы, увлажняют ее и пробуют скатать шарик. Если она рассыпается, почва песчаная, если почва супесчаная, шарик скатывается, но из него нельзя сделать какую-либо фигурку. Если же из шарика земли получится цилиндрик, значит почва глинистая. Но вот вы решили согнуть цилиндрик, и он при этом растрескался. Это верный признак того, что перед вами суглинок.

Возьмите земли побольше, смочите ее и попробуйте вылепить из нее кольца, жгуты и т. п. Если они легко сохраняют форму и не трескаются, значит почва на вашем участке тяжелая, богатая глиной и, следовательно, требует особого внимания для улучшения и удобрения.

Как же это сделать?

Вот какие советы дает кандидат сельскохозяйственных наук В. Д. Давыдов.

Тяжелые глинистые почвы можно окультурить, внося соломенный навоз, компосты, песок, дерновую землю, минеральные удобрения (за исключением натриевой селитры). Осенью такие почвы перекапывают, не разбивая крупные комья.

В поймах рек глинистые почвы бывают сильно увлажненными или заболоченными, а поэтому здесь необходимо устраивать дренаж. Определите направление уклона, проройте в этом направлении канавки на глубину залегания грунтовых вод, вложите в них трубки или засыпьте их гравием, галькой, черепками, а сверху почвой. Все канавы должны сходиться в один ров, расположенный в самом нижнем месте. Это — коллектор, он заканчивается отстойником — более глубокой ямой, в которой будет скапливаться лишняя вода. Ее можно использовать летом для полива или же отводить в ручьи, овраги, речки и другие водоприемники.

Кислые почвы бывают преимущественно на пойменных землях с высокой влажностью. Для определения кислотности применяют специальную индикаторную бумагу, которую можно купить в магазинах химреактивов.

Можно определить и с помощью народных примет. Характерным признаком повышенной кислотности почвы является наличие на ней большого количества щавеля и хвоща. О том, что почва кислая, можно также судить по залегающей на небольшой глубине похожей на золу белесой прослойке.

Однако следует иметь точный ответ в отношении степени кислотности. А это лучше сделать в агрохимлабораториях. Такие лаборатории есть теперь в каждой школе.

Для улучшения кислых почв применяют известкование — внесение гашеной и негашеной извести или древесной золы из расчета 10 м². Можно также применять доломиты, мел, мартеновский и доменный шлаки, мергель, карбидную известь и многие другие известковые материалы. Доза их внесения зависит от кислотности и механического состава почва — на легких песчаных ее уменьшают, на тяжелых глинистых — увеличивают.

Вносить их лучше всего ранней осенью. Золу можно применять в любое время.

Солонцы и солонцеватые почвы. Признаки солонцов: весной почва долго «не созревает», мажется, а высохнув, становится твердой и трудно поддается обработке. Улучшать такие почвы очень трудно, так как они насыщены натриевыми солями.

Для нейтрализации вредных натриевых солей вносят по 3–6 кг мелкомолотого гипса на 10 м². Хорошие результаты дает сочетание гипса с навозом, но при этом должна соблюдаться последовательность: в первый год дается гипс, во второй — навоз. Осенью после перекопки участка вносят гипс, рассыпая его на поверхности и слегка заделывая граблями.

Улучшать солонцы можно также путем внесения извести, глиногипса, хлористого кальция, слабого раствора серной кислоты. Но эти материалы менее эффективны, чем гипс.

На небольших участках хороших результатов можно добиться землеванием солонцовых почв — нанесением плодородной почвы толщиной 20 см. Если по какой-либо причине этого сделать нельзя, можно рыть лунки глубиной 30–35 см и, заполнив их хорошей землей, высаживать рассаду или высевать семена растений, требующих большой площади питания (огурцы, тыквы, кукуруза и др.).

Песчаная почва плохо удерживает воду и питательные вещества. Для ее улучшения на небольших участках нужно снять верхний слой на 40–50 см, на дно уложить слой глины или глинистой земли (10–15 см), а затем снова насыпать снятую почву, смешав ее с торфом, навозом, минеральными удобрениями. Слой глины препятствует вымыванию питательных веществ из верхних слоев почвы. Вместо глины можно применить толь или полиэтиленовую пленку.

Иногда на всем участке нужно обновить грунт слоем 30–40 см. Для этой цели лучше всего брать дерновую почву с лугов или готовить листовую и компостную пемлю.

А теперь вновь вернемся к заботам садоводов.

В этом разделе мы поговорим только о выборе для сада плодовых пород и сортов, поскольку присущие сорту хозяйственно ценные признаки являются результатом воздействия человека на биологическую природу растения.

В «Справочнике садовода» под редакцией доктора сельскохозяйственных наук профессора В. К. Зайца говорится о том, что по определению И. В. Мичурина сорт решает успех всего дела: «…сорт представляет собой улучшенное человеком растение, способное давать большой урожай и более высокого качества по сравнению с несортовыми посадками». И это, действительно, так, ибо без хороших сортов нет хорошего сада. Большая урожайность и высокое качество плодов, выращиваемых в саду, определяется его сортовым составом. Поэтому прежде, чем сажать сад, нужно правильно подобрать для него лучшие сорта по каждой породе.

Государственные и колхозные питомники выращивают саженцы десятков плодовых пород (яблоня, груша, айва, слива, алыча, абрикос, персик, черешня, вишня, инжир, гранат, хурма, виноград, грецкий орех, миндаль, фундук, рябина, обыкновенная и черноплодная, крыжовник, черная, белая и красная смородина, садовая крупноплодная земляника и другие), причем несколько сортов каждой такой породы районированы для данной области и зоны, района.

Вполне понятно, что каждому владельцу индивидуального сада необходимо распределить плодовые и ягодные растения таким образом, чтобы нужда семьи в свежих плодах, ягодах, овощах и в продуктах их переработки удовлетворялась на протяжении возможно более длительного периода года.

В саду нужно иметь разные породы плодовых деревьев: яблони, груши, вишни, черешни, сливы, а там, где позволяют климатические условия, также абрикосы и персики. Необходим в каждом саду и ягодник — земляника, малина, смородина, крыжовник.

Каждая порода в приусадебном саду должна быть представлена сортами разных сроков созревания — от самых ранних до самых поздних. Это не значит, что нужно иметь много сортов. Даже, если их будет немного, желательно, чтобы они не повторяли друг друга по сроку созревания, а поспевали в разное время и в этом отношении друг друга дополняли.

Кроме плодовых и ягодных растений, в саду следует выращивать такие высоковитаминные и лечебные растения — рябина черноплодная, лимонник, калина, облепиха и др.

Как уже было сказано, в саду рекомендуется сажать районированные в данной области породы и сорта. Можно также подбирать сорта из числа районированных в соседних (близких по территории) областях. При подборе сортов яблони, груши и других плодовых культур следует отдавать предпочтение сортам скороплодным, слаборослым и более устойчивым к болезням, борьба с которыми в условиях небольшого индивидуального сада весьма затруднительна.

Мы не ставим цель рассказать подробно о сортах многих плодовых и ягодных культур. Сошлемся опять же на специальную литературу по этим вопросам, в которой излагается наука — помология или плодовое сортовыведение.

Каждому садоводу, тем более начинающему, настоятельно рекомендуем ближе познакомиться с помологией, так как эта наука занимается всесторонним изучением сортов в различных почвенно-климатических условиях с целью отбора лучших из них для производственного возделывания в определенных районах страны. Это как раз то, что нужно для вас, уважаемые читатели.

Мы же кратко скажем лишь о самой распространенной плодовой культуре — яблоне, поскольку она пользуется особой популярностью у любителей-садоводов. И с каждым годом появляются новые сорта, выведенные селекционерами.

В южных районах хорошо вызревают яблони высококачественных сортов — Ренет Симиренко, Джонатан, Бумажный ренет, Розмарин, Апорт Алма-Атинский, Калвиль снежный, Вагнера, Пармен зимний золотой и другие.

В районах Центра, Белоруссии, Прибалтики яблоня также хорошо растет, но сорта уже другие: Антоновка, Коричное, Пепин шафранный, Мельба, Анис, Папировка.

В районах Севера, Урала, Сибири и Дальнего Востока произрастают в открытой форме (без укрытия) только сравнительно мелкоплодные сорта — Ренетки и местные зимостойкие гибридные формы.

Непоправимую ошибку допускают садоводы-любители, приобретая материал в районах, где климатические условия резко отличаются от места их будущего произрастания.

Многие садоводы-любители северных областей пытаются приобрести саженцы теплолюбивых плодовых растений — абрикоса, черешни, грецкого ореха и других, а южане приобретают крыжовник, черную смородину и т. п.

