Итак, вы, наконец, приняли решение – ремонт непременно будет. Прежде всего, подумайте над простым вопросом: чего я, собственно, хочу? Какова она, квартира вашей мечты и как приблизить к этой мечте ваше собственное жилище? Что следует в нем изменить, а что надлежит оставить в модернизированном виде? Желаете ли вы увеличить полезную площадь? Что вас не устраивает в прежнем положении вещей?

Проявите в этих вопросах творческую инициативу, непременно посоветуйтесь с членами вашей семьи и найдите оптимальное решение, которое бы устраивало всех. Что важно в доме вам и вашим близким? Суммируйте все идеи, которые удалось выработать. Помните, что ваша квартира – это индивидуальное и неповторимое произведение вашего личного вкуса, отражение вашего видения окружающего мира и понимания комфорта.

Следующий шаг более трудный – соотнесение ваших планов и проектов с финансовыми возможностями. Но и эта трудность преодолима. Продумайте, какую сумму из семейного бюджета следует выделить для воплощения ваших фантазий. Если на сегодняшний день она окажется для вас слишком велика, ну, что ж – собирайте деньги на задуманное мероприятие еще год-другой.

Составьте приблизительную смету, прибавив к ней 25 % на непредвиденные расходы. Ориентируясь при этом на средние цены товаров и услуг. Первое, что в этом случае приходит на ум, это взять какие-нибудь рекламные газеты или журналы и заняться маркетингом строительных организаций, пытаясь таким образом произвести хотя бы приблизительную оценку стоимости ремонта. Довольно быстро вы поймете, что получить такую информацию непросто, поскольку существует большой разброс цен на работы, и не все организации могут дать информацию общей стоимости отделочных и расходных материалов. Можно, конечно, проконсультироваться у своих знакомых. Однако вам скоро станет ясно, что сколько людей, столько же существует мнений по этому вопросу. Поэтому стоит придерживаться достаточно простой схемы оценки ремонта вашего жилища.

В первую очередь стоит принять во внимание простое, но достаточно ценное наблюдение – качественный ремонт осуществляется с применением высококачественных материалов. Это поможет сохранить вашу квартиру в хорошем состоянии достаточно длительное время.

Следующий шаг в нужном направлении заключается в том, что вам следует пригласить профессионального архитектора-дизайнера, который поможет сформировать образ вашего жилища после ремонта, а также сумеет подобрать материалы и мебель. После этого вам будет намного проще осуществить оценку стоимости ремонтных работ, а также строительных материалов.

Знайте, что стоимость работ будет зависеть от типа и возраста дома, а также от вида отделки. Общую стоимость работ можно разбить на несколько пунктов. Отдельно оценивается работа, выполненная по индивидуальному чертежу. На большие объемы работ всегда предоставляется скидка. Сложно говорить о стоимости ремонта в разных городах нашей необъятной родины, но цены, существующие для города Москвы, приблизительно таковы:

Старые дома с деревянными перекрытиями оцениваются в 250–350 долл. за кв. м. площади квартиры. Такая высокая цена связана с тем, что обычно в ремонте нуждаются конструктивные элементы – чаще всего требуется капитальный ремонт пола, потолков и перегородок.

Старые дома с железобетонными перекрытиями – 230–300 долл. за кв. м. В домах такого типа капитального ремонта требуют часто только полы, а стены и потолок приходится лишь выравнивать.

Все это касается ремонта без особых изысков, то есть без установки дорогой техники и без использования элитных стройматериалов. Например, такие расходы на ремонт старой квартиры позволят вам:

• обновить пол и потолки,

• переустроить прихожую и кухню за счет переустройства антресолей и встроенных шкафов,

• сменить старую сантехнику на новую (без установки душевых кабин, джакузи и т. д.).

Из материалов вы сможете позволить себе недорогие панели для стен, ламинированные полы или хороший линолеум. Что-то можно будет сэкономить, если часть работ вы намерены произвести своими силами. Возможно, вы приобретете натуральный паркет, но сами его будете укладывать. Или самостоятельно установите сантехнику, сэкономив на стоимости работы, но эта сантехника будет дороже.

Для тех, кому нужен ремонт более высокого класса в относительно новой квартире, стоимость его будет в основном складываться из стоимости отделочных материалов и новой техники – стены, полы и потолки, а также электропроводку и трубы системы водоснабжения менять, скорее всего, не придется. В этом случае той же суммы (примерно 200 долларов за кв. м.) хватит на хорошие материалы и даже что-то еще – новые окна со стеклопакетами, джакузи или дорогой паркет (за 70 долларов за кв. м.). Но только что-то одно из этого списка.

Границы стоимости ремонта – это, конечно, условное понятие. Многие считают так: стоимость подготовительных работ в зависимости от возраста квартиры обойдется от 50 до 150 долларов за м. кв., плюс отделочные материалы и все, что вы собираетесь заменить – окна, двери, сантехнику, кухонное оборудование плюс 15 % стоимости всего этого. Именно столько чаще всего стоит установка и отделка.

Можно пойти разными путями по закупке строительных материалов, но всегда следует пользоваться следующим правилом: все материалы должны примерно соответствовать друг другу по стилю, качеству и цене.

После того, как вы определились по всем пунктам, вы можете получить окончательную стоимость ремонта с материалами. Если расчеты производились при отсутствии проекта, то точность таких вычислений будет в пределах 20–30 % от общей стоимости. При наличии проекта расчеты можно произвести с точностью до 5 % от общей стоимости.

Если у вас уже есть определенные навыки ремонтных работ, свободное время, а также неистребимое желание сделать что-то своими руками, то при расчете стоимости ремонта следует исключить стоимость тех работ, которые вам по силам. Вы вполне можете справиться с подготовительными, уборочными и мелкими видами работ, например окраской дверей, снятием выцветшей краски и старых обоев.

Кроме того, хорошая осведомленность в расходах строительных материалов, сроках выполнения и методике осуществления ремонта, даст вам существенные преимущества при диалоге с подрядчиком или исполнителем вашего заказа. Далее в своих планах вам следует исходить из той суммы, которую вы можете выделить на перевоплощение вашего жилья.

Итак, ответьте на следующий вопрос: делаете ли вы ремонт сами, прибегая при этом к помощи членов вашей семьи, или нанимаете профессионалов? А может, вы совмещаете все перечисленные средства достижения цели? Прежде всего, следует обдумать эти, на первый взгляд, несущественные аспекты предстоящей работы.

Вам надлежит решить еще один глобальный вопрос: как следует поступать с планировкой вашей квартиры в целом? Оставить ее в неприкосновенном виде? А может вам следует осуществить перепланировку комнат, расширить полезные площади отдельных помещений? Что делать при таком способе решения жилищных проблем? Как правильно юридически оформить и, главное, осуществить этот проект?

Если вы решили преобразовать квартиру изнутри, изменить размеры комнат или убрать часть стен, совместив туалет и ванну в единое помещение, то вам следует осуществить это в первую очередь. Эта перемена облика вашего жилища должна быть началом ремонта. Все тонкости данного вопроса мы рассмотрим в отдельной главе, которая так и называется – «Перепланировка».

Само собой разумеется, что если вас устраивает расположение комнат и планировка квартиры в целом, вам не требуется вносить в смету работ перенос стен и сооружение арочных проемов.

Далее, вам следует привести в порядок все системы жизнеобеспечения – водопровод, канализацию, отопление и электрооборудование квартиры. Они должны быть тщательно вами обследованы, приведены в порядок и отрегулированы в случае необходимости (см. соответствующие разделы).

Конечно, если вам нужно поменять сантехнику, то можно пока подремонтировать старую и подождать с установкой новой, когда ремонт дойдет до санузла. Но сами системы следует привести в порядок, чтобы не столкнуться с необходимостью менять проводку, уже наклеив новые обои.

Если при осмотре квартиры вы заметили дефект, который находится в труднодоступном месте (щель под ванной, дефект проводки, течь в трубе), сделайте пометку. Устранение таких дефектов – это грязная и трудоемкая работа, и лучше выполнять их тогда, когда проводятся другие работы. К примеру, трубу удобнее заменить при смене сантехники или перед укладкой плитки. Но практика показывает, что, если пометок не делать, можно оказаться в ситуации, когда труба течет из-под новой ванны на только что уложенную плитку, или зимой все тепло уходит в щель под новыми окнами, которую не заметили и заклеили обоями.

Ремонт можно осуществлять по двум схемам: либо сразу всей квартиры в целом, либо каждой комнаты в отдельности. В ремонте всей квартиры разом есть множество преимуществ. Во-первых, вам не нужно будет перетаскивать тяжелую мебель, гораздо меньше шансов испачкать ее краской, лаком, или побелкой. Кроме того, при проведении масштабных операций, включающих отдельные виды работ, вам будет ясна каждая деталь вашего жилища. Наконец, расход строительных материалов будет несколько меньшим. В соответствии с этим принципом ремонтных работ и построена данная книга.

Если же у вас нет возможности ремонтировать всю квартиру сразу, то можно производить работы поочередно в каждой из комнат. Этот вид ремонта предполагает определенную последовательность. Наиболее удобной является такая: потолки, стены, окна, двери и, наконец, полы.

Для более полного представления об объемах предпринимаемых работ, вам следует сначала произвести простейшие расчеты расхода строительных материалов – тех видов, которые вы хотите использовать.

Окраска полов по дереву кистью, колером масленым разбавленным с применением готовых составов (на 100 кв.м.).

Шпатлевка:

Простая – 50 кг

Улучшенная – 54,3 кг

Высоковачественная – 82,4

Олифа – 10–11 кг

Эмали и краски – 18,6 – 21,6 кг

Примечание: в связи с тем, что деревянные поверхности не обрабатывают шпатлевкой масляной, то на практике при покраске деревянных поверхностей нормы завышают, мотивируя это тем, что дерево впитывает в себя краску. А эмалевая краска значительно дороже шпатлевки.

Для начала следует выяснить, какое количество рулонов вам необходимо.

Измерьте периметр помещения, включая двери и окна. На всякий случай, покупайте всегда на 1–2 рулона больше, чем следует из расчетов.

Если вы решили все делать самостоятельно, то вам необходимо правильно подобрать соответствующий рабочий инструмент. Это значительно облегчит вашу работу.

Необходимое для оформления комнаты количество плитки следует подсчитать поштучно. Измерьте отдельно каждую из выкладываемых площадей, увеличьте до ближайшего кратного длине стороны плитки (с учетом предполагаемого зазора) – получите количество плиток на каждую площадь. Суммируйте, накиньте запас на лом и ошибки – не менее 5 процентов. Полезно произвести расчеты сразу для нескольких встречающихся размеров плиток и идти в магазин с бумажкой и калькулятором.

Пожалуй, все без исключения, купив новую квартиру, задумываются о ремонте или даже перепланировке. Кому-то не нравится расположение дверей, кому-то хочется «раздвинуть» или вообще снести стены. Тем более что в недавнем прошлом на пике моды были интерьеры, где почти не было стен, а разделение на зоны было достаточно условным: использовалось разное покрытие пола, передвижные перегородки или просто потоки света.

И тогда, несколько лет назад, в массовом порядке стали сноситься стены, переноситься санузлы и кухни. Казалось, все так просто: задумал – и готово. Главное – хороших мастеров найти, чтобы все сделали качественно. А потом, когда переделанные квартиры приходилось по разным причинам продавать, выяснялось, что при проведении ремонта перепланировки не были согласованы. И тогда возникали проблемы.

Оказывается, нельзя изменять архитектурный облик здания и производить изменение его несущих конструкций без соответствующего разрешения. Иногда это может даже повлечь за собой уголовную ответственность, особенно, если в результате ваших изменений произошла авария или какой-либо несчастный случай. Дело в том, что ошибки при проведении перепланировочных работ могут повлечь за собой явные или скрытые строительные дефекты, вплоть до ослабления несущих конструкций здания. Это может сказаться на его эксплуатационных качествах, сразу или через несколько лет.

Чтобы избежать подобных проблем в будущем, определенные виды работ по изменению планировки квартиры нужно согласовать в соответствующих инстанциях, и только получив разрешение, приступать к сносу стен и другим кардинальным работам.

Итак, перед началом ремонта нужно обязательно произвести обследование квартиры и заказать дизайн-проект у специалистов. При обычном ремонте, когда не производится радикальных изменений в планировке квартиры, согласования не нужны.

Если же изменения планируются дизайн-проектом, то необходимо пройти процедуру их согласования в Межведомственной комиссии. Эта комиссия определит список всех нижестоящих инстанций, которые вам придется пройти. Список может быть довольно значителен: ДЭЗ, РЭУ, Управление архитектуры, СЭС, Жилкомиссия, МосжилНИИпроект и другие, в зависимости от вида и сложности планируемых в квартире изменений.

Что же конкретно требует согласования в МВК? Согласование необходимо в следующих случаях:

переоборудование жилого помещения с переносом нагревательных, сантехнических и газовых приборов;

устройство и переоборудование туалетов и ванных комнат;

перенос и разборка жилых перегородок (стен), перенос или устройство дверных проемов, устройство и переоборудование тамбуров, остекление балконов и лоджий;

Комиссия может отказать в разрешении на перепланировки, в следующих случаях:

• если они влекут за собой нарушение прочности здания или разрушение его несущих конструкций, ухудшение сохранности и внешнего вида фасадов, нарушение противопожарных устройств или затрудняют доступ к инженерным коммуникациям и отключающим устройствам;

• если они ухудшают условия эксплуатации и проживания всех или отдельных граждан дома или квартиры;

• если в результате изменений в планировке образуется комната без естественного освещения или без приборов отопления;

• если образуется комната площадью менее 9 квадратных метров или шириной менее 2,5 метра;

• когда планируемые изменения ведут к увеличению подсобной площади квартиры за счет уменьшения ее жилой площади;

• если нет согласия на планировку всех заинтересованных совершеннолетних жильцов квартиры и ее собственников;

• если квартира находится в доме, предназначенном к сносу в ближайшие 3 года и включенном в соответствующие распоряжения, исключая случаи, когда такое переоборудование квартиры является необходимым для обеспечения безопасности проживания;

Чаще всего отказывают в согласовании переноса санузла на место комнаты, если под ней находится жилая квартира. Перенести кухню на место жилой комнаты вам тоже вряд ли разрешат.

В редких случаях разрешают уменьшить или изменить пространства вентиляционных коробов и их стояки.

Запретят также делать в несущих стенах проемы более 110–120 сантиметров и увеличить комнату за счет лоджии, так как это приведет к изменению фасада здания.

Для прохождения этапа согласования необходимо, помимо подробных планов предполагаемой реконструкции или изменений в планировке, представить следующие документы:

Копия документа, подтверждающего право собственности на квартиру (ксерокопия заверенная нотариусом).

Доверенность (нотариально заверенная) на право ведения дел по данной квартире, если интересы собственника представляет доверенное лицо.

Паспорт на квартиру и ее план, выданный в Бюро технической инвентаризации.

Выписка из домовой книги.

Копия финансово-лицевого счета.

Приступая к ремонту или обустройству купленной квартиры, нужно помнить, что ваши соседи тоже могли производить перепланировки, которые каким-то образом могли затронуть и вашу квартиру, особенно если они производились с нарушением установленных норм и правил. Чаще всего нарушения обнаруживаются в системах вентиляции, отопления и горячего водоснабжения. Обнаруженные огрехи обязательно нужно устранять, даже в принудительном порядке, побуждая к этому виновников. Иначе возможны протечки, неполадки в соответствующих системах и даже аварии.

Бывают случаи, когда, не выдерживая высокого давления, лопаются радиаторы; ванны и джакузи падают на головы жильцов нижних этажей; при усадке стен трескаются жестко замурованные в них трубы и так далее.

Итак, начиная ремонт, не забывайте, что ответственность за все производимые действия в квартире и за возможный вред для третьих лиц в первую очередь лежит на заказчике, то есть на хозяине квартиры. Поэтому, чтобы избежать лишнего риска стоит пройти все необходимые для этого согласования.

Пока человек жив, он обустраивается – в меру своих финансовых, физических и жилищных возможностей. Тяга к комфорту неистребима, а веяния рынка последних лет ее усилили, развили и предоставили жильцу новые возможности и перспективы. Сегодня редкая квартира избежала перепланировки или хотя бы частичного переустройства. Евроремонт, сауны, появление в стандартных многоэтажках двухуровневых квартир – эти явления давно уже стали повсеместными. Как прекрасно выглядит современная, хорошо оборудованная квартира, один только вид которой способен погрузить нас в неповторимую атмосферу домашнего уюта, покоя, семейного счастья! Однако, затевая подобные преобразования, мало кто думает о таких вещах, как нарушение теплоснабжения или ослабление несущих конструкций здания. Те, кто понимает всю серьезность такого шага, обращаются к специалистам, остальные же действуют по принципу «сам себе архитектор». Не представляя при этом, какие подчас катастрофические последствия могут повлечь за собой доморощенные «архитектурные идеи».

Возьмем для примера такой распространенный и казалось бы простой случай, как перенос кухни в лоджию. На языке специалистов это называется изменением функционального назначения помещений. Предположим, что вы вынесли кухню в лоджию, а в освободившемся помещении бывшей кухни разместили спальню. К такому ходу часто прибегают владельцы однокомнатных квартир, которых вдохновляет возможность иметь две комнаты вместо рассчитанной проектировщиками одной.

У специалиста такая перепланировка вызывает следующие вопросы. Перенос в лоджию газа и света есть вмешательство в заданную проектом инженерных сетей схему. Не стали ли системы представлять опасности для жизни жильцов и целостности здания? Кухня, как и ванна, туалет, требует особых правил гидроизоляции, выполнены ли эти требования? Был ли согласован факт перепланировки, и если нет, готовы ли хозяева все переделать за свой счет, если факт нарушения требований всплывет наружу?

А остекление лоджий? Что может быть привычнее и, казалось бы, естественнее этого «красивого» обычая, древнего, как сама городская цивилизация? Вот привычная и до боли знакомая ситуация: только что сданный новый дом, почти одновременно с заселением жильцов начинает обрастать разноформатным остеклением и самыми разными подручными материалами. Тут и кирпич, и глина и жесть, причем подчас самых невероятных расцветок. Вот он, разгул фантазии! И никому нет дела до эстетики фасада, улицы, лица города в целом, наконец!

Или еще один распространенный пример – перенос стен и перегородок. Знаете ли вы, что нельзя устанавливать перегородки, если в результате образуется жилая комната без естественного освещения или приборов отопления? Запрещается перепланировка, предусматривающая жилую комнату площадью менее 9 кв. м. или шириной менее 2,25 м. Недопустимо увеличение подсобной площади за счет жилой. Это все – из Строительных норм и правил (СНИП).

Самовольные перестройки создают угрозу имуществу, здоровью, а порой и жизни жителей всего подъезда или дома. Примеров тому немало. Специалисты считают, что причиной происходящих время от времени взрывов газа в жилых домах вполне может быть деятельность самочинных перепланировщиков, задевших газовые магистрали. Главное, что нужно уяснить – нельзя трогать системы, от которых зависит жизнеобеспечение дома и прочность конструкции квартиры в доме. Это, в частности, несущие опоры и балки, системы вентиляции, газовые трубы, системы водоснабжения, противопожарные устройства. Системы газификации и водоснабжения при желании могут быть изменены только с помощью соответствующих служб.

Как вообще узнать, что можно, а чего нельзя? Бесспорно, вы вправе переустраивать свое жилье, но лишь при соблюдении ряда условий. Согласно Жилищному кодексу, переустройство, планировка жилого помещения и подсобных помещений могут производиться только в целях повышения благоустройства квартиры, с согласия нанимателя и совершеннолетних членов его семьи, с согласия наймодателя, с разрешения местной администрации.

Москвичи могут руководствоваться Законом города Москвы «О порядке переустройства помещений в жилых домах на территории Москвы». Есть еще «Положение о порядке оформления разрешения на переоборудование и перепланировку жилых и нежилых помещений в жилых домах», утвержденное Государственным комитетом РФ по строительному и жилищно-коммунальному комплексу. Данный документ проводит градацию между такими понятиями как «переоборудование» и «перепланировка».

Переоборудование квартиры включает в себя, в частности, установку бытовых электроплит взамен газовых плит или кухонных очагов; перенос электрических сетей, нагревательных сантехнических и газовых приборов; устройство вновь и переоснащение существующих туалетов и ванных комнат; устройство вновь вентиляционных каналов; прокладку новых или замену существующих подводящих и отводящих трубопроводов и устройств для установки душевых кабин, «джакузи», стиральных машин повышенной мощности и других сантехнических и бытовых приборов нового поколения. Перепланировка, по определению «Положения», включает в себя перенос и разборку перегородок; перенос и устройство дверных проемов; разукрупнение многокомнатных квартир; устройство дополнительных кухонь и санузлов; расширение жилой площади за счет вспомогательных помещений; ликвидацию темных кухонь и входов в кухни через квартиры или жилые помещения; устройство вновь или переоборудование существующих тамбуров. И по каждому из этих случаев существует ряд своих правил и ограничений, диктуемых СНИП.

Как видите, перепланировка – это дело далеко не только нашего вкуса и прихотей. Все гораздо сложнее… Но что предпринять жильцу, если решение о переустройстве квартиры все же созрело? Ответ однозначен – обращайтесь к опытным специалистам, имеющим соответствующие лицензии. Они не только грамотно решат вопросы перепланировки, но и согласуют проект, в результате чего все задуманные вами изменения приобретут законный статус.

Если же вы принципиально игнорируете законодательные требования и доверяете своему вкусу больше, чем знаниям профессионалов, при самостоятельной перепланировке не трогайте хотя бы несущие стены и разводку инженерных сетей. По крайней мере, так вы нанесете меньше ущерба и себе, и дому.

Каждый человек – творец. В нем всегда живет потребность к переменам в своей жизни, в своем жилище. Бывает, что становится неудобным замкнутое пространство комнат, хочется расширить его, сделать новые входы и выходы, освежить и обновить атмосферу. Самый первый шаг – это реальная оценка ваших желаний и возможности их воплощения в жизнь. То есть следует четко определить: что можно трогать, пробивать и удалять, а что ни в коем случае нельзя.

Как вы уже знаете, ваш проект перепланировки будет рассматриваться самым пристальным образом, и нет никакого смысла без специальных знаний самостоятельно рисовать места новых стенных проемов и новые очертания комнат.

В этом вам поможет специалист по перепланировке, инженер, которого обязательно должна иметь в своем распоряжении компания, берущаяся за выполнение вашего заказа. Этот человек, выехав на место, определит, можно ли воплотить ваши идеи в жизнь, посоветует, как это лучше сделать, и познакомит со всеми этапами предстоящих работ.

Некоторые считают, что приглашать специалиста дорого, и занимаются составлением плана самостоятельно. Обычно такие люди платят дважды и теряют массу времени, поскольку, как правило, такие проекты не проходят. Если ваша специальность далека от строительной, вам трудно будет составить проект самому с учетом всех тонкостей и правил.

Выбирая место и размеры дверного проема, специалисты обычно учитывают следующие моменты. Железобетонная или кирпичная капитальная стена в квартирах имеет толщину от 120 до 400 мм, из нее официально разрешено удалить кусок от 700 мм до 2000 мм в ширину и 2100 мм в высоту. Проем следует располагать в середине стеновой панели на расстоянии, как правило, не менее 600 мм от внешней стены квартиры. В квартирах, расположенных на нижних этажах зданий (обычно с 1-го по 4-й), ширину проема не следует делать более 900 мм, поскольку ее превышение может вызвать необходимость установки дополнительных укреплений, что резко повысит стоимость работ. Дверную коробку желательно приобрести перед выпиливанием проема, – это позволит выполнить работу более аккуратно и точно.

Но это только небольшая часть того, что на самом деле приходится учитывать при перепланировке. Имеет значение все, от возраста здания, его архитектурной и исторической ценности до мнения соседей и статуса здания – муниципального, кооперативного, частного, и т. д. приглашение специалиста избавит вас от неприятных неожиданностей и повторных согпасований.

Когда согласования получены и необходимые документы подписаны, наступает очередь преобразования ваших покоев. Естественно, каждый хозяин желает видеть свою квартиру красивой и стильной (ради чего все, собственно, и затевается). Все вопросы следует заранее обсудить с дизайнером компании-исполнителя. Ваша совместная фантазия и дизайн-проект, составленный на ее основе, приведут к окончательному решению. Когда же речь идет не о полном дизайн-проекте всего жилья, а только о локальном проекте, например, проема, приглашаются специализированные фирмы, которые берутся за выпиливание проема стандартных размеров. Хорошие специалисты делают это аккуратно и быстро, за один рабочий день. Услуги фирмы по выпиливанию проема в зависимости от размеров последнего и необходимости установки железобетонного обрамляющего каркаса могут стоить от 7 до 20 тысяч рублей. Перед подписанием договора с такой фирмой ознакомьтесь с ее лицензией на проведение подобного вида работ. Подготовьтесь к приходу мастеров. Выпиливание фрагмента стены обычно производится с обильной подачей воды, поэтому часть паркетного пола, которая прилегает к будущему проему, лучше снять. Мебель из помещений лучше вынести или хотя бы отодвинуть на расстояние не менее 2 м.

Выполняют эту работу чаще отбойным молотком или дрелью со специальной ударной, или перфораторной, насадкой. И лишь немногие делают проем пилой. Да не простой пилой, а специальным агрегатом, который разрезает бетонную стену диском с режущей поверхностью из алмазной крошки. Только такая пила и может разрезать толстый бетон, армированный стальными стержнями диаметром 4-12 мм. Специалисты считают, что фрагмент несущей стены должен быть именно выпилен, так как удары могут привести к образованию трещин в железобетонных стеновых панелях. Только фреза делает процесс полностью безопасным для здания. Процедура такая. Сначала на стене размечают контуры будущего дверного проема – дисковой пилой делают контурный рез на глубину 140 мм. Затем следует горизонтальный рез. При втором проходе дисковой пилой по тому же контуру выпиливают проем на всю толщину стеновой панели. Охлаждающая вода отводится таким образом, чтобы она не проникла под плинтуса пола. Выпиленная часть стеновой панели немного наклоняется и снимается. Затем проем укрепляют стальным каркасом, который сваривается по размеру проема из швеллера – толстой стальной полосы с профилем в виде буквы «П». И проем готов!

После окончания перепланировки работники из бюро технической инвентаризации внесут соответствующие изменения в технический паспорт на строение и вы получите новую копию из поэтажного плана дома. Эта бумажка – официальный документ, который может быть использован при написании завещания, при обмене или дарении. А главное – прочностные расчеты для возможных проектов на перепланировку квартир других жильцов вашего подъезда будут выполняться уже с учетом вашего нового дверного проема.

Некоторые хозяева берутся самостоятельно делать проемы, но, как мы уже отметили, качественно и безвредно для здания эту операцию можно проделать, только имея на руках соответствующий инструмент, причем весьма недешевый.

Проход в стене можно сделать очень и очень нестандартным: дыра в перекрытии в «модерновом стиле», античные арки или любая другая ваша задумка будут воплощены. Вот примеры возможных решений для тех, кому до смерти надоела в доме «эта белая, белая дверь».

Проем в стене сделан в древнегреческом стиле, сочетание колонн, скульптуры и живых растений очень хорошо будет смотреться в вашем доме. Это довольно распространенный ход, но от этого он не теряет своей актуальности.

Проем в стене сделан небрежно, как будто его пробивали молотком. Для антуража сделана кирпичная кладка. Проем в центре, для этого сделана небольшая лестница. Этот вариант разумно воплощать в просторной квартире или доме. Очень хорошо будет смотреться как проход между прихожей и гостиной.

Этот вариант рассчитан на квартиры с дизайном в современном стиле. Стальные детали по периметру прохода погружают жильцов в атмосферу будущего.

На новые идеи вас могут вдохновить и приведенные в данном материале иллюстрации готовых проемов. Конечно, скажете вы, быть оригинальным на пространствах загородного коттеджа или огромной квартиры легко, а попробуй в жестко заданных условиях стандартной планировки.

Серийному проекту сложно полностью отвечать духу жильцов, их потребностям и роду занятий. Сочетать в себе комфорт и удобство легче индивидуальному жилью, спроектированному под конкретного человека. Но купить элитную квартиру по карману далеко не каждому. Подавляющее большинство граждан России, как свидетельствует статистика, пока еще проживает в серийных домах с типовыми проектами квартир. А самая типовая из типовых – это «хрущевка». Крошечная кухня, комнаты-клетки, низкие потолки. Но, как убеждают нас профессиональные архитекторы и дизайнеры, даже это, казалось бы, самое неперспективное для новаций и перепланировок жилье, можно усовершенствовать, сделать более современным и удобным. Более того, даже и тут подходы могут быть самыми разнообразными.

Если вы решились на обновление интерьера квартиры, заранее представьте общий характер жилого пространства с учетом своих пристрастий и потребностей, той мебели и оборудования, которые у вас есть на сегодняшний день. Тогда станет ясно, какие понадобятся отделочные материалы, чтобы с минимальными затратами добиться максимального эффекта. Заранее следует продумать не только планировку квартиры и размещение мебели в целом, но и каждый элемент интерьера в отдельности. Наиболее доступным по цене можно считать интерьер в традиционном стиле с элементами минимализма и функционализма. Но «типовушка» не исключает и оригинальных решений.

Проблема номер один «хрущевок» – их небольшая площадь. Большей ее не сделаешь, и потолки не поднимешь, но сделать квартиру более удобной и красивой можно. Самый ходовой метод – снос ряда внутренних перегородок и создание единого большого пространства.

Один из таких весьма распространенных вариантов предполагает объединение в одно пространство прихожей, кухни и большой комнаты. Специалисты не советуют полностью объединять кухню с гостиной. Хорошо подойдет широкий арочный проем. Но даже в случае полного объединения рекомендуется зрительно выделить кухню покрытием пола. Если в гостиной вы собираетесь настелить ламинированные полы или ковровое покрытие, то на кухне практичнее положить линолеум или плитку.

В меньшей комнате можно перенести стену и уменьшить ее до таких размеров, чтобы помещалась только двуспальная кровать. Двери санузла переносятся на стену, выходящую в бывшую прихожую. Перегородка между ванной и туалетом убирается, а место ванной занимает компактная душевая кабина. Сюда же вполне поместится и стиральная машина.

Перепланируется привязка сантехнических приборов, согласно плану прокладываются новые канализационные и водопроводные трубы. Скалывается старая керамическая плитка, выполняется гидроизоляция. Стены и пол можно облицевать крупной керамической плиткой. Потолок – натяжной, глянцевый. Такая же перепланировка в принципе подойдет и для «сталинского» дома. К тому же высота стен позволяет в таких домах применять подвесные потолки, упрятав под них воздуховод.

Другой вариант перепланировки – увеличение площади спальни за счет «ликвидации» кабинета. Для этого необходимо разобрать перегородку и заложить кирпичом лишнюю дверь. Получается довольно приличное пространство с двумя оконными проемами. Между спальней и кабинетом вместо глухой перегородки можно установить раздвижную. Подобные решения особенно хороши в случае проживания в квартире одного-двух человек.

Когда в семье появляется ребенок, возникает потребность в специальной комнате для него. И здесь на помощь может прийти кухня. Если хорошо продумать пространство, то на шести квадратных метрах можно разместить небольшой диванчик и стол и даже небольшой шкаф или полки. Саму же кухню можно разместить на площади гостиной, расширенной за счет коридора. Если вам все же хочется отделить хотя бы визуально мойку, плиту и рабочий стол от остальной части гостиной, можно прибегнуть к легкой перегородке из витражного стекла либо из стеклоблоков. Проникая к вам в комнату через витражное стекло, солнечный свет будет ложиться в виде цветных «зайчиков». Это придаст вашему жилью праздничный вид.

Предположим, что вам не по душе перепланировки и функциональные перемены помещений. Оставим все как есть. Тогда на помощь нам приходят чисто оформительские решения. Главное – уйти от монотонности и выдержать единый стиль. Стилей же существует великое множество.

Можно выбрать классицизм с присущей ему величественностью, строгостью и элегантностью. Можно отдать предпочтение стилю кантри. Такому интерьеру присущи природные материалы – дерево, глина, хлопковые и льняные покрывала и занавеси. Стиль хай-тек также использует натуральные материалы, но отличается лаконичностью и функциональностью. Дерево, медь, хромированный металл, стекло создают оригинальный дизайн. Этнический стиль предполагает доминирование в интерьере духа и культуры какой-либо одной страны, например, Японии. Он хорошо подходит людям, любящим экзотику. Комбинированный стиль удачно сочетает в себе элементы старого и нового, классики и модерна. Здесь понадобятся особые знания, умения, фантазия и вкус.

Допустим, вы остановились на стиле классицизма.

Можно отделать стены лепниной. Работа трудоемкая, но игра стоит свеч. Внутри рамок из гипса, непосредственно прикрепленных к стене, хорошо будут смотреться картины в резных багетах.

Кухня осталась на прежнем месте и сохранила прежние габариты. Вдоль стен станут в ряд шкафы, холодильник, мойка, плита. Поскольку площади стен небольшие, лепнина на кухне не подойдет. Лучше будет обложить стены керамической плиткой и оклеить обоями.

На полу гораздо красивее будет смотреться не линолеум, а керамическая плитка. Важно, чтобы потолок по стилю гармонировал с другими помещениями квартиры. Это может быть потолочный плинтус, лепные украшения из гипса вокруг люстры, водно-дисперсионная краска двух тонов, таких же, как в гостиной. Декорирование лепниной под боковое освещение подойдет для коридора и прихожей. Кстати, встроенные старые шкафы за счет толщины стенок занимают иногда слишком много места. Имеет смысл подумать, нельзя ли их снести, а новые, более красивые, удобные и тонкостенные, отстроить на другом месте. Вдоль глухой стены уместен зеркальный шкаф-купе, который зрительно увеличивает пространство.

Берясь за ремонт, помните, чего нельзя делать в квартире ни в коем случае – ломать несущие опоры, стены и балки. Кстати, не всегда даже опытный специалист может определить на глаз, несущая это конструкция или нет. В этом вам поможет организация, имеющая лицензию на проведение экспертизы состояния конструкций здания. Кроме того, нельзя рушить системы вентиляции. А если демонтаж вентиляционных коробов уже произведен, владельцы обязаны восстановить их в соответствии с домовой схемой вентиляции, не доводя дело до суда. Нельзя замуровывать в стену стояки газовых труб, доступ к ним должен быть обеспечен. Любая замена газовых плит, их переустановка, подводка гибкими шлангами должна производиться специалистами Мосгаза. Запрещается оборудовать туалет над жилыми помещениями и кухней соседей.

Самовольные перепланировки опасны для конструкций жилых многоэтажных домов, могут привести к обрушению и гибели людей. Не ущемляйте интересы других собственников! Чтобы соблюсти жесткие требования согласования перепланировок с государственными инстанциями, обращайтесь к специалистам.

Сегодня ни один серьезный ремонт не обходится без перепланировки. Людям свойственно «подгонять» свое жилище под собственные привычки, вкусы и представления о комфорте. Вот почему возникают желания убрать лишние стены, изменить конфигурацию помещений, улучшить звукоизоляцию, изменить температуру напольных покрытий, остеклить лоджию, и многое другое. Однако для претворения в жизнь всех этих идей необходимо получить соответствующие разрешения в различных инстанциях. Именно о возможных последствиях решения перепланировки мы и расскажем вам сегодня.

Есть три пути, по которым вы можете пойти, затеяв работы по перепланировке вашего жилья. Разберем их подробно:

Перепланировка без согласования.

Очень недальновидный вариант. Конечно, можно понадеяться на то, что никто и никогда не узнает о вашей перепланировке, и таким образом сэкономить на регистрации. Но вам, как не специалистам будет трудно не допустить нарушений строительных норм и правил, требований противопожарной безопасности и санитарии, что может привести к сбоям в работе отдельных систем и конструкций, а в целом повлияет на техническое состояние жилого дома. Как итог – различные штрафные санкции, вплоть до опечатывания квартиры.

Но даже если никаких нарушений допущено не будет, квартира, подвергшаяся «несанкционированной перепланировке», не будет считаться «юридически чистой». В любой момент эта перепланировка может быть обнаружена. Чаще всего это происходит по заявке соседей. К тому же, перепланированную без согласования квартиру вы уже не сможете продать, обменять, разменять. Любые сделки станут вообще невозможными до тех пор, пока квартира не будет восстановлена в исходном виде. А это означает, что в итоге вы потратите куда больше, чем сэкономили на регистрации.

Согласование перепланировки своими силами.

Возможен другой вариант – вы меняете планировку, находите обоснование (аварийное состояние стены, балкона, и т. д.) и идете по тому же пути, как с проектом, но начинаете с приглашения комиссии. В том случае, если комиссия согласится, что перепланировка была произведена по необходимости и не является опасной для конструкции здания, а также не мешает никому из соседей, вы сможете заплатить штраф и внести изменения в план квартиры.

Но чаще всего происходит совсем не так. Обычно выписывается штраф и предписание восстановить первоначальный вид жилья.

В особо тяжелых случаях, когда переустройство затрагивает несущие конструкции, или недовольство соседей слишком велико, могут и выселить.

