Самая простая пропитка — в горячем растворе из 3 частей парафина, 3 частей воска и...

Самая простая пропитка — в горячем растворе из 3 частей парафина, 3 частей воска и 1 части технического вазелина. Леску протягивают через раствор, излишек которого удаляют тряпочкой. Через 3–4 ловли обработку возобновляют, особенно той части лески, которая была в воде.

Более прочную пропитку дают олифа, нитролаки и различные смолы, однако покрывать ими леску сразу нельзя, так как после просушки она делается ломкой. Перед покрытием необходимо чем-то забить поры волокон. Для этого употребляют смоляное мыло, которое в воде не растворяется. Приготовляют его так: на 200 г воды берут 5–8 г мыла (лучше всего мыльные стружки для стирки кружевных тканей или детское мыло). Его опускают в воду и подогревают до 60–70 °C, где оно быстро растворяется (особенно, если положено в воду в виде стружек). При остывании раствор делается студенистым и для пропитки непригоден. Леску сматывают кольцами вокруг руки и свободно связывают в двух местах нитками. Опустив леску в раствор, ее разминают пальцами, чтобы хорошо пропитались все части. Потом ее вынимают, основательно встряхивают, но не отжимают, а сразу же погружают в тепловатый 10 %-ный раствор алюминиево-калиевых квасцов. Руки и леска делаются липкими, что указывает на образование смоляного мыла — значит все идет хорошо. Вынув леску из квасцов и сполоснув в чистой воде, ее снова погружают в горячий мыльный раствор, а затем опять в алюминиевый. Повторять операцию больше двух раз не следует иначе мыло забьет всю леску и она превратится в комок. После обработки ее натягивают и просушивают. Сухую леску протирают тряпочкой и пропитывают спиртовым шеллачным лаком: тряпочкой, смоченной лаком, без нажима до тех пор, пока леска не пропитается насквозь.

После основательной просушки колена разъединяют, узлы обрезают и делают каждое колено длиной 305 см. Теперь остается соединить колена — и леска почти готова. Перед соединением концы колен расплетают и зачищают острым ножом на 2,5 см в виде кисточки. Соединяют концы, как указано на рис. 107. Кисточки связывают посередине швейным шелком и обматывают стык двумя концами сразу (крест-накрест), двигаясь вправо. Затем снова перевязывают кисточку посередине и обматывают левую половину. Места соединений пропитывают лаком, хорошо просушивают. На этом соединение заканчивается, после чего леску покрывают 2–3 раза нитролаком.

Готовую леску взвешивают. Ее вес должен быть не менее 20 и не более 24 г. Для увеличения веса ее можно покрыть еще раз нитролаком. Этот лак легко сделать самому, растворив в амилацетате желатиновую фотопленку, отмытую от фотослоя. Можно леску покрыть и масляным лаком, а еще лучше натуральной льняной олифой.

Чем бы леска не покрывалась, после каждого покрытия она должна быть просушена и отшлифована пемзой. Растертый в порошок кусок пемзы завязывают в тонкий неплотный кусок материи и сильно ударяют этим узелком по стеклу. На стекло оседает тончайшая пыль, которую собирают фланелевой тряпочкой и шлифуют ею леску, не давая нагреваться от трения. Е заключение леску обильно притирают тальком.

Сделанная таким способом леска служит долго, причем, если износится один конец, ее «перевертывают» и при ловле забрасывают другим концом.

Более прочную леску можно сделать из швейного шелка (на трубочках). Каждая из них содержит нить длиной 50 м. Для лески требуется 10 трубочек. Берут один или два неярких цвета, например, коричневые, темно-желтые или темно-зеленые. Для первых колен лески необходимо 12 ниток, для вторых — 15, для третьих — 18; три средние — по 21 нитки. Длина колен — 3 м.

Способ изготовления не отличается от описанного, только каждое колено скручивается из трех повивок. Самое тонкое колено рвется с усилием в 8 кг.

Слабым местом самодельных лесок являются места соединений колен.

Если подсчитать и сравнить вес отдельных частей лески, то окажется: у хлопчатобумажной самодельной первое колено (3 м) весит 1,7 г, второе — 2,3 г, третье — 2,9 г, четвертое — 3,4 г, а общий вес четырех колен длиной 12 м будет 10,35 г (вес рабочей части). У лески № 0 (см. табл. 6) первые 3,75 м весят 1,55 г и последующие участки (по 3 м) весят по 3,3 г, а общий вес конца длиной 12 м — 10.65 г. Таким образом, обе эти лески можно считать равноценными.

Катушка. Нахлыстовая катушка не должна быть слишком легкой. Ее ставят у комля удилища и она служит противовесом для улучшения его баланса.

Емкость ее берется в соответствии с длиной лески и ее резервной части (подкладки).

Для одноручного удилища применяют катушку, у которой наружный диаметр шпульки равен 70–80 мм, диаметр намотки 20–25 мм, ширина между щечками 20–22 мм; вес 250–300 г.

В забросе лески катушка не участвует, значит легкости хода и точности балансировки от нее не требуется. Наоборот, ей необходимы тормоза двух видов. Первый, постоянно действующий — для регулирования силы подсечки, рассчитанный на прочность поводка. Второй, тормоз-трещотка, или глухой тормоз, тоже с регулировкой для вываживания рыбы. В крайнем случае, его могут заменить пальцы.

Для предупреждения спадания лески со шпульки и спутывания ее катушке необходим закрытый корпус, с одним или двумя гладко полированными кольцевыми отверстиями для выхода лески или корпус с прорезным стаканом.

За неимением специальной катушки можно воспользоваться любой катушкой с подходящей емкостью, необходимой для намотки лески.

Приманки. Для ловли нахлыстом приманкой служат, главным образом, искусственные насекомые под общим названием «мушки». Они удобны тем, что не портятся и всегда могут быть под рукой. Натуральные насекомые плохо держатся на крючке, быстро портятся, поэтому их применяют для ловли на глухую снасть — без катушки.

Искусственные приманки разнообразны и в зависимости от способа ловли их делят на сухие и мокрые мушки.

На сухую мушку ловят с поверхности воды на реках с более спокойным течением. После заброса лески мушкой на какое-то мгновение касаются поверхности воды, затем снимают и делают следующие забросы.