В конце концов, и те и другие бывают разочарованы тем, что теплолюбивые растения на севере вымерзают, а ягодные растения, дающие хороший урожай в северных широтах, плохо растут и почти не плодоносят на юге. Поэтому саженцы следует приобретать в ближайшем питомнике.

В коллективном любительском саду можно иметь большой набор плодовых пород и сортов, культивируемых в районе, — яблонь, зимних, осенних и летних сортов, вишен, слив и ягодников.

Из ягодных культур повсеместно хорошо растет и плодоносит садовая крупноплодная земляника. Земляника — растение вечнозеленое, она не сбрасывает листья осенью. Поэтому очень важно, чтобы они как можно скорее были укрыты снегом. Тогда они не гибнут. А ранней весной, как только сойдет снег, продолжают свою жизнедеятельность.

Начинающим садоводам-любителям следует помнить, что с посадочным материалом, привезенным из других районов, можно занести в сад опасных вредителей и болезни и нанести тяжелый ущерб не только себе, не только своему садовому коллективу, но и целому сельскохозяйственному району.

Посадку плодовых деревьев производят весной до набухания почек или осенью — примерно за месяц до начала морозов. В северных и восточных районах предпочитается весенняя посадка, в средней полосе яблоню можно сажать весной и осенью, косточковые породы и груши лучше сажать весной; в южных районах хорошие результаты дает осенняя посадка.

Посадочные ямы следует копать заблаговременно: для весенней посадки — осенью, для осенней — за 15–20 дней до посадки. Для яблони и груши посадочные ямы копают шириной не менее 1 м, глубиной 50–60 см, для вишни и сливы — шириной 80 и глубиной 40 см. На малоплодородных почвах ямы делают шире на 25–50 %.

Посадочную яму заполняют землей верхнего слоя; нижний малоплодородный слой разбрасывают и вместо него используют верхний пахотный слой земли, взятый из междурядий сада.

В нечерноземной полосе в каждую яму вносят под яблоню и грушу 20–25 кг перегноя или компоста, 1–1,6 кг суперфосфата, 150–200 г хлористого калия или 1 кг печной древесной золы. На кислых подзолистых почвах в каждую яму вносят 1–1,5 кг извести пушонки. Под вишню и сливу нормы удобрений уменьшают вдвое.

На черноземных почвах в каждую яму вносят 12–15 кг перегноя или компоста, 300–400 г суперфосфата, 60 г хлористого калия, 200 г печной золы, 60 г аммиачной селитры. Перегной и известь смешивают со всей почвой, предназначенной для посадочной ямы. Две трети минеральных удобрений вносят на дно ямы и одну треть смешивают с землей, которой засыпают нижнюю часть ямы. В почву верхней половины ямы, где размещаются корни дерева минеральные удобрения не вносят. Корни засыпают землей (без минеральных удобрений). Если внесены минеральные удобрения, надо растения в первые годы после их посадки хорошо поливать.

В центр ямы до посадки дерева вбивают на глубину 15–20 см, кол длиной до 1,4 м, в зависимости от высоты штамба. Вершина кола должна быть немного ниже сучьев кроны.

За неделю до посадки в яму до половины или на три четверти ее глубины насыпают отлогим холмиком удобренную землю. Перед посадкой деревьев холмик слегка утаптывают ногой. Саженцы тщательно осматривают и больные или поврежденные корни обрезают острым ножом. Перед посадкой корни деревьев опускают в жидкую почвенную болтушку и немедленно сажают. Высота почвенной шейки должна быть при посадке на 3–5 см выше уровня почвы, а при полной осадке ее в яме — на уровне почвы.

Сажают деревья вдвоем. Один ставит дерево на холмик, равномерно расправляет по холмику земли корни и тщательно распределяет руками между ними рыхлую землю. Другой засыпает яму землей и равномерно утаптывает ее ногами.

После окончательной засыпки ямы землю утаптывают вторично. Затем делают на ширину ямы лунку с валиком по краям и наливают в нее 2–3 ведра воды. Образовавшиеся при этом пустоты засыпают рыхлой землей. После полива почву приствольного круга покрывают соломистым навозом, торфом или компостом слоем 7–10 см.

Посаженное дерево временно привязывают мочалом (не туго) к колу, чтобы его не раскачивало ветром. Летом подвязку делают более плотной.

Весной основные ветви кроны обрезают на 1/4–1/3 их длины. Весной и летом при засушливой погоде посаженные деревья 2–3 раза поливают водой. Почву в приствольных кругах поддерживают в разрыхленном и чистом состоянии.

Прежде всего надо знать, что плодовые и ягодные культуры — растения многолетние, произрастающие на одном месте десятки лет, а потому важно при закладке сада не допустить промахов, позднее ошибки трудно бывает исправить.

Посадите, например, яблоню неизвестного сорта, начнет она давать урожай через 6–7 лет, а яблоки окажутся невкусные, непривлекательные на вид, деревья болеют, часто погибают.

Выбирайте плоды и сорта, которые в вашей, местности хорошо произрастают, обильно плодоносят и долговечны. Такие сорта выращивают местные плодово-ягодные питомники. Если ваш сад в средней полосе РСФСР, не приобретайте саженцы на рынках и завезенные из южных районов.

Не увлекайтесь многосортностью. Достаточно посадить 3–4 зарекомендовавших себя сорта яблок. На 6 сотках целесообразно посадить 10–12 яблонь (зимних сортов — 4–5; осенних — 3–4; летних — 2–3); вишни — 5–6, крыжовника 4–5 кустов; черной смородины — 10–12; белой и красной — 3–4; малины — 70–80, земляники — 400–500 кустиков.

Осенью, в разгар отпуска саженцев из питомников наблюдаешь иногда такую картину: саженцы плодовых деревьев и ягодных кустарников перевозят в городским транспорте с необорванными листьями. Это плохо! В любых случаях на саженцах необходимо удалить листья, не повредив почек. Листья испаряют воду, растения подсушиваются.

Не допускайте излишней загущенности в посадках, в дальнейшем это отрицательно отразится на росте и урожайности насаждений.

При посадке разместите садовые насаждения так: яблоню и грушу — на расстоянии 3–4?6 м, вишню и сливу — 3?3 м, крыжовник и смородину—1,5?1,5 м, малину посадите в сплошную канаву с расстоянием 0,6–0,7 м между растениями. Землянику лучше посадить на грядку в 2 ряда с расстояниями 30–40 см между рядами и 25–30 см между саженцами.

Деревья и ягодные кустарники в зеленом убранстве, хорошо растут. Но вместе с ними на приствольных кругах появляются и сорняки. После прошедшего дождя уплотняется почва, не пропускает к корням воздух.

Вооружившись мотыгой или садовыми вилами, взрыхлите почву вокруг растений, но неглубоко, чтобы не повредить корни. Сорняки будут уничтожены. Не злоупотребляйте частым рыхлением — пользы от этого мало. Да и поливать растения надо по мере необходимости, когда почва подсыхает. Когда вода после полива впитается в почву и сверху образуется корочка, надо прорыхлить, а если найдется навозный перегной или размельченный торф, прикрыть приствольные круги небольшим слоем. Это хорошо удержит влагу в почве и будет препятствовать росту сорняков.

В первый год после высадки никаких удобрений саженцам не дают. Достаточно тех, что были внесены в посадочную яму.

Не придумывайте для себя лишней работы в саду, как это иногда делают некоторые начинающие садоводы, которые чуть ли не каждую неделю почву рыхлят и саженцы поливают. Особенно вредно поливать часто и понемногу, да еще и очень холодной водой.

Вредителей и болезней в саду пока мало, отпадает необходимость приобретения и пользования ядохимикатами. Если и обнаружите на ветвях одиночных гусениц, тлю, то просто снимите их и уничтожьте.

Не допускайте излишнего уплотнения, загущения посадок. В саду должны быть удобные для прохода дорожки, свободный доступ к хозяйственным постройкам, к месту хранения удобрений. Используйте площадь участка так, чтобы ваши посадки не затеняли соседних насаждений.

В саду неизбежно накопление отходов (строительный мусор, срезанные ветви и т. п.). Их нужно сжигать. Костры разрешается разводить лишь за пределами сада в отдаленных от построек местах, с обязательным соблюдением установленных правил пожарной безопасности.

В районах с суровыми зимами плодовые сады следует закладывать, как правило, весной. Вишню в средней полосе также наиболее целесообразно сажать весной.

Чтобы предохранить от вымерзания корневую систему молодых деревьев яблони, посаженных осенью, их необходимо окучивать. Обычно это делают одновременно с посадкой или несколько позже, но обязательно до наступления морозов. Вокруг ствола дерева насыпают холмик земли высотой 15–20 см и хорошо его уплотняют. Утепляют корневую систему также торфом, навозом и другими рыхлящими материалами, раскладывая их вокруг дерева слоем в 8–12 см.