Или оштрафовать на приличную сумму. Законодательство даже предусматривает уголовную ответственность, если в результате перепланировки кто-то пострадает каким-либо образом.

Специалисты утверждают, что в 95 процентах приобретаемых квартир владельцы стремятся улучшить условия для проживания. И как бы архитекторы не приспосабливали жилье к нуждам человека, явление это не изживается – ни в старых «типовушках», ни в благоустроенных современных квартирах. Едва ли не самая острая борьба жильцов с государством идет обычно за балкон (лоджию). Жители России уже многие десятки лет отстаивают свое право при помощи остекления и других нехитрых приемов превращать территорию балкона в дополнительную «полезную площадь». Особенно актуален этот вопрос для малогабаритных квартир.

Если раньше жильцы управлялись в основном кустарными, доморощенными методами, то сейчас на рынке появилось множество фирм, специализирующихся на подобного рода услугах. Обустройство балкона включает в себя, как правило, монтирование рам, гидроизоляцию, обшивку стен деревянными панелями, настил пола, утепление, освещение, изготовление встроенных шкафов и полок, крыши или козырька, а также увеличение объема балкона (лоджии). Кстати, этими понятиями обозначают совершенно разные типы конструкций. Балкон – открытая площадка с ограждающими конструкциями по периметру. Лождия представляет собой открытую с одной стороны нишу на фасаде здания. Как правило, она имеет капитальные стены, потолок и пол. С технической точки зрения переоборудовать и остеклить лоджию гораздо проще.

Качественно остекленный, «окультуренный» балкон можно хорошо использовать: летом, распахнув рамы, распивать чаи в прекрасном обществе роз и лилий. В холодное время года можно обустроить здесь зимний сад и приглашать гостей в «зеленую гостиную». Если грамотно продумать систему встроенных шкафов, может получиться вместительная и удобная, но при этом компактная кладовая. Да мало ли! Наконец, остекленная балконная конструкция весьма эффективно защищает квартиру от шума, уличной пыли и сквозняков.

Еще лет десять-пятнадцать назад остекленный балкон считался «потаканием собственническим инстинктам», и власти с ним беспощадно боролись. Сегодня при всей распространенности и популярности в народе этой формы индивидуального строительства, она по-прежнему не в ладах с законом. Все дело в противоречиях, которые содержат законодательные акты, регламентирующие остекление балкона (лоджии). Например, закон «О порядке переустройства помещений в жилых домах на территории г. Москвы», принятый 29 сентября 1999 года, категорически запрещает «мероприятия, влияющие на архитектурный облик жилых домов». А подписанный мэром столицы документ № 378-РМ от 11 апреля 2000 года – «Положение о едином порядке предпроектной и проектной подготовки строительства в г. Москве» – остеклять балконы не запрещает. Как это обычно бывает, имеющиеся противоречия передают полную власть в руки чиновника, которому поручен надзор за соблюдением закона. В разных московских округах подход к проблеме остекления может быть диаметрально противоположным. А как он, чиновник, поступит в каждом конкретном случае – «тайна сие есть великая».

И все же санкционировать такое переоборудование, как и любую другую перепланировку, необходимо. Чтобы понять, в каких зонах ответственности лежит ваш маленький балкончик или большая лоджия, назовем инстанции, чьи разрешения необходимо получить, и какие разделы проекта лежат в их компетенции.

РОГПН (районный отдел государственного пожарного надзора УВД) – рассматривает вопросы, связанные с выполнением противопожарных норм при производстве строительных работ, использовании в строительстве материалов, учитывающих степень огнестойкости здания, а также все вопросы, связанные с безопасностью проживания и возможностью эвакуации проживающих в случае возникновения пожара. В этой организации вам сообщат, что остекление балконов и лоджий, предназначенных для эвакуации при пожаре (они оборудованы люками и лестницами), не допускается. Балконы, расположенные выше 9-го этажа, остеклять также не следует.

ЦГСЭН (Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора округа) – рассматривает вопросы соблюдения проектом санитарных норм. Например, соблюдение норм минимальных размеров помещений, баланса площадей квартиры до и после перепланировки, функционального назначения помещений, их освещенности, наличия гидро-и пароизоляции в санузлах, норм отопления и вентиляции. Эта организация может выставить вам претензии, если вы превращаете балкон в ванную или кухню. Кроме того, остекление не должно препятствовать поступлению в квартиру естественного света, а потому затененные и зеркальные стекла устанавливать не рекомендуется.

ГРЭП (государственное ремонтно-эксплуатационное предприятие) для более простого понимания – бывший ЖЭК или РЭУ, является подразделением ДЕЗ (Дирекция Единого Заказчика территориального управления). Решает вопросы, связанные с текущей эксплуатацией здания, отоплением, водоснабжением, канализацией, вентиляцией, частично газо-и электроснабжением, (только в тех случаях, когда нет необходимости увеличения электрической мощности или переноса приборов газоснабжения, о которых будет сказано отдельно). ГРЭП может воспротивиться перенесению на остекленный балкон инженерных коммуникаций, а также самому остеклению, если сочтет, что оно мешает текущей эксплуатации.

АПО (Архитектурно-планировочный отдел территориального управления или Архитектурно-планировочное управление округа) контролирует изменения фасадов здания (соблюдение цвета и конфигураций оконных переплетов, остекление балконов и лоджий, изменения рисунка балконных ограждений), проверяет соответствие проекта Строительным нормам и правилам (СНиП), рекомендует те или иные дополнения и изменения. АПО особенно не любит выносы ограждающей конструкции. Многие фирмы, несмотря на существующие запреты, предлагают увеличить внутренний объем балкона. Это обычно производится так: на парапете балкона (лоджии) укрепляются металлические кронштейны, на которых фиксируется подоконная доска. На подоконной доске устанавливаются рамы остекления. Обычно балконную конструкцию на уровне подоконника «выдвигают» на улицу на 10–50 см. Такое наращивание площади визуально увеличивает балкон, сам же он становится выпуклым и нависает над фасадом. Это меняет архитектурный облик здания, власти могут заставить вернуть все в первоначальный вид.

ДЕЗ (Дирекция Единого Заказчика Территориального управления), которой подчиняются несколько ГРЭПов, фактически выполняет те же функции, что и ГРЭП, только проект рассматривается инженерными службами более углубленно. На стадии данного согласования выдаются рекомендации по выполнению дополнительных видов работ, о которых проектировщик или Заказчик могут не догадываться. Например, обследование, прочистка и ремонт вентиляционных каналов и дымоходов. После получения разрешения МВК ДЕЗ обязана осуществлять технический контроль за процессом строительства, контролировать выполнение так называемых скрытых видов работ и составлять соответствующие акты.

Жилищная инспекция округа – в нее представляются все предыдущие согласования, Техническое заключение, Проект перепланировки. В случае если проект выполнен негосударственной организацией (ТОО, ООО, ЗАО, например), то требуется рецензия государственного института на соответствие проекта нормам СНиП и Жилищным нормам. Проверив все представленное, Инспекция выдает свое согласование для МВК, либо возвращает все документы для уточнения. Иногда рекомендует получить согласие владельцев всех прилегающих квартир.

МВК (Межведомственная комиссия территориального управления районной Управы, или Префектуры Округа) – является последней инстанцией по получению Разрешения. Именно ее решение и является результатом прохождения всех вышеперечисленных инстанций. На руки владельцу выдается выписка из протокола МВК и копия постановления Управы района или Префектуры округа.

Согласование планировки необходимо прежде всего самим владельцам квартиры. Это поможет вам в будущем избежать возможных опасных аварий инженерных систем, неприятных визитов официальных лиц из вышеназванных инстанций, недовольства соседей или судебных разбирательств с ними. Если придется продавать квартиру, вы сможете сделать это без проблем. Труд по согласованию перепланировки доверьте тем, кто делает это быстро, грамотно и законно, то есть профессионалам.

Коль скоро вы решили приступить к строительству, вам необходимо правильно оценить и подобрать строительные материалы. Чтобы получить общее представление об основных материалах, используемых в строительстве и отделочных работах, мы приводим перечень наименований и стандартов для некоторых из них.

Самые тяжелые – кирпичные перегородки. Их толщина составляет семьдесят или сто двадцать миллиметров. При установке таких перегородок не обойтись без кирпичного цоколя или бетонного фундамента. Такие перегородки возможны только на первом этаже Хорошее крепление перегородки с внешними стенами обеспечивается за счет того, что в местах ее соединения в кладке делаются пазы шириной четырнадцать сантиметров на всю высоту помещения. Также в стенах через промежутки в пять-шесть рядов можно выдолбить гнезда размером 14x14 см, в них выпускают отдельные кирпичи перегородки для того, чтобы обеспечить связку.

Стандартные асбоцементные листы промышленного производства имеют следующие размеры: длина 2000, 2500, 3600 мм; ширина 800, 1200, 1500 мм; толщина 4, 5, 6, 8, 10, 12 мм. Средняя плотность сухих непрессованных листов составляет 1600–1700 кг/м3, прессованных – 1800 кг/м3.

Гипсокартонные листы (сухая штукатурка) поступают в продажу длиной 2500–4800, шириной 600-1200, толщиной 8-25 мм. Средняя плотность листов высшего сорта не более 850, первого сорта – 950 кг/м3. Выпускаются также гипсокартонные листы с лицевой поверхностью, имеющей декоративную отделку.

Сорта фанеры: повышенной водостойкости, средней водостойкости, ограниченной водостойкости. Ширина листов 72,5 см, длина – 123 см, толщина – 1,5-12 мм. Выпускается особая водостойкая фанера марок БФС, БФВ-1, БФВ-2. Ширина фанеры – 77-120; толщина – 0,5–1,6; длина – 158–200 см.

Это современный декоративно-отделочный материал высочайшего качества для наружной и внутренней отделки помещений, изготовленный по новейшим технологиям и разработкам в области отделочных материалов. Выполнен из окрашенной мраморной и гранитной крошки, синтетических смол, акриловых связующих компонентов и специфических наполнителей.

После высыхания минеральная штукатурка байрамикс имеет солидный и богатый вид. Байрамикс признан одним из лучших отделочных материалов. Применяется для отделки внутренних и фасадных типов поверхностей, предохраняет стены от проникновения влаги и высыхания. Байрамикс сохраняет свои свойства на протяжении долгого времени.

Материал экологически чист, устойчив к атмосферным воздействиям и холоду, обладает упругой и эластичной структурой, воздухопроницаем, не воспламеняется, обладает изоляционными свойствами против влаги и шума. Перед использованием содержимое банки следует выложить в чистую, вместительную емкость и перемешать до получения однородной массы. Добавить два литра воды и снова перемешать. Наносить на сухую оштукатуренную поверхность с помощью шпателя или мастерка. Старые или потемневшие поверхности желательно предварительно загрунтовать. Если в процессе работы раствор будет застывать, то в него необходимо добавить воды и перемешать до получения однородной и густой массы. Раствор окончательно высыхает в течение двух суток.

При помощи пластика можно создать имитацию деревянной, мраморной, малахитовой и других поверхностей. При промышленном производстве декоративного бумажнослоистого пластика предусмотрены разнообразные цветовые решения.

Размеры листов пластика: 400-3000; ширина 400-1600; толщина 1; 1,3; 1,6; 2; 2,5; 3 мм.

Весьма эффективный способ изменить облик квартиры за короткое время и без лишнего мусора – это декоративные отделочные панели. Их чаще называют стеновыми панелями, хотя они отлично годятся и для оформления потолка. Появились они на российском рынке примерно восемь лет назад. Теперь этим материалом вовсю оформляют и офисы, и квартиры.

Какими они бывают. Первый вид – наборные реечные панели, внешне напоминающие деревянные панели, которые крепятся к стене при помощи кляммеров (крепежных скоб, которые предлагаются в наборе к панелям). Панели имеют длину от 0,9 до 3 метров, ширину от 13,5 до 30 см, толщину от 8 до 12 мм. Сбоку каждой панели имеется шип (выступ) и паз (углубление). Такие панели соединяют друг с другом, вставляя шип в паз. Цена на этот вид панелей от 3 до 20 долл./кв.м.

Второй вид – наборные плиточные панели. Крепятся так же, как и реечные. Но вот выглядят немного по-другому: это плитки квадратной формы. Наборные плиточные панели хороши тем, что из них можно выложить на стене мозаику, комбинируя в шахматном порядке панели с разным рисунком и текстурой. Самые «ходовые» размеры плиточных панелей: от 30 х 30 см до 98 х 98 см. Цены – от 5 до 50 долл./кв.м.

Третий вид – листовые панели. Они похожи на большой кусок фанеры, только с рисунком. «Листы» крепят к стене гвоздями и (или) клеем или «сажают» на обрешетку. Стыки заделывают герметиком или закрывают пластиковыми рейками. Эти панели гораздо больше наборных (в длину и ширину обычно 1,22 х 2,44 м, а в толщину – от 3 до 6 мм). Цена листовых панелей колеблется от 14 до 30 долл./кв.м.

Из чего они сделаны. Отделочные панели изготавливаются из разных материалов: из натурального дерева, ДСП (древесностружечная плита), ДВП (древесноволокнистая плита), ПВХ (поливинилхлорид, или проще – пластик).

ДСП – это древесная стружка, склеенная формальдегидными смолами и различными клеевыми добавками и спрессованная под высоким давлением. При выборе панелей из ДСП нужно быть предельно осторожным: формальдегид выделяет вредные вещества, особенно при горении. Лучше купить панели, склеенные лигнином (натуральным веществом, входящим в состав древесины). ДСП – это материал, который легко крошится и «боится» воды. Поэтому панели из ДСП нельзя крепить во влажных помещениях – например, в ванной. Отделывать ими балкон тоже не рекомендуется: они не выдержат перепадов температуры и влажности и раскрошатся.

Панели из ДВП, как и из ДСП, имеют древесную основу. Только делают их по-другому: древесные стружки разбивают на волокна, увлажняют их, а затем прессуют. Полученные плиты обрезают до нужного размера и наносят на них декоративное покрытие. По сравнению с ДСП этот материал более экологически чистый. В случае пожара ДВП, так же как и ДСП, хорошо горит (при температуре +250 гр. С). Зато в отличие от ДСП панели из ДВП не боятся влажных помещений, поэтому ими часто отделывают ванные комнаты. Однако драить эти панели жесткой мочалкой, смоченной в воде, тем более со стиральным порошком, нежелательно.

ПВХ – универсальный полимер, из которого изготавливают водопроводные трубы, бутылки для питьевой воды и одноразовые шприцы. Панели из ПВХ делают так: сначала замешивается пластиковое «тесто», потом его помещают в специальную машину – экструдер. Это агрегат, который формирует изделия их полимера-сырца при высокой температуре методом прессования. Из экструдера выходят длинные пластиковые «спагетти». Их нарезают по 2,5–6 м и тщательно обследуют на предмет брака. Отобранные панели раскрашивают органическими красителями, нанося рисунок методом печати. Такие панели очень легкие, намного легче деревянных. На поверхности пластиковых панелей отсутствуют поры, в которых обычно «гнездятся» микробы. Благодаря этим свойствам они разрешены к использованию в жилых помещениях.

Как они выглядят. «Индивидуальность» декоративным панелям придает внешняя оболочка (покрытие, которое наносят на основу). Она-то и создает многообразие расцветок и фактур.

Один из самых распространенных видов покрытий – ламинат, то есть пленка с изображением текстур различных пород дерева (дуб, сосна, вишня, бук, ясень и т. д.), камня (мрамор, гранит и т. д.), смелых фантазийных расцветок. Такая пленка не выцветает, устойчива к влаге (так что панели с пленочным покрытием можно смело протирать мокрой тряпкой), не пасует перед грязью и хлоркой, не боится механических повреждений. Добавлю, что пленка бывает матовой и глянцевой.

Бывают панели фанерованные, то есть покрытые шпоном (это такой тоненький слой дерева, приклеенный к ДСП или ДВП методом «горячего пресса»). Панели со шпоном дороже, чем ламинированные, потому что дерево – натуральный материал. Соответственно и отделанное ими помещение будет смотреться солиднее.

Декоративные панели бывают не только с ровной гладкой поверхностью, но и с тиснением. Если вы приглядитесь к рельефным панелям повнимательнее или даже потрогаете их, то сами убедитесь, что поверхность необработанного камня или кирпичной кладки воспроизведена, как настоящая. Такие панели часто делают «под кафель». А некоторые панели вообще выглядят так, что их легко спутать с обоями.

Поражают воображение зеркальные панели американской фирмы «Кадиллак Пластик», сделанные из акрила и стекла. Они не боятся воды, высоких и низких температур, гораздо прочнее стекла, но в то же время очень легкие. Они бывают тонированными и даже голографическими («мерцающими»). Их можно расписать, как вам хочется, используя для этого пульверизаторы, кисточки, валики. Главное – чтобы краски, которыми вы пользуетесь, можно было наносить на акриловую поверхность.

Каких только нет панелей в магазинах – просто глаза разбегаются! Производства самых разных стран – и США, и Канады, и Германии, и Польши и России. И зеркальные, и цветные, и в полосочку, и ребристые, и с выдавленным рисунком, и словно составленные из маленьких кусочков разноцветного стекла. Но наши люди, как сетуют продавцы, боятся экспериментировать с новыми расцветками и фактурами. Выбирают в основном одно и то же: стандартные панели под ясень, дуб, сосну, клен, березу, белый и черный мрамор, реже под бук и вишню. И хоть ты тресни – ни за что не купят панели «под дерево с плесенью», или имитирующие грубую поверхность нетесаной доски, или еще что-нибудь такое «идеологически невыдержанное».

Как они крепятся. Выше мы уже немного рассказали о том, как крепятся наборные реечные, наборные плиточные, листовые панели. Последние в помещениях с небольшой влажностью можно приклеивать прямо к стене. Для этого нужен нейтральный силиконовый или так называемый акриловый клей. Но в этом случае стена должна быть ровной и сухой.

В комнатах с кривыми стенами панели лучше крепить к обрешетке гвоздями, шурупами с плоскими шляпками, строительным степлером или тем же клеем. Для тех, кто не знает: обрешетка – это деревянные брусочки, которые привинчиваются к стене на расстоянии 40–60 см друг от друга. Удобны они тем, что никакой предварительной обработки стен, тщательного выравнивания не требуется.

Когда панели уже прикреплены к стене, вы увидите неизбежные шероховатости и несостыковки, торчащие шурупы. Тут пригодятся уголки, плинтуса и карнизы, которые фирмы выпускают специально под цвет панелей. С их помощью можно, кстати, не только прикрыть стык между стеной и полом, полом и потолком, но и спрятать электрические или телефонные провода.

Крепить их можно по вертикали, по горизонтали, под наклоном и «елочкой», комбинировать цвета и ширину реек и плиток. На отделку небольшой квартиры уходит обычно два-три дня. Можно приобрести целую программу отделки жилья, которая помимо панелей содержит различные декоративные вставки, например, золотистые или зеркальные, а также галогеновые светильники. С помощью профессионалов неожиданное сочетание разных по фактуре и цвету панелей сможет придать любому помещению неповторимую индивидуальность.

Маркировка лакокрасочных материалов унифицирована.

Вначале ставятся две буквы, обозначающие пленкообразующую основу.

Приводим основные сокращения, принятые для обозначения:

АД Полиамиды

АК Полиакрилаты

АС Сополимеры полиакрила

АЦ Ацетилцеллюлоза

БТ Битумы и пеки

ВА Поливинилацетаты

ВЛ Поливинилбутераты

ВН Винилы и винилацетаты

ВС Сополимеры оливинилацетата

ГФ Глифталевые смолы

ИК Идиенкумаровые смолы

КК Канифоль

КО Кремнийорганические смолы

КП Копалы

КС Сополимеры карбонила

КЧ Каучуки

МА Масла растительные

МЛ Меломиноалкиды

МС Алкидно-и масляностирольные

МЧ Мочевиноформальдегидные смолы

НЦ Нитроцеллюлоза

ПФ Пентафталевые смолы

ПЭ Полиэфиры насыщенные

УР Полиуретаны

ФА Фенолалкиды

ФЛ Крезолформальдегиды

ФМ Фенольно-масляные смолы

ФП Фторопласты

ХВ Сополимеры винилхлорида

ШЛ Шеллак

ЭП Эпоксидные смолы

ЭТ Полиэтилен и полиизобутилен

ЭФ Эпоксидноэфирные смолы

ЭЦ Этилцеллюлоза

ЯН Янтарь

После букв ставятся одна или две цифры, которые обозначают область применения: 1 – атмосферостойкая, 2 – стойкая внутри помещения, 3 – для консервации металлоизделий, 4 – устойчива к горячей воде; 5 специальная (для кожи, резины и т. п.), 6 – стойкая к нефтепродуктам, 7 – стойкая к агрессивным средам, 8 – термостойкая, 9 – электроизоляционная; 0 – лак, грунт, полуфабрикат, 00 – шпатлевка. За цифрой, указывающей применение, идут цифры, обозначающие заводской номер краски. Например, эмаль КО-1112 – эмаль, в которой пленкообразующая основа кремнийорганическая смола, атмосферостойкая, заводской номер 112; лак НЦ-228 – основа нитроцеллюлоза, стойкий внутри помещения, заводской номер 28; лак БТ-577 – основа битум, пек, специальный, заводской номер 77.

Густотертые краски представляют собой пасты, состоящие из сухих пигментов и наполнителей, замешанных на олифе. Название краски получают в зависимости от пигмента, входящего в их состав (белила цинковые, охра, мумия), или цвета, если краска содержит смесь пигментов (бежевая, голубая, коричневая). Перед употреблением густотертые краски разводят натуральной или полунатуральной олифой.

Промышленность выпускает большое количество густотертых красок для внутренних работ.

Титановые густотертые белила. Перед употреблением разводят 20–25 % натуральной олифы. Краска сохнет от 24 до 30 часов при температуре 18–22 °C.

Цинковые густотертые белила. Больше всего подходят для окраски деревянных поверхностей, а также деревоволокнистых плит, прессованного картона. Разводят так же, как и титановые.

Масляные цветные густотертые краски. Выпускаются бежевого, голубого, желтого, зеленого, коричневого, палевого, серого, синего, фисташкового цвета и цвета слоновой кости. До рабочей консистенции их разводят натуральной или полунатуральной олифой. Сохнут краски 24–36 часов при 20 °C.

Краски, готовые к употреблению. Для применения в бытовых условиях рекомендуются следующие краски, готовые к употреблению. Титановые белила ПФ-24. Предназначены для окрашивания дверей и окон. Краску сушат в течение 24 часов при температуре 20 °C.

Титановые белила МА-21 и МЛ-25. Обладают более высокими декоративными свойствами, чем белила марки ПФ-24. Область применения и время сушки те же, что и у ПФ-24. Титановые белила всех трех марок можно смешивать с алкидными, глифталевыми и пентафталевыми цветными эмалями. При необходимости в белила добавляют до 50 % уайт-спирита или скипидара.

Масляно-лаковая краска МА-25 (красно-коричневая или темно-коричневая). Предназначена для окрашивания полов. Время сушки – 24 часа при 20 °C. При замедленном высыхании в краску добавляют до 1 % сиккатива НФ-1.

Лаки на естественных и искусственных смолах представляют собой растворы смол или полимеров в растворителе. Некоторые сорта лаков (полиэфирные, эпоксидные, полиуретановые) сохнут только в смеси с отвердителями. Остальные лаки высыхают в результате испарения растворителей. Ниже приведены некоторые сведения о лаках, которые нужно знать для проведения ремонтных работ в квартире.

Лак АУ-271 (желтый). Применяют для лакировки паркета, разбавляют уайт-спиритом. На паркете лак сушат 72-100 часов.

Масляно-смоляные лаки. Применяют при окрашивании деревянных поверхностей и для разведения густотертых красок.

Лак МЛ-248 (желатинный). Применяют для отделки паркетных полов. Готовый к употреблению, он не теряет своих свойств в течение 20 часов. Каждый слой этого лака сохнет 3–4 часа.

Лак НЦ-5108 (желтый). Применяют для окрашивания деревянных поверхностей. Время сушки -24-36 часов.

Лак ПФ-231 (алкидный). Используют для паркетных полов. Разводят скипидаром, сольвентом, уайт-спиритом. Сушка каждого слоя – 16 часов.

Лак ЭП-540 (эпоксидный) используется в качестве водостойкого покрытия для бетонных поверхностей. Наносят 2–3 слоя, каждый слой сушат 24 часа.

Эмали в отличие от красок приготавливают на пленкообразующих основах лакового типа. Высохшие пленки эмалей обладают твердостью, хорошим глянцем, водостойки, легко моются.

Особенность эмалей состоит в том, что в их составе имеются растворители, поэтому при работе с эмалями необходимо тщательно соблюдать меры предосторожности.

Глифталевые эмали ПФ-115, ПФ-223 бывают различных цветов. Они имеют хорошие эксплуатационные свойства, сохнут в течение 24 часов.

Глифталевые эмали ПФ-253, ПФ-266 используют для окраски полов. Нужный оттенок придают введением в эмали густотертых красок или эмалей ПФ-115, ПФ-223,

Мочевинная эмаль М4-181 (белая, полуглянцевая). Применяют для отделки окон, дверей, изделий из ДВП, ДСП.

Мочевинная эмаль М4-215 (цвета слоновой кости). Используют для подкрашивания домашних холодильников и других бытовых приборов.

Полиакриловая эмаль АК-171. Применяют для подкраски холодильников, стиральных машин. Наносят не менее двух слоев.

Хлорвиниловые эмали ХВ-130 различных цветов. Применяют для декоративной внутренней отделки.

Хлорвиниловая эмаль ХВ-135 (черная). Применяют для окрашивания бытовых устройств (канализационных труб, подводок под ванны).

В торговую сеть поступают и другие лакокрасочные материалы. Чтобы правильно ими пользоваться, необходимо уметь различать обозначения на их упаковке. Перед использованием очень желательно внимательно изучить инструкцию по применению.

При покупке лакокрасочных материалов необходимо руководствоваться обозначениями на их упаковке. Обозначение основных лакокрасочных материалов состоит из пяти групп буквенно-цифровых знаков для эмалей, красок, грунтовок, шпатлевок и четырех групп знаков для лаков.

Первая группа знаков обозначает вид материала и состоит из слова, например «эмаль», «лак», «охра», и т. д.

Вторая группа знаков обозначает пленкообразующее вещество (род смолы, сополимера, олифы и т. д.) и состоит из двух букв, например БТ, МА, ЭП и т. д. Для водоразбавляемых, водоэмульсионных, порошковых, органодисперсионных материалов, а также материалов без активного растворителя между первой и второй группой знаков ставится индекс, определяющий разновидность материала: Б – без активного растворителя, В – водоразбавляемые, ОД-органо-дисперсионные, П – порошковые, Э – водоэмульсионные. Индекс от второй группы знаков отделяется тире. Между второй и третьей группой знаков ставится также тире.

Третья группа знаков характеризует преимущественное назначение лакокрасочного материала и обозначается цифрой. Третью группу знаков грунтовок, полуфабрикатных лаков и масляных густотертых красок обозначают цифрой 0, шпатлевок 00.

Четвертая группа знаков обозначает присвоенный материалу порядковый номер и состоит из одной, двух или трех цифр. Для масляных красок вместо порядкового номера ставится цифра, определяющая вид олифы, на которой изготовлена краска: 1 – натуральная, 2 – оксоль, 3 – глифталевая, 4 – пентафталевая, 5 – комбинированная. Иногда после порядкового номера допускается буквенный индекс, характеризующий особенности материала, например М – матовый, ПМ – полуматовый, ГС – горячей сушки и т. д.

Пятая группа знаков обозначает цвет материала и состоит из слова. При большом разнообразии оттенков одного и того же цвета цвет указывается с порядковым номером, например зеленая-1, зеленая-2 и т. д.

Примеры обозначения лакокрасочных материалов. Лак БТ-783: БТ – битумный, 7 – химически стойкий, 83 – порядковый номер.

Эмаль ХВ-113 голубая: ХВ – перхлорвиниловая, 1-атмосферостойкая, 13-порядковый номер, голубая – цвет эмали.

Грунтовка ГФ-020 красно-коричневая: ГФ – глифталевая. О – грунтовка, 20 – порядковый номер, красно-коричневая – цвет грунтовки.

Шпатлевка ЭП-0010 красно-коричневая: ЭП – эпоксидная, 00 – шпатлевка, 10 – порядковый номер, красно-коричневая – цвет шпатлевки.

Очень важно правильно хранить лакокрасочные материалы. При длительных перерывах в работе на краску, находящуюся в банке с широким горлом, накладывают кружок из плотной бумаги, наглухо прилегающий к стенкам банки. На него наливают тонкий слой олифы. Банку хорошо закупоривают. Можно поместить в банку мешочек из полиэтилена и в него налить краску, а мешочек плотно завязать, оставив минимально свободное пространство над краской. Свободный конец мешочка скручивают жгутом и закрепляют резинкой. Банку, в которую помещен мешочек с краской, плотно закрывают. Емкость с жидкой эмалью плотно закрывают крышкой, переворачивают вверх дном и быстро ставят в нормальное положение. Находящаяся в банке эмаль, попав на крышку, плотно загерметизирует ее. При длительных перерывах в работе лакокрасочные материалы следует хранить в холодном месте.

Если при хранении на краске появилось значительное количество мелких пленок, то берут чистую емкость с широким горлом и сверху покрывают ее капроновой сеткой. Затем хорошо размешанную краску отфильтровывают в подготовленную емкость. Сетку снимают, отжимают, промывают растворителем и сушат.

Если появилась необходимость добавить в краску или лак немного растворителя, используют простое приспособление, позволяющее избежать потери растворителя и загрязнения воздуха его парами. В бутыль с растворителем вставляют спицу или кусок проволоки, по которой жидкость переливают в нужную емкость. При переливании лака или олифы из банки в бутылку рекомендуется пользоваться полиэтиленовой трубкой. Наполнив трубку жидкостью, один конец ее закрывают пальцем, затем трубку сгибают и опускают в банку. Когда палец отпускают, создается сифон, по которому жидкость можно налить в любой узкогорлый сосуд.

При облицовке поверхностей стен и перегородок широко применяются обшивочные листы и плиты, получаемые на основе минеральных вяжущих веществ и полимеров.

Гипсовые обшивочные листы – сухая штукатурка – применяются для внутренней облицовки поверхностей во всех помещениях, где влажность воздуха в эксплуатационных условиях не превышает 60 %.

При более высокой влажности листы коробятся, отклеиваются от мастики, отслаивается картон, местами образуются вздутия.

Прочность склеивания картона с гипсом должна быть такой, чтобы при отрывании руками картон не отклеивался, а расслаивался. Поверхность листов должна быть гладкой, ровной, лицевая сторона – без пятен, полос, надрыва картона. Объемная масса листов – 940–980 кг/м3.

Обшивочные листы с декоративной оклейкой или с цветными эмалевыми покрытиями используют для облицовки поверхностей.

Гипсоволокнистые листы в отличие от гипсовых не имеют картонной оболочки и представляют собой тонкие плиты из гипса с волокнистыми добавками, повышающими прочность листов.

Лицевая поверхность листов делается шероховатой, гладкой или офактуренной. Объемная масса – 900 кг/м3. Выпускаются они длиной 2500–3150, шириной 1350 и толщиной 20–30 мм.

Древесноволокнистые обшивочные плиты применяются как изоляционный или облицовочный материал. Древесноволокнистые плиты изготавливают прессованием древесных или иных растительных волокон с добавками специальных составов, повышающих механическую прочность плит и придающих плитам водо-и биологическую стойкость.

Промышленностью выпускаются следующие виды древесноволокнистых плит: обыкновенные без отделки лицевой поверхности, твердые с окрашенной поверхностью для отделки стен и для покрытия полов, а также высококачественные конструктивные.

В зависимости от объемной массы плиты с неотделанной поверхностью делятся на: сверхтвердые (более 950 кг/м3), твердые (850 кг/м3), полутвердые (400 кг/м3), изоляционно-отделочные (250–350 кг/м3) и изоляционные (до 250 кг/м3).

Плиты для облицовки стен выпускаются двух типов: А-для облицовки сухих и В – для облицовки влажных помещений.

Плиты типа А выпускаются следующих размеров (мм): длиной 3000 и 3600 при ширине 1800; длиной 2500 и 2700 при ширине 1600. Толщина плит 4,5 и 6.Лицевая поверхность их окрашена эмульсионными эмалями.

Плиты типа Б выпускаются толщиной 3 и 4 мм, шириной 1200 мм при длине 2200 и 2400 мм, а также шириной 1000 мм при длине 1200, 1600, 1800 мм. Основу плит типа Б и плит для покрытия полов пропитывают синтетическими водостойкими смолами.

Поверхность плит типа Б окрашивается мочевино-меламиноформальдегидными эмалями; фактура их может быть рельефной.

Цвета облицовочных плит: белый, слоновой кости, кремовый, фисташковый, светло-бежевый, светло-голубой, голубой и темно-бежевый у плит типа А; зеленый, салатный, светло-синий – у плит типа Б.

Поверхность плит должна быть ровной, гладкой, без масляных пятен и каких-либо включений в окрашенный слой. Объемная масса облицовочных плит с окрашенной поверхностью от 900 до 1100 кг/м3.

Древесностружечные плиты (облицованные и необлицованные) выпускаются длиной 2500–3500 мм, шириной 1250–1750, толщиной 10–22 мм. Объемная масса их – до 660 кг/м3.

Декоративный бумажно-слоистый пластик представляет собой листовой материал, получаемый горячим прессованием специальных бумаг, пропитанных полимерами.

Связующим веществом для пропитки внутренних слоев является фенолоформальдегидная смола, а для наружных (цветных) – прозрачная карбамидная смола.

Полный пакет – заготовка для одного листа – состоит из бумаги пяти видов, составляющих пять слоев: защитный, декоративный, барьерный, основу и баланс. В зависимости от цвета, вида и назначения пластика число слоев может сокращаться. В самом простом случае пакет содержит лишь два слоя – основу и декоративный.

Поверхность пластика может быть блестящей, матовой (сатинированная), зернистой и имитирующей ткань. Пластик может быть одноцветным, многоцветным, с рисунком, может имитировать древесину ценных пород. Применяя специальные добавки, получают негорючий пластик, а вводя пластификаторы – гибкий.

Декоративный пластик выпускается следующих размеров (мм): длина от 1000 до 3000, ширина от 600 до 1600 и толщина от 1,0 до 5,0. Объемная масса пластика – более 1400 кг/м3.

Листовые материалы (древесноволокнистые плиты, декоративный слоистый пластик) должны удовлетворять следующим требованиям:

– быть прямоугольными с прямолинейными ровными кромками;

– не иметь пузырей, расслоений и недопрессовок;

– древесноволокнистые и древесностружечные плиты, подверженные в условиях эксплуатации загниванию, должны иметь в своем составе антисептирующие добавки.

Листовые материалы применяются в жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданиях как отделочный и конструкционно-отделочный материал (при отделке и устройстве стен, перегородок, панелей, ограждений, дверных полотен, встроенной мебели).

Плоские облицовочные асбестоцементные плиты изготавливаются из смеси портландцемента (специальный сорт цемента) и низких сортов асбеста. Они выпускаются со следующей отделкой лицевой поверхности: гладкие (полированные и неполированные) и офактуренные тиснением; имитирующие керамическую плитку; окрашенные водостойкими цветными эмалями и неокрашенные.

Плиты должны быть правильной формы с прямыми ровными кромками и чистым обрезом. Лицевая поверхность их должна быть ровной и гладкой. Трещины, отколы, пробоины, прочие дефекты и посторонние включения не допускаются.

Плиты предназначаются для внутренней и наружной облицовки стен, для облицовки перегородок и панелей.

Конструкционно-отделочные материалы в зависимости от вида стекловолокнистого наполнителя стеклопластики делятся на:

– стеклопластик листовой (связующее вещество – полиэфирные смолы, наполнитель – рубленое стекловолокно);

– стеклотекстолит конструкционный КАСТ-В (связующее вещество – модифицированная фенолоформальдегидная смола; наполнитель – стеклоткань);

– стеклопластик листовой СВАМ (связующее вещество – эпоксидно-фенольная смола; наполнитель – стекловолокно);

– стеклопластиковый материал прессовочный АГ-4 марок В, С (связующее вещество – модифицированная фенолоформальдегидная смола; наполнитель – стекловолокно).

Органическое стекло (в листах) подразделяется на авиационное (сорта: специальное, А, В) и поделочное (сорта: ПА, ПБ).

Винипласт листовой бывает непрозрачный (ВН) и прозрачный (ВП).

Различают стеклопласты тканевые, крафт-бумажные или из изоляционно-пропиточной бумаги (в блоках).

Жесткие пенопласты – полистирольные: ПС-1, ПС-4, ПСБ-С, ПСБ, поливинилхлоридный ПВХ-1; полиуретановый ПУ-101, фенольные ФРП-1.

Эти материалы применяются:

– стеклопластик полиэфирный листовой, плоский и волнистый – для светопрозрачных ограждающих конструкций стен и покрытий, перегородок, ограждений малых форм; для обшивки несветопрозрачных трехслойных панелей и элементов пространственных конструкций. Имеет ограничения в применении по соображениям огнестойкости и санитарно-гигиеническим требованиям;

– стеклотекстолит – для обшивки трехслойных панелей стен и покрытий в условиях химически агрессивной среды и сборно-разборных зданий и пространственных конструкций. Имеет ограничения в применении по соображениям огнестойкости;

– стеклопластик СВАМ и АГ-4 – для конструкций, эксплуатируемых в химически агрессивной среде;

– стекло органическое – для светопрозрачных ограждающих конструкций. Не применяется при эксплуатационных температурах выше +60 °C и по условиям огнестойкости;

– винипласт листовой: ВП – для светопрозрачных ограждающих конструкций; ВН – для обшивки панелей перегородок и подвесных потолков, в цехах с химической агрессией. Не применяется при эксплуатационных температурах выше +60 °C и ниже -10 °C.

Декоративная фанера. Декоративно-отделочная фанера изготавливается из березового, ольхового и липового шпонов способом горячего прессования. Она подразделяется: по виду облицовки на фанеру марки ДФ-1, облицованную бесцветной или окрашенной пленкой, и фанеру марки ДФ-2, поверхность которой облицована пленкой и декоративной бумагой; по количеству облицованных сторон – на одностороннюю и двустороннюю; по отделке лицевых поверхностей – на глянцевую и полуматовую.

Размеры декоративной фанеры (мм): 1830Х1220, 1525Х1525, 1525Х 1220, 1525Х725,1220Х725. Толщина от 1,5 до 12 мм.

Абсолютная влажность фанеры не должна превышать 10 %. Ее объемная масса 950-1100 кг/м3.

Декоративно-отделочная фанера отличается красивой поверхностью, высокой влаго-и биостойкостью, твердостью и жесткостью. Применяется для изготовления встроенной мебели, облицовки стен общественных и жилых зданий.

Обои бывают обыкновенные, с добавлением молотой слюды, металлического порошка с последующим гофрированием, влагостойкие – с покрытием обойной бумаги водными суспензиями нескольких красок при последовательном или одновременном нанесении фона и печатного рисунка и с последующим покрытием полимерной пленкой из водных эмульсий или из расплава.

Обои всех видов выпускаются в рулонах шириной 500. 560. 600 мм и длиной 6,0; 10,5; 12,0; 18,0 м.

Чаще всего используют бумажные обои с нанесенным на них плоским или рельефным рисунком. Иногда они покрыты тонкой виниловой пленкой – это влагостойкие, или моющиеся обои. Существуют обои на тканевой основе, бархатные, шелковые, имитирующие различные материалы. Есть обои из природных материалов, в которых на подложку из бумаги наклеены слои пробки, полоски тростника, нити травы. Существуют фотообои, которые представляют собой глянцевую фотографию, для удобства разрезанную на сектора. Выпускаются самоклеющиеся пленки и бумажные обои, обои, на изнанку которых нанесено клеевое покрытие в сухом виде… В общем, это еще далеко не полный список. Но в основном мы оклеиваем стены бумажными и виниловыми обоями, которые почему-то называем шелковыми. Иногда применяем самоклеющиеся пленки.

Теперь у нас все есть, кроме клея. Раньше все успешно пользовались клеем из муки, обычной или обойной. Из нее готовили клейстер густоты киселя. Затем его наносили на стену и на обои, которые прекрасно держались. Но у клейстера есть существенные недостатки. Во-первых, при воздействии пара или при повышенной влажности обои, наклеенные при его помощи, могут отклеиться. Во-вторых, клейстер представляет собой прекрасный корм для тараканов, которые в панельных многоквартирных домах бродят из квартиры в квартиру, спасаясь от дезинфекций. Обычно эти создания временно покидают квартиру, в которой применяются средства для их уничтожения и переходят «на экологически чистую» территорию. Когда средство дезинфекции перестает действовать, они возвращаются. Хотя в последнее время хорошо проявили себя специальные гели, которые продаются в тубах и шприцах, полная победа над насекомыми – еще не факт. Возможно, со временем благодаря мутациям в популяции появится таракан, который приспособится к этим средствам, как живущие сегодня насекомые приспособились к применявшимся ранее инсектицидным средствам. Таким образом, тараканам очень хорошо живется под обоями, которые приклеены клейстером из муки.

Очень удобны клеи для обоев КМЦ. Их не нужно варить, только развести водой согласно инструкции, дать набухнуть и процедить. Этот процесс занимает для разных клеев от 20 минут до 3-х часов.

К животным клеям относят костный, мездровый и казеиновый.

Костный клей изготавливают из обезжиренных и отполированных костей животных. Он бывает следующих видов: галерта, плиточный, дробленный, гранулированный и чешуйчатый. Галерта – вываренный из костей бульон, выпаренный до клеевого состояния. Плиточный – разрезанная на плитки галерта, высушенная до твердого состояния. Дробленый – часть плиточного клея, просеянная через сито с отверстиями в 10 мм. Гранулированный клей – однородные, чешуйчатоподобные гранулы, от желтого до темно-коричневого цвета, пропущенные через сито с отверстиями в 10 мм. Чешуйчатый клей желтоватого цвета, его частицы ненормированных размеров имеют вид хлопьев и порошка.

Чтобы приготовить малярные составы, клей следует варить. Для этого предварительно, за сутки, плиточный или дробленый клей замачивают в теплой воде, а затем варят. Чтобы клей не подгорел, его варят на паровой бане. В малярных работах костный клей применяют для приготовления окрасочных составов, грунтовок, шпатлевок, подмазочных паст.

Мездровый клей получают путем разваривания с водой белковых отходов кожевенных и кожсырьевых заводов с последующим высушиванием. Мездровый клей подразделяют на твердый и галерту. Твердый бывает: плиточный, чешуйчатый, стружковый, дробленый и гранулированный. В зависимости от физико-химических свойств клей подразделяют на марки: КМЭ, КМВ, КМ-1, КМ-2 и КМ-3. Эти виды клея считаются пригодными к употреблению, пока их не тронула плесень.

Плиточный клей выпускают длиной до 250 мм, шириной до 90 мм, толщиной до 10 мм, от светло-желтого до темно-коричневого цвета с гладкой или гофрированной блестящей поверхностью.

В малярных и обойных работах мездровый клей применяют наравне с костным. Хранят в сухом помещении. Срок хранения твердого клея – 12 месяцев, а галерты – 12 дней с момента изготовления.

Казеиновый клей вырабатывают из технического кислотного казеина, гидратной извести, фтористого натрия, медного купороса, кальцинированной соды и керосина. По внешнему виду это однородный порошок серого цвета без посторонних включений с малым количеством комков, распадающихся при легком растирании. Казеиновый клей подразделяют на марки: «Экстра» (В-107) и «Обыкновенный» (ОБ). Клей имеет специфический, но не гнилостный запах. С водой образует однородную массу без комков. Клей марки «Экстра» сохраняет вязкотекучее состояние не менее 5 ч, а «Обыкновенный» – не менее 4 ч. Состояние плотного эластичного студня клей «Экстра» сохраняет не менее суток.

Казеиновый клей применяют главным образом для окраски фасадов, так как он образует очень прочное, несмываемое покрытие, а также для склеивания древесины, изготовления грунтовок, шпатлевок.

К растительным клеям относятся клеи из крахмала, муки и декстринов.

Клей из крахмала изготавливают следующим образом. Сначала крахмал заливают холодной водой и перемешивают, затем заваривают горячей и кипятят. Образуется густой клейстер. Крахмальный клейстер применяют как в чистом виде, так и в смесях с животными клеями для приклеивания обоев.

Клей из муки приготавливают так же, как и из крахмала. Лучший клейстер получается из мучной пыли, оседающей в большом количестве при помоле.

Клей из декстринов. Декстрины получают путем нагревания сухого крахмала с катализаторами – неорганическими кислотами или сернокислыми солями алюминия Цвет декстрина может быть белым, палевым и желтым. Влажность не должна превышать 5 %. Растворимость в воде при температуре 20 °C белого декстрина – 62 %, палевого – 78 %, желтого – 95 %. Хранят декстрины в сухом проветриваемом помещении.

Для приготовления клея декстрин растворяют в воде. Применяют его в ограниченном количестве при изготовлении клеевых колеров и сухих цветных смесей, предназначенных для бытового употребления в виде готовых клеевые красок, грунтовок, шпатлевок, а также для наклеивания обоев.

К синтетическим клеям относят карбоксиметилцеллюлозу, метилцеллюлозу и растворы полвинилацетата.

Карбоксиметилцеллюлоза техническая (КМЦ) – натриевая соль целлюлозогликолевой кислоты, получаемая при взаимодействии щелочной целлюлозы с монохлорацетатом натрия или монохлоруксусной кислотой. По внешнему виду КМЦ – мелкозернистый порошок белого или кремового цвета. Растворимость в воде не менее 99,3 %.

КМЦ как связующее хорошо смешивается с пигментами, не изменяя их цвета, а также с крахмалом, желатином, мылом, декстрином, олифой и некоторыми лаками, обладает биологической стойкостью (почти не сгнивает); хорошо сцепляется с основанием; легко набухает и растворяется в теплой и холодной воде, образуя при этом коллоидный раствор, способный сохраняться длительное время.

Клеевые окрасочные составы на КМЦ приготовляют предварительным замачиванием без варки. Готовить клей следует в глазурованной, эмалированной, деревянной или стеклянной посуде, так как металлическая может быть испорчена коррозией. Расход клея 30–50 г на 1 кг окрасочного состава. Если в клей или окрасочный состав на КМЦ добавить 1 %-ный раствор алюминиевых квасцов, высохшая пленка не будет растворяться в воде

КМЦ применяют для приготовления клеевых и окрасочных составов, а также для наклейки обоев или различных пленочных материалов.

Метилцеллюлоза – порошкообразный или волокнистый продукт белого или желтоватого цвета, представляющий собой простой эфир древесной целлюлозы. Используется для приготовления клеев, которыми наклеивают обои, слоистые пластики, в производстве латексных красок, лаков и пр.

Поливинилацетатный клей (ПВА) – спиртово-водный раствор низкомолекулярного полвинилацетата или разбавленная водой эмульсия. Клеит дерево, бумагу, картон, стекло, фарфор, кожу, линолеум, облицовочные плитки. Перед применением необходимо перемешать или взболтать. Клей в виде водной эмульсии применяют для приклеивания моющихся обоев и пленочных отделочных материалов.

Клеевые (меловые) составы применяют для внутренних работ по оштукатуренным бетонным поверхностям.

Клеевые составы, или кодеры, бывают белые, состоящие из одного мела, и цветные, которые состоят из мела и пигментов.

Состав колера белого цвета (побелки) таков: мел сеяный-1000 г; ультрамарин-до 40 г; клей плиточный – 60–80 г; вода – около 3 л.

Мел или меловую пасту кладут в посуду и постепенно добавляют воду в таком количестве, чтобы получить состав густоты свежей сметаны. Проверить густоту можно двумя способами: обструганную палку погружают в раствор, а затем поднимают. Если побелка стекает с нее тонкой непрерывной струёй, значит, густота нормальная. Другой способ – на кусок чистого сухого стекла наносят каплю побелки и ставят стекло вертикально. Если капля стекает на 20–30 мм, значит, состав имеет нормальную густоту.

Приготовленную побелку подсинивают. Для этого ультрамарин разводят в воде до густоты молока, процеживают через марлю или капроновый чулок и вливают в состав. Затем проверяют цвет. На кусок стекла (жести, алюминия) наносят приготовленный состав в виде пятна размером с ладонь и сушат над огнем. Для получения нужного оттенка в побелку добавляют мел или ультрамарин.

Для того чтобы приготовленная побелка не мазалась, в нее постепенно, небольшими порциями вливают процеженный клеевой раствор. Если клеевой раствор горячий, побелка сначала сильно сгущается, затем приходит в нормальное состояние. Для проверки наносят пятно состава на стекло (жесть, алюминий) и сушат. Затем окрашенную поверхность слегка трут сухой тыльной стороной руки и ладонью. Если она не пачкает мелом или пачкает незначительно, значит, состав нормальный. А если от трения на поверхности появляются блестящие полосы, значит, клея слишком много. В этом случае нанесенная красочная пленка может со временем растрескаться, а на поверхности могут появиться так называемые мраморные пятна. В такой состав надо добавить воды. Приготовленную побелку следует еще раз процедить через марлю.

Цветной окрасочный состав приготовляется следующим образом. В белый колер нужной густоты добавляют пигмент основного цвета в виде пасты и тщательно перемешивают. Затем небольшими порциями добавляют пасту другого цвета, затем третьего и т. д. Когда нужный получен цвет, клей в колер добавляют так же, как в побелку.

Расход материалов на 10 м² поверхности при окрашивании клеевыми красками приведен в таблице.

Наносить клеевые составы предпочтительнее краскопультом или пульверизатором пылесоса. Можно наносить и кистью, только в этом случае обеспечить высокое качество работ сложнее.

Т а б л и ц а

Цементные растворы. Для облицовки стен применяют следующие составы – 1:4 (1 часть цемента, 4 части песка), для настилки полов – 1:4–1:6. (на 1 объемную часть цемента марки 300 или выше берут 4–6 объемных частей песка).

Казеиново-цементная мастика применяется в основном для облицовки стен. Приготавливают мастику так. Берут сухой казеиновый клей марки ОБ (обыкновенный) -1 часть, портландцемент марки 400-500-3 части, мелкозернистый речной песок – 1 часть, воду – 2,5 части. Казеиновый клей помещают в то количество воды, которое указано в рецепте, тщательно перемешивают в течение 30 мин до полного разбухания зерен. Затем готовят сухую цементно-песчаную смесь, добавляют ее в казеиновый клей и опять тщательно перемешивают. Если образовались комки, то мастику процеживают через сито с ячейками 1 X 1 мм.

Мастику можно приготовить и без песка. На 1 часть сухого казеинового клея берут 3–4 части цемента. Сначала готовят казеиновый клей, добавляют в него цемент, все тщательно перемешивают и затем процеживают через частое сито.

Мастику используют в течение двух часов после приготовления. Ее наносят 1-2-миллиметровым слоем на облицовываемые поверхности или на плитки. Поверхность должна быть ровной.

Клей для плитки подразделяется на несколько видов, которые различаются, в основном, по области применения (внутренние или наружные работы, сухие, влажные или мокрые помещения, бассейны, фонтаны, горизонтальные, вертикальные поверхности), а также по используемой плитке (керамическая, мраморная, каменная, мозаичная). Все виды клея для плитки приготовляются основе цемента, кварцевого фракционного песка и комплекса химических добавок. «Жизнеспособность» плиточных клеев – 2 часа, возможность приклеивания плитки с момента нанесения на основу (открытое время) и время схватывания – 10–20 минут. Все клеи «AlinEX СЭТ» – водостойкие. К морозостойким видам можно отнести AlinEX Сэт 301, AlinEX Сэт 302, AlinEX Сэт 303, AlinEX Сэт 305, AlinEX Сэт 306, AlinEX Сэт 308, AlinEX Сэт 309. К неморозостойким – AlinEX Сэт 300, который используется при проведении облицовочных работ внутри помещения.

Клеи «AlinEX СЭТ» могут применяться на таких основаниях, как бетонные плиты, газобетон, кирпичная кладка, выровненные цементными штукатурками стены, цементные стяжки. Использование грунтовки «AlinEX ПРАЙМЕР» позволяет приклеивать плитку на более пористые поверхности.

«AlinEX СЭТ 300» – водостойкий клей для керамических плиток, применяемый на вертикальные и горизонтальные поверхности внутри помещения.

«AlinEX СЭТ 301» – водо-и морозостойкий клей для облицовки керамической плиткой стен и полов в жилых зданиях и фасадов, защищенных от прямого воздействия атмосферных осадков.

«AlinEX СЭТ 302» – усиленный водо-и морозостойкий клей для облицовки стен керамической плиткой больших размеров, укладки напольных керамических и клинкерных плиток, мраморных и каменных плит внутри и снаружи помещений.

«AlinEX СЭТ 303» – специальный водо-и морозостойкий клей для облицовки бассейнов, фонтанов керамическими, мраморными, клинкерными, каменными плитками внутри и снаружи помещений, обладающий высокой адгезией (сцеплением с поверхностью) и повышенной прочностью.

«AlinEX СЭТ 305» – эластичный клеевой водо-и морозостойкий, высокопрочный состав белого цвета для облицовки бассейнов, фонтанов, стен, полов, холодильников мозаичными, керамическими, мраморными, каменными плитками, амортизирующий натяжения и колебания, возникающие из-за перепадов температур. Применяется для внутренних и наружных работ.

«AlinEX СЭТ 306» разработан специально для укладки напольных керамических и клинкерных плиток, а также мраморных и каменных плит на бетонные, пенобетонные. Применяют его и для стяжки пола в помещениях с высокими пешеходными нагрузками. В смесь включены компоненты, повышающие растекаемость, способствующую более полному контакту плитки с клеем. Водо-и морозостойкий.

«AlinEX СЭТ 308» предназначается для облицовки каминов, печей, полов с подогревом керамической, мраморной, каменной плиткой, кроме того, он пригоден для проведения любых облицовочных работ на бетонных, пенобетонных, кирпичных и других минеральных основаниях стен и стяжек в сухих и влажных помещениях.

«AlinEX СЭТ 309» предназначается для облицовки керамической, каменной плиткой деревянных оснований (кроме пола) в сухих и влажных помещениях. Введенные в его состав полимеры увеличивают адгезионные свойства клея и позволяют укладывать с его помощью плитку на старую керамическую облицовку, а также на другие критические и деформирующиеся основания: на тщательно очищенную металлическую поверхность, гипсокартонные плиты, древесностружечные плиты, террасы, балконы и полы с подогревом.

Масляную густотертую краску используют только по окрашенным масляной краской или проолифленным поверхностям. Перед употреблением ее разводят олифой. Краску наносят 1-2-миллиметровым слоем или на плитку или на поверхность, к которой приклеивают плитку. Плитки предварительно очищают от пыли.

При наклейке плиток густотертой масляной краской лучше всего использовать белила, краску цвета слоновой кости или светло-серую, так как темные цвета просвечиваются через тонкие плитки. Но можно использовать и темные. В этом случае надо закрасить тыльную сторону плиток белилами и дать краске высохнуть. После этого можно накладывать любой другой цвет.

Для обычных облицовок применяются цементные растворы. Растворы должны легко распределяться ровным сплошным слоем требуемой толщины, плотно прилегая к основанию. Качество растворной смеси характеризуется подвижностью, т. е. глубиной погружения эталонного конуса, равной 5–6 см, и водоудерживающей способностью, т. е. способностью не расслаиваться при укладке на пористое основание. В противном случае затвердевший раствор будет иметь недостаточную прочность.

Составы растворов для облицовочных работ устанавливают строительные лаборатории с учетом требований, предъявляемых к облицовываемым поверхностям.

Растворы с низким содержанием цемента (тощие) имеют невысокую прочность, но они менее подвержены растрескиванию и обладают лучшим сцеплением с основанием и облицовочной плиткой.

Растворы с высоким содержанием цемента (жирные) отличаются высокой прочностью, однако с течением времени у них нарушается сцепление между облицовочной плиткой и основанием.

Для облицовочных работ используют цементно-песчаные растворы, дозируемые в частях по объему. Для облицовки вертикальных поверхностей растворы, приготовляемые на основе цемента марки 400, имеют состав – 1:6 (одна часть – вяжущее, 6 частей – заполнитель), на основе цемента марки 500–600, соответственно, 1:8. Для увеличения пластичности в раствор вводят пластификаторы, например, 5 %-ный водный раствор мылонафта в количестве 1,2 кг на 1 м3. Подвижность таких растворов 5–6 см, марка – не ниже 50.

Для настилки плиточных полов растворы, приготовляемые на цементе марки 400, имеют состав 1:3, на цементах марки 500 – 1:3,5. Для уменьшения усадки при затвердевании раствора используют крупный песок с размерами зерен 1,2–3 мм. Подвижность растворов 5–6 см; марка – не ниже 150.

Для защиты от агрессивных воздействий среды на химических предприятиях настилку плиточных полов и облицовку стен выполняют на кислотоупорных растворах марки 150–200.

Кислотоупорные растворы состоят из вяжущего, заполнителя, наполнителя, отвердителя и добавок. Вяжущее – жидкое стекло (натриевое или калиевое) – представляет собой жидкость желтого или коричневого цвета. Заполнителем является природный кварцевый или искусственный песок – из боя штучных керамических изделий, гранита и других кислостойких горных пород. Крупность зерен песка не должна превышать 1,2 мм. Наполнитель – тонкомолотый порошок из диабаза, андезита и других кислотостойких горных пород или кислотоупорного цемента, которые вводят в составы по отношению к заполнителю (песку) в пропорции 1: 1 или 1: 3. Отвердитель – тонко измельченный порошок кремнефтористого натрия. Введение полимерных добавок (фурфурола, фуриловыого спирта и др.) придает покрытиям из кислотоупорных растворов плотность и непроницаемость при воздействии кислот, воды и других жидкостей.

Составы растворов для химически стойких полов и облицовок определяют в строительной лаборатории с учетом агрессивности производственной среды. Например, кислотоупорные растворы могут иметь следующий состав: жидкое натриевое стекло – 1 часть; кварцевый песок – 2 части; тонкомолотый порошок диабаза – 2 части; кремнефтористый натрий – 0,15 части; фуриловый спирт – 0,03 части.

Поверхности с ровным основанием, например, крупнопанельные стены, облицовывают с применением мастик.

Мастикой называют пластичную смесь из вяжущего, тонкомолотого наполнителя и различных добавок. Наименование мастике дают по виду вяжущего материала – поливинилацетатная, канифольная, перхлорвиниловая, битумная и т. д. Мастики на синтетических связующих обеспечивают прочное и надежное сцепление с основанием, достаточную водо-и морозостойкость. Они не содержат токсических веществ.

Мастики и клеи для приклеивания отделочных материалов должны удовлетворять следующим требованиям:

– обладать хорошими адгезионными свойствами к отделочным материалам оснований;

– не изменять своих свойств при действии температуры до 60 °C;

– легко распределяться тонким слоем;

– сохранять свои свойства в период укладки отделочных материалов;

– обеспечивать быстрое нарастание прочности склейки;

– быть однородными;

– обладать стойкостью к воздействию органических растворителей;

– не требовать пригрузки, приклеиваемых материалов, то есть при наклеивании на вертикальную поверхность не требовать дополнительной фиксации;

– соответствовать своим характеристикам по физико-механическим свойствам.

В состав поливинилацетатной мастики (ПЦ) входят (части по массе): поливинилацетатная пластифицированная дисперсия – 1 часть; вода – 2–3 части; цементно-песчаная смесь марки 100 – до требуемой консистенции.

Состав канифольной мастики таков (проценты по массе): канифоль-17 %; денатурированный спирт или скипидар – 11 %; олифа оксоль – 7 %; известняковая мука или белый портландцемент – 65 %.

Мастику применяют для облицовки поверхностей полистирольными плитками. Для приготовления мастики в металлическую емкость заливают растворитель (денатурированный спирт, скипидар или технический этиловый спирт, разведенный до крепости денатурированного спирта). Затем в емкость засыпают измельченную канифоль и, периодически перемешивая, выдерживают раствор 1–2 ч до полного растворения канифоли. При подогреве емкости с раствором до 50–65 °C ускоряется растворение канифоли. Растворив канифоль, добавляют пластификатор (олифу оксоль) и смесь снова перемешивают до однотонного цвета. Затем смесь заливают в барабан растворосмесителя, засыпают, перемешивая, дозированное количество сухого наполнителя (известняковой муки или белого портландцемента) и перемешивают до получения однородного состава.

Мастику, приготовленную на летучем растворителе, фасуют в герметически закрытую тару. Срок хранения в открытой таре 1–2 дня, в закрытой – до 30 дней. Сравнительно медленное твердение и небольшая прочность склеивания ограничивают область применения канифольной мастики.

Перхлорвиниловую мастику используют для облицовки стен полистирольными плитками, а также для укладки стеклянной плитки. Мастику приготовляют в жерновой краскотерке или двухвальной мешалке, перемешивая перхлорвиниловый лак или эмаль с белым портландцементом или известняковой мукой в равных частях по массе, соблюдая меры предосторожности из-за огнеопасности лака и эмали.

Хранят мастику в герметически закрытой таре. Прочность сцепления перхлорвиниловой мастики несколько выше, чем канифольной.

Глинобитумная мастика состоит из битума БН-90/10, жирной глины и воды в равных частях по массе. Мастику используют при укладке стеклянной плитки.

Размельченную глину замачивают в воде и полученное тесто нагревают до 80–90 °C. В других емкостях разогревают битум до 100–120 °C и отдельно кипятят воду. Затем в нагретое глиняное тесто при непрерывном перемешивании небольшими порциями добавляют попеременно битум и воду до получения однородной массы. Мастику применяют в холодном состоянии.

В состав карбинольной мастики входят (части по массе): карбинольный сироп (смесь тяжелых углеводородов типа битума и гудрона) – 1 часть; перекись бензола – 0,02 части; портландцемент марки 400 – 10 частей.

Готовят карбинольную мастику при температуре 10–25 °C. Высушенную перекись бензола растирают в ступке до пылевидного состояния. Затем порошок перемешивают с карбинольным сиропом в течение 20–25 мин до получения однородной смеси. Полученную смесь после 1–2 ч отстаивания смешивают с цементом до получения однородной пластичной массы. Приготовленная таким образом мастика отвечает требованиям, если слой толщиной 1–1,5 мм, нанесенный на тыльную сторону стеклянной плитки, не стекает, а изделия, притертые к стене, не сползают. Срок годности мастики 6–8 ч.

Битумная мастика состоит из (части по массе): битума БН-70/30 – 1 часть; кислотоупорного цемента – 1 часть; асбеста 6-го или 7-го сорта – 0,1 части. Мастику используют в качестве прослойки при устройстве кислотостойких полов.

Для приготовления мастики в котел, на? заполненный расплавленным битумом, засыпают, помешивая, предварительно высушенную смесь цемента и асбеста. Смесь разогревают до 200 °C в течение 4–5 ч постоянно помешивая. Температура расплавленной мастики не должна превышать 220 °C, так как ценные масла, содержащиеся в битуме, будут улетучиваться, вследствие чего снизится склеивающая способность мастики. Признак перегрева мастики – появление дыма над котлом. Битумная мастика считается готовой, если проба, взятая из котла, после остывания имеет в изломе черный цвет.

При больших объемах работ битумную мастику на строительный объект доставляют автогудронаторами и сливают в термос-котел, откуда ее берут для работы и при необходимости подогревают.

Битумо-скипидарная мастика «Биски» – раствор битума в скипидаре с наполнителями и добавками. Мастику «Биски» применяют для наклеивания поливинилхлоридных плиток и линолеума на тканевой подоснове. Мастику доставляют на объект в готовом виде в плотно закрытых металлических бидонах. Перед употреблением ее тщательно перемешивают. Загустевшую мастику вместе с тарой подогревают в ванне с горячей водой до температуры 30–40 °C. Срок годности мастики – до шести месяцев.

Клеящие каучуковые мастики КН-2 и КН-3 применяют для наклеивания поливинилхлоридных линолеумов, различных покрытий на основе каучука, крупноразмерных древесноволокнистых плит. Мастика поступает на объект в герметически закрытой металлической таре, уже готовая к употреблению. Срок годности мастик КН-2 и КН-3 – до двух месяцев.

Для облицовочных работ применяются растворы марок 50, 75 и 100. Облицовка плитами, лицевым кирпичом и другими изделиями, выполняемая одновременно с кладкой стен, производится на том же растворе, что и кладка стены (марка не ниже 25).

Для крепления плит к поверхности уже возведенных стен в качестве вяжущего применяется цемент марки не ниже 300. Если плиты укрепляются только на растворе без конструктивной перевязки их с кладкой, то цемент должен иметь марку не ниже 50.

Марки растворов для работ по облицовке указываются в проекте.

Для твердых горных пород (гранит, сиенит и др.) и для мрамора применяется цементный раствор следующего состава (части по массе): портландцемент, или обычный цемент, не обладающий дополнительными свойствами, марки 300–400 – 1 часть, песок – 3–4 части, вода – до рабочей консистенции.

Для известняков, туфов и частично мраморов применяется смешанный раствор следующего состава (части по массе): портландцемент марки 300–400 – 1 часть, известь – 1 часть, песок – 6 частей, вода – до рабочей консистенции.

Для белых сортов мрамора применяется раствор на белом портландцементе.

Для стен из неувлажненного кирпича при облицовке их одновременно с кладкой консистенция раствора применяется в пределах 9-12 см; для кладки из увлажненного кирпича – от 7 до 9 см; при креплении облицовки на предварительно возведенных стенах – в пределах 5–7 см. Состав раствора для облицовки готовых стен керамикой (части по объему) таков: портландцемент марки 300–400 – 1 часть, известковое тесто объемной массы 1400 кг/м3 – 0,3 части, песок – 5 частей.

Растворы, применяемые для облицовочных работ, не должны содержать растворимых солей, образующих высолы. Нельзя вводить в растворы и хлористый кальций или жидкое стекло, которые могут вызвать на поверхности облицовки выцветы.

В целях предупреждения образования высолов целесообразно применять для растворов пуццолановый (с повышенной устойчивостью к пресной воде) цемент с минимальным содержанием щелочей и промытый заполнитель.

Растворы должны иметь водоцементное отношение 0,45-0,5 по объему. Для повышения пластичности в раствор вводятся пластификаторы. Органические пластификаторы не допускаются. Пластифицирующая добавка (мылонафт и др.) вводится в количестве 0,75-0,1 % от массы цемента.

Прочность раствора определяется до начала облицовочных и кладочных работ и периодически в процессе их выполнения. Консистенция раствора в процессе облицовочных работ определяется не реже одного раза в смену.

Теперь достанем из шкафов имеющийся в доме инструмент и все, что осталось от прошлых ремонтов, переездов, прошлых хозяев. Всего этого вполне может хватить для открытия небольшой мастерской.

Ваша задача состоит в том, чтобы систематизировать все эти сокровища и найти для них подходящее место (например, освободив две-три полки в кладовке). Инструмент не следует прятать слишком далеко. Он может срочно понадобиться, и в этом случае вы не сможете найти то, что вам нужно в дальнем и темном углу антресолей. Кроме того, инструмент должен быть в рабочем состоянии. Для начала возьмите несколько железных банок из-под кофе и рассортируйте мелкие детали по следующему принципу: в одну банку положим гвозди, в другую – шурупы, в третью – болты, в четвертую – всякие шайбы, колечки, пружинки, в пятую – все то, назначения чего так и не удалось установить.

Перечисленные выше крепежные детали отличаются друг от друга и имеют разное назначение. Гвоздь – это стальной гладкий стержень со шляпкой наверху и заостренный на конце. Он предназначен для вбивания молотком с целью соединения деревянных деталей в местах неподвижного соединения. Например, гвозди годятся для прибивания деревянной планки – штапика – при закреплении оконного стекла и совершенно не подходят для того, чтобы закрепить петлю на дверце шкафчика или прибить вешалку на стену. Для вбивания в стену следует использовать дюбели (они похожи на гвозди, только толще) или вставленные в пробки шурупы. Но об этом позднее. Шурупы – это крепежная деталь с резьбой и острым окончанием. Шурупы ввинчиваются в скрепляемые поверхности, для чего на шляпке шурупа существуют бороздки для плоской или крестообразной отвертки. Бывают и другие виды шурупов, но используются они гораздо реже. Болты тоже закрепляются отверткой, но резьба на них предназначена для гайки или непосредственно для ввинчивания в снабженную резьбой поверхность.

Теперь обозначим необходимый перечень инструментов, который будет выручать нас и облегчит наши усилия.

Молотки – их желательно иметь два, побольше и поменьше. Вернее, если ориентироваться на общие мерки, то средний и маленький. Очень хорошо иметь деревянный молоток или молоток с резиновой или другой мягкой ударной поверхностью, главное, чтобы она не была из черной резины. Обязательно понадобятся и так называемые плоскогубцы, или пассатижи, щипцы (их называют по-разному) – с различными поверхностями фиксации – круглые (круглогубцы), острые (кусачки), плоские. Лучше, если они будут с заизолированными ручками. Проверьте также и их состояние. Они должны легко открываться и закрываться, изолированные ручки не должны «ездить» (в противном случае их можно укрепить, накапав внутрь несколько капель суперклея), рабочие поверхности должны плотно и ровно смыкаться, не иметь отломков и выщербленных мест. Нужно иметь и несколько отверток, разных по размеру и конфигурации.

Наконечники отверток не должны быть стертыми, в противном случае вы не сможете ни завернуть, ни вывернуть винт или шуруп, а только испортите резьбу и головку шурупа. Хорошо иметь и механическую отвертку. Механическая отвертка представляет собой приспособление, в котором посредством пружины поступательное движение превращается во вращательное, что значительно упрощает процесс ввинчивания и вывинчивания шурупов и болтов, требующий порой, если пользоваться обычной отверткой, значительных физических усилий. Еще один полезный инструмент – электродрель, в комплекте к которой вы почти всегда найдете насадки самого различного профиля и для различных шурупов. Работа с электродрелью требует определенного навыка, который можно приобрести, немного поупражнявшись с этим инструментом перед тем, как его использовать. Впрочем, зачастую ради закручивания одного шурупа возиться с дрелью не стоит. А для того, чтобы устранить неполадки в каком-то электроприборе или проводке, необходима всего лишь индикаторная отвертка. Это небольшая отвертка с пластмассовой ручкой и лампочкой внутри нее.

Желательно иметь несколько ключей для отвинчивания и завинчивания гаек разного диаметра. Для ремонта и обслуживания водопровода и канализации вам понадобятся особые ключи – желательно два – разводной и трубный. Немного пакли, герметик для труб, кусок резины на случай, если не будет подходящей прокладки, напильник, один или несколько.

Советую приобрести ножовку со сменными полотнами и несколько разных полотен к ней, включая струнку с алмазной крошкой, которой очень легко и быстро можно отпилить все что угодно – от металлического карниза до керамической плитки.

Может понадобиться уровень – толстая линейка с пластмассовыми или стеклянными окошками, в которых переливаются пузырьки жидкости. Он нужен для того, чтобы ровно повесить полку, поставить стол, уложить плитку.

Совершенно необходимый в хозяйстве инструмент – электродрель. Ею можно не только сверлить. Как уже говорилось ранее, при помощи электродрели можно закрутить и вывинтить болт или шуруп, а специальной насадкой можно зашлифовать любую поверхность, заточить ножи и даже прочистить канализацию. Если у вас в хозяйстве этого инструмента до сих пор нет, настоятельно советую приобрести хотя бы самый дешевый из бесконечного разнообразия предлагаемых на рынке. Выберите инструмент средней мощности, желательно с переключением функций, можно небольшого размера, чтобы вам удобно было обращаться с ним, и чрезмерная громоздкость не усложняла вашу работу. Сначала внимательно прочитайте инструкцию, затем опробуйте инструмент, поупражняйтесь на чем-либо. Даже если вы не «мастер на все руки», уверяю вас, вы будете приятно удивлены тем, насколько просто все получается. Ваша самооценка определенно повысится.

Еще немного различных расходных материалов. Изоляционная лента, шлифовальные шкурки разной зернистости, клей, несколько видов гвоздей и шурупов. Все то, назначения чего вы пока не определили, лучше положить в какое-то отдельное место – вдруг понадобится. Инструменты небольшого размера можно разместить на стенке кладовки или внутренней стороне ее двери при помощи резинок или гвоздей. Можно хранить их в железной банке на полке наподобие карандашей в стакане. Главное – чтобы они не мешали и в то же время всегда были под рукой.

Ключи трубные рычажные и раздвижные являются основным инструментом для сборки резьбовых трубопроводов.

Ключи трубные рычажные состоят из неподвижного рычага, соединенного с подвижным рычагом обоймой. Они выпускаются пяти размеров: для труб диаметром 15–25, 15–38, 15–50, 20–75 и 20-100 мм.

Ключи трубные раздвижные предназначены для сборки трубных резьбовых соединений с диаметром условного прохода Ду = 15–50 мм. В рабочем положении ключа трубопровод захватывается губками и вращается по часовой стрелке. При отведении ключа в исходное положение губки под действием пружины разжимаются и ключ проскальзывает. Масса ключа – 1,53 кг.

Для сборки труб большого диаметра применяют ключи трубные накидные и цепные.

Ключи трубные накидные бывают трех размеров: для труб диаметром 10–36, 20 63, 25–90 мм, а цепные – двух размеров: для труб диаметром 10–63 и 20-114 мм.

Ключ С Т Д-9 23/1 применяют для труб диаметром 12–34 мм. Масса ключа 0,9 кг.

Ключ С Т Д – 9 1 6/4 с мягкими губками применяют для разборки и сборки санитарной арматуры с декоративным покрытием. Медные пазы на губках ключа предохраняют декоративное покрытие от повреждения.

Ключ имеет переменный зев, точная настройка которого производится поворотом червяка. Наибольший зев ключа – 32 мм, масса – 0,3 кг.