Для защиты от зимних повреждений и морозов стволы молодых деревьев и основные ветви обвязывают ветками хвойных пород, стеблями камыша, подсолнечника и кукурузы. Иногда применяют обвязку лубками, толем. Такая обвязка защищает также от зайцев и мышей.

Обвязку деревьев производят поздней осенью, но обязательно до наступления морозов и выпадения снега. Хорошей защитой против ожогов является побелка известью стволов и основных сучьев молодых деревьев. Ее надо проводить также поздней осенью.

В районах, где выпадает много снега и предполагается наступление сильных морозов, деревья окучивают снегом, нагребая его к дереву до уровня основных скелетных веток.

Весной необходимо снять материалы с приствольных кругов как можно раньше, так как они задерживают прогревание почвы и начало роста корней.

Осенние сорта яблок снимают, когда начнут опадать здоровые плоды. Зимние же срывают задолго до так называемой потребительской ценности. Пусть они еще тверды и не совсем сахаристы, но при лежке приобретут и нежность и приятный вкус. Признаки наступления срока съема у сортов, подлежащих длительному хранению, такие: Пепин шафранный начинают убирать при бледно-розовой окраске, Антоновку обыкновенную и Анис серый — в начале опадения здоровых яблок (последняя декада августа), Осеннее полосатое и Мельбу — в пору потемнения семян (до 25 сентября). Грушу бессемянку срывают дней за 15 до окончательной зрелости, то есть, когда ее плоды еще по цвету зеленые. Дольше всего до начала октября, остаются на ветках яблоки, устойчивые к осыпанию: Славянка, Скрижапель, Кандиль-китайка и Пепин шафранный. Их срывают, не откладывая дело до морозов.

Для съема яблок необходим некоторый инвентарь: высокие корзины-столбушки, обшитые изнутри материалом, или ведра с мягкой обшивкой, лестницы-стремянки. К ручкам тары лучше приделать деревянный крюк — так удобнее вешать корзину на сучок или на перекладину лестницы. Неплохо и в руках иметь метровый деревянный крюк: им легко подтягивать ветки с плодами.

Срывают яблоки умеючи. Вот некоторые требования при их сборе: плоды нельзя мять и нажимать на них пальцами; не царапать их ногтями; яблоки в корзину опускать, а не бросать; плодоножки не обламывать и не обрывать. При съеме яблоко захватывают ладонью, затем указательный палец прикладывают к плодоножке возле прикрепления ее к ветке и, поворачивая яблоко вверх, отрывают вместе с плодоножкой. Стряхивать урожай с дерева ни в коем случае нельзя: битые плоды для хранения непригодны. Влезать на дерево лучше в мягкой обуви: ботинки срывают кору, оставляя трудно заживающие раны. Лестницу надо ставить прочно и так, чтобы не повредить ствол. Плоды начинают снимать с нижних веток. Уборкой яблок занимаются в сухую погоду, после обсыхания росы.

Снятые яблоки сортируют на два сорта и брак. К первосортным откладывают лучшие плоды с плодоножкой, характерные по форме и окраске, чистые, диаметром не менее 5 см для круглых и 4,5 см для овальных. Яблоки второго сорта могут быть типичные и нетипичные по форме и окраске, но обязательно с плодоножками. Размером плоды, как правило, мельче первосортных. Все остальные яблоки отойдут к бракованным, пригодным разве для домашней переработки на соки, джемы и повидло.

Лежкие сорта яблок на хранение складывают в ящики вместительностью от 16 до 25 кг. Их укладывают на слой стружки или соломы, бочком, чтобы ножки каждого плода были направлены в одну сторону. Ряды могут быть прямые и диагональные. Каждый слой перестилают упаковочным материалом: стружкой, бумагой или соломой. Полные ящики закрывают и ставят в хранилище подальше от овощей, так как яблоки легко впитывают запахи.

Правильно упакованные яблоки могут пролежать достаточно долго: Боровинка и Титовка — примерно месяц; Осеннее полосатое и Анис алый — два, а зимние сорта: Антоновка, Бабушкино, Скрижапель — до семи месяцев.

Своевременное лечение дупел значительно продлевает срок жизни и продуктивный период плодового дерева, а также повышает его стойкость против неблагоприятных условий.

Лечить дупло нужно в начале его образования: чем оно меньше, тем быстрее зарастает.

Вначале очищают дупло от мертвой древесины и зачищают острым ножом его края до здоровой.

Большие дупла очищают с помощью круглой стамески на длинной ручке, которая имеет вид скребла. Обработанные дупла дезинфицируют 3 %-ным раствором медного купороса (300 г препарата на 10 л воды.) Затем забивают щебнем или измельченным кирпичом и заливают густым цементным раствором (одна часть цемента и шесть частей песка и одна часть извести). Небольшие дупла заливают только цементным раствором. Края раны зачищают до живой древесины и замазывают садовой смолой или смесью свежего навоза и глины (1:1) с дополнением отходов шерсти и сена, что способствует быстрому зарастанию ран.

Лечат дупла ранней весной или весной. Края раны замазывают весной.

Мы умышленно чередуем изложение материалов по садоводству с овощеводством, поскольку, планируя плодовый сад, в целях более рационального использования земли нельзя забывать об огороде.

Для многих видов овощных культур подходят затененные участки возле изгородей, стен беседок и других мест, где нельзя разместить многолетние деревья или кустарники ягодников.

К тому же в первые годы между посадками молодых деревьев образуется много свободной площади. Ее целесообразно занять под овощи.

С чего начать?

С чертежей и серьезных раздумий, но отнюдь не с перекопки земли лопатой.

Одно из основных условий успешного огородничества — это правильное размещение и чередование культур. Поэтому внимательно осмотрите участок, вычертите его план на бумаге, в котором предусмотрите размещение грядок, помня при этом, что культуру одного и того же семейства овощей не следует высаживать рядом и одну после другой раньше чем через 2–4 года, так как они поражаются одними и теми болезнями и вредителями.

Чтобы не допустить ошибки в таком важном деле, как возделывание огорода, советуем принять во внимание рекомендации специалистов.

Распространенные растения относятся к одиннадцати ботаническим ремействам:

пасленовые — томаты, перцы, баклажаны, фезалис, картофель;

тыквенные — огурцы, тыквы, дыни, арбузы, кабачки, патиссоны, люфера;

зонтичные — морковь, петрушка, пастернак, сельдерей, укроп, любисток, анис, кориандр, тмин;

крестоцветные — капуста, брюква, редис, редька, репа, хрен, листовая горчица, катран, рапс, кресс-салат;

бобовые — горох, фасоль, бобы, чечевица, соя, арахис;

лилейные — лук, чеснок, спаржа;

маревые — свекла, шпинат, лебеда садовая;

гречишные — ревень, щавель;

сложноцветовые — салат, артишок, цикорий, эстрагон;

злаковые — сахарная кукуруза;

губоцветные — мелисса лимонная, майоран, базилик, мята перечная, тимьян, розмарин.

Чтобы получить хороший урожай и избежать болезней растений следует выращивать овощные культуры по предшественникам.

Так например, капуста хорошо растет после картофеля, огурцов, лука, гороха. Допустимый предшественник — томаты.

У томатов, перца, баклажан — прямые предшественники огурцы, лук, бобовые. Допустима и капуста.

Лучшими предшественниками огурцов являются горох, кукуруза, бобовые. Допустимы картофель и томаты.

Лук дает хороший урожай после картофеля, томатов, гороха, огурцов, а также капусты и кукурузы.

Столовую свеклу и морковь следует выращивать после огурцов, картофеля, капусты, кабачков. Допустимыми предшественниками считаются томаты, лук.

Ранний картофель нужно сажать по таким предшественникам, как капуста, огурцы, лук, бобовые, корнеплоды, кукуруза.

Еще один ценный совет: если у вас найдется возможность удобрить огород навозом, помните, что на участке, где он вносился осенью (в первый год) лучше выращивать разновидности капусты, кроме брюссельской и кольраби, огурцы, салат и другие культуры, продукцией которой является вегетативная масса. Морковь, сельдерей, свеклу столовую, редис, редьку, хрен, томаты и лук следует размещать на этом участке на второй год, а фасоль и горох — на третий.

Урожай овощей зависит во многом от правильной обработки почвы. Обработка делится на предпосевную (весеннюю) и подготовительную (осеннюю), которая и является основной.

В конце октября, а то и в первой половине ноября, можно еще продолжать вспашку и перекопку участков, вести подзимний сев овощных культур.