Ключ С Т – 9 1 4 предназначен для завертывания и отвертывания радиаторных пробок. Размер зева ключа -55 мм, масса. – 2,5 кг.

Ключ с захватом применяют для монтажа водоразборной арматуры центральных смесителей.

Трубные ключи-вилки применяют при работе в стесненных условиях.

Клещи трубные накидные состоят из изогнутого рычага переставной скобы. Рычаг имеет внизу три выреза, в которые вставляется штифт передвижной скобы диаметром 8 мм. Вырезы, считая, справа налево, соответственно предназначены для водо-газопроводных труб диаметром 1/2, 3/4 и 1.

Тиски и прижимы трубные бывают стуловые, параллельные с винтовым зажимом, слесарные неповоротные и поворотные. Тиски стуловые имеют наибольшее раскрытие 90, 130 и 150 мм; их масса – 16, 32 и 45 кг.

Тиски параллельные неповоротные и поворотные имеют раскрытие 65, 100, 140 и 180 мм; масса неповоротных тисков – 10, 22, 30 и 53 кг; поворотных – 16, 26, 36 и 58 кг.

Прижимы трубные откидные применяют для зажима труб диаметром до 50 мм; масса прижима – 6,2 кг.

Труборезы роликовые выпускаются с одним или тремя режущими роликами. Труборез с одним режущим роликом предназначен для перерезания труб диаметром 1/2-2, а с тремя роликами – для перерезания трутром 1/2-4». Труборез с тремя роликами изготавливают четырех размеров.

Рис. Трубогибы и труборезы

Режущие ролики изготовляют из стали марки 98А или Х12. Чем острее ролики, тем быстрее они разрезают трубу, но тем менее устойчивы и при небольших перекосах ломаются. В то же время ролики с большим углом хотя и менее производительны, но более стойки. Разрезаемое труборезом место предварительно смазывают машинным маслом или мыльной водой.

Труборез с одним режущим роликом требует больших усилий при поворотах его вокруг трубы, с тремя – обеспечивает более точное направление реза, его не нужно поворачивать вокруг трубы.

На трубе, отрезанной труборезом, необходимо дополнительно удалять заусеницы (наружные и внутренние).

Молотки бывают с круглыми или квадратными бойками Молотки с круглыми бойками применяют для работ, где необходима большая сила и меткость удара, с квадратными – для более легких работ.

Для рубки применяют молотки массой 400, 500, 600 и 800 г. Ручки к молоткам изготовляют из дерева твердых и вязких пород (береза, клен, дуб, рябина) В поперечнике они должны быть овальной формы, с падкой и чистой поверхностью, без сучков и трещин Длина ручки молотка массой 400–600 г – 350 мм, массой 800 г – 380–450 мм.

Сухая щетина кистей довольно жесткая и оставляет на поверхности грубые полосы, снижающие качество окраски. Поэтому новые кисти перед использованием опускают в воду на 1–1,5 ч, где щетина размягчается и набухает, что препятствует ее выпадению во время работы. Непосредственно перед окраской смоченные кисти следует хорошо просушить. Чтобы кисть при покраске не оставляла полос, перед началом работы ее следует «опробовать» на грубой штукатурке, бетоне или кирпиче, смочив предварительно в воде или краске. Выравнивать кисть путем обжигания не рекомендуется, так как при этом может сгореть наиболее ценная часть щетины.

Чтобы износ волоса был равномерным, кисть во время работы необходимо периодически поворачивать в руках. Нажим на кисть должен быть таким, чтобы краска хорошо втиралась в поверхность, но волос стирался как можно меньше.

Повышению долговечности кисти в процессе работы способствует ее умелая подвязка и правильный уход. Во время кратковременного перерыва при работе масляными красками кисть следует опустить в воду, керосин или скипидар, можно подержать в краске или олифе. Кисть нельзя опускать на дно посуды: от давления щетина изгибается и в дальнейшем не расправляется, принимая уродливую, малопригодную для работы форму. Кисть можно подвесить. Для этого в ручках сверлят отверстия.

Рис. Работа с кистями

После работы масляными красками перевязанную кисть следует развязать и тщательно промыть, иначе она испортится. Временно хранить кисти можно в любой посуде с водой, но в подвешенном состоянии.

После окончания работ кисти тщательно моют: сначала в керосине (скипидаре, уайт-спирите), чтобы смыть масло и краску, а затем в мыльной и по возможности проточной воде. Особенно тщательно необходимо ухаживать за торцовками и флейцами. Их следует очищать и мыть не только в конце работы, но и в перерывах.

После мытья кисть отжимают, придают ей форму факела и подвешивают волосом вниз. Если волос расходится, то его связывают марлей.

При окрашивании клеевыми красками кисти рекомендуется мыть каждый день (рис. 15).

Для работы вам понадобятся крестовины (толщиной в 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 мм), емкость для разведения клеящего раствора, метр, резиновый мастерок, верёвка, уровень, механическая циркулярная пила или роликовый стеклорез и среднезернистый наждачный, корундовый или другой брусок для приточки керамических плиток.

Среди инструментария полезно иметь стальную проволку диаметром чуть меньше толщины крестовины, согнутую по форме буквы «J». Нижний крючок – диаметром «под палец», верхняя перекладина – коротенькая, 2–3 мм и согнутая под прямым углом к вертикальной стороне. При укладке плитки на стену с местными неровностями и участками повышенной гигроскопичности (зачистка после грунтования) может случиться так, что одна плитка будет выступать по отношению к соседним и не вдавливаться глубже. Или же при вогнутости на стене плитка сразу уйдет глубоко и необходимо будет добавить клей, чтобы ликвидировать неровность. Предлагаемый крючок вводится в паз между плитками, поворачивается до зацепления коротенького хвостика за обратную сторону плитки, тянется пальцом, вложенным в нижний изгиб «J», и плитка очень легко отнимается от стены. Приспособление просто незаменимо, особенно если ошибка стала заметна уже после укладки следующего ряда. В этом случае более зацепить никак нельзя, а попытка ковырнуть ножом моментально приводит к скалыванию эмали у соседней.

Шпатель для «причесывания» клея на стене достаточно иметь только одного номинала – с зубами 4–5 мм. Количество клея легко регулируется наклоном шпателя при «причесывании». Шпатель обязательно должен быть металлическим и тонким – на толстом (пластиковом) зубастом шпателе клей вязнет в толщине зуба. Отмывать его после работы – сплошное мучение. Остатки клея на боку зуба совершенно не дают полоске клея тянуться при «причесывании».

С кирпичных и бетонных поверхностей неровности раствора и грязь счищают стальным скребком, выпуклости и бугры скалывают скарпелем и молотком, поверхности гипсобетонных перегородок выравнивают циклей.

Глубокие впадины на поверхности основания заделывают цементным раствором с помощью кельмы, мелкие неровности выравнивают полимерцементным составом шпателем. Насечку на поверхности бетона выполняют бучардой или молотком. Не затвердевшие поверхности цементных стяжек обрабатывают царапкой.

Рис. Ручные инструменты для проведения облицовочных работ: 1 – кельма; 2 – прямоугольная лопатка; 3 – стальной шпатель; 4-шпатель с пластмассовым полотном; 5 – деревянный шпатель; 6 – штукатурный ковш; 7 – кисть; 8 – резец для резки плиток; 9 – резак для резки полистирольных плиток; 10 – кирка для плиточных работ; 11 – молоток для плиточных работ; 12 – кусачки для плиточных работ; 13 – скоба; 14 – резиновый присос; 15 – плитколом; 16 – нож-развертка для плиточных работ.

Обрабатывают поверхности с помощью ручных механизированных инструментов. Бетонные основания под полы насекают с помощью универсальной машины УМ-205. Рабочий вал машины представляет собой фрезу с резцами из твердых сплавов или проволочную щетку. Вертикальные поверхности насекают пневматическими или электрическими молотками ИЭ-4203. Для сушки цементно-песчаных стяжек применяют машину СО-107. Мусор и пыль удаляют подметально-пылесосной машиной

С помощью волосяной щетки промывают и очищают от пыли основания и наносят на них грунтовочные составы. Масляные и жировые пятна удаляют растворами кислот, используя кисти. Ровность поверхности оснований проверяют контрольной рейкой.

Подготовительные и облицовочные работы в помещениях высотой до 2,7 м выполняют со складного или универсального столиков, при высоте помещений до 4 м – со сборно-разборных передвижных подмостей.

Набор ручных инструментов включает:

– лопатку для плиточных работ, используемую при нанесении и разравнивании раствора;

– растворную лопату для подачи и разравнивания раствора;

– молоток-кулачок для забивки штырей;

– рейку-правило длиной 1–1,5 м для разравнивания растворной смеси по маякам;

– плиткорез для раскроя плитки толщиной до 15 мм;

– деревянную киянку для осаживания уложенной на раствор плитки;

– грабли с шириной захвата 300 мм для разравнивания слоя раствора;

– филенчатую кисть для нанесения разметочных рисок;

– гладилку для вытягивания плинтуса;

– ручной краскопульт для нанесения грунтовочных составов на основание;

– стальной скребок для очистки поверхности основания;

– скарпель для скалывания неровностей на основании;

– плиточный молоток для околки и подтески кромок керамических плиток;

– щетку для очистки и нанесения грунтовочных составов.

Контрольно-измерительные инструменты и приборы, необходимые при облицовке пола плитками:

– желобчатая и металлическая рулетки для линейных измерений;

– эталонный конус массой 300 г для проверки подвижности растворной смеси;

– металлический угольник для разметки и проверки прямых углов;

– Специальная рейка, или рейка Болотина с ценой деления 100 мм, используемая для разметки поверхности;

– контрольная рейка для проверки ровности оснований и покрытий пола;

– разметочный шнур для разметки осевых линий и для других операций при устройстве полов;

– гибкий уровень для проверки и перенесения горизонтальных отметок;

– строительный уровень для установки и проверки горизонтальности маяков и маячных рядов.

– деревянный полутерок для уплотнения и затирки растворной прослойки перед укладкой плитки;

– хлопуша для осаживания уложенной плитки.

По наличию у мастеров-плиточников этих инструментов вы сможете судить об их профессионализме и опыте работы. Профессионал никогда не будет работать, используя подручные средства и «мастерок».

Если вы решили класть плитку самостоятельно, чего делать при отсутствии опыта, все-таки не стоит, так как работа будет существенно отличаться от выполненной профессионально, инструменты следует содержать в чистоте и исправности. По окончании работы их очищают, промывают водой и протирают насухо. Хозяйское отношение к инструментам – важное условие высокой производительности труда и качества выполняемых работ.

Свежий воздух – одно из непременных условий нашей жизни. Человек ежедневно вдыхает 20 000 литров воздуха. Для нормального самочувствия и работоспособности нам нужен природный воздух, насыщенный озоном, ионами и фитонцидами.

Всем известно, что воздух в современном городе, особенно крупном, совсем не тот, что высоко в горах. И отличие это далеко не в пользу городского воздуха! А если ещё поставить на окна модные нынче герметичные стеклопакеты, то можно почувствовать себя джином, запертым в тесной бутылке. Только бутылка эта – ваша собственная квартира.

Если в помещении нет вентиляции – появляется затхлый воздух, неприятные запахи, увеличивается влажность. Но открывая форточку, мы впускаем в помещение уличные газы, пыль, шум и сквозняки. Выход очевиден – необходимо установить хорошую вентиляционную систему, которая избавит вас от всех этих неприятностей.

Для того чтобы правильно выбрать вентиляцию, нужно знать её основные характеристики. Это напор воздуха (статическое давление), мощность калорифера (необходим в приточных вентиляционных установках для подогрева уличного воздуха в зимнее время) и производительность по воздуху.

Выбор конкретных параметров зависит от размера, расположения и назначения вентилируемых помещений, а также от количества находящихся там людей.

Вентиляция может быть естественной и механической.

Естественная вентиляция. Системы естественной вентиляции просты. Они не требуют сложного оборудования и расхода электрической энергии. Однако эффективность таких систем зависит от переменных факторов – температуры воздуха, направления и скорости ветра, поэтому их вряд ли можно считать надежными.

Механическая вентиляция. В механических системах используются вентиляторы, электродвигатели, воздухонагреватели, пылеуловители – приборы, позволяющие перемещать воздух на значительные расстояния. Аппараты искусственной вентиляции могут подавать и удалять воздух в нужных количествах независимо от изменяющихся условий окружающей среды. Но затраты электроэнергии на их работу могут быть довольно большими.

По способу подачи воздуха и его удаления из помещения вентиляционные системы делятся на приточные, вытяжные и приточно-вытяжные. Выбор необходимой системы зависит от назначения, объема и конкретных особенностей помещения (наличия и характера источника загрязнений, количества людей, планировки и т. д.).

Приточные системы вентиляции. Свежий воздух подается, как правило, после предварительной подготовки, которая может включать очистку, подогрев, охлаждение и увлажнение. Приточная система – настоящая палочка-выручалочка: охладит летом и обогреет зимой. Такая система может собираться из отдельных элементов: вентиляторов, фильтров, калориферов, охладителей, клапанов.

Система может работать как с воздухом в маленьких помещениях (мини-приточки), так и в больших (центральные приточные установки). Нагревающий элемент (калорифер) в зимнее время обеспечивает подогрев свежего воздуха до температуры в помещении от 18–20° до 27–29 °C. Система идеальна для квартир, офисов и загородных домов. Управлять этой системой удобно и просто. При помощи выносного пульта легко осуществляется пятиступенчатая регулировка подачи воздуха. Например, в зимнее время можно плавно регулировать температуру от 5 до 28 °C по вашему желанию. Кроме того, некоторые приборы имеют таймер, осуществляющий включение установки в определенный день недели или время суток.

На случай аварии управление оснащено системой защиты. Нагревательные элементы калорифера оборудованы термостатами, предохраняющими от перегрева и пожара.

Приточная универсально-сборная система вентиляции Vento. Производители рекомендуют применять её в регионах с суровым климатом. Отличительная особенность заключается в том, что её воздухонагреватели надежно защищены от замерзания. Систему отличает высокая степень автоматизации – она буквально все за вас сделает.

Область применения вентиляции Vento – офисные, производственные и бытовые помещения любого класса.

Вытяжные системы вентиляции. Предназначены для удаления загрязненного воздуха из помещения и для создания баланса между поступающим и удаляемым из помещения воздухом. Искусственная вытяжная вентиляция, как правило, проще приточной и может состоять из одного вытяжного вентилятора или даже из естественной вытяжки, если объем помещения невелик.

Приточно-вытяжные системы вентиляции. Наиболее частый и эффективный вариант устройства вентиляционной системы, при котором воздух в помещение подается приточной системой, а удаляется вытяжной. Обе системы работают одновременно. При этом их производительность должна быть одинаковой, чтобы исключить разницу воздушного давления внутри и снаружи помещения, которая приведет к эффекту «хлопающих дверей».

Борьбу с вредными веществами, содержащимися в воздухе помещений, обычно ведут при помощи местной или общеобменной вентиляции.

Общеобменная вентиляция. Если выделяющиеся в помещении тепло, влага, газы, пыль, запахи или пары жидкостей поступают непосредственно в воздух всего помещения – это как раз тот случай, когда нужно установить общеобменную вентиляцию.

Обычно из помещения извлекается такое же количество воздуха, какое в него и подается. Однако бывают случаи, когда общий приток воздуха не равен вытяжке. Так, например, из помещений, в которых выделяются пахучие вещества или ядовитые газы, извлекается больше воздуха, чем подается через приточную систему, для того чтобы вредные газы и запахи не распространялись по всему зданию. Недостающий объем воздуха подкачивается через открытые проемы наружных ограждений или из соседних помещений с более чистым воздухом. Такая система идеальна для производственных помещений. Благодаря высокой степени очистки достигается существенная экономия энергоресурсов (особенно в зимний период), так как очищенный воздух можно выбрасывать обратно в цех, и охрана окружающей среды.

Выберите вентиляционную систему, подходящую именно вам и дышите свежим воздухом.

А. Вентиляция квартир и коттеджей

Если вы идете на улицу «подышать свежим воздухом», а возвращаясь домой первым делом открываете окна, значит, система вентиляции в вашем доме работает недостаточно хорошо. Обычно это является следствием использования естественной системы вентиляции (воздух в ней перемещается естественным образом, без применения вентиляторов). Такая система устанавливается во всех типовых домах на этапе строительства и представляет собой общий вертикальный вентиляционный канал (короб), через который из квартир удаляется загрязненный воздух, а свежий воздух поступает на его место через неплотности в окнах.

Естественные системы вентиляции обладают одним существенным недостатком – их производительность зависит от случайных факторов – например, скорости и направления ветра или температуры воздуха. Зимой, при большом перепаде температур, такая система вентиляции работает хорошо, а летом ее эффективность падает почти до нуля. Если же в квартире установлены стеклопакеты, то при закрытых окнах естественная вентиляция просто перестает работать. Отсюда ощущение дискомфорта, духота и высокая влажность. Для решения этой проблемы иногда устанавливают вытяжные вентиляторы на кухне и в санузлах, забывая, что причина дискомфорта – в высокой герметичности стеклопакетов, не пропускающих свежий воздух внутрь помещения. Помочь в этом случае сможет только приточная вентиляция.

Приточные системы вентиляции могут иметь различную комплектацию и стоимость от нескольких сотен до десятка тысяч долларов. Наиболее простые и недорогие системы – это оконный клапан (врезается в верхней части пластикового окна) и приточный вентилятор (устанавливается в окно или отверстие в стене). Недостаток таких систем в том, что зимой в помещение будет подаваться слишком холодный воздух, а большой перепад температур может привести к заболеванию людей, отклеиванию обоев, рассыханию мебели и паркета. Чтобы этого не происходило, «полноценная» система вентиляции должна подавать в помещение воздух с температурой ниже +16 °C, а для этого необходим калорифер и система защиты от перегрева. Кроме этого, система вентиляции должна иметь легкосъемный воздушный фильтр (иначе в квартиру вместе со свежим воздухом попадет большое количество пыли) и хорошую шумоизоляцию.

Этим требованиям отвечают наборные системы вентиляции, собираемые, как конструктор, из отдельных компонентов – вентилятора, шумоглушителя, фильтра, калорифера и автоматики. Однако они занимают слишком много места (обычно их размещают в отдельном помещении – венткамере) и требуют квалифицированного проектирования, монтажа и пуско-наладки. Поэтому для вентиляции квартир, коттеджей и небольших офисов проще и дешевле использовать моноблочные приточные установки.

Моноблочная приточная установка – это готовая вентиляционная система, все компоненты которой собраны в одном шумоизолированном корпусе. Благодаря такой конструкции моноблочные установки избавлены от многих недостатков, свойственных наборным системам вентиляции. Небольшие размеры и низкий уровень шума позволили размещать моноблочные системы непосредственно в жилых помещениях, а подбор и регулировка всех компонентов на этапе производства сделали ненужными сложное проектирование и пуско-наладку при монтаже приточной установки.

Б. Хотите, чтобы кондиционер служил вам долго?

Не экономьте на качественном монтаже!

Итак, вы выбрали и купили подходящий вам кондиционер. Теперь предстоит самое главное: установка и подключение. Специалистам известно, что монтаж на 90 процентов определяет качество и срок службы нового аппарата. При всей своей внешней компактности и простоте кондиционер – прибор достаточно сложный, грамотно и надежно смонтировать его под силу лишь солидной фирме, располагающей дорогим профессиональным оборудованием.

При монтаже кондиционера прежде всего определяют его реальные габариты, которые не ограничиваются размерами самой установки. Оценивают также прочность опоры, на которой крепится оборудование, особенно если оно монтируется с внешней стороны здания или на крыше. После определения места монтажа рассчитывают уровень шума, производимого аппаратом. Он не должен в дальнейшем мешать тем, кто находится в помещении.

За редким исключением установки монтируются на фундаменте, а значит, возникает проблема вибрации. Мощные компрессоры и вентиляторы обязательно помещают на специальные антивибрационные опоры, что защищает здание и сам холодильный агрегат от досрочного разрушения.

Общее правило при монтаже – сокращение до минимума длины и количества изгибов трубопроводов между внешними и внутренними блоками. Внутри трассы-кабеля и медных трубок должен быть полный вакуум, для чего проводится сложная процедура откачки воздуха, именуемая вакуумированием. Если к процессу не подойти добросовестно, то возможна утечка хладагента. Это приводит к сгоранию компрессора, цена которого составляет 60–70 процентов от общей стоимости прибора. Кондиционеры, особенно бытовые, внешне похожи, однако каждый из них при одинаковых основных принципах и подходах имеет свои особенности монтажа. Это должны знать и учитывать установщики.

В. Монтаж кондиционеров с воздушным охлаждением и осевыми вентиляторами

Компрессорно-конденсаторные блоки, чиллеры (законченная холодильная машина, предназначенная для охлаждения жидкости), крышные кондиционеры всегда монтируют с внешней стороны помещений. При монтаже двух или нескольких таких установок нужно соблюдать зазоры (их ширину указывает производитель). Для охлаждения конденсаторов нужно использовать чистый атмосферный воздух (без содержания в нем веществ, способных вызвать коррозию). Наличие деревьев вблизи места монтажа нежелательно, так как теплообменник может забиться листвой, а это снизит эффективность работы установки. Прямое попадание солнечных лучей тоже приводит к ухудшению работы конденсатора. При монтаже на террасах, когда нет полной ясности, куда направятся потоки дождя, кондиционеры устанавливают на специальном фундаменте, а саму воду направляют в отводы. Для крышных кондиционеров создают водонепроницаемую опорную панель с рамой. На раме укрепляют сам кондиционер, снизу подводят трубки для входа и выхода воздуха.

Г. Монтаж кондиционеров с воздушным охлаждением и центробежными вентиляторами

Такие кондиционеры устанавливают внутри здания – на чердаках, в подвалах, в подсобных помещениях. Воздух для охлаждения конденсатора забирается, как правило, с улицы по системе воздуховодов. Не забудьте про беспрепятственный подвод воздуха с улицы в помещение и отвод теплого воздуха, а также про заборные и выходные решетки.

Д. Монтаж компрессорно-конденсаторных блоков и чиллеров с водяным охлаждением конденсатора

Их подключают к системам оборотного водоснабжения и устанавливают специальный водорегулирующий клапан, изменяющий расход воды в зависимости от требуемой холодильной мощности. На случай отключения системы в зимнее время предусматривается слив воды. Вода, используемая для охлаждения конденсатора, не должна содержать загрязняющих веществ, поэтому используется механическое фильтрование – фильтры, защищающие циркуляционные насосы в системе от различных отложений на поверхностях теплообменника, засорения и коррозии материалов.

Е. Монтаж кондиционеров сплит-систем

Сплит – значит «раздельный». Кондиционер состоит из двух частей, устанавливаемых иногда на приличном расстоянии друг от друга. Одна часть с компрессором закрепляется за пределами помещения. Там она меньше шумит и лучше сбрасывает тепло из комнат на улицу. Второй блок, внутренний, процеживает воздух из комнаты через фильтры, охлаждает или нагревает его.

Рисунок. Устройство бытового кондиционера

Установка кондиционера

Внешний блок монтируют на достаточно прочной стене в месте, удобном для последующего сервисного обслуживания. Его укрепляют на готовом монтажном кронштейне специальными болтами. Внутренний блок сплит-систем необходимо устанавливать с учетом функциональных требований и дизайна помещения. Так, нельзя размещать его рядом с источниками тепла и влажности, вблизи дверного проема. Препятствий для выдуваемого воздуха быть не должно, следует организовать надежный слив конденсата. Место установки блока выбирают таким образом, чтобы не было прямой подачи охлажденного воздуха на людей.

Ж. Монтаж фанкойлов

Фанкойл – это агрегат, устанавливаемый в помещении и включающий следующие агрегаты: вентилятор, фильтр, пульт управления. Фанкойлы, как правило, устанавливают группами, распределяя их по этажам или помещениям. Задача специалиста при настройке гидравлической системы – обеспечить требуемое распределение жидкости по всем фанкойлам при помощи специальных балансировочных клапанов. Минимальное время, необходимое для установки кондиционера – 4 часа.

Если кто-то берется сделать быстрее – это будет только в ущерб качеству. Обычно гарантийные обязательства на работу системы составляют 1–2 года. Если вам обещают больший срок, то, вероятнее всего, вы имеете дело с фирмой, которая прекратит свое существование еще раньше, чем выйдет из строя система. Найти хороших установщиков гораздо сложнее, чем изготовителей. Обращайтесь к фирмам, уже зарекомендовавшим себя на рынке. Тем, которые дорожат собственной репутацией.

Профессионалы предпочитают качественные детали, налаженную сервисную службу, прямые контакты с производителями. Хорошая фирма имеет соответствующую лицензию на установку и техобслуживание кондиционеров, у фирм-однодневок такие документы отсутствуют.

На сегодняшний день самым дешевым видом топлива является газ. Газовые варочные плиты – один из самых привычных агрегатов в наших домах. Для автономных отопительных систем в домах и коттеджах все чаще используется газовое оборудование. Ввиду дешевизны этого топлива некоторые автолюбители переводят на использование газа двигатели своих автомобилей. В быту чаще всего используется смесь пропана и бутана. Газ централизованно подается по трубопроводу или через газонаполнительные установки, рассчитанные на один или несколько домов. Используется газ и в баллонах емкостью 5, 10, 25 и 50 литров, которые являются заменной тарой и заполняются на специальных установках, а затем доставляются потребителям.

Жилые дома чаще присоединяются к газопроводам низкого давления. Однако при их отсутствии или недостаточной мощности могут быть подключены и к газопроводам среднего или высокого давления с обязательной установкой газорегуляторного пункта (ГРП).

Система газоснабжения здания состоит из ответвлений, распределительных газопроводов, вводов в здание, внутренних газопроводов, газовых приборов и арматуры. На промышленных газовых сетях предусматриваются также продувочные трубопроводы. Потребление газа учитывается газовыми счетчиками.

Рис Внутридомовая сеть газопровода:

1 – ввод в здание; 2 – разводящий трубопровод; 3 – газовый стояк; 4 – внутриквартирный трубопровод; 5 – газовые приборы.

Вводы, предназначенные для подачи газа во внутренние газопроводы, присоединяют к распределительному газопроводу. Трубопровод ввода проходит через стену в гильзе, заполненной теплоизоляцией. Иногда от ввода, расположенного в центре или у края здания, прокладывают вводный газопровод, соединяющий его с несколькими внутренними газопроводами.

Внутренние газопроводы, распределяющие газ между потребителями внутри здания, состоят из разводящих трубопроводов, стояков и поэтажных подводок.

Если в квартире используется природный газ, то обязательно есть труба, по которой он туда поступает. Она имеет примерно такое же сечение, как и водопроводная. Эта труба может быть окрашена в любой цвет, однако по требованиям стандартов хотя бы на улице должна быть желтой. Чтобы при ремонтных работах ее случайно не повредили, лучше всего сделать так, чтобы эта труба все же чем-то отличалась от остальных. На выходном отверстии трубы, который находится обычно сразу за счетчиком газа или над газовой плитой, стоит вентиль и отвод для подсоединения непосредственно к вашей плите или котлу. Этот отвод может быть железным (что предпочтительнее) или гибким, со специальным переходником, или штуцером, закрепленным специальным хомутом. Если газ привозной, то на баллоне обязательно должен быть регулятор давления, или редуктор. Соединения не должны пропускать газ и соответствовать стандартам. Ни в коем случае не следует применять самодельные устройства и приспособления.

А. Что такое электричество

Электрический ток, как мы знаем из школьного курса физики – это направленное движение электронов внутри проводника. Электроны двигаются от отрицательного полюса к положительному. Электрическая энергия может производить работу, и это ее свойство очень широко используется в нашем быту. На самом деле в квартиры подается переменный ток, то есть электроны в проводнике меняют направление движения около 60 раз в секунду, так что направление тока, указываемое на схемах, является условным и отражает положение источника электроэнергии. Для того, чтобы электричество выполняло работу, необходимо, чтобы электроэнергия циркулировала по замкнутой цепи. Электропроводка в доме представляет собой один или несколько контуров источник тока – розетка или выключатель – потребитель – розетка – выход. Потребителем может быть любой электроприбор. Источник тока – вход – расположен на электрощите, и подсоединен непосредственно к счетчику электроэнергии. Счетчик измеряет потребляемое электроприборами количество электроэнергии, за которое нужно платить. Здесь же расположен и выход – проводник, по которому электроэнергия после использования возвращается в общую цепь. В квартирах чаще всего используются однофазное подключение, где электроэнергия подается по одному проводу – «фазе». Второй основной провод, отходящий от счетчика – это «ноль», провод в разомкнутом состоянии без напряжения. По нему электроэнергия возвращается после использования. Аналогично устроены розетки для подключения электроприборов. Одно отверстие под напряжением, а другое – нулевое. Поскольку ток в квартиры подается переменный, вилку можно вставлять в розетку любой стороной, кроме отдельных случаев, которые определяются по устройству вилки.

Б. Техника безопасности при работе с электрооборудованием

Приступая к ремонту электроприборов и сети, следует помнить следующие правила техники безопасности.

Запрещается:

красить и белить электропроводку;

подвешивать какие-либо предметы;

выдергивать штепсельную вилку из розетки за провод;

вытирать мокрой тряпкой горящие электролампы;

прикасаться во время работы с электроприборами к заземленным предметам (кранам, трубам, батареям, плитам, ваннам и т. п.);

прикасаться к выключателю, розетке, цоколю электролампочки и электроприборам, находящимся под напряжением, мокрыми руками;

гладить влажное белье утюгом с поврежденным проводом;

устанавливать штепсельные розетки в сырых помещениях;

Тушить водой и обрывать руками загоревшиеся провода. В этом случае надо немедленно вывернуть пробки и отключить электрический ток. Огонь же следует гасить землей, песком, устранить к нему доступ воздуха.

Правила техники безопасности должен соблюдать каждый, кто собирается иметь дело с электрооборудованием:

– чтобы избежать электротравмы, всегда относитесь к электричеству с уважением, будьте внимательны и тщательно обдумывайте каждое свое действие.

– проверьте, насколько хорошо освещено место, где вы собираетесь работать. Возможно, вам потребуется фонарик.

– никогда не касайтесь голой рукой одновременно нескольких проводов, даже если ток отключен.

– чаще пользуйтесь индикатором или тестером. Лучше лишний раз проверить, не надейтесь на свою память.

– располагайте оголенные провода так, чтобы они не коснулись друг друга случайно.

– когда соединяете провода между собой, сначала завершите одну скрутку, заизолируйте ее, и только потом принимайтесь за следующую.

– никогда не прикасайтесь к проводам под напряжением. Сначала отключите источник питания и только затем, спустя три-пять секунд, приступайте к работе.

– не очень полагайтесь на изолированные ручки инструмента. Они защищают только от случайных прикосновений к оголенным проводам.

– не используйте для изоляции подручные материалы. Применяйте только изоленту.

– для работы с электричеством надевайте обувь на резиновой подошве.

– избегайте влажности. Во влажном помещении работать с электричеством опасно, а с влажными руками нельзя даже близко подходить к оголенным проводам.

– перед окончанием работ проанализируйте свои действия и убедитесь, что вы ничего не упустили из виду.

Итак, теперь вы готовы к работе с электроприборами. Первая операция – смена лампочки накаливания:

– поставьте выключатель в положение «выключено». Если есть хотя бы малейшее сомнение относительно исправности выключателя, лучше обесточьте всю квартиру или отключите автомат, который контролирует этот участок проводки.

– подождите минут пять, пока лампочка остынет

– встаньте на стул и осторожно, лучше всего обернув лампочку сухой ветошью, вывинтите ее, другой рукой удерживая изолированную поверхность патрона (так называется гнездо с резьбой для лампочки)

– в процессе работы не помешает заодно проверить, насколько правильно и надежно закреплен сам патрон и вообще конструкция люстры.

– возьмите новую лампочку и установите ее на место перегоревшей.

– слезьте со стула и подключите источник тока.

– включите свет и проверьте свою работу.

В. Счетчик и считок с предохранителями

Начнем со счетчика электроэнергии. Скорее всего, вы плохо знакомы с этим устройством. Оно укреплено на щитке в коридоре или возле входа в квартиру. На щитке укреплен сам счетчик и предохранители с плавкими вставками или автоматические выключатели. Счетчик – это прибор, учитывающий количество использованной вами электроэнергии. Она измеряется в киловатт-часах. Один киловатт равен 1000 ватт. Показание счетчика зависит от количества работающих электроприборов, потребление же каждым из них электричества различно. Расход электричества измеряют в амперах. Это количество электричества, проходящее в секунду через поперечное сечение проводника. Так как напряжение (электрическое давление в цепи) подается стандартно и у нас в стране равно 220 вольт, то количество энергии в цепи можно получить, перемножив эти величины. Почти на всех приборах указана их мощность. Она измеряется в ваттах, а киловатт-час – эта та единица измерения, которая указывается на счетчике.

Чтобы правильно снять показания со счетчика, нужно найти книжку учета оплаты за электроэнергию или последнюю квитанцию об оплате, в которой указано последнее оплаченное показание. Заполнить квитанцию и в том месте, где производится расчет, вверху указать последнее фактическое показание, а строчкой под ним – последнее оплаченное показание. Разница между ними и подлежит оплате. Если вы не знаете действующий на день оплаты тариф, вам помогут сотрудники почты или сбербанка, где вы будете производить оплату.

Продолжаем изучать щиток. Здесь нужно сделать маленькое отступление. Скорее всего, кроме счетчика, на нем находится панель с двумя гнездами, в которые вставлены две керамические или пластмассовые пробки. При перегрузке цепи чрезмерная сила тока расплавляет тонкий волосок внутри вставки и цепь прерывается. Электрический ток перестает поступать в квартиру, и только поэтому охота моего братца ни разу не закончилась трагически, а приборы не выходили из строя. Для возобновления поступления тока нужно отсоединить неисправный прибор и сменить плавкую вставку на новую. Если предохранитель представляет собой пластиковый цилиндр с кнопкой, достаточно просто эту кнопку нажать. Однако случается, что она не нажимается или ток все равно не поступает. Это означает одно из трех: или пробка вышла из строя, или неисправный прибор не отсоединен, или обгорел контакт в самом щитке. В последнее время устанавливают не двойное гнездо для двух пробок, а систему автоматических выключателей.

Один на ввод, один на выход и систему на каждый электроприбор или группы электроприборов, установленных в квартире. Они представляют собой маленькие коробочки с рычажками и пометками вкл. и выкл. Автоматические выключатели очень удобны тем, что сразу дают представление о том, на каком участке цепи возникла перегрузка, и при наличии такой системы чаще всего ток отключается не по всей квартире, а только в неисправной цепи. Но все же, почему такие вещи происходят? Оказаться дома одному в полной темноте и при этом бояться соваться во все эти провода и щитки – что может быть неприятнее! Причем по закону бутерброда такие вещи случаются чаще всего вечером. Хотя бутерброд здесь не совсем при чем, просто в вечернее время работает наибольшее количество электроприборов, поэтому вероятность перегрузки наиболее высока.

Так все же, что это за явление и какое отношение оно имеет к щитку и предохранителям? Это явление называется коротким замыканием. Для того, чтобы электрическая энергия циркулировала в цепи, нужно, чтобы цепь была замкнута и чтобы имелся потребитель этой самой энергии. Каждый электроприбор обладает сопротивлением. Этот принцип используется в обычных лампочках накаливания и спиралях обогревателей и электроплит.

Ток, проходя через спираль, сделанную из материала, обладающего высоким сопротивлением, разогревает ее, и мы получаем желаемые тепло или свет. В случае с розеткой, когда соединяются фаза и ноль без потребителя энергии, сопротивление проводника ничтожно мало и приближается к нулю. Опираясь на закон Ома, мы при помощи простейшего математического действия можем определить, что сила тока становится бесконечно большой. Именно это и является причиной срабатывания предохранительного устройства. Вставка плавится, предохранительная кнопка размыкает цепь, автоматические выключатели щелкают в положение «выкл». Естественно, ведь на каждом из этих устройств обязательно указана предельная сила тока в амперах, и это надо понимать, как обещание отключиться, если эта самая сила тока превысит указанную величину.

Запомните! Предохранители должны быть. Существует одно интересное изобретение, которое называется «жучок». Это обычный проводок или жгутик, скрученный из пучка тоненьких проводков. Когда перегорает плавкая вставка, вместо того, чтобы иметь в запасе новую, засовывают этого самого «жучка» на место вставки. Однако, применив это изобретение, они рискуют, как минимум, выбросить кое-что из бытовой техники или разориться на смену проводки и последующий ремонт. Это в лучшем случае. А вообще применение «жучка» может иметь самые трагические последствия, вплоть до возгорания проводки в отсутствие хозяев или во время их сна.

Приношу извинения за несколько скучные теоретические выкладки. Но согласитесь, лучше все-таки понимать, что происходит, чем экспериментировать наобум, рискуя своим имуществом, здоровьем и даже жизнью.

Поэтому, если у вас дома свет отключается чаще, чем, по вашему мнению, это должно случаться, конечно, вызывайте электрика. Но подготовьтесь к его визиту. Прежде всего, осторожно осмотрите свой щиток. Аккуратно выверните пробки и проверьте плавкие вставки. Можете даже заменить их для чистоты эксперимента.