Если на огороде почва недостаточно освоена и малоплодородна, то при хорошей погоде под осеннюю сплошную перекопку на штык лопаты полезно внести торфоминеральный или другой любой компост (не менее полуведра на квадратный метр). Опытные огородники роют на штык — полтора котлованы и заделывают опавшие древесные листья, траву, печную золу, растительные остатки. Эти органические вещества улучшают структуру почвы, повышают ее плодородие.

При перекопке земли тщательно выбирают остатки, обрезки корней и корневищ, многолетних сорняков (осот, пырей, одуванчик, вьюнок, лютик и другие), уничтожают гусениц майского жука (хруща), медведок и их личинки, жука-щелкуна и его личинки (проволочник).

На тяжелой и особенно кислой почве, на которой растут хвощ, щавель малый и конский, пикульник, мята, подорожник, иван-да-марья, торица, вереск, под осеннюю перекопку вносят известь или золу (300–500 г на 1 м²).

Участки, предназначенные под раннюю капусту и картофель, с осени хорошо удобряют навозом, компостом. Под лук, ранние столовые корнеплоды (на пучок) и под ранние зеленые овощные культуры — салат, шпинат, укроп, редис — одновременно с компостом, полуперепревшим навозом, перегноем вносят по 30 г на 1 м² фосфорных и калийных удобрений, до трех стаканов древесной золы. Смешанные ценные удобрения, в которых кроме фосфора и калия, содержится азот (нитрофоск, огородная смесь), вносят весной. Разравнивать вскопанную осенью почву и разбивать комья не следует. Комковатая поверхность лучше задерживает снег, в почве больше накапливается влаги, в ней быстрее гибнут вредители. Часть их, оказавшихся на поверхности, выберут птицы.

В ноябре начинают подкармливать птиц, устраивая для них кормушки. Их сбивают из досок, фанеры и подвешивают на дереве или шесте, размещая рядом с овощными плантациями и в садах.

На участке расставляют щиты или раскладывают ветви для снегозадержания. Ваши осенние заботы о почве на этом будут закончены.

Весной, как только почва «созреет», ее следует обязательно забороновать. Это предотвратит потерю столь необходимой для получения дружных всходов влаги. Другие обработки весной свести к минимуму, лишь на заплывающих тяжелых почвах можно допустить весеннюю перекопку.

Зеленые овощи можно хранить в холодильнике достаточно долго. Зелень сельдерея в полиэтиленовом пакете остается свежей пять — шесть недель. Кочанный салат (срезанный вместе с кочерыжкой) — до полутора месяцев. Шпинат может храниться практически в течение всей зимы. Растения срезают, оставляя 3–4 см корня, связывают в пучки и замораживают в морозильнике.

Сушить можно практически любые овощи. Коренья моют, очищают, режут тонкими ломтиками, раскладывают на картон, бумагу, фанеру или нанизывают на нитки, как грибы и развешивают на сквозняке, но не на солнце. За 5–6 солнечных дней на открытом воздухе (но в тени), или за 8–10 дней в комнате при температуре 20° они высыхают. Можно сушить и на противне в духовом шкафу.

Листья петрушки, сельдерея, укропа сушат под лучами солнца, над плитой, в духовом шкафу. Затем измельчают в ступке и сохраняют в виде зеленой пудры (можно и не измельчать). Подают на стол как приправу к первым и вторым блюдам.

Засаливать различные овощи можно вместе, составляя самые различные смеси для заправки первых и вторых блюд. Для этого зелень петрушки, сельдерея, укропа моют и мелко шинкуют. Корнеплоды, а также лук репчатый или порей моют и режут ломтиками, кольцами или пластинками. На 1 кг приготовленных таким образом овощей для придания смеси приятной остроты и запаха добавляют стручок острого и 3–5 стручков сладкого перца, очищенного от семян и тонко нарезанных.

Овощи тщательно перемешивают с 20 % соли, смесь раскладывают в стеклянные банки, уплотняют, закрывают бумагой и завязывают.

Хранят эту приправу в обычных комнатных условиях.

Для маринования огурцов и помидоров отбирают здоровые плоды, одинаковые по размеру и спелости, укладывают их вертикально (без плодоножек) в чистую банку, перемежая их зеленью сельдерея, петрушки, укропа, листьями смородины, хреном, эстрагоном и измельченным чесноком. Всего на трехлитровую банку кладут до 30 г специй. На этот же объем готовят маринад: воды 1300 г, соли 60 г, сахара 8 г, перца горького и душистого — 6–8 зерен, гвоздики 6 шт., 5 листьев лаврового листа. Все это кипятят в эмалированной посуде 10–15 минут. Когда раствор остынет, в него добавляют 60–100 г 5 %-ного уксуса и заливают в банку. Банки с огурцами и помидорами стерилизуют в кипящей воде 10–15 минут, после чего закупоривают.

Морковный сок лучше всего готовить осенью из мелких и поврежденных корнеплодов. Морковь тщательно моют в холодной воде, измельчают и отжимают. Если механических приспособлений нет, то корнеплоды трут па терке и отжимают в марлевом мешочке.

Для придания приятного вкуса и повышения питательности в сок рекомендуется добавить равное количество 10 %-ного сиропа, можно слегка подкислить лимонной кислотой.

Сок разливают в любую стеклянную посуду и в течение 20–25 минут стерилизуют, затем остужают и фильтруют, процеживая через марлю или фланель. Снова сок разливают в бутылки, прикрывают их пробками и ставят в широкую кастрюлю. На ее дно кладется подставка, или несколько слоев марли, или, наконец, слой соломы, чтобы бутылки не касались дна. В кастрюлю наливается холодная вода и кипятится 20–25 минут. Затем бутылки охлаждают и закупоривают. Хорошо залить горлышки сургучом.

Для приготовления томатного сока используют зрелые плоды, желательно одного сорта. Помидоры тщательно моют в холодной воде, удаляют плодоножки и вновь моют. Мелкие плоды разрезают пополам, крупные — на дольки и кладут в широкую эмалированную кастрюлю. Добавляют примерно 15 % воды и нагревают дб размягчения плодов. Полученное пюре протирают сквозь сито. Сок наливают в эмалированную кастрюлю, нагревают до 80–85° и разливают в бутылки. Их стерилизуют в кипящей воде и закупоривают.

Капустный сок можно получать двух видов: из свежей и из квашеной капусты.

Квашение проводят по обычной, хорошо известной технологии. Получающийся при этом сок сцеживают в стерилизованную эмалированную, стеклянную или деревянную посуду и выдерживают 3–5 часов до полного осветления. Сок осторожно, чтобы не взмутить осадок, процеживают через двойной слой марли или фланель, подогревают до 70–80° и разливают в бутылки.

Для приготовления сока из свежей капусты ее моют, измельчают, выжимают сок. В остальном есть одно отличие в технологии: период осветления удлиняется до 12–14 часов.

Можно уменьшить кисловатый вкус капустного сока, добавляя в него сахарный сироп. Пастеризацию бутылок с капустным соком проводят обычным способом.

Сок ревеня можно приготовить из неогрубевших черешков. Листовую пластинку обрезают (в ней преобладает щавелевая кислота, а в черешках — яблочная). Черешки очищают от волокон и моют в холодной воде, разрезают на дольки по 2 см, бланшируют 1–2 минуты и погружают в холодную воду. Из охлажденного ревеня отжимают сок. Хорошо добавить в готовый сок 1/3 малинового, земляничного, смородинового или любого другого сока.

При приготовлении сока из огрубевших черешков щавелевую кислоту осаждают мелом. На 10 л сока берется 15 г толченого мела, смесь тщательно размешивается, ей надо дать отстояться 9–10 часов. Сок фильтруют через двойной слой марли или фланель, разливают в бутылки и стерилизуют.

Золотистый ковер из осенних опавших листьев в саду таит в себе большую опасность для деревьев и кустов. Множество невидимых невооруженным глазом спор опасных болезней садовых растений нашли себе в листьях надежное убежище. Здесь зимуют споры парши яблони и труши, пятнистостей, ржавчины, антракноза смородины, мучнистой росы крыжовника, серой глины ягод земляники и других болезней. Под листьями укрылись на зимовку и вредители сада. Наступит весна, и споры оживут, придут в движение насекомые, возобновят свою вредоносную деятельность на почках, цветках, листьях, плодах.

Борьбу с врагами сада надо начинать прямо с осени. Собирайте и сжигайте опавшие листья, а оставшиеся тщательно заделывайте оборотом пласта. Собранные листья можно уложить и в компостные кучи, но тогда обязательно сверху покрыть их слоем земли, торфа.

Не останутся листья на зиму в саду — меньше будет хлопот в следующем году по опрыскиванию и опыливанию деревьев и кустарников против вредителей и болезней.

Надземные части яблони (ствол и ветви) выдерживают снижение температуры до –45°, а корни без укрытия снегом могут погибнуть даже при морозе 10–12° (у груши при –9°).

Распустившиеся цветки яблони повреждаются заморозками в 1,5–2°, а молодые завязи плодов и при 0,5–1°.

Почки плодовых деревьев начинают набухать, когда устойчивая среднесуточная температура воздуха превысит + 5°.

Почему-то принято все ненормальности в кроне плодового дерева исправлять лишь садовым ножом или пилой. А ведь иногда можно обойтись и без этих инструментов, особенно в садоводстве любительском.

Вот, например, в кроне дерева неудачно размещена ветвь. Она мешает росту других ветвей, заглушает их, и сама растет плохо. Проще, конечно, ее срезать. Но таких ветвей может быть несколько. И сколько в этом случае будет нанесено дереву ран, долго не заживающих и отрицательно влияющих на последующее его состояние!

А попробуйте такую ветвь осторожно оттянуть в сторону, наклонить или поднять так, чтобы она оказалась в свободном пространстве кроны и не мешала другим. Если это получится, то закрепите ее в таком положении. Для этой цели можно использовать деревянные рейки-распорки или веревку, проволоку, груз и т. п.

Во всех случаях важно лишь одно: не допустить повреждения коры ветвей. Под распорками и в местах привязки должны быть положены мягкие прокладки, а в дальнейшем надо следить, чтобы обвязка не врезалась в кору ветвей, которые, как известно, утолщаются.

В этом отношении большую ценность представляет нехитрое приспособление некоторых садоводов, которое может соорудить каждый. Возьмите рейку и две полоски прочной ткани шириной 2–3 см. В конце рейки вбейте по короткому гвоздику без шляпок. Полоски ткани оберните вокруг подлежащих отклонению веток и закрепите на гвоздиках. Такое приспособление (см. рисунок) не повреждает кору, а пользу дает большую. Растяжка, ветви нужна только одно лето. Потом ее можно будет снять, а ветвь так и останется в приданном ей положении.

И в наши дни, хоть и редко, но случается, что в садах появляются кроты. Несведущие хозяева пытаются избавиться от этих животных. Бороться с кротами не нужно, так как польза от них неизмеримо велика по сравнению с теми неприятностями, которые они доставляют садоводу.

Крот — насекомоядное животное. Проделывая в земле ходы, он поедает большое количество личинок, вредных для растений хрущей (майских жуков), зимующих куколок огневки, повреждающих ягоды смородины и крыжовника, слизней и многих других вредных насекомых, обитающих в почве. Садоводу очень трудно бороться с такими вредителями садов, и крот тут может оказать большую услугу.

Правда, крот уничтожает и встречающиеся на его пути безвредных дождевых червей, а передвигаясь под мелкими растениями, иногда приминает их. Но зато крот никогда не подгрызает корней плодовых и овощных растений. Ну, а если крот чрезмерно хозяйничает в саду, его вылавливают западнями, которые размещают по кротовым ходам.

Безвредны и садовые черные муравьи. На деревьях их привлекают сладкие выделения тлей, которыми они питаются. Если на дереве нет тли, там и нет муравьев. А вот, например, рыжие хищные муравьи также приносят неоценимую пользу, уничтожая бесчисленное множество гусениц и других насекомых — вредителей деревьев и особенно кустарников. Одно семейство такого муравейника за лето уничтожает до 3–5 миллионов вредных насекомых.

Зимой можно выращивать витаминную зелень из лука-репки, свеклы и петрушки. Для этого нужны: деревянные ящики размером 50x40 см и высотой 10–12 см, посадочный материал и хорошая почва.

При выращивании лука-репки на зелень сажают лук-выборок диаметром 3–5 см. Лучшие сорта — многозачатковые — Ростовский, Бессоновский, Погарский, Спасский. Перед посадкой лук замачивают на 10–12 часов в теплой воде (30–35°) и обрезают верхнюю часть луковицы (шейку) до «плечиков». Посадка мостовым способом (почти вплотную друг к другу). Сверху лук слегка прижимают дощечкой и засыпают влажной землей. На один ящик высаживают 2,5–3 кг посадочного материала.

После посадки первые 8–10 дней ящики могут стоять в темном или полутемном помещении. Лучшая температура воздуха 16–18°. Как только лук начнет прорастать, ящики переносят на подоконники или в другое светлое место и поддерживают температуру 20–22°, По мере необходимости лук поливают. К уборке приступают при высоте пера 25–30 см. Средний урожай зеленого лука с одного ящика 4,5–5 кг.

Для выгонки свекольника отбирают корнеплоды весом 50–60 г и высаживают мостовым способом (как можно ближе друг к другу). На один ящик требуется 4–5 кг свеклы. Чтобы верхушечные почки не загнивали, головки посаженных корнеплодов землей не засыпают. Через 8–10 дней ящики переносят из полутемного помещения в светлое место. 1–2 раза в неделю осторожно поливают. При выращивании желательно поддерживать температуру 18–20°. Через 30–35 дней свекольник убирают. Прирост листа к весу корнеплода достигает 15 %.

Зелень петрушки выращивают в светлом помещении. Для посадки берут корнеплоды весом 25–50 г. Лучший сорт для выгонки — корневая сахарная. Высаживают петрушку в политые бороздки с расстояниями: между рядами 5–6 см и между корнеплодами 1–2 см. Головки петрушки землей не засыпают. В ящик высаживают около 2 кг корнеплодов. Поливают осторожно между рядами, стараясь не замочить головок. Лучшая температура 18–20°. Листья петрушки за зиму срезают два раза, а после третьего выращивания зелени ее убирают вместе с корнеплодом.

Урожай (корнеплоды и листья) по сравнению с весом посадочного материала больше на 10 %, а главное — свежайшая, богатая витаминами зелень петрушки.

Уместно ли по отношению к садовому участку употреблять слово озеленение. Ведь разбивка плодового сада — это и есть озеленение.

Не только уместно, но и необходимо. Есть категория владельцев садовых участков, которые полностью или частично отказываются от посадки огорода, фруктовых деревьев, ягодника. Они придают участку вид маленького парка с изумрудными лужайками, декоративными плескательными бассейнами, беседками и т. п.

Такое использование участка не совсем рационально с точки зрения материальной отдачи (имеется в виду урожаи овощей и фруктов). Однако оно допускается в целом ряде случаев обусловливающих состояние здоровья, пристрастие к декоративному садоводству и т. п.

Кроме того, озеленение придает участку привлекательный вид и украшает архитектуру садового домика. Палисадник и живые зеленые изгороди по внешним границам участка защищают дом от солнцепека, ветров, уличных шумов, пыли и т. п., улучшают санитарно-гигиенические условия. Посадка плотных кустарников и высоких цветущих растений маскирует сарай, летнюю кухню, компостную кучу и т. п.

Палисадник рекомендуется делать закрытый (барьерный), если фасад обращен на юг или запад, и открытый (силуэтный) при фасаде, обращенном на север или восток.

Барьерное оформление заключается в сплошной посадке декоративных кустарников с групповым или одиночным размещением деревьев. Силуэтное оформление — это прерывистое озеленение с раздельным размещением деревьев, различных по высоте и форме кроны, вдоль уличной границы палисадника, по углам участка, у входа и въезда на участок.

Растения подбирают по таким показателям: требовательность к почвенным условиям, высота, форма кроны, время, красота цветения, декоративность листьев весной, летом и осенью.

Вог несколько главных рекомендаций специалистов по озеленению.

Малотребовательные к плодородию почвы растения: клен ясенелистный, виноград дикий, акация желтая, вишня японская, боярышник, тополь черный, дуб пушистый, шиповники, бересклет.

Более требовательные к почвенным условиям: пихта, граб, лещина, ясень, дуб летний, сирень, бузина, туя западная, липа.

На песчаных почвах хорошо произрастают: клены, береза, ракитник, облепиха, жимолость, осина, тополь, дуб красный, смородина золотистая, акация белая, ива.

Пихта, клен, береза, можжевельник, лиственница, рябина, липа имеют в зрелом возрасте кроны с пирамидальной, колонно- и конусовидной формами.

Шаровидную крону имеют: клены полевой, остролистный и красный, каштан конский, яблони сибирская и лесная, акация белая, берест.

Есть еще так называемая плакучая крона. Этот любимый в народе силуэт имеет клен серебристый, береза, черемуха, ива белая, Липа серебристая, можжевельник казацкий.