Прочитайте маркировку на пробках. На предохранителях любого вида, как было указано ранее, можно прочесть, на сколько ампер рассчитано данное устройство. Затем пройдитесь по своему жилищу и посчитайте суммарную силу тока, которую потребляют ваши электроприборы. Если она выше той, что указана на предохранителе, вам следует заменить устройство на более подходящее.

Попробую выразиться проще. Например, на пробке стоит цифра 25 А. У вас одновременно работает электрочайник (10А) и электроплита (тоже 10А), не считая лампочек и обогревателя. Конечно, у предохранителей имеется запас прочности, но он не очень велик и явно не соответствует предлагаемой нагрузке. Предохранитель следует заменить на другой, рассчитанный на имеющуюся нагрузку. А еще лучше поставить автоматические выключатели. Так как вы не имеете допуска для работы с такими приборами, предложите это сделать электрику.

Но если посчитанная вам и нагрузка не больше указанной на предохранительном устройстве, ищите другую причину. Еще раз осмотрите щиток и прислушайтесь к нему. Если имеются следы копоти, есть запах плавящейся пластмассы или слышно гудение или потрескивание – это означает, что неисправность в самом щитке или счетчике. Вызовите электриков – пусть проверят проводку в квартире и, если проводка действительно старая и не обеспечивает питание энергоемких приборов, примут меры. В крайнем случае, можно провести отдельный провод, более современных характеристик, для подключения к таким приборам, как стиральная машинка, электроплита и электрокамин.

И еще одно замечание. Не забывайте об экономии! Разболтанные или обгоревшие контакты, а также контакты между проводами, сделанными из разных металлов, и особенно замыкания и перегрузки, связанные с поломками, буквально съедают ваши деньги! Ведь во время вспышек и скачков в цепи счетчик крутится, как ненормальный, и наматывает киловатты, которые не принесли нам никакой пользы. Таким образом, приведя в порядок систему энергообеспечения в своей квартире, вы получите не только комфорт и душевное спокойствие, но и реальную экономию средств.

Если замыкает проводка.

Если смена предохранителя или включение автоматического выключателя не дали результатов, значит, замыкание произошло в проводке или контактах на щитке. Оплавленный автомат и наличие копоти на контактах подтвердят этот факт. Придется, соблюдая правила техники безопасности, которые были изложены выше, заняться исследованием неполадки или вызывать аварийную службу.

Загорелась проводка.

Это гораздо серьезнее. Первым делом нужно отключить подачу электроэнергии в квартиру, если очаг возгорания находится не в щитке. Если проводка загорелась в самом щитке или в коридоре, следует немедленно отключить общий предохранитель. Гасить электрическую проводку водой смертельно опасно! Конечно, никто в квартирах не держит на этот случай ящик с песком. Но есть горшки с комнатными растениями. Можно сбивать пламя какой-нибудь плотной верхней одеждой, чтобы перекрыть доступ кислорода. Лучше сразу вызвать пожарных. После того, как огонь погашен у вас, обязательно убедитесь, что ни в одной из соседних квартир не осталось непогашенных очагов. В том случае, если кого-то из соседей нет дома, найдите их и потребуйте немедленно прибыть домой с целью проверки.

Ни в коем случае не препятствуйте пожарным устанавливать причину возгорания, ведь она может остаться, и тогда опасность пожара сохранится.

Г. Расчет нагрузки и установка автоматических устройств отключения

Сведения, изложенные в этом разделе, обязательно вам пригодятся. Если не сегодня, то в будущем, и их можно использовать в качестве упрощенной справочной литературы. Этих сведений вполне достаточно, чтобы разбираться и управляться с электрооборудованием, установленным в вашем доме. В заключение предлагаю примерную таблицу мощности электробытовых приборов. Возможно, она пригодится вам на тот случай, если возникнет необходимость приблизительно рассчитать надежность проводки или емкость предохранителей, отдельно или вместе. В таблице даны примерные значения в единицах мощности. Если нужно определить силу тока в амперах, следует получить искомую величину путем деления мощности на напряжение в сети. Напоминаю, что на территории нашей страны она равна 220 Вольт, плюс-минус 5 Вольт.

Автоматическая стиральная машина 700 Ватт

Встроенные нагревательные элементы (ТЭНы в электрокаминах, плитах и т. п.) 1000–2000 Ватт

Посудомоечная машина 1800 Ватт

Все элементы электроплиты 8000 – 14000 Ватт

Комнатный кондиционер 500 – 4000 Ватт

Водонагреватель 2500 Ватт

Часы 2–5 Ватт

Кофеварка или электрочайник 500 – 1000 Ватт

Лампа дневного света 15–60 Ватт

Лампа накаливания 40 – 300 Ватт

Утюг 600 – 1200 Ватт

Миксер 120–150 Ватт

Настольный вентилятор 50 – 200 Ватт

Электрокамин 100 – 1750 Ватт

Радиоприемник 40 – 150 Ватт

Холодильник 150–300 Ватт

Жаровня 1200–1600 Ватт

Швейная машинка 60–90 Ватт

Телевизор 200–400 Ватт

Тостер 500 – 1200 Ватт

Пылесос 300–800 Ватт

Вафельница или бутербродница 600 – 1000 Ватт

Д. Розетки и вилки

Замена неисправного выключателя и розетки. Вначале следует обесточить сеть, т. е. вывинтить пробки со счетчика. Затем нужно снять крышку с выключателя, освободить от клемм концы проводов шнура и вывернуть шурупы, которыми корпус выключателя был закреплен.

Перед установкой нового выключателя надо проверить состояние концов провода. Часто бывает, что петельки приходят в негодность, жилки проводов порваны, изоляция высохла и отвалилась. В этом случае заделывают концы и только тогда ставят новый выключатель. При этом концы проводов прикрепляют к клеммам корпуса выключателя и ставят его на место, закрепив шурупами. Затем прикрепляют крышку выключателя.

Негодную штепсельную розетку заменяют точно так же, как и выключатель. Некоторые штепсельные розетки имеют внутренний предохранитель из тонкой проволоки. Эти розетки очень практичны, так как в случае короткого замыкания не отключается от сети вся квартирная электропроводка, а выходит из строя только та розетка, в которую был включен неисправный электроприбор. Если в штепсельной розетке перегорел предохранитель, вместо него можно установить медную проволочку из шнура ШР, которая обеспечит работу бытового электроприбора.

Замена патрона и вилки. При замене патрона и вилки ток также нужно выключить. Негодный патрон следует разобрать и отключить от сети. Новый патрон также нужно разобрать. Затем продеть шнур в отверстие его крышки, заделать концы проводов, обмотать их изоляционной лентой, присоединить к клеммам корпуса и собрать.

Каждый электроприбор подключается к сети с помощью вилки, которая тоже может выйти из строя. От частого употребления изоляция шнура у выхода из отверстия корпуса вилки может перетереться, а провода могут оборваться. В этом случае провода должны быть укорочены до места обрыва.

Делать это нужно так. Сначала следует вывернуть зажимной винт в вилке и снять крышку. Затем отвинтить винты и снять с них концы проводов. Провода нужно обрезать до места обрыва, зачистить концы и сделать петельки. Петельки шнура следует положить на винты и завинтить на штыри вилки. Нужно следить за тем, чтобы изоляция доходила до самой клеммы. Затем надеть крышку и закрепить зажимным винтом. После этого надо проверить контакт с розеткой. Вилка должна плотно входить в нее. Если же контакт свободный, гнездо следует сузить или расширить контакт, что можно сделать с помощью отвертки. Отвертку нужно засунуть в щель между обеими половинками штыря и плоскогубцев, которыми сдавливают штырь на конце.

Существует ряд общих правил, которые следует соблюдать при работе с электроприборами. Советую их запомнить:

– никогда не включайте вилки бытовых приборов в неисправные розетки

– если по инструкции или, исходя из конфигурации вилки для прибора, нужна розетка с дополнительным контактом для заземления, используйте именно такую розетку. Если ее нет в нужном месте, следует позаботиться о том, чтобы она была там установлена.

– большинство приборов имеет выключатель. Не включайте в сеть включенные приборы. Сначала всегда следует подсоединить вилкой в сеть выключенный прибор, а затем кнопкой или тумблером включить его. Это простое правило надолго продлит срок службы вашей техники, потому что абсолютное большинство поломок происходит именно в момент подсоединения к сети включенного прибора.

– если кнопка или выключатель не работает, не ждите поломки всего прибора, а почините выключатель.

– вилки должны плотно охватывать провод, оголенные провода не должны выглядывать из них.

– провода должны быть целыми, в крайнем случае, соединение должно быть заизолировано таким образом, чтобы оголенные провода не соприкасались между собой и, конечно же, нельзя изолировать провода материалами, специально не предназначенными для этого. Не используйте для изоляции скотч, лейкопластырь и т. д.

– провод подключения должен плотно и неподвижно входить в корпус прибора, то есть точно так же, как возле вилки. Оголенных концов и неаккуратных скруток быть не должно.

Теперь понятно, что в первую очередь следует подвергнуть ревизии вилки приборов. Вилки бывают разборные и монолитные. Кстати, по этому признаку можно отличить при покупке более-менее качественный товар от совершенно непригодного ширпотреба. Откроем маленький секрет – иногда только по этому признаку можно опознать изделие китайских или польских бракоделов.

Если вилка выглядит как монолитная неразборная конструкция и провода тонкие, во всяком случае, они выглядят несколько тоньше, чем те, к которым вы привыкли, лучше не покупайте эту вещь. Такие неразборные штамповки имитируют очень качественные импортные вилки, которые состоят не из двух половинок, а из цилиндрического корпуса с отверстием для провода, которое снабжено мягким хомутом для того, чтобы провод не переламывался. Контакты расположены в сердечнике, который вставляется внутрь цилиндра, провода выходят через хомут с обратной стороны, внутренний цилиндр вставляется во внешний и фиксируется болтом. Такие вилки самые лучшие, их можно приобрести в хозяйственных магазинах. Они подходят ко всем стандартам розеток, дешевы, их легко монтировать, нужно только разобрать вилку, очистить провод и подсоединить контакты (см. раздел о ремонте розеток). Приведя в порядок вилки работающих приборов, вы сделаете большое дело. Возможно даже, что один из агрегатов, уже отправленных вами на покой, вдруг начнет исправно работать. Исправные соединения – гарантия от коротких замыканий и порчи самих приборов.

А. Системы отопления

Подавляющее большинство наших квартир обогревается батареями центрального отопления. Из котельной пар поступает по трубам в замкнутую систему, по которой он циркулирует и обогревает помещения. Радиаторы отопления состоят из секций, или ребер. Бывают плоские радиаторы, встречаются и отопительные элементы, состоящие из трубы и расположенных на ней металлических пластин. Пластины нагреваются от труб и обогревают воздух вокруг. Теплый воздух поднимается вверх, а холодный вновь нагревается радиатором. Если ваша система отопления автономна, значит, в доме установлен отдельный котел. Разные виды котлов работают на различных видах топлива – газ, дрова, мазут, уголь. Существуют также универсальные котлы, которые могут работать на любом горючем. Бывают котлы и печи, работающие от электричества. Но их дороговизна сделала их весьма непопулярными. В нашей стране такие типы отопительных котлов почти не встречаются. Но, каким бы не был источник энергии, если в вашем доме есть радиаторы, это значит, что отопление у вас паровое.

На западе широко распространен способ обогрева горячим воздухом. При таком способе нагретый воздух подается от печи через систему коробов, а отработанный воздух выводится на улицу. Этот способ более гигиеничен, система отопления проще в обслуживании и несколько дешевле. Кроме этого, регистры подачи воздуха выглядят намного эстетичнее, чем радиаторы. Многие хозяева, устраивая в новом или меняя в старом доме отопительную систему, останавливают свой выбор именно на воздушном отоплении.

Чтобы в холодное время года отопление не доставляло неожиданных хлопот, следует заблаговременно, то есть до начала холодов позаботиться о его исправности. Для этого следует вовремя ремонтировать и менять старые и прохудившиеся радиаторы, периодически промывать отопительную систему средствами, удаляющими отложение солей на внутренней поверхности труб. Ведь со временем просвет трубы от таких отложений сужается, и пропускная способность труб падает. Летом также следует произвести основательный осмотр котла и печи и, в случае необходимости, их отремонтировать.

Но большинство из нас пользуется центральным отоплением с чугунными и алюминиевыми радиаторами. При централизованной подаче тепла в квартиры пар подается по идущей вверх трубе и проходит через все радиаторы, а остывшая вода из каждого радиатора сливается в нисходящую трубу и поступает обратно в бойлер для нагрева. На крышах домов обычно располагается расширительный бачок для регулировки давления. В радиаторах, установленных в помещениях, должны быть краны для выпускания воздушных пузырей из системы, которые могут заблокировать подачу пара в радиатор. Также должны быть вентили на трубах на случай ремонта во время отопительного сезона. Все мы знаем по горькому опыту, что коммунальные службы предпочитают не устанавливать эти краны и вентили в квартирах, хотя внятного объяснения этому предоставить не могут. По большому счету, то соображение, что кто-то из жильцов в целях экономии будет пользоваться технической теплой водой вместо той, которая подается в краны для горячего водоснабжения, не может быть оправданием поломок и тотального отключения отопления на ремонт из-за отсутствия системы отдельного отключения радиаторов.

Советую махнуть рукой на все это и летом врезать в свои радиаторы краны и клапаны. Если все будет сделано грамотно, такая процедура никому не принесет вреда, а у вас исчезнет необходимость обивать пороги домоуправления и требовать реанимации своих холодных радиаторов. Вы просто сольете из крана воду вместе с попавшим в нее пузырем воздуха или в конце отопительного сезона. Или при открывании крана пузырь воздуха под воздействием тока воды поднимется в верхнюю часть радиатора, где должен быть (я не хочу сказать, что есть) клапан, открыв который, этот воздух можно «стравить», то есть выпустить, и нормальное функционирование радиатора восстановится.

В систему централизованного теплоснабжения входит источник тепловой энергии, тепловые сети, центральный тепловой пункт (ЦТП).

Генераторами теплоты в таких системах могут быть котлы местных, квартальных, районных котельных или ТЭЦ и АТЭЦ. От них теплота с помощью высокотемпературного теплоносителя по тепловым сетям подается в теплообменные устройства (бойлеры, элеваторные узлы) центральных тепловых пунктов и затем по теплопроводам с меньшей температурой теплоносителя поступает к отопительным приборам системы отопления здания.

Рисунок. Схема парового отопления

В системах парового отопления используется свойство пара выделять теплоту при конденсации. Так, при конденсации в отопительном приборе 1 кг насыщенного пара помещению передается около 2260 кДж теплоты. Плотность пара в системах низкого давления примерно в 1500 раз меньше плотности воды, поэтому скорость его движения в теплопроводах обычно превышает 20 м/с, т. е. в 10-100 раз выше, чем в насосных водяных системах отопления.

Значения коэффициента теплопередачи отопительного прибора при использовании в качестве теплоносителя пара на 10–30 % выше значений, характерных для теплоносителя воды при одной и той же их температуре. Это позволяет использовать для теплопроводов в паровых системах трубы меньшего размера и сократить расход отопительных приборов. Однако эти системы имеют и существенные недостатки. К ним относится, во-первых, невозможность качественного (по температуре теплоносителя) центрального регулирования. Кроме этого, большая подверженность коррозии; шум, вызываемый гидравлическими ударами в теплопроводах; высокая температура на поверхности отопительных приборов, создающая опасность ожогов.

Преимущества воздушного отопления таковы: возможность повысить санитарно-гигиенические показатели воздушной среды помещения, а также обеспечить динамический (переменный) режим отопления в силу малой инерционности системы; снижение расхода металла при устройстве системы; в некоторых случаях – отсутствие отопительных приборов. Недостатки систем воздушного отопления связаны в основном с низкой теплоаккумулирующей способностью воздуха и малой его плотностью, что вынуждает применять воздуховоды большого сечения, в которых трудно обеспечить подвод нагретого воздуха без заметных теплопотерь, а также расходовать значительное количество электроэнергии на перемещение воздуха вентиляторами.

Воздух в системах воздушного отопления нагревается обычно до температуры не более 70 °C. Центральные гравитационные системы воздушного отопления применяют при радиусе действия не более 8 м; системы с механическим побуждением – при радиусе действия более 8 м.

Панельным отоплением называется система, при которой теплота в помещение подается от плоских отопительных панелей. В панели заложены регистры или змеевики из стальных, стеклянных или полимерных труб, либо устроены каналы для прохода горячего воздуха или дымовых газов. По месту расположения труб или каналов системы панельного отопления могут быть напольными, контурными, стеновыми, потолочными, подоконными, ригельными, перегородочными (колонными) и плинтусными. Применение панельного отопления позволяет улучшить интерьер помещений и повысить индустриализацию строительства.

Недостатки этой системы таковы: увеличенный расход стальных труб; сложность ремонта труб, заделанных в панел и; относительно большие бесполезные теплопотери стеновых и подоконных систем; большая тепловая инерция, затрудняющая эффективное регулирование теплового потока, который поступает в помещение. Чтобы улучшить регулирование температурного режима при панельном отоплении, применяют бифилярные (из двух ветвей) подоконные и стеновые системы. При использовании такой системы отопления обеспечиваются равные температурные условия для всех этажей здания, так как часть помещения обогревается участком П-образного стояка с горячей водой, а часть – водой, которая откачивается от радиатора. Эта вода уже остыла, но все же температура ее выше температуры воздуха, и теплообмен все же происходит. Таким образом, средняя температура теплоносителя на всех этажах практически одинакова.

Бифилярная схема эффективна и при других системах отопления, но требует установки в помещении двух стояков и двух приборов, что ухудшает его интерьер. При использовании панелей, а также децентрализованных нагревателей систем воздушного отопления, обычно размещаемых скрытно у внутренней стены, интерьер не ухудшается.

Б. Теплые полы

В настоящее время применяют системы отопления с нижней разводкой, в которых вертикальные стояки для уменьшения бесполезных теплопотерь размещают вдоль внутренних стен здания. Отопительные приборы, установленные у наружных стен, подключают к распределительной гребенке с помощью теплопроводов, которые прокладывают по полу квартиры. Такая схема разводки теплопроводов называется лучевой. Теплопроводы изготовляют из защищенной от наружной коррозии стали или из термостойких полимеров. При отделке помещений теплопроводы, расположенные в полу, заливают бетоном и закрывают паркетом, линолеумом или специальным покрытием.

При этом теплопотери через наружные ограждения практически исключаются. Кроме того, обеспечивается возможность монтажа напольных систем отопления, например в вестибюлях, прихожих и т. п.

В. Теплоизоляция жилища

Причин промерзания много: недостаточная теплоизоляция стен, плохая герметизация стыков и мест примыкания оконных, дверных (балконных) коробок к стенам, нарушение обязательных правил эксплуатации домов самими жильцами (стены завешивают коврами, заставляют мебелью и т. д.), повышенная влажность воздуха вследствие частой стирки белья, мытья полов, хранения овощей, разведения цветов, требующих обильной поливки.

Устранить промерзание – значит, убрать причины, его вызывающие. При недостаточной теплоизоляции стены утепляют плиточными утеплителями – антисептированными ДВП, полистирольным пенопластом (ПСБ и ПСБ-С), формальдегидным пенопластом (ФРП-1 и ФСЛ), оштукатуриванием или увеличением нагревательных приборов. Плиты прибивают к стене и пароизолируют рулонными материалами.

Поскольку утепление стен и установка дополнительных секций батарей отопления относятся к капитальному ремонту и перепланировке, то, прежде чем начинать такие работы, не забудьте получить разрешение на них. В процессе эксплуатации каркасных и панельных домов в отдельных зданиях наблюдается промерзание стен. Это вызывается тем, что в стенах проседает утеплитель – стекловата, минеральная вата. Промерзание стен устанавливают в зимнее время, причем обычно в верхней части стены появляется иней. Ремонт стен производят следующим образом: снимают с внутренней стороны помещения облицовку (ДВП, гипсокартонные листы), затем снимают с панелей обшивку, после чего вытаскивают осевший утеплитель и вставляют новый, следя за тем, чтобы между ним и каркасом не было зазоров.

Стекловата – неприятный материал. В настоящее время применяются плиты и рулоны из минеральной ваты. Минераловатные плиты лучше крепить клеем, тогда они не будут проседать и образовывать мостиков холода. После установки утеплителя стены обшивают и облицовывают.

Г. Герметизация

Тепло в нашем доме зависит еще и от того, насколько хорошо мы можем сохранить его в своей квартире. Герметичные окна и двери, отсутствие щелей в полу и потолках значительно уменьшат энергозатраты на обогрев жилища. Ведь даже пользуясь центральным отоплением, мы практически каждую зиму вынуждены включать электрокамины для дополнительного обогрева или в особо тяжелых случаях – обогреваться газовой плитой. Создание буферных зон – застекленных балконов и лоджий – значительно улучшает теплоизоляцию в доме.

Обратим внимание на наши окна. Конечно, стеклопакеты практически не пропускают тепло, но это относится только к самим стеклопакетам. А ведь между ними и стенами могут быть щели. Откройте окно и загерметизируйте с внешней стороны трещины и щели, которые, быть может, обнаружатся вокруг блока. То же самое с помощью шпатлевки или любого затвердевающего герметика проделайте с внутренней стороны, обратив особое внимание на щели под подоконником и в углах. В таком же порядке исследуйте дверные коробки. Теперь осмотрите сами рамы и двери. Каждая щель между конструктивными элементами рамы или полотнища дверей ведет к потере тепла. Устранить эти щели можно с помощью нитрошпатлевки для дерева. Ее следует набрать в шприц объемом 20 мл без иглы или с толстой иглой, в зависимости от величины щели, и выдавить содержимое шприца в щель. Не забудьте загерметизировать пространство вокруг оконных ручек и защелок. Иногда крепежные элементы дверных и оконных ручек, замков и т. п. проходят сквозь раму или дверное полотно и через эти небольшие, но многочисленные микро-и макро отверстия в комнату проникает холодный воздух. После заполнения всех отверстий шпатлевкой и высыхания отшлифуйте место ремонта до выравнивания с основной поверхностью.

В щели между коробками и рамами или дверным полотном следует поместить уплотнитель из вспененной резины. Полосы уплотнителя по периметру рамы нужно укрепить ровно и плотно, в случае надобности подогнать по толщине и приклеить любым подходящим клеем или закрепить обойными (самыми маленькими) гвоздями. Если рамы или двери очень старые или щель слишком велика для уплотнителя, можно использовать виниловую трубку. Ее сплющивают и укрепляют в нужном месте. Не забывайте про наличники и нащельники. К нижней части двери можно прикрепить резиновую полосу, которая в закрытом положении будет надежно прикрывать щель между низом дверей и полом.

Чтобы тепло не уходило через окна, нужно, чтобы стекла были целыми, плотно и неподвижно крепились на своих местах, и чтобы пространство между рамами представляло собой герметично закрытую камеру. Осмотрите стекла и места крепления их к рамам. Стекла прижимаются к раме так называемым штапиком. Это тонкий брусок с сечением, содержащим прямой угол. Штапик закрепляется специальными или просто маленькими гвоздями. Даже если штапик вырезан безупречно, для лучшей герметизации края стекол можно промазать слоем силикона. Кстати, в этом случае стекло при ударе выдержит большую нагрузку. Если штапик прибит неровно, поврежден или прогнил, замените его. Теперь ваши окна и двери не должны пропускать тепло.

В стенах также всегда имеются разного рода отверстия и щели. Например, если труба отопления идет в квартиру с лестничной клетки, будьте уверены, что в нее улетает столько же тепла, сколько в форточку. То же касается сквозных кабелей, розеток и выключателей. Зашпаклюйте эти отверстия. Если есть люк на чердак и он без уплотнителя, поставьте уплотнитель или просто заклейте на зиму клейкой лентой по контуру.

Осмотрите потолки и полы. В них всегда имеются щели, которые сообщаются с внешней средой или, может быть, с внутренними пустотами плит перекрытия. Эти щели можно зашпаклевать или заполнить специальной уплотнительной пеной, которая имеется в продаже в виде аэрозольных баллонов. При распылении вещество из баллона превращается в пену и на воздухе затвердевает. После высыхания лишнюю пену срезают и покрывают краской или шпатлевкой. Часто дует из-под плинтусов. Сняв плинтус, можно воспользоваться пеной или полосой поролона, войлока или другого подходящего материала, после чего установить плинтус на место.

А. Водопровод

Водоснабжение – совокупность мероприятий по обеспечению потребителей водой в необходимых количествах и высокого качества.

Водопроводом называется комплекс инженерных сооружений и устройств для получения воды из природных источников, очистки и транспортирования ее потребителям. По назначению водопроводы подразделяются на хозяйственно-питьевые, противопожарные, производственные, поливочные. Хозяйственно-питьевой водопровод подает воду для питья, приготовления пищи и проведения санитарно-гигиенических процедур (умывание, мойка продуктов, стирка, промывка унитазов, уборка помещений и т. д.).

Водопровод может быть местный и централизованный. Местный водопровод по водопроводной сети подает воду в небольшие здания из источника (колодца, скважины) потребителю. Запас воды хранится в водонаборном или гидропневматическом баке. Централизованный водопровод, обеспечивающий водой населенные пункты, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, состоит из источника водоснабжения, водозаборных сооружений, насосных станций, очистных сооружений, резервуаров, водоводов, водонапорной башни, наружной сети, внутреннего водопровода зданий

Внутренний водопровод предназначен для бесперебойной подачи воды из наружной сети и распределения ее между потребителями внутри здания или группы зданий.

В микрорайонах вода из наружной сети через ввод подается в центральный тепловой пункт (ЦТП), откуда по квартальной сети транспортируется к группам зданий или отдельным домам.

При застройке микрорайона малыми кварталами (до 5 га) вводы отдельных зданий присоединяют непосредственно к распределительной сети. Для того, чтобы уменьшить строительные и эксплуатационные затраты на монтаж хозяйственно-питьевого, противопожарного, производственного и поливочного водопроводов, их объединяют, монтируя хозяйственно-питьевые-противопожарные, производственно-противопожарные и т. д.

По температуре транспортируемой воды различают холодный и горячий водопроводы (50–75 °C). Внутренний водопровод холодной воды включает в себя следующие основные элементы: ввод, водомерный узел, установки для повышения давления, запасные и регулирующие емкости, водопроводную сеть, трубопроводную и водоразборную арматуру.

Водопроводные сети состоят из подводок, подающих воду к водоразборной арматуре на каждом этаже; стояков, распределяющих воду по этажам зданий; магистралей, подающих воду к стоякам. Водомерный узел устанавливают внутри здания на вводе после первой капитальной стены. В нем монтируют водосчетчик, а также устройства для его отключения и проверки. Простые водомерные узлы устраивают в зданиях, где возможен перерыв в подаче воды. В системах, не допускающих перерыва в подаче воды, водомерный узел дополнительно оборудуют обводной линией, по которой вода подается в здание во время ремонта водосчетчика и при пожаре. На обводной линии монтируют задвижку, опломбированную в закрытом состоянии. Для проверки водосчетчика устанавливают контрольно-спускной кран.

Рис Водомерный узел:

1 – упор из бетона; 2 – кронштейн; 3 – задвижка на обводной линии; 4 – вентили; 5 – счетчик воды;

Рис. Схема водопровода

Насосные установки для повышения давления включают в себя насосные агрегаты, всасывающие и напорные коллекторы, обводную линию, запорно-регулирующую арматуру (задвижки, обратные клапаны) и контрольно-измерительные приборы (манометры, термометры).

Если вы живете в многоквартирном доме, скорее всего, он подсоединен к городскому водопроводу. По магистральной водопроводной трубе холодная вода подается под давлением в трубы меньшего диаметра и таким образом подается в дом, где по трубам еще меньшего диаметра доходит до каждой квартиры, и далее, подается ко всем потребителям – кранам на кухне и ванной, сливному бачку унитаза, стиральной машине и прочим устройствам, потребляющим воду. В этой системе предусмотрено несколько запорных устройств. Первый расположен в том месте, где вода подается в дом со стороны трубопровода и называется главной водопроводной задвижкой. Затем идет водомер, а затем со стороны дома – главный запорный вентиль. Им открывают и закрывают подачу воды в дом.

Как правило, запорные вентили ставятся на входе разветвлений водопроводной трубы в каждый подъезд и на входе в каждую квартиру. Иногда, в старых зданиях, вентиль ставится только в подъезде. Если вы не хотите, чтобы при ремонте или протечке вам пришлось оставлять без воды весь подъезд, лучше поставьте вентиль в том месте, где вода подается в вашу квартиру. После этого установите водомер, и в течение года ваши расходы на его установку и на установку вентилей перед каждым потребителем воды в квартире окупятся. Кроме того, гораздо удобнее при неисправности или смене крана, унитаза или водонагревателя иметь возможность отключения воды отдельно от остального оборудования. В противном случае при смене прокладки крана вам, возможно, негде будет вымыть руки, а если, предположим, образуется течь в туалете и нельзя будет сразу сменить бачок, придется пару дней оставаться без воды вообще.

Итак, в конечном итоге, вода поступает к потребителю. После использования вода попадает в канализационную систему. Сбрасываемые воды перед тем, как попасть в нее, проходят через так называемую ловушку (колено, затвор), который всегда наполнен водой. Этим достигаются две цели – создается преграда неприятным запахам из системы канализации и предотвращается обратное фонтанирование загрязненных вод в случае возникновения противодавления в других участках системы. Далее сточные воды попадают в стояк, туда же попадают фекальные воды из туалета. Все это вместе вливается в канализационный коллектор – трубу большого диаметра под землей – и течет в направлении очистных сооружений, где обеззараживается и фильтруется. Поскольку сток канализационных вод происходит под действием атмосферного давления, и в нем не используются насосы, канализационный стояк выводится на уровень чуть выше крыши и напрямую сообщается с внешней средой. Тем самым опять-таки достигаются две цели – осуществление вентиляции и поддержание атмосферного давления в системе.

Б. Счетчики воды

Устанавливают водосчетчики двух типов: крыльчатые и турбинные. Крыльчатые счетчики с рабочим органом в виде крыльчатки, ось которой расположена перпендикулярно потоку, выпускают диаметром 10–50 мм. Такими счетчиками измеряют небольшие расходы. Турбинные счетчики с рабочим органом в виде турбинки, ось которой совпадает с направлением движения потока, выпускают больших диаметров – 50-200 мм. Их применяют при больших расходах воды.

Рис. Счетчики воды:

а – крыльчатый; б – турбинный; в – комбинированный с параллельным включением; 1 – корпус; 2 – циферблат; 3 – счетный механизм; 4 – магнитная муфта; 5 – рабочее колесо; 6 – крыльчатый счетчик; 7 – турбинный счетчик; 8 – переключающий клапан.

В. Узлы, которые следует осмотреть:

вентили и краны

К водоразборной арматуре относятся краны (водоразборные, туалетные, писсуарные, поливочные, смывные), поплавковые клапаны, а также смесители, используемые при наличии горячего водопровода.

По способу установки водоразборная арматура делится на настольную, настенную и встроенную.

Водоразборные краны устанавливают у раковин, моек, технологического оборудования. Для удобства пользования носик корпуса крана плавно изогнут. Иногда на конце носика устанавливается струевыпрямитель. Туалетные краны устанавливают у умывальников в зданиях, не имеющих горячего водопровода. Чтобы получить компактную струю, удобную для пользования, излив имеет развальцовку, а также комплектуется струевыпрямителем или аэратором. Аэратор, насыщающий струю воздухом, состоит из корпуса, в котором размещены сетки и комбинированный фильтр.

При движении воды через сетки и фильтр она разбивается на мелкие струи и захватывает воздух, поступающий через прорези в корпусе. Струя, насыщенная воздухом, не разбрызгивается и эффективно удаляет загрязнения.

Писсуарные краны размещают в верхней части писсуара на специальном выступе, закрываемом декоративным колпачком. Смывные краны служат для промывки унитазов. Полуавтоматический смывной кран работает следующим образом. При нажатии на рычаг пуска втулка поднимается и толкает стержень с поршнем вверх, открывая путь воде из входной камеры в отводящую трубу. Вода подается в санитарно-технический прибор для его промывки. После снятия усилия с рычага под действием пружины и давления воды в камере поршень начинает опускаться. При этом вода медленно наполняет рабочую камеру, что обеспечивает работу крана в течение определенного промежутка времени и плавное перекрытие потока воды без образования гидравлического удара. Время работы крана, а, следовательно, и количество поданной воды изменяют регулировочным винтом, при опускании которого время работы уменьшается, а при подъеме – увеличивается.

Полуавтоматические смывные краны бывают поршневые и мембранные. В последних поток перекрывается мембраной.

Поплавковые клапаны размещают в смывных бачках и резервуарах. Клапан работает следующим образом. При наполнении бачка поплавок с рычагом поднимается и рычаг, поворачиваясь вокруг оси, давит на поршень, который приближается к седлу в корпусе клапана. При заданном уровне воды в бачке поршень герметично закрывает седло резиновой прокладкой. Уровень воды в бачке можно регулировать, перемещая поплавок по вертикальной части рычага.

Когда бачок опорожняется, поплавок с рычагом опускается, поршень отодвигается от седла и бачок вновь начинает заполняться.

Смесители изготовляют с подводками холодной (обозначается, синим цветом, и располагается слева от смесителя) и горячей воды (обозначается красным цветом и располагается справа от оси смесителя) Обратите на диаметр водопроводной трубы и диаметр муфты смесителя или крана. Существуют разные стандарты, и в случае несовпадения понадобится переходник. В зависимости от формы и расположения корпуса на санитарно-техническом приборе смесители бывают с верхней и нижней камерами смешения, центральные.

По конструкции различают смесители вентильные, с одной рукояткой и термостатические. Вентильные смесители на каждой подводке имеют вентильную головку, с помощью которой регулируют расход холодной или горячей воды. Изменяя степень открытия каждой вентильной головки, устанавливают требуемую температуру и расход теплой воды. Смесители с одной рукояткой позволяют быстро установить требуемую температуру и расход воды и таким образом сократить потери воды и теплоты. Поток воды в данных смесителях перекрывается и регулируется плоскими или цилиндрическими шайбами, имеющими две степени свободы (вверх – вниз, вправо – влево).

Термостатические смесители удобны в использовании, экономят воду и обеспечивают постоянную температуру. Такой смеситель состоит из корпуса, в котором размещена биметаллическая спираль. Один конец спирали соединен с гильзой, щелевыми окнами, а второй – с ручкой, которая устанавливает заданную температуру. Горячая и холодная вода из камер и подается внутрь через окна гильзы, из которой смешанная (теплая) вода поступает в камеру и затем, пройдя через витки спирали – в излив, к потребителю. Чтобы предотвратить переток воды из холодного водопровода в горячий, на подводках устанавливают обратные клапаны. Фильтры задерживают мелкие частицы, которые могут нарушить работу смесителя.

При изменении температуры в камере пружина раскручивается или скручивается, гильза поворачивается и, закрывая или открывая окна, регулирует поступление холодной и горячей воды так, что температура воды остается постоянной.

По виду прибора, с которым установлен смеситель, различают смесители для умывальников, моек, душевых, биде, ванн и т. д.

Смесители для умывальников имеют изогнутый излив, расположенный на расстоянии 170–180 мм от стены. Для улучшения пользования на изливах устанавливают струевыпрямители и аэраторы.

Наибольшее распространение получили настольные смесители с нижней камерой смешения. Центральные смесители с верхней камерой смешения очень компактны, но их монтаж на приборе затруднен. Настенные смесители используют при скрытой прокладке трубопроводов.

Смесители для мойки по конструкции аналогичны смесителям для умывальников, но снабжены удлиненным изливом (вылет от стены 240–300 мм), струевыпрямителем или аэратором. Для мытья посуды смеситель может быть укомплектован щеткой на гибком шланге.

Смесители для душа оборудуют душевой сеткой, обычно стационарной. В общественных зданиях используются встроенные смесители или душевые колонки (для групповых душевых).

Смесители для биде устанавливают на полочке прибора. Они оборудованы переключателем, направляющем воду в излив или в борт прибора для его обогрева перед пользованием.

Смесители для ванн оборудованы изливом для наполнения ванны и душевой сеткой, которая соединена с корпусом душевой трубкой. Переключатель направляет поток воды в излив или сетку. Душевые сетки соединяются с корпусом латунной трубкой (стационарной) или гибким резиновым (пластмассовым) шлангом в оплетке. Вода, проходя через отверстия в дне душевой сетки, образует факел.

Излив смесителей для ванн неповоротный или поворотный большого сечения, чтобы обеспечить быстрое наполнение ванны. Смесители монтируют на стене, умывальнике или на борту ванны.

Г. Ремонт и установка запорных устройств

Чаще всего ремонта и замены требуют расходные краны. Наиболее распространенная причина протечки кранов – это износ резиновых прокладок. Заменить ее достаточно легко. Прокладка – это кружочек резины, который перекрывает просвет внутри вентиля при закрывании крана. Если прокладка изношена, просвет закрывается не полностью, и кран продолжает пропускать воду в закрытом положении.