Окраска листьев весной, летом и осенью играет не последнюю роль в декоративном озеленении:

светло-зеленая — клен ясенелистный, береза, лимонник, акация желтая, ясень зеленый, жимолость, роза коричневая, рябина;

темно-зеленая — пихта, каштан конский, граб, шиповник;

серебристо-белая — пихта европейская, клен серебристый, облепиха, тополь белый и туркестанский, ива белая, липа серебристая;

красноватая — барбарис, лещина, бересклет, роза краснолистная;

золотисто-желтоватая — пихта кавказская, клен полевой, ракитник «золотой дождь», тополь канадский;

пестролистная — клен, барбарис, дерен белый, ясень, черемуха, бузина, бересклет.

Осенью листья абрикоса, клена остролистного, винограда дикого, барбариса Тунберга, боярышника, бересклета, дуба красного, рябины, калины окрашиваются в красные, оранжевые и фиолетовые тона.

Любители озеленения стараются подбирать виды растений так, чтобы обеспечить на участке непрерывное цветение их с апреля по август.

В апреле цветет вишня войлочная, в мае — боярышник, вишня пенсильванская, груша лесная, каштан конский, рябина, черемуха, яблоня, айва японская, ракитник, сирень ранних сортов, бузина, лох, жимолость, в июне — акация белая и желтая, вишня степная, жасмины, шиповники «красавица севера», краснолистный, французский, различные сорта обыкновенной сирени и сирень венгерская, в июле — гордовина, гортензия, акация желтая, липа, продолжается цветение шиповника «красавица севера», в августе — гортензия и некоторые другие редкие растения.

Многие растения имеют исключительно красивые плоды. Среди них особенно отличаются: бархат амурский (черные, будто полированные плоды), барбарис (красные), бузина и рябина (ярко-красные гроздья), дерен белый (молочно-белые), жимолость съедобная (темно-голубые крупные ягоды), лимонник (темно-красные), облепиха (золотистые), черемуха виргинская (пурпуровые гроздья).

Если говорить о запахах, то в первую очередь нужно назвать белую акацию, катальпу, черемуху, жасмин, сирень, лох, тополь душистый.

В чем преимущества вертикального озеленения? К важнейшим элементам благоустройства садового участка относится и вертикальное декоративное озеленение стен, террас, беседок, арок, маскировка надворных построек. Конечно, при подборе растений следует, в первую очередь, отдавать предпочтение плодовым культурам, которые, обладая необходимыми декоративными качествами, приносят и материальную пользу.

Довольствуясь для своего полного развития всего лишь полоской земли шириной в 30–50 см, эти растения способны увить зеленью, цветами и плодами любую поверхность, будь то стена, беседка или терраса. Если вы хотите придать им какую-то интересную форму или контуры, сделайте для вьющихся растений специальные опорные сетки и решетки.

Из вьющихся растений между штамбами деревьев создаются декоративные гирлянды, направляемые по шнуру или проволоке, а также зеленые пирамиды. В центре круга или квадрата ставится кол, к вершине его идут шнуры от колышков, забитых на окружности или на стороны и углах квадрата.

Помогая молодым сеянцам обвиваться вокруг опоры, нужно помнить, что вьющиеся растения, за исключением хмеля, обвивают опоры по часовой стрелке.

Из однолетних применяют для этих целей бобы турецкие красные, горошек душистый, хмель японский, тыкву фигурную. В ряде справочников рекомендуется использовать для озеленения заборов, стен, садовых беседок высокорослые, лиановидные томаты сорта Де-Барао. Они дают очень красивые, вкусные и целебные плоды, по многим качествам превосходящие некоторые сорта помидоров. В наших условиях эта культура отлично растет и плодоносит. Уход за этими гигантами такой же, как и за обыкновенными томатами.

Из многолетних растений в условиях средней и южной полос нашей страны культивируют виноград амурский (растет до 5 ж высоты), виноград пятилистный или дикий (дает плети до 8 л), виноград мичуринский буйтур (до 15 м).

О пользе лимонника и говорить нечего. Его вьющиеся 5–6-метровые стебли дают не только красоту, но и лекарство. Хмель и разные сорта перца также нужны в хозяйстве. Однако занимать ими землю на огороде нет смысла. Они отлично растут, обвивая заборы и стены.

В условиях средней и южной полосы нашей страны отлично зарекомендовал себя древогубец. Это растение приносит радость своей удивительной красотой. Вообразите себе усыпанные розовыми гирляндами пятиметровые вьющиеся ветви. Особую оригинальность эти растения имеют зимой. Его красные и оранженые плоды не боятся морозов и на фоне белого снега создают прекрасное зрелище.

Для создания арок и пирамид наиболее пригодны обильно цветущие плетистые розы, выносливые в условиях средней полосы. Назовем некоторые: Доротти Перклис (до 2,5 м), цветы вишнево-розовые, цветет в июне; Кримсон Камблер (3–3,5 м), цветы розово-малиновые с огненным оттенком. Хорошо прижился в наших садах «Нью-Даун» (до 3,5 м), цветы крупные, махровые, светло-розовые с серебристым оттенком, с очень приятным запахом. Цветет в июле — августе. Беседка или арка, увитая такими розами, превращается в какое-то дивное, волшебное творение.

О газонах. Мы уже говорили об экономном отношении к каждому клочку земли на садовом участке, о рациональном его использовании. Однако трудно удержаться от соблазна иметь в саду хотя бы крошечную естественную лужайку — газон — со свежей травой. Простейшим и красивым покрытием поверхности террасы является хорошо ухоженный стриженный газон. На этом естественном мягком дышащем кислородом ковре полезно играть детям.

Как же сделать газон? Его создают на хорошо обработанной и удобренной почве посевом газонных злаковых и бобовых трав: мятлика овсяницы, вики, пырея, клевера и др. В продаже имеются готовые смеси газонных трав. Универсальный газон создается посевом равных частей тимофеевки и мятлика лугового.

Сеять лучше ранней весной на глубину 2–3 см из расчета 5 г смеси семян на 1 м², с заделкой граблями.

Газон требует систематического скашивания (с удалением скошенной травы), хорошего полива, чистоты от сорняков, удобрения (10 г селитры на 2 л воды для 1 м²) или же проводится поверхностное внесение жирного компоста в начале зимы слоем 2–3 см с примесью древесной смолы, что способствует уничтожению замшелости газона.

Разве есть ковер, который может сравниться по красоте с так называемым мавританским газоном. Он создается посевом семян газонных трав в смеси с семенами красиво цветущих растений (ирис, колокольчики, мак, ромашка, незабудка, маттиола, табак, резеда, ноготки и др.).

Трудно себе представить садовый участок без цветов. Они не только украшают сад, но и всегда, в любую пору года радуют глаз, защищают нас от пыли, шума, жары. Фитонциды, выделяемые цветами, — это не только аромат, поднимающий наше настроение. Это и лекарство, пагубно действующее на болезнетворные микробы.

О цветах написано сотни книг. Наша же цель дать сравнительно новые рекомендации, разработанные станцией цветоводства Тимирязевской сельскохозяйственной академии и Ботаническими садами АН УССР.

Специалисты настоятельно и уже давно рекомендуют безрассадный способ выращивания однолетних цветов.

В апреле непосредственно в открытый грунт на робатках и клумбах специалисты рекомендуют высевать такие холодостойкие растения, как астра, левкои, душистый горошек, антирринум (львиный зев), маки, васильки, календулу (ноготки), космею, кохию, алиссум, маттиолу и некоторые другие. Этот рациональный метод ценен не только тем, что избавляет любителей-цветоводов от трудоемкой работы по выращиванию рассады в комнатных условиях, но и тем, что растения, выращенные безрассадным способом, как правило, меньше болеют черной ножкой, фузариозом и другими опасными грибковыми болезнями, особенно если поливать всходы розовым раствором марганцовки и своевременно прореживать.

Мелкие семена перед посевом смешивают с сухим песком (1 чайная ложка семян на 0,5–1 стакан песка), заделывают просеянной землей неглубоко (0,5–1 см). Мочить, проращивать семена не стоит, бороздки же перед посевом полить нужно, закрытые семена обожмите линейкой и слегка замульчируйте просеянным торфокомпостом.

Специалисты советуют подкормить селитрой или мочевиной все перезимовавшие двухлетние и многолетние цветы и декоративные кустарники, предварительно прорыхлив почву вблизи них и слегка разокучив. После подкормки замульчировать торфокомпостом.

Кусты пионов, склонные к подгниванию стеблей (махровый ранний красный), разокучить, вырезать больные части, промочить раствором марганцовки фиолетового цвета, обсыпать толченым древесным углем и подокучить серой (полевой) землей, но не перегноем. После такой обработки заболевание обычно прекращается.