Замену прокладки производят в следующем порядке:

– вентили подачи воды нужно закрыть. В идеале – вентили отдельные, только для этого крана. Но это может быть и общий вентиль, о чем уже говорилось ранее, и, как уже говорилось, в этом случае подача воды прекратится вообще. (Видите, насколько это неудобно!)

– краны следует открыть для того, чтобы слить остатки воды.

– далее нужно отвинтить отверткой болт, на котором держится барашек крана (та часть, которую мы непосредственно вращаем)

– снять барашек

– вывинтить сердечник (ту часть, которая вращается внутри крана посредством барашка)

– кружочек или колечко резины на конце сердечника и есть искомая прокладка. Возможно, она настолько истерлась, что кусочки ее остались внутри, так что нужно обязательно прочистить и осмотреть внутреннюю поверхность, кроме того, на сердечнике или внутренней резьбе могут оказаться различные дефекты – трещины, пустоты и т. п. В этом случае смена прокладки не поможет, нужно менять кран.

– если вы убедились, что дело только в прокладке, ее следует заменить.

– потом нужно вставить сердечник на место

– надеть барашек и закрепить его болтом. Если конструкция предусматривает, надеть пробку, которая этот болт маскирует

– включить воду и проверить качество сделанной вами работы.

Как видите, все достаточно просто и не требует ни специальных навыков, ни обязательного знания терминологии. Если что-то не совсем получилось с первого раза, попробуйте еще раз. Присмотритесь – если при открывании вода просачивается из-под барашка, то придется менять если не кран, то сердечник. В этом случае, отправляясь в магазин, возьмите с собой старый сердечник и лучше всего поменяйте его вместе с барашком.

Рис. Схемы беспрокладочных кранов

Если ваш кран прослужил уже с десяток лет, будет лучше все-таки сменить его полностью или запланировать это мероприятие на ближайший ремонт. Лучше всего для замены выбрать беспрокладочный кран. Но в любом случае следует сначала обдумать, как это сопоставится с мойкой или ванной, так как если вы не планируете менять ванну или мойку, следует иметь в виду, что для разных типов кранов нужно разное количество отверстий в ванной или мойке.

Для беспрокладочного крана для мойки в полке раковины могут понадобиться одно, два, три или даже четыре отверстия. Это следует учесть при выборе крана. Наиболее распространенный вариант – кран, рассчитанный на одно отверстие. Обратите внимание также на то, на каком уровне находится водопроводная труба (или трубы в случае централизованной подачи горячей воды). В старых домах трубы зачастую идут выше уровня мойки, и кран непосредственно закреплен на них. В этом случае трубу придется укоротить так, чтобы она располагалась под мойкой, и к ней можно было посредством гибких шлангов присоединить кран. Часто на уровне пола труба соединяется с изогнутой под углом 90 градусов муфтой или тройником. Это можно использовать. С помощью разводного ключа достаточно размонтировать трубу лишь до этого места (или до вентиля). Затем к этому месту можно будет подсоединить шланги от нового крана. Если же труба проходит в стене или не имеет на уровне вашей квартиры соединений, то лучше всего поищите такую модель крана, монтаж которой доставит вам наименьшее количество хлопот.

Итак, вы все обдумали, выбрали подходящий кран и намерены произвести замену старого крана на новый. Перед тем, как приступить к работе, внимательно изучите купленную вами вещь и еще раз подумайте, насколько она подойдет для установки конкретно на вашей кухне или в ванной. Еще не поздно отнести покупку в магазин и обменять на более подходящую. Допустим, вы решили, что купили именно то, что вам нужно. Приготовьте инструмент: отвертки, трубный или разводной ключ, ведро или таз с тряпкой на случай протечек, кусочек пакли, герметик или, в крайнем случае, немного краски. Теперь распакуйте купленный кран и внимательно изучите инструкцию. Помните – семь раз отмерь, один раз отрежь. Прикиньте и примерьте все резьбовые соединения друг к другу во избежание несовпадения стандартов. Теперь приступайте к работе.

– сначала следует снять старый кран.

– затем нужно отключить подачу воды к расходному крану или общий вентиль, если сразу будете монтировать вентили отдельной подачи воды

– открыть кран для слива остатков воды

– разводным или газовым ключом попробуйте ослабить муфту крепления крана к трубе путем вращения против часовой стрелки

– если кран крепился к мойке, таким же способом нужно раскрутить муфту крепления крана к мойке или гайку крепления, которая располагается с нижней стороны мойки. Обычно это самый трудоемкий процесс, так как со временем под влиянием коррозии гайки очень прочно застревают на резьбе. Иногда помогают несколько капель машинного масла.

– если все-таки муфта не поддается, можно попробовать поработать двумя ключами: одним фиксировать гайку или муфту, а другим производить движение в сторону отвинчивания.

– отсоединить от водопроводной трубы старый кран или шланги от него

– размонтировать трубу желаемым образом

– если нужно установить вентили, следует сделать это сейчас. Не забудьте обратить внимание на направление тока воды, указанное на корпусе вентиля!

– теперь начинаем монтировать кран. Если это кран, который крепится на мойке, сначала нужно уложить прокладку, которая будет между этой полкой и краном для того, чтобы предотвратить протекание воды под раковину

– с нижней стороны мойки следует затянуть крепежную гайку, которая зафиксирует кран на мойке

– присоединить кран к водопроводным трубам или вентилям шлангами, проверив наличие кольцевых прокладок в местах присоединения

– в случае присоединения крана непосредственно к водопроводной трубе с помощью муфты место или саму резьбу нужно обмотать несколькими волокнами пакли, пропитанной герметиком или просто краской

– включить подачу воды и открыть кран с целью проверки на протечки.

Все этапы работы следует выполнять аккуратно и тщательно. В противном случае вам придется повторять все заново. Во всех соединениях резьба должна быть завинчена до конца, прокладки должны прилегать равномерно и плотно.

Чаще всего выходят из строя и нуждаются в ремонте краны и смесители, используемые при наличии горячего водопровода. Чтобы отремонтировать кран, необходимо знать его устройство.

Причиной утечки воды из крана, в результате чего происходят ее потери, а также ускоряется образование ржаво-коричневого пятна в ванне или раковине, чаще всего являются инородные тела, которые, осаждаясь между уплотнительной прокладкой и гнездом клапана, разрушают прокладку. Прокладку можно испортить и слишком сильным закручиванием крана. Ниже подробно рассмотрим причины утечки воды и способы их устранения.

Итак, если закрытый до отказа кран пропускает воду – значит, износилась или загрязнились прокладка.

В этом случае либо меняют прокладку (как это делать, было сказано выше), либо удаляют загрязнение (если оно имеется). При наличии на седелке запорного отверстия крана небольшого количества раковин ставят новую прокладку, а при большом – полностью заменяют кран. Перед тем как приступить к разбору крана, закрывают запорный кран водопроводной сети. Затем открывают неисправный кран и отвинчивают его головку раздвижным гаечным ключом.

При ремонте кранов умывальника сначала вынимают маховичок-скобу, которая обычно надевается на квадратный стержень-толкатель (шпиндель) и закрывается винтом с голубой или красной головкой. Затем острием ножа изношенную прокладку вынимают и заменяют ее новой (хорошо иметь под рукой набор прокладок различного диаметра, сплошных или с отверстием в центре). Ставят прокладки в краны с горячей водой из кожи, с холодной водой – из резины.

Иногда прокладка закрепляется в своем углублении гайкой, которая навинчивается на стержень, снабженный винтовой нарезкой.

Во всех случаях, перед тем как ставить новую прокладку, необходимо посмотреть, чтобы небольшая «чашечка» – клапан, в которой она помещается, свободно поворачивалась на конце стержня-толкателя. На этой «чашечке» часто образуется накипь (ее удаляют теплым уксусом). Жесткое закрепление «чашечки» вызывает преждевременный износ прокладки.

Подсчитано, что только из-за испорченных кранов и смывных бачков теряется до 20 % подаваемой в наши дома чистой водопроводной воды.

Вода просачивается вдоль толкателя – значит, ослаблена сальниковая гайка или разрушена сальниковая набивка.

При такой неисправности сальниковую гайку плотно зажимают гаечным ключом. Если вода все же просачивается, воду перекрывают запорным краном, сальник зажимают двумя гаечными ключами. Одним – головку корпуса, другим – сальниковую гайку, сальник надевают вдоль стержня-толкателя и, если нужно, очищают острием ножа нарезку стержня от остатков набивки. Сальник – это асбестовый или льняной шнур, который создает герметичность вокруг шпинделя, не пропуская воду вверх. Затем сальниковую набивку смазывают свиным салом и тщательно наворачивают на винтовую нарезку. Сальниковая набивка должна глубоко войти в винтовую нарезку. После этого сальник снова завинчивают, не сильно закрутив сальниковую гайку, и ставят на место головку корпуса.

Срок службы крана можно продлить, если выполнять некоторые несложные требования эксплуатации. Как правило, мы стараемся закрыть кран до полной остановки воды. А этого не следует делать, так как после полного закрытия крана вода еще истекает. Это приводит к тому, что скручивается или клапан, или резьба крана.

Следует также помнить, что если кран открывается с пол-оборота, то и закрывается на пол-оборота. Чтобы этого не забывать, на маховик крана необходимо приклеить липкой лентой точку, кружочек или полоску, по которой можно ориентироваться при пользовании краном.

Кран будет работать более длительное время, если изготовить прокладку в форме конуса (рис. 56). Ее вырезают из твердой резины и обтачивают на наждачном круге.

Смеситель предназначен для смешения холодной воды с горячей.

Устанавливают смесители следующим образом. В комплекте со смесителем обычно бывают переходники, или патрубки. Они нужны для того, чтобы соединить смеситель с водопроводом. Стандартный размер между центрами вентилей холодной и горячей воды – 150мм. Но импортные смесители могут иметь другие размеры, да и незначительное расхождение всегда возможно. Переходники дают возможность регулировать эту разницу. Если же она слишком велика, приходится изгибать трубу или применять дополнительные устройства – переходники, гибкие шланги и др.

Если же размер стандарнтный, и совпадает с расстоянием между трубами горячей и холодной воды, отсоединяют присоединительные патрубки от корпуса смесителя, отвинчивая накидные гайки, и вворачивают в муфты водопровода. Затем их вновь присоединяют к корпусу смесителя накидными гайками, в которые должны быть вложены резиновые прокладки.

Д. Обслуживание системы водоснабжения. Защита труб от ржавчины

Наиболее доступный способ защиты труб внутри здания – это покрытие их раствором казеинового клея с цементом в соотношении 3:1. Сначала трубы очищают от ржавчины. После того, как покрытие просохнет, его тщательно олифят и покрывают масляной краской.

Однако в ванной комнате есть и другой надежный способ защиты труб холодного водоснабжения. Не снимая ржавчины, старой краски и не накладывая грунтовки, на трубы наносят слой карболата толщиной около 5 мм. Карболат – это паста для заделывания щелей в полах, стенах и т. д. Карболат разравнивают смоченными в воде руками, получая достаточно гладкое покрытие, которое через сутки затвердевает. После этого его шлифуют шкуркой и окрашивают. Влага на таком покрытии не конденсируется.

В туалете для защиты труб холодного водоснабжения используют грунтовки ФЛ-ОЗК, ФЛ-053, ГФ-021, ГФ-031, ГФ-032, КФ-030, ПФ-046, ЭП-057, ЭП-076, ХС-068, ХС-077, а также № 81 (при соотношении свинцового сурика и олифы 80:20) и № 83, состоящей из 25 % олифы и 75 % смеси из равных частей свинцового железного сурика. Допускается применение грунтовки, состоящей из железного сурика и олифы, однако защитные свойства такой грунтовки низкие, поэтому потребуется быстрое возобновление окраски.

Трубы, по которым подается холодная вода, можно прочищать грунтовкой протекторного типа, состоящей из цинковой пыли и пленкообразующей основы (олифа, эпоксидный, этинолевый лак и др.). Для декоративно-защитной окраски применяют масляные или эмалевые краски ХВ-16, ХВ-113, ХВ-124, ХС-759, масляные краски, готовые к употреблению, разведенные на олифах «Оксоль» и полунатуральных. Покрытия на трубы наносят фасонными кистями, ручниками, рукавичками из цигейки.

Если кухня оборудована встроенным мусоропроводом, внутреннюю сторону раструба и закрывающей крышки покрывают красками, состоящими из 8-10 % алюминиевой пудры и 90–92 % бакелитового лака; 5–8 % алюминиевой пудры и 92–95 % клея БФ-4 или БФ-6; 6–8 % алюминиевой пудры, 60–70 % этинолевого лака и 22–34 % клея БФ-4 или БФ-6, а также эпоксидно-пековой черной краской ЭП-72, эмалями ФЛ-723, ФЛ-724 и ФЛ-61 серебристого цвета. Все эти составы устойчивы к действию моющих и дезинфицирующих средств.

Фановые трубы, по которым удаляется вода из ванн и умывальников, при установке окрашиваются в черный цвет. Делается это так. Сначала трубы очищают от загрязнений и протирают их растворителем и сухой ветошью. Через 30–60 мин на них наносят слой краски, затем слой эмали алкидного или полиуретанового типа. Рекомендуемые составы красок (в процентах) таковы: лак бакелитовый – 85–90, пудра алюминиевая – 10–15: лак этинолевый – 90–93, пудра алюминиевая – 7-10; лак этинолевый – 75–80, клей БФ-2-13-15, пудра алюминиевая-7-10; лак ВЛ-51-88-92, пудра алюминиевая – 8-12. Фановые трубы перекрашивают каждые два-три года.

Трубы холодного водоснабжения в ванной комнате окрашивают красками или эмалями любого типа, а трубы с горячей водой – масляными красками, более стойкими в данных условиях эксплуатации, чем другие. В качестве грунтовки для труб с горячей водой может быть рекомендована свинцово-суриковая краска № 81. На ней хорошо держатся эмалевые покрытия.

Сушилки для полотенец окрашивают так же, как и трубы с горячей водой. Более всего для этих целей подходят краски масляного типа, а также эмали ПФ-115, ГФ-156, ПФ-167, ПФ-187, ПФ-223 и ПФ-519.

Е. Устранения дребезжания и шума в водопроводе

Дребезжание в трубах появляется, когда зазор между штоком и гнездом в результате износа уплотнительной прокладки увеличивается. В этом случае уплотнительную прокладку заменяют. Но если после замены прокладки шум не прекращается, а только изменяет свою тональность, рекомендуется немного подточить прокладку по диаметру под углом 45°.

Дребезжание может быть вызвано также свободно сидящим конусом вентиля. Возможно, резьба на вставке вентиля износилась. Можно легкими ударами молотка слегка деформировать сверление, но лучше заменить сердцевину сразу.

Санитарными нормами допускается уровень шума в системах внутреннего водопровода 30 дБ А. В действительности инженерное оборудование зданий (насосные установки, водоразборная арматура и др.) создает уровень шума в 2-3 раза больший, что отрицательно действует на здоровье человека и является причиной переутомления, нервных расстройств и других заболеваний.

Причины шума могут быть самые разные. Воздушный и корпусной шумы возникают при плохом креплении золотников и клапанов арматуры, шум от насосных агрегатов возникает в результате дисбаланса вращающихся элементов, шум в подшипниках – вследствие того, что они нуждаются в смазке, шум в трубопроводах – в результате движения воды и плохо закрепленных труб. Все эти вопросы теоретически можно решить через коммунальные службы, но только теоретически. Практически только в частном доме вы можете за соответствующую плату вызвать специалистов-сантехников или сами проверить все указанное нами оборудование. В многоквартирных домах самое простое решение – это применение современных звукоизоляционных материалов для пола, стен и дверей.

Дверной блок состоит из дверной коробки и дверного полотна, навешенного на вертикальный брусок коробки на петли.

По назначению двери делятся на внутренние (в том числе входные с лестничных клеток в квартиры и другие помещения), для санитарно-технических узлов, наружные (входные в здания), тамбурные и специальные (звукоизоляционные, противопожарные, дымозащитные и др.). Внутренние двери бывают межкомнатные, кухонные, для санузлов, подсобные (для кладовых, встроенных шкафов), для выхода на балкон (балконные).

По конструкции двери делятся на рамочные (филенчатые); щитовые со сплошным или мелкопустотным заполнением; с порогом и без порога; с фрамугой и без нее. По числу полотен различают двери одно-и двупольные, в том числе с полотнами разной ширины.

По направлению и способам открывания двери бывают распашные, качающиеся, раздвижные. По наличию остекления – остекленные или глухие.

Рис. Простейший дверной проем

По влагостойкости двери делятся на повышенной влагостойкости, предназначенные для помещений с постоянной относительной влажностью воздуха более 60 % (тамбурные и двери, устанавливаемые в наружных стенах зданий), и двери нормальной влагостойкости – для помещений с относительной влажностью воздуха до 60 %.

В зависимости от отделки двери бывают с непрозрачным отделочным покрытием, отделанные эмалями, красками или облицованные декоративными листовыми или пленочными материалами, с прозрачным отделочным покрытием, а также покрытые прозрачными лаками.

Поверхности дверей делятся на лицевые и нелицевые. К нелицевым поверхностям относятся поверхность коробки, примыкающая к стенам, верхние и нижние кромки полотен, фальцы, или поверхности, которые соприкасаются с кромками стекол, поверхности обкладок, обшивок, нащельников, раскладок, соединяемые с другими деталями, внутренние и соединяемые с облицовкой поверхности брусков каркаса и заполнения полотен щитовых дверей. Остальные поверхности деталей и сборочных единиц дверей являются лицевыми.

Рамочные двери состоят из вертикальных, горизонтальных и средних брусков (обвязки) толщиной 44, 52, шириной 122 мм. Просветы между обвязочными брусками и средниками заполняют щитами – филенками, стеклами. Филенки могут быть дощатые (в основном в наружных дверях), фанерные, из древесноволокнистой или древесностружечной плиты.

Дощатые филенки соединяют в паз и наплав, в последнем случае филенку с противоположной стороны от наплава обкладывают фигурной раскладкой, которую крепят к брускам шпильками, утопленными в древесину, или шурупами. Крепить раскладки к дощатым филенкам не допускается. Рамочные двери делают в основном входными с улицы в помещения.

Щитовая дверь представляет собой деревянную рамку, собранную из деревянных брусков сечением 32-34х40х60 мм, которые соединяются в углах металлическими скрепками либо на шипах (шкантах), обычно пустотелую внутри или заполненную каким-то изоляционным материалом и облицованную с обеих сторон твердой древесноволокнистой плитой или фанерой, строганым шпоном, бумажно-слоистым декоративным пластиком, декоративной поливинилхлоридной пленкой или декоративной бумагой.

Щитовая дверь легка, обладает хорошими звукоизоляционными качествами, прочностью, формоустойчивостью, гигиеничностью, удобна в эксплуатации. На изготовление щитовой двери расходуется незначительное количество материалов, преимущественно низких сортов. Для жилых и общественных зданий щитовые двери изготовляют с обкладкой и без нее. Обкладку крепят по периметру к двери в паз и гребень с трех сторон.

Дверные блоки подразделяются на типы: Г – с глухими полотнами, с притвором в четверть; О – с остекленными полотнами, с притвором в четверть; К – с остекленными качающимися полотнами.

Дверные блоки типа Г при высоте 2071 мм имеют ширину 670-1170 мм, а при высоте 2371 мм – 970-1872 мм. Блоки типа О при высоте 2071 мм имеют ширину 770-1272 мм, а при высоте 2371 мм – 970-1872 мм.

Дверные блоки типа К при высоте 2071 мм имеют ширину 1298 мм, а при высоте 2371 мм – 1498, 1898 мм. Толщина щитовых дверей – 40 мм. Для остекления дверей типа О применяют прозрачное, узорчатое или армированное стекло толщиной 4–5 мм, дверей типа К – только прозрачное стекло.

В зависимости от конструкции щитовые двери бывают сплошные и пустотелые. Сплошные двери изготовляют из брусков (реек). Серединки пустотелых дверей выполняют в виде разреженной решетки из брусков, решетки из шпона, сот, образуемых из полосок фанеры, твердой древесноволокнистой плиты. Кроме того, серединку щитовой двери можно заполнять полосками мягкой древесноволокнистой плиты, бумажными сотами, витыми спиральными стружками, изготовленными из древесины лиственных пород.

Бумажный сотовый заполнитель делают из бумаги для упаковки марки Б или шпульной бумаги марки Б, пропитанной мочевиноформальдегидной или другими синтетическими смолами, которые придают заполнителю нужную прочность.

В середине дверных полотен размещают бруски для установки замка и ручек. Длина брусков должна быть 400 мм для полотен высотой 2000 и 700 мм – для полотен высотой 2300 мм.

Для строительства уникальных зданий (театров, музеев) изготовляют двери повышенного качества, облицованные древесиной ценных пород (дуба, ореха, красного дерева, палисандра) и отделанные для сохранения текстуры светлым лаком. Двери жилых и общественных зданий окрашивают масляными или синтетическими красками и эмалями.

Обивка двери – это одновременно и ее утепление, и звукоизоляция, и даже украшение. Прежде чем приступить к обивке, следует заготовить все необходимое: дерматин или кожзаменитель, пластовую вату (3,0–3,5 кг) или поролон, строительные (50 г) и мебельные гвозди с декоративной шляпкой (100–150 г). Для укрепления дверей на них можно набить или навинтить с помощью шурупов лист или полосы железа. Это сразу повысит надежность дверей. Традиционные материалы для обивки – это кожа или дерматин, деревянная обшивка, подобная той, которой обшивают потолки и двери, или пластик. Здесь бесконечное множество вариантов. Шикарная кожаная обивка может получиться из старых кожаных курток. Независимо от цвета из старых кожаных изделий выкраиваются квадраты, прямоугольники или ромбы. Детали стачиваются в одно полотнище, утюжатся через влажную ткань и окрашиваются специальной краской для кожи из баллончика или тампоном. Единственно что следует сделать – это проверить на стойкость краску.

Все это недорого стоит и легко приобретается на рынке стройматериалов.

Если для отделки будет использоваться декоративная струна, которая одновременно прикроет швы в полотне двери, то шляпки гвоздей не следует забивать до конца.

Затем дверь снимают с петель, укладывают на две табуретки (подставки), снимают ручку, ключевину и другие выступающие детали. Технология обивки зависит от того, куда открывается дверь – наружу или внутрь. Рассмотрим вариант, когда дверь открывается наружу. Из дерматина вырезают полотнище, больше по длине и ширине самой двери на 100 мм, и три полосы шириной 140 мм: длина одной равна высоте двери, длина двух других – ее ширине.

По нижнему и верхнему краям, а также краю притвора двери устраивают валики. Для этого выкроенные полосы накладывают на соответствующие края двери лицевой стороной вниз и, отступив от кромки на 15 мм, прибивают их к двери. На эти полосы накладывают скрученные из ваты валики диаметром 30 мм. Натягивая, материал заворачивают на валик и прибивают его к двери так, чтобы валик наполовину свешивался над кромкой двери и перекрывал зазор между дверной коробкой и дверью.

Рисунок. Виды обитых дверей.

Рисунок. Обивка двери 1

Обивка двери 2

Теперь рассмотрим вариант, когда дверь открывается внутрь. Полотнище дерматина выкраивают точно по размерам двери. Вместо трех выкраивают четыре полосы шириной 140 мм и прибивают их к каждой стороне дверной коробки.

К нижней стороне полосу прижимают так, чтобы при закрытой двери край полосы заходил за порог. Полотно дерматина раскладывают поверх слоя ваты и прибивают строительными гвоздями сначала долевые края, затем нижний (он должен находить на прибитый по низу двери валик) и верхний край полотнища. Только потом устраивают валики на двух долевых и верхнем брусках дверной коробки и прибивают их мебельными гвоздями так, чтобы верхний подвернутый край дерматина перекрывал нижний. Чтобы обивка выглядела красиво, по углам валики соединяют на «ус».

Так прибивают периметр двери, следя за тем, чтобы полотно легло ровно, не перекашиваясь. Последней прибивают сторону двери, на которую навешены петли. Затем на двери размечают задуманный рисунок, прибивают остальные декоративные гвозди, протягивают струну между ними опять-таки согласно задуманному рисунку, после чего закрепляют ее конец и забивают до конца шляпки гвоздей. Теперь острым ножом или резаком можно вырезать отверстия для накладок замка, глазка и других элементов, крепить ручки.

Защита дома от вторжения становится все более важной задачей, без надежных дверей и замков здесь не обойтись. Один только внешний вид крепкой и хорошо запертой двери может защитить квартиру от случайного взлома. Но все же желательно, чтобы и сама дверь при этом соответствовала своему внешнему виду. Чтобы выдержать попытку взлома, дверь должна быть оборудована надежным замком. Кроме того, она может противостоять мощным ударам благодаря своей конструкции. Наружные двери не должны быть пустотелыми. Толщина двери должна быть не менее 44 мм. Лучше, если двери будут сплошные, а не филенчатые или панельные. Самые надежные двери – это железные или деревянные, обитые листом железа или стали. Не годятся в качестве наружных двери с застекленными окошками и жалюзи. Стекло можно заменить ударостойким пластиком, но стоимость такого материала весьма высока. Установите поверх стекла, изнутри или снаружи, железную решетку. Причем таким образом, чтобы она крепилась на болтах с внутренней стороны.

Дверная рама должна быть массивной, не менее 50 мм толщиной, а дверной упор должен быть не набит, а вырезан в бруске. Если дверной упор прибит, его следует укрепить шурупами по всей длине, особенно напротив того места, где располагается замок. Если дверь открывается вовнутрь, то ее можно укрепить, прикрутив железный уголок, который затруднит доступ к язычку замка. Крепить уголок следует сквозными болтами, которые нельзя открутить снаружи. Если дверь открывается наружу, прикрутите накладку, закрывающую упор, тоже сквозными болтами, закрепленными изнутри. Эти меры если не предотвратят взлом, то сделают его более шумным и долгим, привлекут внимание соседей и прохожих.

Слабое место обычных замков – это накладка на дверной раме, в которую при закрывании попадает язычок замка. Лучше установить такой замок, в котором накладка представляет собой толстую пластину с круглыми отверстиями (двумя-тремя) для таких же язычков замка. Такие язычки трудно поддеть и отодвинуть. Надежными считаются также цилиндрические замки (главное – не спутать их с трубчатыми запорными устройствами для межкомнатных дверей). Механизм цилиндрического замка заключен в толстый цилиндрический корпус (отчего замок и получил свое название) и открывается ключом с обеих сторон. Можно применять и дополнительные запорные устройства – запорный болт, накладной замок, цепочки и шпингалеты. Лучше всего установить два замка, например, цилиндрический и накладной. Для тех случаев, когда вы сомневаетесь, открывать ли дверь, или дверь открыть нужно, но впускать в квартиру визитера не обязательно (незнакомый почтальон и т. п.), можно установить цепочку. Для того, чтобы можно было увидеть, что происходит перед входом в квартиру, не помешает установка дверного глазка.

Чтобы замки приходилось менять как можно реже, с ними нужно правильно обращаться и ухаживать за ними. Прежде всего, не теряйте ключи. Даже хорошие дубликаты не заменят ключ, изготовленный на предприятии для данного замка. И потом, если вы не сломали ключ и не уронили его безнадежно в канализацию, а именно потеряли, никогда нельзя быть на сто процентов уверенным, что вашу квартиру вашими же ключами не откроет кто-то другой. Что нужно делать в случае потери ключей или сумочки с документами и ключами? В первую очередь, конечно, следует написать заявление в милицию. Но что нужно сделать сразу после этого – так это сменить замки, от которых утрачены ключи. Это необходимо сделать даже в том случае, если пропажа нашлась, но, возможно, побывала в чужих руках.

Уход за замками заключается в том, чтобы примерно раз в год засыпать в отверстие для ключа небольшое количество графита. Замки не смазывают смазками. Если ключ в замке поворачивается с трудом, попробуйте прочистить его тонкой проволочкой и продуйте струей воздуха под давлением. Если замок замерз, попробуйте разогреть его спичкой или зажигалкой. Если это происходит постоянно, сделайте на замок накладку, которая защитит его от воздействия плохой погоды.

Бывает, что ключ в замке ломается. Попробуйте вынуть его плоскогубцами или поддеть тонкой проволочкой. Вообще, если ключ застрял в замке, не следует прилагать слишком больших усилий, чтобы его вытащить. Следует расшатывать ключ плавными движениями, подыскивая положение, при котором он откроется или выйдет из замка. В любом случае резко дергать ключом при открывании и закрывании замков не рекомендуется. Поворачивать ключ в замке следует плавно, спокойно. По количеству сломанных человеком замков и ключей можно делать выводы о его характере и состоянии его нервной системы.

Если ключ легко открывает замок, когда дверь открыта, и с трудом в закрытом положении, это, скорее всего потому, что язычок не совпадает с накладкой или задевает ее. Накладку можно переставить или подточить напильником, в зависимости от того, насколько велика погрешность. Если замок заедает слишком часто, его следует почистить. Присмотритесь к тому, как он закреплен, снимите и очистьте механизм, затем поставьте на место, производя действия в обратном порядке. Есть простой способ не запутаться, когда разбираешь что-то незнакомое: просто раскладывайте детали на столе или другой поверхности, не торопясь и в той последовательности, в которой разбирается устройство или механизм. При этом гайки, болты и прочие мелкие крепежные детали соединяйте с местами крепления одним-двумя витками. Тогда вы не перепутаете ничего при сборке, и у вас не будет оставаться лишних деталей на столе после окончания работы.

Но иногда все-таки замки приходится менять. Они выходят из строя, морально устаревают, наконец – вы можете потерять последний ключ, что всегда случается неожиданно и некстати. Слесаря в нужный момент тоже может не оказаться. Может получиться так, что вообще некого будет попросить о помощи, так как все будут заняты. Что ж, и не нужно. Чтобы вставить новый замок, не требуется ни особого ума, ни физической силы. Нужны лишь аккуратность и внимательность.

Снимите старый замок и осмотрите отверстия в двери и косяке. Решите для себя, устроит ли вас замок такого же типа. Подумайте о том, что при установке замка, возможно, понадобится отверстие в двери другой конфигурации или размера. Хорошо, если отверстие для нового замка должно быть больше старого. Тогда его можно будет увеличить с помощью дрели и долота. Задача усложняется, если сердцевина нового замка меньше, чем старого, или имеет совершенно другую форму. В этом случае пустоты нужно будет заполнять деревянными вклейками. Накладка двери снаружи тоже должна как минимум прикрывать старые отверстия, иначе дверь будет смотреться неприглядно. Кроме того, все эти изменения отрицательным образом скажутся на безопасности и устойчивости двери к взлому. Может быть, вы решили вставить такой же замок, какой у вас был? В этом случае, возможно, вам будет достаточно поменять только сердцевину. Только после того, как вы все обдумали и приняли предварительное решение, отправляйтесь в магазин за покупкой. Обратите внимание, какой именно замок – правый или левый – вам нужен. Просто запомните, как он должен открываться, с какой стороны должна быть внешняя сторона замка, а с какой – внутренняя.

При покупке замка обязательно представьте его расположение на вашей двери. Возьмите инструкцию и внимательно ее изучите. Только после этого можете приступать к установке замка. Если вы будете внимательно следовать рекомендациям и перед установкой аккуратно разметите на двери контуры необходимых отверстий и вставок, у вас все прекрасно получится. В настоящее время имеется столько различных типов и моделей замков, что привести какую-либо одну универсальную инструкцию, годную для установки каждого из них, не представляется возможным. В конце концов, можно воспользоваться универсальным способом получения информации – пойти в магазин и попросить почитать инструкцию о таком устройстве, которое вас интересует.

Безопасность окон представляет собой более скользкий вопрос по причине того, что стекло не является таким материалом, который может помешать нежелательному проникновению. Однако практика показывает, что взломщики неохотно идут на риск, связанный с тем, что при разбивании стекла возникает шум. Тем более, если окна вашей квартиры расположены высоко. Ведь находясь на большой высоте, разбивать стекла опасно. Другое дело, если окно расположено низко над землей или находится рядом с объектом, взобравшись на который до окна можно легко добраться. К таким объектам относятся пожарные лестницы, высокие деревья, козырьки или другие элементы конструкции здания. Особую привлекательность для взломщиков имеют балконы.

Однако если балкон застеклен и застекление выполнено таким образом, что с внешней стороны не имеет выступов и зацепок, то проникновение через него возможно разве что с люльки для мытья окон. Большую проблему в деле безопасности представляют пожарные лестницы, если они установлены на балконах. Тот, кто их придумал, наверное, рассчитывал жить при коммунизме. Конечно, если в доме нет другого выхода на случай пожара, закрывать их на замок опасно. Но открытые, они представляют собой реальную угрозу безопасности. Поэтому, если вы не слишком можете положиться на соседей, лучше закрывать их хотя бы простеньким замком, который в случае возникновения пожара или другого форс-мажорного обстоятельства легко можно будет если не открыть, то сбить. В этом случае если кто-то будет пытаться проникнуть к вам в дом через люк пожарной лестницы, будет вынужден по крайней мере поднять шум. Неплохо специально разместить где-нибудь поблизости нечто такое, что произведет больший шум. Простейший вариант – повесить на ручку этого люка железное ведро или еще что-нибудь гремящее таким образом, чтобы при открывании оно упало и загремело.

Для окон, расположенных высоко над землей в принципе достаточно, чтобы завертки или другие запоры были исправны. Если же окна находятся на нижних этажах или возле лестниц, деревьев или других перечисленных ранее объектов, облегчающих доступ к окнам, можно установить решетки.

Системы сигнализации – это наиболее эффективное средство не думать о безопасности жилища в свое отсутствие, хотя его не назовешь дешевым и общедоступным. Сигнализация состоит из датчиков, которые в случае нарушения герметизации дверей или окон без отмены со стороны хозяина посылают на пульт сигнал тревоги, по которому немедленно выезжает наряд охраны. Кроме датчиков, реагирующих на открывание дверей или окон, существуют датчики движения, которые сканируют пространство квартиры. Попадая под луч такого датчика, двигающийся предмет активизирует сигнал тревоги. Практикуется установка скрытой тревожной кнопки, одной или нескольких, в разных местах квартиры. Популярен и электрический глаз, хорошо знакомый всем по устройству у входа в метро и американским боевикам с ограблением банков. Однако в случае использования двух последних типов датчиков вы уже не сможете оставить дома собаку или кошку, потому что, попав в зону действия приборов, ваш домашний любимец подвергнется преследованию и наряд приедет по его душу. Если вы ненадолго покидаете квартиру или дом, можете просто запрограммировать телевизор или музыкальный центр на периодическое включение и выключение. Таймер может сделать то же самое с электрическим освещением. Все эти фокусы могут создать для наблюдателя эффект вашего присутствия в помещении.

Домофонная система в подъезде – тоже неплохое средство безопасности, и вообще – отделения жилого помещения от уличного пространства. В подъездах с домофонными устройствами гораздо уютнее. Еще лучше, когда в доме есть консьерж или вахтер. Конечно, далеко не всегда они смогут защитить вашу квартиру от взлома, но даже в случае уже происшедшего проникновения какие-то ниточки для определения личности преступника и раскрытия самой кражи обычно находятся. Или вахтер вспомнит, или тот, у кого под носом вор проскользнул в подъезд, или кто-то из соседей заметил незнакомого, которых после установки домофона стало значительно меньше.

И еще несколько советов. Если чувство опасности не покидает вас несмотря на меры предосторожности, можно установить несколько телефонных аппаратов в разных комнатах так, чтобы не было видно проводов. Попросите родственников и знакомых звонить вам в разное время, сами чаще звоните и приучите к своим звонкам, тех, кому вы звоните. Пусть отсутствие вашего звонка заставит их беспокоиться.

Поддерживайте добрые отношения с соседями. Еще никакая сигнализация не заменила заботу людей друг о друге.

Ремонтируют разбитое стекло так. Сначала удаляют осколки. Если уцелели куски, из которых можно вырезать стекла для форточек или небольших створок, то сначала осторожно расчищают замазку и удаляют шпильки, а затем вынимают уцелевший кусок. Иногда стекло, поставленное на двойной замазке, настолько прочно удерживается в фальце, или специальной канавке, что его невозможно вынуть. В этом случае стекло обрезают стеклорезом по всему контуру.

Удалив все осколки, замазку срубают, вытаскивают шпильки. Фальцы очищают ножом или стамеской и просушивают (к сырым замазка плохо прилипает и быстро отпадает). Кроме того, сырость ускоряет гниение переплетов.

Если стекло закреплено штапиками, то прежде всего снимают их. Для этого между штапиком и фальцем вставляют стамеску и, нажимая на нее, приподнимают его. Выступившие гвозди вынимают клещами. Разбитое стекло заменяют целым и опять закрепляют штапиками.

Для резки стекла необходимы следующие инструменты: стеклорез алмазный или стальной, линейка, стамеска, молоток и т. д. Стекло раскраивают с таким расчетом, чтобы получилось меньше отходов, а остатки можно было использовать для остекления переплетов небольших размеров или форточек.