В последнеее время распространилось опасное заболевание флоксов мучнистая роса. Если своевременно не принять меры, ценные сорта могут окончательно погибнуть. Начинать борьбу нужно как можно раньше, как только появятся ростки. До цветения нужно ежемесячно опрыскивать растения и почву под ними одним из следующих препаратов: хлорокисью меди (30 г) или кальцинированной содой (50 г соды + 50 г мыла), а в жаркие дни — коллоидной серой (100 г на 10 л воды). Во время цветения, чтобы не загрязнить растения, лучше всего опрыскивать медномыльным раствором (10–20 г медного купороса + 100–200 г мыла. Препарат готовят на дождевой воде). Больные растения для размножения не пригодны.

Кратко о наиболее популярных цветах. Гвоздика Шабо — многолетнее растение, но выращивается как однолетнее. Цветет все лето и осень.

Цветоводы особенно ценят сорта Жанка Дионис — снежно-белого цвета, Рейнроз, — нежно-розового, Роза Кенигин — темно-розового, Огненный король — ярко-красного с оранжевым оттенком, Рубин — темно-пурпурно-красного, Неро — большой цветок темно-красного цвета с черным оттенком.

Гвоздика любит свет и почти не боится холода. Она хорошо растет на суглинистой почве.

Размножают гвоздику семенами, которые высевают в теплицах. Позже растения пересаживают в ящики или горшочки. В марте рассаду выносят в полутеплые парники или в начале апреля — в холодный. В грунт ее высаживают в конце апреля или в начале мая.

Гладиолусы. Мало в природе цветов с таким фантастическим по числу сортов «потомством».

Цветоводы выращивают тысячи садовых сортов, которые отличаются друг от друга формой, строением, размерами цветов, высотой растения, сроками и протяженностью цветения — с весны до ноябрьских заморозков. Но особено поражают гладиолусы своей окраской — удивительной, неповторимой и какой-то сказочной.

В климатических условиях Украины гладиолусы в открытом грунте не зимуют. После первых же заморозков их выкапывают, вначале просушивают на солнце, а потом на протяжении 2–3 недель держат в хорошо проветриваемом помещении при температуре 20–25°. Лишь после такой обработки луковицу очищают от остатков стебля, корней, отделяют «деток», т. е. вновь образованные клубни. Зимой луковицы сохраняют в сухом помещении при температуре 5–8° тепла и влажности воздуха 60–70 %.

Размножаются гладиолусы луковицами и почками. Чтобы продолжить сроки цветения, высаживают гладиолусы в два-три срока: вторая половина апреля, первая и вторая половина мая.

Еще об одном любимом в народе цветке — георгине. В 1789 году это растение завезли в Европу из Центральной Америки как кормовую культуру. Клубни георгина долгое время употребляли в пищу, как теперь картофель.

Это растение удивительное во многих отношениях. Цветет она с конца весны до приморозков, когда уже почти все растения отцвели.

Среди множества сортов наиболее оригинальны махровые георгины — шаровидные, декоративные, кактусовые и хризантемообразные.

Размножаются георгины делением клубней. Клубни высаживают в грунт в апреле или в начале мая. Черенки берут у маточных растений в феврале — марте. Для этого срезают под углом ростки длиной 5–8 см и высаживают в чистый речной песок. Его насыпают слоем 8–10 см. Под песок можно насыпать 1–2-сантиметровый слой грунта. Лучшая температура грунта для укоренения черенков 20–22°, а воздуха 23–26°. Кроме того, воздух должен быть влажным. При таких условиях черенки через 8–10 дней укореняются. После этого их можно высадить в торфоземляные горшочки для лучшего укоренения или в открытый грунт по 3–5 штук в лунку. Расстояние между лунками 60–70 см, а между рядами — 80–100 см.

Семенами георгины размножаются редко, так как при этом утрачиваются сортовые признаки растения.

На протяжении лета георгины следует 1–2 раза подкармливать навозом. Клубни цветка нужно выкапывать до наступления больших морозов. Держать их надо в сухом помещении при температуре 2–10° тепла. Зимой клубни необходимо несколько раз просмотреть и загнившие места вырезать ножом и присыпать толченым древесным углем. Пересохшие клубни нужно увлажнять, сбрызгивая водой.

Несколько слов о жасмине — декоративном кустарнике с красивыми душистыми цветами. В природе существует более 50 видов, из которых 30 растет на Украине. Садовые формы его отличаются друг от друга размерами куста — от карликового до огромного (о м в высоту), размером и формой цветков, оттенками их окраски — от белого до кремового или цвета морской волны.

Цветы жасмина источают сильный очень приятный аромат, ни с чем не сравнимый по своему букету.

Размножается семенами, черенками, делением куста. Любит плодородный садовый грунт с умеренной увлажненностью.

Необыкновенно красив сорт жасмина Горностаевая мантия. Его ветки с множеством нежных тончайших цветков свисают до земли, как белая мантия.

Цветоводство — серьезное и красивое занятие. Истинный цветовод при желании в специальной литературе всегда найдет ответы на интересующие его вопросы.

Чтобы в вашем саду всегда было много красивых цветов, нужно подобрать их по времени цветения.

Раньше всех зацветают луковичные: сциллы, гиацинты, нарциссы, тюльпаны. Их можно посадить в грунт осенью (в сентябре). Весной, как только сойдет снег, покажутся листья и цветы.

Виола и маргаритки считаются поздневесенними цветами, но при хорошем уходе они будут цвести у вас на участке все лето.

В начале июня цветут пионы — белые, розовые, красные. Размножаются они делением кустов. Куст обычно делят в августе на 4–5 частей через 6–7 лет.

Вслед за пионом появляются причудливые цветы ирисов. Их кусты благодаря крупным мечевидным листьям декоративны и после отцветания. Размножается это растение делением корневищ.

К многолетним относятся аквилегия, дельфиниум, лилейник, астильба, флокс, которые цветут летом.

Флоксы можно размножать и делением кустов, и черенкованием. Черенки лучше брать в первой половине лета. В каждом из них должно быть 1–2 междоузлия. Сажать их можно в парники или непосредственно в гряды, в хорошо обработанную землю.

Красиво и ярко оформить участок вам помогут летники. Из этих цветов можно создавать пятна самых разнообразных оттенков: ярко-красные (сальвия, циния), сине-фиолетовые (гелиотроп, агератум), желтые (бархатцы, ноготки, эшшиольция), розовые (бегония, семперфлоренс), белые или сиреневые (аллиссум), пепельно-серые (цинерария маритима).

Все эти растения размножаются семенами. Одни из них можно посеять сразу на постоянное место (ноготки, маки, эшшиольция, кларкия), а другие — с длительным периодом развития — необходимо посеять ранней весной (в марте) в теплых парниках или ящиках на окнах квартиры. Сальвию, бегонию и лобелию высевают очень рано — в январе — феврале.

Определить, какая погода будет в ближайшие часы или на другой день, можно по многим признакам, в частности по некоторым растениям.

Листочки ленкоранской акации перед надвигающейся грозой поникают, а ее розовые цветки сжимаются. Цветки желтой акации обычно сильно пахнут вечером. Если их аромат вы чувствуете солнечным утром, знайте — это к грозе. Перед ненастьем усиливается запах у сирени, золотистой смородины, левкоя и петуньи, а цветы акации выделяют много нектара.

Обратите внимание на любой цветник: небо чистое, погода хорошая, а ипомея, мальва, наготки уже плотно сложили свои лепестки и словно увяли — значит будет дождь… После дождя лепестки снова раскроются.

Удивительно чувствительны к изменениям, погоды цветы сорняка — василька колючеголового, растущего в Крыму. Цветки этого растения — мелкие желтые звездочки — раскрываются обычно очень рано, перед восходом солнца. Если они раскрылись, то, несмотря на пасмурное утро, можно ожидать хорошую погоду днем.

Столь же чутко реагирует на изменение погоды и мокрица, растущая на огороде. Ее невзрачные цветки раскрываются рано утром, если к 9 часам они не раскрылись, наверняка будет дождь.

Перед ненастьем поникают листья некоторых лесных растений, например кислицы и лесной крупки. На широких нарядных листьях конского каштана перед наступлением продолжительного ненастья происходит обильное выделение клейкой жидкости.

Растения — предсказатели погоды — есть и на лугу. Так, перед пасмурной погодой складывают свои листья луговой клевер, цветы лугового сердечника поникают, донник в это время сильно пахнет, а цветки одуванчика, козлобородника, мать-и-мачехи, чертополоха закрываются.

Каждый владелец садового участка, если он хочет стать грамотным и рациональным хозяином, должен активно и смело включаться в интересные и увлекательные дела, какими являются строительные работы и благоустройство на садовом участке. Мы имеем в виду землеустроительные работы, строительство домика и хозяйственных помещений, устройство парников, теплиц, временных укрытий, сооружение беседки, самого простого бассейна, русской бани или сауны, изготовление элементарной мебели в дачных условиях и т. п.

Мы надеемся, что обобщенные рекомендации по всем этим вопросам, тщательно отобранные автором как из богатого опыта специалистов-архитекторов, строителей, так и домашних мастеров, имеющих опыт в благоустройстве садовых участков, будут для вас, уважаемые читатели, интересными и поучительными.

Я сначала начерчу
Дом такой, какой хочу…

(В. Маяковский)

Строить что-либо, тем более дом, без проекта нельзя. Проектов и способов строительства садовых домиков как в отечественной, так и зарубежной практике, в настоящее время огромное множество. Вы можете ознакомиться с ними в специальной литературе.

Наша же задача — рекомендовать вам, уважаемые читатели, рациональные, удобные, недорогие сооружения, которые как можно полнее отвечали бы своему назначению и имели связь с окружающей природой.

Строительство по типовому проекту снимает с садоводов многие хлопоты и облегчает работу. В настоящее время широкую популярность приобрело также строительство летних садовых домиков по индивидуальным проектам.

Нормативы на проектирование и строительство садовых домиков в разных республиках нашей страны не одинаковы. Так, например, в Украинской ССР полезная площадь садового домика должна составлять не более 20 м², веранды — 10 м². На садовом участке разрешается построить хозяйственный блок площадью не более 15 м². В нем можно разместить душ, туалет, кладовые, вольеры для птиц и кроликов, ульи для пяти пчелосемей. В домике или в хозяйственной постройке устраивается погреб.

В последнее время большую популярность получили типовые проекты, разработанные институтом Укрнииграждансельстрой. Они предусматривают рациональные методы строительства летних садовых домиков из кирпича и деревянных конструкций.

Мы уже договорились, что вашему вниманию, читатель, мы будем предлагать проекты, по которым вы сможете построить практичные, в то же время весьма оригинальные и вполне доступные широким слоям владельцев садовых участков, домики и хозяйственные сооружения. Для такого примера мы выбрали рекомендации киевского архитектора М. И. Барановского — автора многих печатных изданий.

Доступной ценой и минимальной сложностью при строительстве отличается тип однокомнатного домика, состоящего из жилой комнаты и веранды или террасы для отдыха. Приготовление пищи осуществляется вне домика — под навесом или на открытой площадке, а вспомогательные помещения (кладовая, туалет, душ) находятся в хозяйственной постройке.

При необходимости такой домик можно усовершенствовать, сделать его жилищем для продолжительного времени. В нем, кроме жилой комнаты, можно оборудовать кухню-нишу. Условия отдыха в однокомнатном домике можно существенно улучшить, если устроить альков — нишу для кровати.

Дополнительным местом для отдыха на открытом воздухе при садовом домике может служить терраса — площадка, примыкающая к домику и не имеющая крыши. Площадь террасы не нормируется.

Терраса может иметь ограждение в виде свободно стоящих каменных или деревянных стен. Очень красивы решетчатые, деревянные или керамические ограждения, а также барьеры в виде живой изгороди.

Пол террас может быть самым разнообразным — из каменных плит, дерева, кирпича.

Красивое и прочное покрытие можно сделать из кругляков. Делают их следующим образом. Толстое бревно распиливают на равные части, затем обязательно пропитывают антисептиком — любым средством против гниения древесины. После этого кругляки вкапывают в землю. Участки земли между кругляками засевают травой.

Домик с двумя жилыми комнатами на уровне первого этажа рекомендуется устраивать для большой семьи при отсутствии мансардного этажа. Одна из двух комнат должна быть большой. Другая — обычно это спальня — может иметь минимальные размеры. В двухкомнатном домике целесообразно устроить кухню-нишу. Выделять отдельное помещение для кухни нежелательно, так как уменьшаются размеры жилых комнат.

Кухня. Площадь отдельного помещения кухни в садовом домике составляет 3–4 м². Она оборудуется плиткой (на твердом топливе, газовая или электрическая), столом-шкафом для обработки продуктов, навесным шкафчиком для посуды и небольшим холодильником.

Кухня-ниша отделяется от пространства жилой комнаты занавеской. Оборудуется плиткой, столом-шкафом и раковиной.

Удобство, а главное комфорт отдыха значительно повышается при устройстве дополнительных комнат в мансардном этаже. Обычно там размещают одну — две спальни. Такое решение позволяет при небольших затратах, рационально используя пространство под крышей и не увеличивая объема здания и площадь застройки, существенне расширить полезную площадь.

Если такой домик используется в холодное время года, рекомендуется устраивать переднюю площадь до 3 м². Обязательным элементом домика является веранда. Это неотапливаемое помещение (но лучше с одинарным остеклением) предназначено для отдыха и сна на открытом воздухе, для приема пищи и детских игр. Использовать веранду в качестве передней нерационально. На веранде уместна плетеная, а также упрощенная мебель из строганых досок или кругляка. Особое внимание нужно уделить озеленению веранды. Для вьющейся зелени делают специальные декоративные решетки.

Итак, вы выбрали проект однокомнатного садового домика. Теперь можно приступать к строительству. Это не значит, что нужно брать лопаты, кирку и рыть котлованы для фундамента дома. До этого еще далеко. Нужно прежде всего, подумать, где рыть и как распределить не только постройки, но и каждое дерево.

Чтобы в дальнейшем не жалеть о содеянном и избежать труднопоправимых ошибок, нужно все рассчитать. Нужно взять лист бумаги, карандаш и рулетку, тщательно измерить участок, вычертить его план на бумаге и определить всему свое место: от самого домика до последней грядки. У специалистов это называется распределением функциональных зон, взаимной их увязкой.

Последуем их советам и определим такие функциональные зоны: домика и хозяйственную, сада-огорода, отдыха. Строительство каждой зоны может иметь несколько вариантов. Возьмем более целесообразные, прошедшие испытания временем и в связи с этим рекомендованные специалистами для практического внедрения.

Зона домика. В нее входит также площадка перед входом. Удобства отдыха во многом зависят от местоположения домика на участке. Его ставят у дороги с небольшим отступом (палисадником) от нее, в глубине или же в центре участка.

Расположение домика у дороги нежелательно, так как шум от нее и пыль будут постоянно мешать отдыху. Не лучший вариант и местоположение в глубине участка.

Пожалуй, самым правильным будет разместить домик в центральной части участка, несколько ближе к дороге. При таком варианте жилье будет достаточно изолировано от дороги. Перед ним делают декоративные посадки, разбивают огород. За домиком можно принимать солнечные и воздушные ванны.

Зона отдыха представляет собой площадку прямоугольной или неправильной формы размером примерно от 10 до 15 м². Она примыкает к зоне домика или находится в стороне от нее. Площадка может быть защищена от ветра деревянной стеной (экраном), живой изгородью и т. д.

Для приема воздушных ванн и отдыха в тени устраивают навес или перголу, увитую виноградом или плющом. Хорошую тень дает большое дерево лиственной породы — шелковица, орех, яблоня. В зоне отдыха ставят стационарную или переносную садовую мебель, оборудование для занятий физкультурой (перекладину, шведскую стенку, и др.).

Если в семье есть дети, в зоне отдыха следует создать уголок для игр. В зависимости от возраста детей в уголке устанавливают песочницу, качели, бум, стол со скамьей.

Зона сада-огорода обычно самая большая по площади. На ней находятся плодовые деревья, огород, ягодник, плодоносящие кустарники. Об этой зоне и ее использовании мы говорили выше, в главах о садоводстве и огородничестве.

Хозяйственную зону всегда следует размещать за садовым домиком в глубине участка, в одной линии с хозяйственными зонами других соседних участков.

На площадке, отведенной для хозяйственной зоны, строятся хозяйственные постройки, небольшой дворик, площадка перед хозяйственной постройкой, компостная яма или ящик размером 1,5?1,5 м.

В тех редких случаях, когда владельцы участка не разбивают сад, огород, не возводят хозяйственные постройки, большая часть участка отводится под сплошной зеленый газон, на котором расположены домик, деревья, цветущие кустарники, цветы. Вместо хозяйственной постройки иногда сооружают русскую баню или сауну.

Как место отдыха садовый участок несомненно должен быть красивым и уютным для отдыха. Для достижения этой цели сажают цветы, прокладывают дорожки, строят беседки, и даже садовые камины, бассейны, красивые ограды и т. п.

Однако нужно отметить нерациональность такого метода. Отказ от посадки огорода, фруктовых деревьев, ягодников — ничем не оправданная форма владения земельным участком. Нужно стремиться к тому, чтобы садовый участок использовать универсально — и для отдыха и в практических целях — для производства фруктов, овощей для своей семьи.