Приступая к раскрою стекла, надо иметь в виду, что его размеры должны быть на 3–5 мм меньше, чем расстояние между бортами фальцев переплетов, а фальцы закрыты стеклом не менее чем на 3/4 своей ширины. Это необходимо для того, чтобы стекло не раскололось при разбухании древесины в процессе эксплуатации.

Стекло режут алмазным или стальным стеклорезом. На торцевых сторонах стеклореза имеются разной ширины прорезы, которые соответствуют номеру инструмента и толщине стекла. Алмаз, вставленный в оправу, имеет два угла – тупой и острый. При резке острым углом алмаз свободно скользит по стеклу, не задерживаясь на имеющихся на нем неровностях. Для определения положения зерна алмаза на оправе ставится метка, которая во время работы должна быть обращена к линейке.

Новый хороший алмазный стеклорез почти не требует нажима на стекло. Затупленный не выбрасывают, а применяют для резки более толстого стекла, на которое можно увеличить силу нажима. Когда алмаз перестает резать и толстое стекло, его переворачивают на другую грань. Это могут сделать ювелиры или часовые мастера.

Рисунок. Резка стекла

Стальной стеклорез включает три режущих ролика, каждый из которых рассчитан на резку 350 стекол. По мере затупления ролика стеклорез используют для резки более толстого стекла. После сильного затупления ролик точат на специальном бруске с алмазной пылью.

Техника резки стекла следующая. Стеклорез ведут по линейке или шаблону. Листы стекла, предназначенные для резки, протирают с двух сторон и просушивают. Алмазные стеклорезы берут большим и указательным пальцами так, чтобы они находились у молоточка. С небольшим нажимом на инструмент (примерно как на карандаш) определяют наклон путем пробных резок.

При правильной установке стеклорез во время резки должен издавать ровный звук с характерным потрескиванием, а линия должна быть тонкой. Широкая царапина и белая пыль говорят о том, что инструмент установлен неправильно или на него слишком сильно нажимают. Не доходя до конца линии реза на 3–5 мм, силу нажима следует уменьшить, чтобы не допустить схода инструмента со стекла и тем самым повреждения режущей грани о кромку стекла или твердый предмет, на котором лежит стекло. Нельзя дважды проводить по одной и той же линии. Вторичный рез, если он необходим, делают на расстоянии 0,5–1 мм от первого.

Роликовый стеклорез во время резки держат перпендикулярно плоскости стекла между большим и средним пальцами или большим, средним и безымянным, надавливая сверху указательным пальцем (рис. 44, б). Этот стеклорез оставляет на стекле белую линию.

Ломка стекла. Разрезанное стеклорезом стекло чаще всего ломают о край стола или верстака. Если оно не ломается, то с нижней стороны по линии надреза постукивают инструментом до тех пор, пока не появится начальная трещина. Потом одной рукой прижимают стекло к столу, а другой берут за свешивающую часть и, нажимая на нее, ломают.

Можно ломать стекло над линейкой толщиной не менее 5 мм, которую подкладывают под линию надреза. В этом случае одной рукой нажимают на приподнятый конец стекла, а другой придерживают вторую половину, чтобы она не приподнималась.

Узкие кромки стекла, если они хорошо надрезаны, ломают руками, прорезями оправы стеклореза, специальной гребенкой или, на губки которых надеты резиновые трубочки.

Если липкую ленту или мокрую газету наклеить вдоль бороздки, нанесенной на стекле стеклорезом, то при постукивании трещина пойдет точно по нужной линии.

Качество остекления зависит от качества переплетов. Нижние фальцы должны быть в одной плоскости, а уложенное на них стекло должно плотно прилегать во всех местах. За несколько дней до остекления переплеты очищают, просушивают, олифят. К непроолифленным фальцам плохо пристает замазка.

Если фальцы черные (это говорит об их систематическом увлажнении), то их надо хорошо просушить, проолифить и дополнительно окрасить.

Приготовление замазки. Замазка готовится из мела и олифы (натуральной). Для придания большей прочности в нее можно добавлять сухие или тертые масляные краски. Мел применяют совершенно сухой, просеянный на частом сите. Чем тоньше и суше мел, тем выше качество замазки. Замазка высокого качества длительное время сохраняет вязкость, хорошо прилипает к стеклу, дереву, металлу, бетону, не трескается, затвердевает в течение 15 суток.

Приготавливают замазку следующим образом. На лист кровельной стали, жести, фанеры и т. д. насыпают горкой мел, делают углубление, наливают туда олифу и перемешивают веселкой или шпателем, добавляя мел или олифу по необходимости. Когда масса загустеет, ее месят руками, как тесто, до тех пор, пока она не станет однородной и перестанет прилипать к рукам. Проверяют качество замазки так. Скатывают валик и начинают тянуть за концы. Она должна растянуться по середине до нити.

Хранят замазку в плотно закрытом полиэтиленовом мешочке. Если от длительного хранения замазка немного затвердеет, ее нужно хорошо размять.

Закрепление стекла. Крепится стекло специальными креплениями, шпильками или штапиками. Располагать шпильки следует через 300, а в форточках – через 200 мм. Шпильки забивают в древесину на 7-10 мм. Используют стальные проволочные шпильки, которые изготавливают из стальной проволоки толщиной 1–1,5 мм.

Для изготовления шпилек проволоку свертывают в кружок и держат в левой руке. В правую берут стамеску шириной не менее 30 мм, приставляют к ней конец проволоки длиной 15–20 мм, прижимают пальцем левой руки и загибают. Шпилька должна находиться по отношению к проволоке под прямым углом.

Отогнув шпильку, ее приставляют к стеклу и стамеской скользящими ударами забивают примерно на половину длины. Затем левой рукой делают два-три поворота и отламывают проволоку.

Нужно следить, чтобы шпильки были направлены по стеклу или их конец был приподнят немного вверх. В первом случае стекло прижимается к фальцам всей шпилькой, во втором – только ее концом. Если шпильки при забивании направлены вниз по стеклу и трутся о его кромки, стекло может расколоться.

Рис. Смена стекла

Остановимся подробней на приведении в порядок внешнего вида окон и дверей. Конечно же, вы собираетесь их красить. В таком случае прежде всего обратите внимание на старое покрытие и целостность конструктивных элементов. Для того, чтобы привести окна и двери в порядок и приготовить их к покраске, сначала следует снять старую краску. Причем сделать это обязательно с обеих сторон.

Снять старую краску можно несколькими способами в зависимости от того, в каком состоянии находится покрытие. Если оно очень старое и уже повисло лохмотьями, а это особенно часто бывает с наружной стороны, нужно просто счистить его жесткой проволочной щеткой. Не применяйте слишком жесткие щетки, они поцарапают древесину и вам придется много времени и сил потратить на шлифовку и шпаклевку. Если старая краска лежит ровным слоем, не отстает от поверхности и не потрескалась, можно не удалять ее, ограничившись устранением дефектов и шлифовкой тонкой наждачной бумагой до матовой ровной поверхности. В узких местах, углах, на рельефных поверхностях для работы вручную применяют наждачную бумагу, складывая ее нужным образом. Если очевидно, что старая краска плохо держится и потрескалась, либо лежит в несколько слоев, следует удалить ее в тех местах, где не помогают щетка и скребок, специальным составом для снятия старой краски.

Учтите, что эти средства представляют из себя смеси кислот, они ядовиты и оказывают раздражающее свойство на кожу и слизистые. Поэтому следует соблюдать правила техники безопасности и работать только надев перчатки, очки и респиратор. Нанесите средство на краску. После того, как поверхность подсохнет, вам останется только очистить ее окончательно с помощью щеток и наждачной бумаги. Очень быстро и удобно сделать это дрелью с насадкой в виде не очень жесткой проволочной щетки. При обработке обращайте внимание на торцовые поверхности, то есть те, которые обеспечивают плотность прилегания створок к раме и друг к другу. Слой новой краски не должен мешать закрываться рамам или дверям. Трещины, отверстия старых гвоздей и другие дефекты следует заполнить шпатлевкой для дерева, лучше быстросохнущей, и снова затереть наждачной шкуркой.

Окрашенные поверхности (двери, подоконники), станут смотреться как новые, если перед покраской отшлифовать их поверхность, вручную или отделочной шлифмашинкой, до ровного, матового состояния. После окраски проявится каждая выемка или царапина.

После того, как поверхность подготовлена, можно приступать к грунтовке и окрашиванию. Но прежде следует убедиться в том, что купленная краска не вступит в реакцию и не свернется при соприкосновении со старой поверхностью. Это можно сделать, произведя несколько пробных мазков. Грунтовку, краску и растворитель лучше приобретать вместе, так как каждому типу красок соответствует свой растворитель и грунтовка. Все эти данные обычно указываются на упаковке. Если вы даже совсем ничего не смыслите не только в красках, но и в химии вообще, достаточно внимательно прочесть аннотации и не постесняться спросить у продавца или консультанта в магазине.

Оконные рамы лучше красить без стекол. Если это невозможно, используйте металлическую, пластиковую или картонную пластину, чтобы при покраске прикрывать стекло. Для работы потребуется несколько кистей разного размера и формы. Маленькими удобнее окрашивать углы и прилегающие к стеклам части рам. Самая большая (но все равно меньше, чем для покраски потолков) понадобится для покрытия плоскости дверей. Для окрашивания окон и дверей лучше использовать быстросохнущие эмали и нитроэмали. Для наружной окраски окон следует выбрать стойкую краску, гармонирующую по цвету с окраской фасада дома.

Возможен вариант, когда вам захочется не окрашивать новые или полностью очищенные от краски окна и двери, а сохранить естественную поверхность древесины. В этом случае подбор шпатлевки должен быть особенно тщателен, и соответствовать тону лака, если он не бесцветный. Кроме того, поверхность должна быть идеально отшлифована. В этом случае советую красить вначале подкладочным лаком, а затем дважды покрыть поверхность матовым или глянцевым лаком. Матовый, на мой взгляд, смотрится более естественно, и все-таки немного скрывает дефекты обработки.

Итак, у вас все есть. Вы позаботились о вентиляции, приготовили грунтовки, краски, лаки, кисти, емкость для кистей, емкость для краски, ветошь, у нас есть, чем перемешивать краску. Наденьте перчатки и начинайте. Вначале нанесите грунтовку на те места, где вы шпаклевали различные дефекты. После высыхания грунтовки, если требуется, зачистите затеки и наплывы и приступайте к окраске. Начинайте с мелких деталей, углов, боковых поверхностей, филенок. При окрашивании больших поверхностей, например, дверей, сначала нанесите краску полосами вертикально, а затем распределите ее равномерно по горизонтали. Примите к сведению следующие советы по проведению покрасочных работ:

– не работайте с краской, не прочитав инструкцию по применению.

– новое дерево покрасьте как можно раньше после установки;

– не работайте с масляными и алкидными красками при температуре ниже 10 и выше 30 градусов;

– не наносите краску на влажную или пыльную поверхность;

– оптимальная температура нанесения красок – 21–26 градусов при влажности ниже 75 %;

– старайтесь не красить поверхность, находящуюся под воздействием прямых солнечных лучей. В этом случае краска может пузыриться. Работайте в тени.

– убедитесь в том, что краска тщательно перемешана. Однако при перемешивании не перестарайтесь, если в краске много пузырьков воздуха, подождите, пока они выйдут на поверхность.

– смешивайте сразу все количество краски, в противном случае будет трудно подобрать колер;

– оконные рамы красят в такой последовательности: открывают окно и прокрашивают торцы и боковые поверхности, затем внутренние рамы, начиная с мелких деталей. После этого рамы оставляют высыхать. Потом их прикрывают и окрашивают рамы, обращенные в комнату, опять же начиная с мелких деталей и сверху, переходя к крупным и вниз. Затем тщательно вытирают все упавшие на подоконник капли и окрашивают сам подоконник, желательно в два слоя. Последний слой наносят тогда, когда все остальное подсохло и окно закрыто.

– кисть следует окунать в емкость с краской на половину щетины, снимая излишки краски постукиванием по краю емкости. Емкость лучше поставить на кусок фанеры или картона;

– двери при окраске вообще лучше всего снять. Если это невозможно или затруднительно, то большие участки лучше окрашивать несколькими тонкими слоями, для предотвращения потеков.

– брызги и потеки краски лучше всего удалять сразу, вытирая их ветошью. Однако если краска успела подсохнуть, слегка намочите ветошь растворителем и вытрите. Не забывайте герметично закрывать емкость с растворителем! Помните, что все растворители летучи и огнеопасны, а их пары вредны для здоровья.

– во время работы с красками, лаками и растворителями чаще выходите на свежий воздух. Пейте больше жидкостей. Для профилактики примите активированный уголь. Молоко также помогает инактивировать вредные вещества, содержащиеся в лакокрасочных материалах. Обязательно работайте в перчатках, берегите глаза от попадания в них активных жидкостей и кусочков старой краски. Можно использовать защитные кремы для рук и лица.

На ночь ставьте неиспользованные лакокрасочные материалы, растворители, кисти и ветошь на балкон или в другое хорошо вентилируемое место, например, под кухонную вытяжку или вентиляционное отверстие в санузел. И, наконец, при малейших признаках отравления или аллергии прекращайте работу и выходите на свежий воздух, подумайте об обращении за медицинской помощью.

Каждый, кто окрашивал окна, знает, как трудно обрабатывать переплеты. Даже при использовании кистей малого размера не удается не запачкать стекла. Чтобы стекла не загрязнялись, необходимо наклеивать вдоль переплетов бумажные полосы шириной 20–25 мм, используя в качестве клея мыло или молоко. Годится для этого и картонный или жестяной прямоугольник, который плотно прикладывают к стеклу у самой рамы.

Если после окрашивания окон появилась необходимость их закрыть (из-за дождя или ветра, несущего пыль), между рамой и створкой или между створками прокладывают полоски алюминиевой фольги. В этом случае слипания не происходит. При первой возможности окно открывают, досушивая покрытие

Наружные рамы окрашивают в серый и белый цвета. При этом используют эмали ПФ-11<5, 11Ф-223, МС-17, масляную краску черного цвета или ее смесь с эмалями ПФ-115. ПФ-223 (в соотношении от 25:75 до 50:50). Непригодны для окрашивания битумные лаки или краски других марок, а также битумно-эпоксидные и битумно-виниловые эмали.

При окрашивании рам в серый цвет используют краски МС-17, ПФ-115, ГФ-150, ПФ-223, а также смесь эмалевых красок с масляными серого цвета в указанных выше соотношениях. Не следует применять для этих целей фасадные перхлорвиниловые краски. Серая краска ХВ-16, хотя и стойка к атмосферным воздействиям, для окрашивания окон не рекомендуется, так как ее трудно наносить.

При окрашивании рам в белый цвет используют краски марок ПФ-115, ГФ-156, ПФ-167, ПФ-223 цинковые, титановые и алкидные белила, импортные алкидные эмали, по декоративным и эксплуатационным свойствам равноценные эмалям ПФ-115.

Оконные откосы окрашивают для усиления освещения комнат.

Для этой цели используют эмульсионные, а также белые краски, предназначенные для окрашивания наружных откосов. Кроме того, используют масляные краски, содержащие натуральную олифу или разведенные смесью олифы и масляного лака (5-15 %). Внутренние откосы лучше всего окрашивать эмалевыми красками, глянцевая пленка которых мало загрязняется и быстро очищается.

Окрашивание подоконников. Для этих целей используют эмали ПФ-113, ПФ-223, алкидные масляные краски, разведенные лаками 4С, 5С, 6С (буква С обозначает, что лак светлый) или ПФ-170, масляные краски на олифе. Перед окрашиванием в подоконниках с помощью шпатлевок промышленного приготовления ПФ, НЦ и ХВ заделывают щели и вмятины.

Окрашивание порогов. В любом доме, в квартире порог входных дверей более всего подвергается сильному истиранию. Нередко через 2–3 месяца после нанесения декоративное покрытие разрушается и порог приобретает малопривлекательный вид.

Надежную защиту порогов можно обеспечить, если покрасить их белыми эмалями, предназначенными для разметки дорог с интенсивным транспортным движением. Для подцветки можно использовать нитроэмали НЦ-11, НЦ-246, НЦ-5134, эпоксидные эмали ЭП-140. ЭП-715, ЭП-716 и алкидные эмали ПФ-115, ПФ-133, ПФ-223, а также эпоксидными (ЭП-51, ЭП-140) или полиуретановыми (УР-175) эмалями.

Окрашивание наличников. Наличники перед покраской тщательно очищают и заделывают щели между коробками, наличниками и стенами. Щели размером до 1,5 мм заделывают шпатлевками ПФ, НЦ и ХВ, более широкие – масляно-клеевыми и масляными замазками. Не следует использовать для этой цели замазки промышленного производства, которые не окрашиваются.

Наличники покрывают той же краской, в которую окрашены двери.

Окрашивание дверных коробок и простенков. Если в квартире имеются двойные двери с широким простенком, внутреннюю сторону дверной коробки и простенок покрывают эмульсионной или масляной краской светлых тонов. Устанавливаемые между дверями полочки сверху окрашивают той же краской, но более темного оттенка, снизу – белой или светло-салатной краской.

Наружные двери для квартир изготовляют из дерева (сборные из филенок), из древесностружечных плит с облицовкой фанерой, каркасные с облицовкой ДВП толщиной 4–5 мм или фанерой толщиной 3,5–4 мм.

Филенчатые двери старых домов окрашивают под дуб, орех, ель или лакируют. При лакировании естественный рисунок древесины просвечивает сквозь покрытие.

Перед окрашиванием с поверхностей удаляют загрязнения и плохо держащуюся краску. Щели и места с поврежденной краской расчищают шпателем и обрабатывают стеклянной или наждачной бумагой.

Для заделывания щелей, выравнивания неровностей и обработки участков с поврежденным покрытием применяют шпатлевки ПФ-002, ХВ-004, ХВ-005, НЦ-007, КЦ-008 и НЦ-009. Шпатлевки ПФ-002 и ЭП-0010 перед шлифованием сушат в течение 24–36 ч, шпатлевки других марок достаточно сушить 4–8 ч. На ровные участки шпатлевку наносят металлическими или деревянными шпателями, на другие участки – шпателями из резины.

Окрашивание дверей начинают с нанесения слоя краски на все зашпатлеванные участки. После сушки этих участков приступают к окрашиванию двери. Работу выполняют ручниками или филенчатыми кистями. Сначала окрашивают низ двери, затем переходят к обвязке. Покрытие высокого качества, однотонное по всей поверхности, получают при нанесении двух слоев краски. Последний слой наносят снизу вверх, что позволяет устранить натеки и добиться равномерного распределения краски по всей поверхности двери.

Для окрашивания дверей применяют краски масляные, готовые к употреблению, масляные густотертые, разведенные олифой или лаком – АК-111, АС-150, ГФ-156.МС-226. ПФ-115, ПФ-167. ПФ-223, УР-41 и др. Чтобы получить покрытие с высоким глянцем, в масляные краски вводят 5-15 % масляного лака 4С, 6С, 4Т, 6Т или ПФ-170.

Если покрытие не имеет разрушений и его надо лишь обновить, поверхность двери очищают от загрязнений с помощью какого-либо моющего средства и затем покрывают тонким слоем лака.

Окрашивание деревянных, полимерных и бетонных плинтусов. Перед тем как приступить к окрашиванию полов, выявляют состояние плинтусов. Прежде всего, устраняют щели, в которые попадают пыль и различные насекомые. Плинтусы со значительными зазорами снимают, тщательно очищают под ними пол и стену, а также обратную сторону плинтусов. Лицевую сторону плинтусов окрашивают одним слоем эмали требуемого цвета, обратную сторону – масляной краской на олифе «Оксоль», синтетической или натуральной. Стену и участок пола под деревянные и пенобетонные плинтусы окрашивают двумя слоями краски.

Перед нанесением эмали бетонные плинтусы промывают и очищают, применяя тонкую шкурку. После этого на них наносят слой эмалевой краски.

Балконы и лоджии, как правило, имеют металлические ограждения. Лоджии отделывают асбоцементными листами, цветным или прозрачным стеклопластиком.

Металлические ограждения, поручни и другие детали балконов и лоджий окрашивают в черный цвет эмалями МС-17, ПФ-115, ПФ-223, а также масляными красками. Для окрашивания в другой цвет используют масляные краски и алкидные эмали. Битумные лаки, эпоксидно-пековые эмали и битумно-каменно-угольные композиции применять для этих целей не следует.

Окрашивают детали обычными кистями, загнутыми под углом, а также с помощью аэрозольных баллончиков. Асбоцементные листы покрывают с двух сторон двумя слоями перхлорвиниловон или хлорвиниловой эмали либо грунтуют ЭКА-15, ЭКЖС-40 и др. (один слой), этинолевой краской (она имеет маркировку ЭКЖС) на которую через 1–2 ч наносят слой одной из эмалей: ХВ-16, ХВ-114, ХВ-161 и др., пластифицированной за счет введения в нее 2 % (по массе) нитрильного каучука СКН-26. Хорошие покрытия получаются при нанесении кремнийорганических эмалей КО-174, КО-286 и органо-силикатной краски ВН-30.

Бетонный пол на балконе или в лоджии, при плохом его состоянии, окрашивают валиком двумя слоями этинолевой краски ЭКЖС-40, на которую после легкой просушки наносят эпоксидную эмаль ЭП-140, ЭП-141. ЭП-569, ЭП-574, ЭП-575. Можно нанести только этинолевую краску, например ЭКЖС-40 (пять-шесть слоев). При хорошем состоянии полы не окрашивают.

Утепление квартиры начинают с утепления окон. Утепление окон включает заделку щелей и оклеивание окон бумагой со стороны комнаты.

Для оклеивания используют крахмальный клейстер или молоко. Белую бумагу нарезают длинными полосками шириной около 5 см. Иногда вместо бумаги используют ленточный лейкопластырь.

В качестве утеплителя применяют полоски самоклеящегося поролона. Этот гибкий материал легко принимает форму заполняемого пространства и тем самым препятствует проникновению в квартиру холода, пыли, шума и т. д.

Перед тем как приступить к утеплению, тщательно очищают паз от грязи и слущивающейся краски, просушивают. Затем поролон освобождают от защитной пленки и продавливают пальцами в паз.

Для утепления можно использовать и бумажную массу. Для этого обрывки газет мочат в холодной воде, отжимают и укладывают в зазоры между рамами. Просыхая, бумага заполняет пространство и надежно закрывает доступ холоду. Поверх зазоров наклеивают бумажными полосами.

Утепляют окна также с помощью полосок белой ткани (ветхих, отслуживших свое простыней или пододеяльников). Ткань намыливают, отжимают и укладывают, расправляя рукой, на щели. Высохшие полосы прочно держат тепло и не пропускают холода.

Щели в створках заделывают с помощью планок толщиной не менее 10 мм, которые прикрепляют к вертикальным брускам со стороны фальцев коробки клеем и шурупами.

Выбор характера облицовки зависит от назначения помещения. Например, в санитарно-технических узлах квартир полы и стены, подверженные увлажнению, выполняют из керамической плитки. Внутреннюю облицовку выполняют из керамических, стеклянных, бетонно-мозаичных, поливинилхлоридных и других плиток, используют также асбестоцементные листы, твердые и сверхтвердые древесноволокнистые плиты с лакокрасочным или иным покрытием, другие крупноразмерные изделия.

Для настилки полов применяют следующие изделия:

– керамическую (одноцветную и многоцветную) плитку с гладкой или шероховатой поверхностью. Полы из таких плиток водостойки, прочны, имеют хорошие декоративные качества;

– мозаичные плитки, наклеенные лицевой стороной на плотную бумагу в виде ковра. При устройстве полов ковры укладывают целиком или разрезают и комбинируют, получая разнообразные рисунки. Полы из ковровой мозаики прочны, водо-, кислото-, щелоче-и износостойки;

– шлакоситалловые плиты;

– поливинилхлоридные плитки (ПВХ). Полы из них износостойки, с незначительным водопоглощением, обычно их устраивают в жилых и общественных зданиях;

– фенолитовые плитки

Два последних вида плитки применяются в основном для производственных помещений, и эти материалы обладают особой устойчивостью к различным химически активным веществам. В жилищном строительстве не применяются.

Плитки существенно различаются по ровности поверхности, твердости, размеру и качеству рисунка. Абсолютно ровной плитки просто не бывает. Для того чтобы увидеть степень ровности, достаточно приложить две плитки друг к другу обратными сторонами и оценить, насколько плотно прилегают их поверхности. Наиболее ровные из доступных плиток – испанские. Косвенно качество плитки определяется по качеству обратной стороны. Если на обратной стороне рисунок профиля нечеток, название и марка изготовителя смазаны либо отсутствуют – такую плитку брать не стоит. На обратной стороне обязательно должны быть выполнены скосы по сторонам и углам для избытка клеевой массы.

Твердость плитки. Ее на глаз определить невозможно. Имея опыт, ее можно оценить по звуку, который слышится, если слегка постучать о плитку. Этот звук должен быть чуть глуховат. Блеск и неровность цвета обратной поверхности могут указать на то, что плитка перекалена. Очень твердая плитка (перекаленая) хрупка и весьма трудна в нарезке. При оптимальном закаливании керамики обратная сторона изделия должна достаточно легко царапаться толстой иглой или твердой проволокой.

Размер. В помещениях с существенными перепадами температуры и влажности плитка большего размера будет сидеть менее прочно при прочих равных условиях. Весьма желательно оценить размер плиток – вынуть по две-три плитки из разных коробок и, приложив, оценить разницу. Углы определяются прикладыванием плитки к другой попеременно разными сторонами.

Качество рисунка. Выполненный аппликацией или крупной сеткографией рисунок на плитке при близком рассмотрении неаккуратен – растровое изображение раздражает. Рисунок расплава эмали гораздо приятнее, нежели нанесенный поверх эмали грубой трафаретной печатью слой краски. Рисунок должен быть однороден и находиться в толще слоя эмали – смотрите плитку под углом на отсвет. Не стоит покупать сильно глянцевую плитку – на матовой стене будут плохо видны неровности укладки, а также пятна от высохших капель воды.

Подготовка поверхности

Облицовываемые бетонные и кирпичные поверхности очищают от пыли и жировых пятен, а затем хорошо увлажняют. Отклонения поверхности от вертикали, выбоины глубиной более 15 мм предварительно выравнивают цементным раствором, а затем проверяют отвесом и правилом. На бетонных поверхностях, кроме того, делают насечки, располагая отдельные бороздки не реже чем через 5 см одну от другой.

Деревянные поверхности перед облицовкой обивают толем или рубероидом и оштукатуривают по металлической сетке цементным раствором с общей толщиной раствора не менее 15 мм.

В случае, когда плитки крепят на клеящих мастиках, облицовываемые поверхности всех конструкций независимо от материала, из которого они сделаны, рекомендуется тщательно выравнивать цементной штукатуркой, а ровные бетонные поверхности предварительно покрывать тонким слоем полимерной мастики. Толщина огрунтовочного слоя должна быть не более 1 мм.

Стены облицовывают после настила плитки на пол. В этом случае плитки первого ряда будут опираться о плитки пола. Если раньше необходимо облицевать стены, то прежде всего определяют уровень чистого пола, на котором по периметру стен укладывают рейки, на них будут опираться плитки нижнего ряда. Устанавливают рейки по уровню. Плинтусный ряд выполняют из плиток для стен или для пола или из специальных плинтусных плиток.

Рисунок. Конструкция плиточного покрытия.

Инструменты для укладки плитки

Ровные кирпичные и бетонные стены можно не штукатурить, а сразу облицовывать. Все поверхности предварительно очищают от пыли и грязи, при необходимости насекают и хорошо смачивают водой.

Чтобы облицовка была строго вертикальной и точной по горизонтали, на стенах с помощью отвеса делают вертикальную разметку и ставят в каждом углу два маяка – две плитки: одну вверху облицовки, другую – внизу (на один-два ряда выше уровня пола). Во время работы с помощью туго натянутого шнура-причалки систематически проверяют выравненность рядов как по вертикали, так и по горизонтали. Вместо шнура можно прикладывать к маякам рейку.

Облицовку выполняют следующим образом. Прежде всего укладывают плитки одного-двух нижних рядов, используя для горизонтальной проверки нижние маяки, а для вертикальной – верхний и нижний.

На тыльную сторону плитки ровным слоем наносят раствор. Раствор должен быть такой толщины, чтобы после прижатия плитки к поверхности он немного выступил сверху и сбоку. Можно наносить раствор не на всю плитку, а только на большую ее часть. Наклеенную плитку осаживают до уровня шнуров легким пристукиванием ручной лопатки.

При установке карнизных деталей их корытообразное пространство заполняют раствором с некоторым излишком и укладывают по верхнему ряду облицовки, осаживая до линии, пробитой натянутым шнуром. Плинтусные плитки крепят на растворе только к стене, а к полу они примыкают насухо.

При облицовке стены, из которой выходит труба, в плитке прорубают соответствующее отверстие. Для этого плитку раскалывают по надрезанной линии и в половинках выбирают нужное по размеру отверстие, выламывая его клещами. Затем плитку ставят на место. При правильной стыковке половинок шов будет почти незаметен.

Свежий раствор с плиток удаляют тряпкой. Через двое-трое суток облицовку покрывают тонким слоем пастообразного гипса, тщательно заполняя им швы.

Как только гипс немного схватится, облицованную поверхность протирают чистой сухой тряпкой, удаляя гипс с прилипшей к нему грязью.

Рис. Укладка плитки

Плитки укладывают шов в шов, вразбежку и по диагонали. На ровных стенах плитки можно приклеить на 1-3-миллиметровом слое чистого цементного теста, густотертой масляной краски или казеиново-цементной мастики, осаживая плитки до самого основания. В этом случае штукатурку под облицовку выполняют как можно ровнее. При симметричной облицовке плитки укладывают с середины стены вправо и влево. Стену делят на две равные части и определяют ось. Первую плитку укладывают по центру оси. Не всегда целое число плиток укладывается между стенами, поэтому их приходится резать. Обрезанные плитки наклеивают по углам.

При несимметричном расположении плиток облицовку начинают с нижнего угла стены.

В последнее время широко применяют облицовку с уширенными швами. Это делают, если плитки 3-го сорта и имеют отклонения кромок от плоскости до 2 мм. Ширина шва в этом случае – не более 3 мм. Чтобы швы были одинаковой ширины, между плитками ставят гвозди или скобочки нужной толщины. Изготовляют скобочки из проволоки. Длина скобочек должна быть на 2–3 см меньше размера плиток.

Облицовку выполняют так. Установив первую плитку первого нижнего ряда, ставят вторую, но не впритык, а с зазором, в который вставляют два гвоздя или скобочку. Точно так же устанавливают и остальные плитки этого же ряда.

Второй и последующие ряды выполняют точно так же, только гвозди или скобочки ставят снизу и сбоку каждой плитки. Укладываемые плитки проверяют по вертикали и горизонтали по шнуру-причалке или по рейке.

Когда раствор схватится и плитки уже не будут сползать, вставленные гвозди или скобочки вынимают, а швы исправляют, т. е. заполняют раствором на уровне с плитками или немного углубляют.

Не всегда на облицовываемой поверхности укладывается целое число плиток, поэтому их приходится резать.

Делается это так. Карандашом намечают линию надреза (риску), приложив по ней линейку, затем стеклорезом или резцом накалывают глазурь. Надрезанную плитку берут двумя руками за край и ударяют нижней стороной о ребро доски так, чтобы линия надреза попала на ребро. Плитка раскалывается точно по наколу. Если требуется отрезать полоску шириной 20–30 мм, на плитке также делают надрез и отламывают полоску клещами.

Чтобы перерубить керамическую плитку, на ее лицевой стороне проводят карандашом риску. Затем кладут плитку на колено лицевой стороной вверх и острым концом стального молоточка или зубилом насекают по риске непрерывную линию глубиной 0,5–2 мм. Каждый последующий удар должен несколько находить на предыдущий. По ребрам плитки надо ударять сильнее, чем по ее середине. Сделав насечку, плитку перевертывают тыльной стороной вверх, наносят удар молотком в центре по линии переруба плитки, и она раскалывается

Кромки расколотых плиток не всегда бывают ровными и гладкими, поэтому, в зависимости от того, куда они укладываются, их притачивают вручную или механически на карборундовом бруске.

Покрытие керамической плиткой является самым сложным и трудоемким, но это покрытие по всем своим качествам превосходит все остальные и незаменимо в таких местах, как кухня и санузел.

Укладывание плитки требует подготовки поверхности. Со стен сдирают отстающую краску или обои и наносят зубилом сеть неглубоких насечек. Полы покрывают раствором цемента, смешанного с плиточным клеем. Плоскость пола должна быть строго горизонтальной. Разметьте плитки. Для этого следует в том месте, где будет уложен первый ряд плиток, провести мелом полосу, параллельную стене или плинтусу, а лучше установить готовый внутренний уголок или готовый керамический плинтус.

Затем вымеряют строго прямой угол. Сначала укладывают плитки без клея, чтобы определить оптимальное расстояние между ними. Желательно, чтобы плитки уложились целиком. Теперь нанесите разведенный по инструкции клей для плиток под первый ряд. Разровняйте клей шпателем и пройдитесь по нему специальным шпателем с пилообразной кромкой. Плитки укладывайте, начиная с угловой, и идите вдоль стены. Каждую плитку плотно прижимайте к стене. Между плитками кладите специальные вкладыши для обеспечения точной толщины шва. Тряпкой сотрите лишний клей, попавший на поверхность плитки.

После того, как базовый ряд уложен, можно, пользуясь вкладышами, укладывать плитки дальше, рядами или секциями. Периодически ровняйте поверхность, постукивая по ней плашмя деревянным бруском, обтянутым тканью, в разных направлениях, проверяя уровнем горизонтальность поверхности. По мере надобности в местах, где плитку нужно подрезать (у труб, унитаза, в углах ниш) делайте это после примерки. Перед тем, как укладывать плитку в туалете снимите унитаз. Уложите плитку, вырезав в ней отверстия таким образом, чтобы при установке его на место обрезанных краев не было видно. Не ходите по плиткам во время монтажа. Срок высыхания указан на упаковке с клеем.

Стеновую плитку начинают укладывать от пола по той стене, которая наиболее удалена от света. При укладывании углов не забывайте выверять их вертикальность или, лучше всего, пользуйтесь для их оформления специальными уголками. После укладывания и высыхания плиток следует разделать швы специальным раствором для разделки швов. Раствор наносится на поверхность плиток и разгоняется по диагонали резиновым шпателем. Загоните раствор в промежутки плиток таким образом, чтобы швы были заполнены полностью. Снимите тем же резиновым шпателем излишки раствора с плитки и подождите минут пятнадцать, пока раствор немного затвердеет. Теперь окончательно протрите поверхность плиток слегка намоченной в воде и тщательно отжатой губкой. Губку необходимо часто полоскать. После высыхания сотрите пленку от раствора с поверхности плиток сухой мягкой тряпкой.

Если в процессе эксплуатации одна из плиток выпала, ее можно заменить на новую. Для этого нужно вырубить зубилом негодную плитку, очистить от старого клея поверхность, чуть-чуть углубившись под соседние плитки, и вставить новую. После высыхания разделать швы. Следует иметь в запасе для ремонта и реставрации несколько плиток и небольшое количество клея.

Если на стену, покрытую плиткой, нужно что-то повесить или закрепить, в плитке придется сверлить отверстие. Для того, чтобы при сверлении плитка не треснула, нужно капнуть на место предполагаемого отверстия и наконечник сверла каплю машинного масла.

При высоте стены не более 10 м горизонтальные швы заполняются раствором в процессе облицовки и кладки. В случае увеличения высоты сверх 10 м в нижней части стены швы остаются незаполненными до того момента, когда нагрузки на стену достигнут не менее 85 % проектных.

При укладке плитки швы остаются открытыми. Потом они заполняются специальным раствором, или фугой.

Для ускорения твердения прослойки между плитками и облицованной поверхностью швы в процессе облицовки зачастую оставляют незаполенными. Поэтому операцию по отделке готовой поверхности облицовки выполняют путем заделки швов, удаления следов раствора, мастики и других загрязнений.

Свеженастланный пол закрывают слоем опилок и устанавливают ограждение. Через 1–2 дня, когда по покрытию можно будет ходить, начинают заполнение швов цементным раствором состава 1:1. Смесь наносят на поверхность пола и разравнивают деревянным гребком, заполняя швы между плитками. Затем пол протирают влажными опилками. После схватывания раствора в швах поверхность очищают ветошью, смоченной в 3 %-ном растворе соляной кислоты, и промывают водой.

Для предохранения готового пола от загрязнения при производстве последующих отделочных работ его покрывают влажными опилками слоем толщиной 1,5–2 см.

Если плитка отстала от основания, ее приклеивают, если раскололась – заменяют новой. Для этого с плиток и основания убирают сырой раствор, намазывают основание или обратную сторону плитки одним из вышеуказанных составов и приклеивают. Уложенная плитка должна лежать строго в одной плоскости со старыми.

При наклеивании плиток на цементном растворе, цементном тесте или казеиново-цементной мастике основание и тыльную сторону плитки смачивают водой и только после этого намазывают на плитку раствор, мастику или цементное тесто.

Чтобы очистить облицовочные плитки от застывшего цемента, их промывают трехпроцентным раствором соляной кислоты (работать следует в резиновых перчатках) или протирают опилками, смоченными в этом растворе. Затем насухо вытирают пол (стену) тряпкой или сухими опилками, чтобы соляная кислота не разрушала швов.

Традиционно потолки белят. Мне кажется, пора отступить от этого. Побелка – не самый лучший и современный способ отделки потолков. Их можно покрасить эмалью или водно-дисперсионной краской, а можно обшить другим материалом.

Если же вид вашего потолка настолько непригляден, что ему не поможет ни шпаклевка, ни покраска, можете наклеить на него кассетоны или обшить его панелями. Кассетоны – наиболее простой вариант. Они представляют собой легкие, обычно квадратные, плитки из синтетического материала. Кассетоны мягкие и легко режутся ножницами. Клеят их на вымытый и высушенный потолок специально предназначенным для этого клеем. Перед началом работы следует с помощью угольника аккуратно разметить угол, с которого будете начинать укладку кассетонов. Это должен быть тот угол, который при входе в комнату виден прежде всего. Если вы не сделаете этого, возможно смещение в рядах плиток, а значит – испорченный труд и деньги.

Оклеивать потолки обоями целесообразно только d домах с междуэтажными панелями перекрытий размером на комнату. При подготовке потолочной панели к склеиванию обоями частично подмазывают неровности на ней и выправляют места примыканий потолка к стенам.

Для наклеивания обоев применяют клей КМЦ. Длина полос обоев должна быть на 200 мм больше длины (или ширины) потолка, так как каждое полотнище заводят с обеих сторон на стены не менее чем на 100 мм. Нарезанные полотнища подбирают по оттенку и рисунку и нумеруют в порядке их приклеивания.

Перед склеиванием поверхность потолка очищают от брызг раствора и других загрязнений, подмазывают неровности, шпатлюют места примыканий потолка к стенам, шлифуют подмазанные места, грунтуют поверхности потолка и верхней части стен 3 %-ным раствором клея КМЦ.

Рис. Наклеивание обоев на потолки.

Промазанное полотнища складывают в стопки по 3–5 шт. Затем, когда бумага достаточно промокнет, начинают наклеивать обои на потолок от окна к двери, параллельно короткой стене с нахлесткой 10–15 мм. Первое полотнище наклеивают на стену над окном, завернув 10-сантиметровую часть на стену. Нахлестка должна быть обращена в сторону света. Лестницы-стремянки и подмости для отделки квартир показаны на рис. 29.

Можно еще установить подвесные или натяжные потолки, но эти виды работ требуют специальной подготовки и достаточно трудоемки. Кроме того, как мне кажется, установка таких сооружений в обычной квартире, в силу своей дороговизны, нецелесообразна.

Перед началом работы следует снять осветительные приборы. Для этого отключите электричество, достаньте и отсоедините провода и заизолируйте их концы. Снимите люстру с потолочного крючка.

Что бы вы ни решили делать со своими потолками, сначала придется очистить их от старого покрытия и отремонтировать дефекты. Очищать потолки от старых слоев побелки – это крайне неприятная работа. Бывает, что на нас свисают лохмотьями несколько слоев предыдущих покрытий, причем они могут быть разными. Могут обнаружиться остатки и масляной краски, и мела, и извести – и все это в одном месте. Как бы там не было, слои эти нужно убрать до покрытия, которое намертво держится и не подвергается удалению. Но и работу можно сделать немного менее грязной и трудоемкой. Возьмите горячий клейстер или подогретый раствор обойного клея и широкой кистью или валиком нанесите на потолок. Когда субстанция пропитает слой побелки и высохнет, вы увидите свисающие лохмотья пропитанной побелки. Снять ее можно с помощью пылесоса (воспользуйтесь насадкой в виде тонкой щели без щетки). Если под отставшим слоем побелка продолжает пачкать руки и сыпаться, продолжайте процедуру до тех пор, пока не доберетесь до поверхности, которая не осыпается.

Бывает и так, что с потолка обваливаются куски штукатурки. Порадуйтесь, что они не упали вам на голову раньше. Такие места нужно очистить до края, где штукатурка держится прочно. Осмотрите дыру, не получилась ли она из-за протекания трубы. Может быть, это атмосферная вода с улицы попадает в щель бракованной плиты перекрытия? Тогда обратитесь в коммунальные службы с требованием законсервировать щель снаружи здания. Изнутри дыру следует чинить так: отбить контур дефекта до прочного слоя, развести согласно инструкции готовый сухой штукатурный раствор (выберите в магазине любой для внутренних или наружных работ, главное, чтобы он был белым), смочите водой края дыры и нанесите заплату. Если слой нужно нанести толстый, лучше сделайте их несколько. Дайте раствору немного подсохнуть и выровняйте края. Почти высохшую заплату отшлифуйте таким образом, чтобы поверхность сливалась с остальным потолком. Так же поступите с более мелкими трещинами и дефектами. Дождитесь полного высыхания и оцените результат.

Ремонт потолков заключается в исправлении штукатурки между плитами (в швах).

С этой целью изготавливают правило по длине комнаты (можно сделать его составным из двух или более кусков) и так называемую рустовку-полутерок. Ее делают небольших размеров с вырезом паза на полотне и прибитой к нему режущей частью – железкой, заточенной с одной стороны и вынутой по форме руста, обычно в виде полуокружности диаметром от 5 до 10 мм.

Затем правило крепят к потолку так, чтобы при прикладывании к нему рустовки руст находился точно между плитами по центру шва. Расчищают кромки между плитами, смачивают их, приготовляют цементный раствор с небольшой частью гипса, замазывают шов раствором заподлицо с плитами, хорошо разравнивают, затирают, особенно тщательно притирая кромки.

К правилу прижимают рустовку и с нажимом трут ею, срезая раствор. Прорезав руст, смачивают его водой и исправляют маленьким полутерком.

Плесень, грибковые окраски и черные пятна чаще всего появляются в помещениях, где нарушен температурно-влажностный режим и отсутствует надлежащая вентиляция. Причиной может быть и недостаточное утепление полов, промерзание стен и ограждающих конструкций, плохая гидроизоляция. Поэтому, прежде чем начать устранять дефекты стен, необходимо проверить работу вентиляционных каналов, исправность водопроводной системы и канализации.

Вентиляция проверяется с помощью подожженной полоски бумаги. Нормально работающий канал втягивает пламя достаточно хорошо.

Плесень удаляют следующим образом. Пораженную поверхность промывают, имеющиеся неровности очищают шпателем и просушивают.

Если поверхность предполагается закрасить меловым составом, то ее промывают купоросным смывающим составом (не более 100 г купороса на 10 л воды). Делают это прямолинейными движениями в направлении света. После чего поверхность просушивают. Сухую поверхность красят меленым процеженным составом кистью, краскопультом (1 -2 раза) или бытовым пылесосом кругообразными движениями. Краску наносят тонкими слоями с последующей просушкой после каждого нанесения.

Если поверхность предполагается закрасить водоэмульсионными составами, то лучше промыть водой, просушить и прогрунтовать олифой. Водоэмульсионную краску наносят за 2–3 раза кистью или валиком. При работе кистью последний слой должен быть нанесен прямолинейными движениями в направлении света.

Отставшие обои рассекают, отгибают от стены, стену олифят и сушат, затем смазывают отогнутые обои мучным клейстером или клеем КМЦ и вновь подклеивают к стене.

Для облицовки стен и перегородок применяют следующий ассортимент изделий:

– керамические глазурованные плитки с гладкой поверхностью белого цвета, цветные и с рисунком. Наряду с плоскими (рядовыми) плитками выпускают фасонные (угловые, карнизные) и объемные плитки, имеющие крючки, полочки.

Существует много способов борьбы с грибком. Я посоветую один, наиболее радикальный способ. Он, правда, требует дополнительных средств защиты. Нужно надеть респиратор и очки, защитить открытые участки тела и открыть окно. Впрочем, и при пользовании другими средствами от плесени и грибка такие меры защиты рекомендуются. Это средство – обычная известь, которая продается в виде камней. Куски извести (попробуйте небольшой кусочек) заливают в железную емкость водой. При гашении извести вода вскипает. Вот этим кипящим раствором и следует промазать участки, пораженные грибком или плесенью. Желательно проделать это дважды или трижды. После этой процедуры плесени не будет, исчезнут также темные пятна со стен и потолков. Если после такой обработки стен и потолков, в дальнейшем предполагается оклейка их обоями, то после высыхания извести ее следует смыть. В противном случае она пропитает бумагу при оклейке, и на обоях могут образоваться обесцвеченные известью пятна.

До начала окрашивания поверхности грунтуют. Для этого лучше всего взять купоросную грунтовку или грунтовку из алюминиевых квасцов, состав и способ приготовления которых приведен выше.

Для приготовления грунтовки используют деревянную, эмалированную, керамическую или алюминиевую посуду, так как купорос, входящий в грунтовку, разрушает железо. Ведро из железа, если вы все же будете его использовать, необходимо предварительно покрасить масляной краской два-три раза со всех сторон.

Хранить грунтовки рекомендуется не более 3–4 суток. Сливать грунтовку в канализацию нельзя, она разрушает стальные трубы. По этой же причине нельзя использовать для нанесения грунтовки различные распылители.

Приготовленной грунтовкой с помощью кисти обрабатывают потолки или стены. Растушевывать грунтовку надо как можно ровнее, чтобы она ложилась тонким слоем и не стекала с поверхности.

Не рекомендуется в первые два-три часа сушить грунтовку сквозным проветриванием. Как только она высохнет (примерно через сутки), можно приступать к окрашиванию.

Окрашивание клеевыми составами.

Для нанесения клеевых составов применяют краскопульты и пульверизаторы пылесосов.

Окрасочные составы для краскопульта необходимо процеживать через частое сито или двойной слой марли. Чем тоньше окрасочный состав, тем он лучше распыляется и меньше засоряется форсунка Отверстие в форсунке должно быть минимальным. При таком отверстии окрасочный состав распыляется очень тонко, оставляя на поверхности чистый, ровный слой. При большом отверстии окрасочный состав ложится толстым слоем и его расход увеличивается. Толстые слои краски быстро трескаются и осыпаются. При повторной окраске их приходится полностью удалять. В домашних условиях чаще применяют ручные краскопульты.

Пневматический распылитель краски

Ручными краскопультами обычно работают вдвоем. Один работает удочкой, т. е. окрашивает, второй – поддерживает необходимое давление в аппарате, подкачивая воздух или окрасочный состав насосом, и наблюдает за манометром.

Окраска ручным краскопультом

Следует помнить, что при нормальном и постоянном давлении распыление окрасочного состава происходит без толчков, и он равномерно ложится на поверхность. Если же давление менять, то окраска получится неодинаковой, что приведет к образованию потеков.

Пробную окраску выполняют на какой-либо не очень заметной части поверхности, определяя длину красочного факела и равномерность распыла. При нормальной работе краскопульта длина факела равняется 75-100 см. В силу этого форсунка должна находиться от окрашиваемой поверхности на указанном расстоянии. Если же она будет несколько удалена, то распыляемая струя не долетит до нее и много краски будет потеряно. Если форсунка находится ближе к поверхности чем длина факела, то часть наносимого окрасочного состава отскакивает, что также увеличивает потерю краски.

Качество окрашивания во многом зависит от умения работать с аппаратом. При быстром передвижении удочки на поверхности возможны пропуски, при медленном – создается избыток окрасочного слоя, который, высыхая, превращается в бугорки или потеки.

Форсунку следует передвигать над поверхностью круговыми движениями, в нормально выбранном темпе, что дает возможность получить чистую, ровную окраску.

Иногда с одного раза качественно окрасить поверхность не удается. Тогда после подсыхания нанесенной первый раз краски окрашивание повторяют, но очень тонким слоем.

Первую покраску можно производить и кистью, хорошо растушевывая краску. Как только она немного высохнет, то окрашенную поверхность выравнивают тонким распылением состава из краскопульта.

Пульверизатором пылесоса можно окрашивать различные поверхности клеевыми и известковыми составами. Составы должны быть процежены через частое сито или двухслойную марлю. Чем тоньше окрасочный состав, чем лучше выбрана длина струи и скорость движения пульверизатора, тем чище окраска Следует помнить, что у пылесосов скорость распыления очень большая и поэтому движения должны быть быстрыми.

Окраска потолка пылесосом

Водить пульверизатором можно по-разному, но эффективнее всего – спиралеобразными движениями. Банку пульверизатора заполняют составом на 3/4 ее объема. Резиновое кольцо на крышке рекомендуется смочить водой для более плотного примыкания к банке.

Перед окрашиванием необходимо подобрать самую выгодную длину факела распыления краски, которая зависит от мощности пылесоса и может достигать 40–70 см.

Рис Окраска пылесосом.

Во время работы пульверизатор следует все время держать на одинаковом расстоянии от поверхности, передвигая его плавными кругообразными движениями. Если матовая поверхность переходит в глянцевую, значит, наступил предел насыщения ее краской. Особенно это заметно, когда окрашивание производят против света.

Красить потолок можно, если предыдущие слои краски смыты и сам потолок отреставрирован, нет трещин, пятен и дефектов штукатурки. Это делают валиком, кистью или с помощью компрессора или пылесоса. Краску лучше всего применять акриловую или масляную, можно применять эмаль, в этом случае старое покрытие должно быть полностью удалено. В следующий раз, когда придется красить потолок, вам уже не придется ни соскребать побелку, ни грунтовать поверхность. Акриловые краски относятся к водно-дисперсионным. В жидком состоянии они разводятся водой, а после высыхания образуют достаточно плотную пленку, которую можно при известной осторожности подвергать влажной уборке с использованием моющих средств.

Акриловые краски хороши тем, что они легко наносятся, относительно дешевы, уборка при работе с ними не представляет трудности. Разлитая и разбрызганная случайно краска легко смывается водой, если сделать это до ее высыхания. Перед тем, как начать работу с краской, желательно застелить полы и укрыть оставшуюся в комнате мебель и окна бумагой или пленкой. Внимательно прочтите информацию на банке с краской, где указаны нормы расхода, срок годности и другие сведения, которые могут пригодиться. То есть, конечно, это нужно делать при покупке, но перед началом работы не мешает перечитать. Откройте все емкости с краской и убедитесь в том, что цвет ее одинаков.

Лучше всего, конечно, независимо от того, будете ли вы добавлять красящий пигмент, смешивать цвета или воспользуетесь тем, что купили, слить всю порцию краски в одну емкость. Это нужно сделать для того, чтобы даже самые незаметные при покупке нюансы цвета не обнаружились вдруг в разгар работы и не испортили весь вид. Затем долго и тщательно перемешивайте краску до тех пор, пока она не будет представлять собой однородную субстанцию по всему объему емкости. Возьмите лестницу-стремянку и приготовьте достаточное количество ветоши и ведро или таз с водой для того, чтобы своевременно убирать капли и потеки.

Красить можно просто кистью. Для этого следует повесить маленькое ведерко с краской на стремянку (не тащить же все три-четыре литра!) Кисть должна быть широкой и плоской. Ворс из кисти не должен высыпаться. Для профилактики можно просверлить отверстие в металлической части кисти, где крепится щетина, и налить туда немного клея. Дать высохнуть. Приготовьте также пластиковую или металлическую пластину, которую вы будете прикладывать к стыку стены и потолка при окраске края потолка для того, чтобы не разливать краску на стены.

Даже если вы будете переклеивать обои и вам не жалко старых, не нужно, чтобы краска скапливалась на стыках. Впоследствии это затруднит наклейку обоев. Если же вы не собираетесь менять декор стен (допустим, на них вполне хорошие стеновые панели или новые обои), то эта мера просто необходима. Для того, чтобы на кисть или валик не набиралось лишнее количество краски, в емкость, из которой будете брать краску, поместите доску или специальную решетку, об которую следует слегка вытирать кисть. Валик, смоченный краской, следует немного покатать об эту решетку или доску, чтобы излишнее количество краски осталось в ведре и не текло по рукам. Наносить краску нужно от угла полосами шириной примерно метр. Если красить будете валиком, все равно прокрасьте кистью полосы возле стыков со стеной. Красьте от окрашенного участка к неокрашенному. Это поможет краске смешаться и сделает покрытие более равномерным.

Если вы красите кистью, делайте это серией коротких мазков под углом один к другому так, чтобы они перекрывали друг друга (как бы «паркетом» или «елочкой»). Когда определенная площадь покроется краской первого слоя, разотрите ее короткими мазками, параллельными полу. При окраске валиком наносите краску серией хаотичных проходов, не отрывая валик от поверхности до тех пор, пока он не отдаст всю впитанную краску. При покраске, особенно масляными и эмалевыми составами старайтесь своевременно вытирать разлитую и разбрызганную краску, даже если будете красить стены и полы. Потеки белой краски, могут потом проступить сквозь краску на стенах или полах. А в том случае, если краски будут отличаться по составу, вы рискуете испортить покрытие вообще, так как несовместимые составы могут вступить в реакцию.

Если вы решили побелить потолок или покрасить его водно-дисперсионной краской, можете воспользоваться пылесосом. В комплекте насадок обычно имеется приспособление, которое выглядит как крышка от стеклянной банки с трубкой распылителя. Это и есть крышка, которую нужно надеть на банку с хорошо перемешанной и профильтрованной побелкой или краской. Для нанесения таким способом раствор краски должен быть несколько более жидким, чем для работы кистью или валиком. Широкий пластиковый наконечник закрепляется на трубе пылесоса, и шланг подсоединяется к отверстию, из которого выходит воздух. При закрытии клапана на крышке с трубками и включенном пылесосе происходит распыление краски. При таком способе нанесения краски нужно еще более тщательно, чем при работе с кистью, накрыть полы, стены и мебель. Работать следует в защитных очках, респираторе и закрыть открытые участки кожи.

При работе с краской можно посоветовать следующее:

– если краска разлилась на ковер, не вытирайте ее, а промокайте ветошью или гигроскопичной бумагой. Когда соберете, сколько можно, налейте воду для водорастворимых красок, уайт-спирит – для остальных и снова промокайте. Не пользуйтесь растворителями, в состав которых входит ацетон или бензин, потому что они могут повредить синтетические ковровые покрытия. Остатки пятна вымойте горячей водой с моющим средством.

– и от новой, и от старой побелки всегда остается очень много грязи и пыли на стенах, полу и мебели. Чтобы избежать многократного мытья при удалении белых полос мела или другого белого покрытия, добавьте в первую воду для мытья немного клейстера или растворенного обойного клея, а во вторую – немного столового уксуса. В этом случае двукратного мытья будет достаточно.

В том случае, если вы решили покрыть потолок деревянными или полихлорвиниловыми панелями, вам следует учесть, что высота потолков после их установки уменьшится на 5 -10 см. Убедитесь в том, что после покрытия панелями потолки не станут слишком низкими. Для покрытия потолка панелями необходимо установить профиль обрешетки.

Сайдинг, или полихлорвиниловые панели, очень популярен в таких местах, как санузел и кухня в силу того, что его достаточно просто монтировать, легко мыть, он достаточно эстетично выглядит и сравнительно недорог. Для его крепления к потолку используются специальные профили, которые следует приобрести вместе с панелями. Для соединения с плоскостями стен или другими рельефными элементами приобретите специальный потолочный плинтус из ПВХ, совпадающий по цвету с панелями. Для крепления самих панелей используется стиплер (аппарат для установки скобок) со специальными скобками. Впрочем, скобки можно крепить и без стиплера, да и вообще их можно заменить маленькими гвоздиками.

Подвесные потолки

Панель с одного торца имеет паз, в который вставляется шип следующей панели. Таким образом, укрепив шурупами на потолке профили и установив три из четырех потолочных плинтусов, вставляем первую панель отрезанными концами в прорезь плинтусов, как в пенал, и двигаем до третьего той стороной, в которой находится паз. Прикрепляем скобками к профилям в тех местах, которые будут закрыты последующей панелью. И так до конца потолка. Не забудьте оставить отверстие для осветительной арматуры и вывести наружу провода. Последнюю панель вставляем в плинтус и крепим к стене.

Стеновые панели

Почти так же обшивают потолки деревянными панелями. В качестве профилей используют деревянные рейки толщиной не менее 2 см. Хотя теми же профилями можно и воспользоваться и для сайдинга – сэкономите высоту потолков. Обшивку выбирайте ровную, без сучков и задиров. Прежде чем отпиливать куски, не поленитесь лишний раз измерить нужную длину. Естественно, в случае деревянной обшивки потолочные плинтусы прибиваются в самом конце работы. Деревянные панели требуют шлифовки (легкой, достаточно протереть слегка вручную самой мелкой наждачной бумагой, потому что панели, как правило, достаточно гладкие), покрытия каким-нибудь консервирующим и снижающим пожароопасность составом, а затем лаком в один или несколько слоев.

В любом случае перед тем, как приступить к отделке стен, с них следует снять старое покрытие. Этого можно не делать только в случае обшивки стен панелями. Однако если подойти к делу по-хозяйски, то хотя бы зашпаклевать дыры и трещины в стене просто необходимо. Старые обои следует снять. Желательно полностью, все слои до самой стены. Если обои не рельефные, то есть без выпуклого рисунка и в некоторых местах держатся настолько крепко, что не отстают при намокании, эти места можно не трогать. Однако в том случае, если вы хотите покрасить стену, на которой ранее были наклеены обои, снимать нужно все слои обязательно. Чтобы это было легче, намочите стены теплой или горячей водой, подождите немного, а затем снимайте старые обои полосами. Возможно, эту процедуру нужно будет повторить несколько раз.

При очистке стены помогайте себе скребком, стараясь не повредить при этом стену. Если стена была окрашена, смывайте и соскребайте слои краски так же, как старую побелку с потолка. Чтобы уменьшить количество пыли и грязи, помогите себе пылесосом. Можно соорудить насадку для пылесоса из пустой жестяной банки от лака или краски прямоугольной формы. Отрежьте ножницами для резки металла днище от банки так, чтобы получилось нечто вроде совка. Горлышком наденьте на шланг, а обрезанный край используйте как скребок. Мусор и старая побелка или краска будут почти полностью и сразу засасываться в пылесос.

С помощью шпателя или шлифовкой удаляют все неровности и загрязнения.

Если стены раньше были окрашены клеевой или известковой краской, их смачивают, а затем тщательно очищают от старой краски шпателем и выравнивают. Если стены были окрашены эмульсионной краской, предварительную грунтовку основания делать не нужно, сама эмульсионная краска представляет собой хороший грунт.

Старые обои хорошо снимутся со стен, если погладить их горячим утюгом, отключенным от сети, через влажную ткань.

После того, как стена очищена от старого покрытия, снимите розетки, выключатели, при необходимости можно снять и плинтус. Провода розеток и выключателей следует заизолировать, а сами розетки закрыть таким образом, чтобы на них не попадала вода или краска. Для этого можно использовать полиэтиленовые крышки от банок. Все дефекты штукатурки нужно исправить точно так же, как мы это делали с потолком.

Швы между панелями ремонтируют так. Сначала удаляют слабо держащийся раствор, хорошо подготовляют освободившиеся швы, плотно заполняют их приготовленным цементным или цементно-известковым раствором, разравнивают и затирают, особо тщательно притирая края.

Чтобы через швы не дул холодный воздух, их до оштукатуривания следует законопатить паклей или пенькой с помощью ножа, стамески или специально изготовленной из стали или твердой породы дерева (березы, дуба, клена) конопатки – лопаточки шириной 50–80 мм, толщиной не более 5 мм с тонко срезанным лезвием.

Пряди пакли или пеньки обмакивают в сметанообразно замешанный гипс (не более литра), вставляют в щель и тщательно уплотняют, ударяя по конопатке молотком, с таким расчетом, чтобы углубление было ниже стены на 20 мм. Затем шов замазывают раствором и затирают. Таким же образом конопатят зазоры между оконными и дверными коробками в кирпичных зданиях.

Законопаченные щели замазывают гипсовым или известково-гипсовым раствором.

Для отделки стен применяют различные рулонные материалы: обои, пленки разных видов, инкруст, а также пластики.

Если стены, покрытые сухой штукатуркой, местами продавились, их ремонтируют следующим образом.

Обрезают поврежденное место в виде прямоугольника (квадрата, треугольника) и вырезают такой же формы кусок – заплату. Поверхность очищают от пыли, загрязнений и смачивают водой. Затем готовят гипсоклеевую мастику (гипсовое тесто) и наносят ее на поверхность вырезанной фигуры так, чтобы она была на 10–15 мм выше существующей облицовки. Заплату прикладывают и прижимают ее заподлицо со старой облицовкой. Через 40–60 мин., как только схватится мастика или раствор, швы замазывают той же мастикой или гипсовым тестом и тщательно разравнивают на одном уровне с облицовкой.

Ремонт можно выполнять также известково-гипсовым раствором или гипсом, смешанным, с песком в соотношении 1:3 (1 часть гипса+3 части песка). Для этого обрезают кромки поврежденного места, подготавливают поверхность, готовят из бумаги валик, закладывают его в пространство между стеной и облицовкой так, чтобы он отступал от края кромок на 10 мм. Поверхность и кромки сухой штукатурки смачивают водой, приготовляют раствор, наносят его сначала под кромки сухой штукатурки. Ранее заложенные бумажные валики предохраняют раствор от сползания и удерживают его около кромок.

Ремонтируемое место заполняют раствором, разравнивают его, затирают так, чтобы он был на одном уровне с сухой штукатуркой.

Качество и срок службы окрашенных поверхностей зависит от правильной предварительной их подготовки, которая заключается в проолифке, шпатлевке, зачистке и просушивании.

Проолифка выполняется по древесине, штукатурке и другим материалам, поверхность которых должна быть сухой и обязательно очищенной от пыли, битума и других загрязнений. Олифу применяют подкрашенной сухим пигментом или густотертой краской любого цвета (но не более 10 %) с тем, чтобы были видны все пропущенные места. Чтобы олифа глубже проникала в толщу древесины или штукатурки, ее подогревают до 50–80 °C. Олифят один-два раза. Второй раз – только по хорошо высохшему первому слою.

После высыхания олифы мелкие трещины и выбоины на поверхности исправляют подмазкой, которую готовят следующим образом: в горячий клеевой раствор тонкой струёй вливают олифу и тщательно перемешивают. Полученную эмульсию наливают в противень, насыпают в нее тонкой струёй мел и тщательно все перемешивают. Обычно такая подмазка высыхает за 5–6 ч при нормальной температуре. Но лучше выдержать ее сутки, после чего пошлифовать шкуркой, проолифить и снова высушить.

Если после проолифки требуется окрашивать поверхности два раза, то после огрунтовки – только один. Состав грунтовки таков: 1000 г олифы и 600-1200 г густотертой масляной краски того цвета, которым будет производиться окрашивание. Это достаточно жидкая масляная краска. Она не только проникает в поры поверхности, но и окрашивает ее. Шпатлевание выполняют по высохшей огрунтованной поверхности. На ремонтных работах лучше использовать полумасляную шпатлевку.

Шпатлюют поверхности с помощью стальных или деревянных шпателей. При шпатлевании переплетов, наличников, а также узких мест шпатлевку можно разравнивать твердыми полосками резины нужной ширины с ровно обрезанными кромками или фигурными вырезами.

Перед работой шпатлевку накладывают в противень и накрывают мокрой тряпкой или полиэтиленовой пленкой, чтобы предохранить от высыхания. Правой рукой берут шпатель, забирают им небольшую порцию замазки и наносят отдельными нетолстыми мазками на поверхность. Затем, нажимая на лезвие левой рукой, разравнивают шпатлевку вертикальными или горизонтальными движениями шпателя, держа его под некоторым углом. При положении шпателя под углом 40–60 °C к поверхности слой шпатлевки будет толще, а под углом 80° – тоньше. При шпатлевании каждый последующий проход шпателя должен перекрывать предыдущий на 2–3 см. Шпатлевание проводят как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях.

В зависимости от качества поверхности шпатлевание выполняют один или несколько раз. Каждый предыдущий слой сушат и зачищают шлифовальной шкуркой.

Рис Нанесение шпатлевки при помощи шпателя.

После этого слой шпатлевки можно проолифить. В этом случае следующий слой наносить легче.

Для шлифования лучше использовать тонкую шкурку, так поверхность получается более ровной. Можно также применять пемзу, рабочую сторону которой необходимо притереть на бруске.

Полумасляные шпатлевки прочны, и их можно шлифовать пемзой или водостойкой шкуркой по мокрому основанию, т. е. смачивать водой. Тогда шпатлевка растирается быстрее и чище.

Работа маховыми кистями. Кисть опускают в краску только до подвязки, а излишки ее отжимают о края посуды. Во время работы кисть необходимо периодически вращать в руках, чтобы она равномерно срабатывалась со всех сторон и приобретала форму факела, а не лопаты

Работать кистью надо размеренно, без нажимов и послаблений. При слабом нажиме на кисть краска ложится узкими полосами, толстым слоем, при сильном – может стекать, образуя потеки Поэтому сначала на кисть надо делать легкий нажим, а по мере расходования краски усиливать его

Время от времени краску необходимо взбалтывать веселкой, палкой или той же кистью, поворачивая ее в руках два-три раза. От этого состав получается однородным как по густоте, так и по цвету, а на дне посуды не образуется осадка.

Кисть следует держать перпендикулярно или с небольшим наклоном к окрашиваемой поверхности.

При окрашивании стены краску наносят сперва горизонтальными штрихами, а затем – вертикальными, тщательно ее растушевывая. Можно работать вдвоем – один наносит краску горизонтальными штрихами, второй – за ним – вертикальными (рис. 17). При работе в одиночку можно сначала наносить горизонтальные штрихи на какую-то часть стены и тут же растушевывать вертикальными или полностью покрывать всю стену краской в одном направлении, а затем – в другом. При двойном покрытии пропусков неокрашенных мест не бывает.

Окрашенные кистями места можно выравнивать тонким слоем краски с помощью краскопульта или пульверизатора пылесоса.

Работа флейцами и макловицами. Назначение этих инструментов – флейцевать или торцевать окрашенные кистями поверхности. Но флейцами и макловицами можно окрашивать. В этом случае действуют точно так же, как и маховой кистью, но не поворачивая их.

При работе в одиночку сначала со стола, табурета или стремянки окрашивают верх стены полностью или частями, а затем низ, тщательно растушевывая краску.

При работе вдвоем – один окрашивает верх стены, а второй идет за ним и красит низ, тщательно растушевывая краску в местах стыковки.

Флейцевание и торцевание окрашиваемых поверхностей. Окрашивание под флейц или торцовку лучше всего выполнять вдвоем – один красит, а второй вслед за ним флейцует или торцует. После флейцевания краска становится гладкой, ровной, без просвечивающих мест, а после торцевания приобретает вид шагрени, т. е. становится шероховатой, состоящей из мельчайших бугорков.

Для торцевания краску приготовляют немного гуще, чем для обычной окраски. Если она будет жидкой, то после торцевания начнет сливаться, что придает поверхности весьма некрасивый вид.

Техника флейцевания. Правой рукой берут флейц, а левой – сухую тряпку (тряпка нужна для периодического протирания волоса флейца). Легким нажимом на инструмент (волос должен слегка касаться поверхности) сравнивают полосы, оставленные от покраски. Постепенно волос флейца пропитывается краской и его надо промыть и просушить. Желательно пользоваться двумя-тремя флейцами и поочередно их менять. Флейцевание делает окрашенные поверхности более гладкими, без отдельных сгустков краски и следов кисти.

Техника торцевания. Правой рукой берут торцовку, а левой – чистую тряпку. По свежеокрашенной поверхности торцовкой наносят слабые удары. Нельзя наносить удары по одному и тому же месту два и более раза. От ударов краска разравнивается, образуя на поверхности фактуру под шагрень. Удары должны быть одинаковой силы, что дает возможность получить совершенно одинаковую фактуру. Если сила ударов будет меняться, то на поверхности краски могут образоваться отдельные пятна.

Каждый удар должен строго приходиться рядом с ранее обработанной поверхностью.

Пропитанный краской волос торцовки не образует шагрени. Поэтому ее надо систематически вытирать тряпкой, а после каждого дня работы промывать, вытирать и просушивать.

Для работы желательно иметь две-три торцовки. Отводка филенок. Филенка – узкая полоска краски шириной от 5 до 30 мм, которую проводят по стыку двух красок разного цвета, например, отделяя панель от верха стены. Филенка должна гармонировать с общей окраской, закрывать неровности стыкуемых красок и придавать помещению законченный вид.

Филенку отводят по ровно отбитой линии с помощью шнура, который натирают мелом или какой-либо сухой краской, например ультрамарином или охрой.

Для работы применяют филеночную кисть нужного диаметра, круглую или плоскую. Филенку отводят по линейке, у которой с двух сторон сняты фаски, или по трафарету. Линейку прикладывают точно по отбитой линии фаской к стенке и прочно прижимают.

Филенка на всем своем протяжении должна иметь одинаковую ширину и цвет. Поэтому кисточку следует систематически обмакивать в краску, отжимая ее излишки, приставлять к линейке и с равномерным нажимом отводить линию. Чтобы линия была ровной, необходим навык. Поэтому для тренировки можно провести филенки на стене до окраски.

Для отводки филенок применяют клеевые и масляные краски. Если, например, панель масляная, а верх стен – клеевая краска, филенка отводится клеевой краской, а если верх стен – масляная краска, филенка вытягивается масляной краской. Краски применяют более жидкие. Масляные разбавляют скипидаром. Клеевые готовят на обычном клею или разводят на квасе или пиве. Такие краски ровнее ложатся на поверхность.

Работа ручниками. Ручники обычно применяют для окрашивания масляными красками. Краску набирают небольшими порциями, погружая в нее кисть на 1–2 см, избыток краски отжимают о мешалку или край посуды.

Наносят краску широкими ровными мазками. Растушевку ведут сначала в одном, затем в другом направлении. Принятый порядок растушевки следует соблюдать до окончания всей окраски в одном помещении. Тщательной растушевкой добиваются втирания краски в поры поверхности и лучшего ее сцепления с грунтом.

Кисть следует держать перпендикулярно к окрашиваемой поверхности, но нажим должен быть такой силы, чтобы волос слегка выгибался.

Работа малярными валиками. Для работы необходим валик, ванночка или ведро, отжимные сетки (доски, фанера, пластмассовая пластина с отверстиями диаметром 12–25 мм) для снятия излишков краски.

Валики производительнее кистей. Ими можно грунтовать и окрашивать различные поверхности клеевыми, известковыми и масляными красками.

При окраске стен валиком углы, места около наличников, плинтусов и т. д. следует предварительно покрасить кистью и хорошо растушевать краску.

Техника окраски валиком следующая. Валик обмакивают в краску и прокатывают им по сетке для отжима излишков краски. Затем приставляют к поверхности стены или потолка и ведут в нужном направлении: на стенах – сверху вниз, на потолках – по направлению световых лучей. При этом полосы от краски должны перекрывать одна другую на 4–5 см. Вначале валик наносит более толстые слои краски, тогда по одному и тому же месту прокатывают им два или более раз. По мере расходования краски силу нажима на валик увеличивают.

Окрасить стены можно и за один прием вертикальными движениями или за два, когда краску сначала наносят горизонтально, а затем – вертикально.

В любом случае краску необходимо тщательно растушевывать. Если обнаруживаются дефекты, то красят повторно.

Иногда краску наносят на поверхность кистями, хорошо растушевывая, а затем прокатывают валиками. Можно потренироваться немного валиком, окрашивая стену, лист фанеры или картона.

Рис. Приспособления для работы малярными валиками:

а – ванночка с проволочной сеткой; б – ведро с доской; в – ведро с проволочной сеткой.

Рис. Работа валиком:

а – набор краски из ванночки; б – окраска стены.

Только приобретя некоторые навыки, можно приступить к работе.

Валиком не только окрашивают, но и грунтуют поверхности. Грунтовку желательно применять подкрашенную, т. е. такого же цвета, как и краска.

Срок службы валиков довольно большой.

Окончив работу, валики обязательно промывают в теплой воде с мылом, удаляя всю краску. От известковых составов валики быстро приходят в негодность.

Итак, если вы приняли решение покрасить стену, для начала ее нужно подготовить к отделке. Перед нанесением краски, если это делается в первый раз, лучше всего покрыть стену грунтовкой для того вида краски, который вы выбрали. Если колер подбирается путем смешивания, смешайте сразу все количество краски. Красить начинают от углов и потолка секторами примерно метр на метр. При соприкосновении с поверхностью другого цвета, а также с окнами, потолком, косяками дверей и полом используйте металлическую поверхность, чтобы не запачкать соседний участок краской. Технология покраски кистью, валиком и с помощью распыления такая же, как при окраске потолков. Только для окрашивания сложных участков небольшой поверхности лучше воспользоваться кистями поменьше. Не забывайте своевременно убирать брызги и потеки. Когда основной слой краски уже нанесен, можно несколько разнообразить однотонную поверхность стены с помощью трафарета, полосы между побелкой и началом окрашенной поверхности стены, или специальным валиком нанести (накатать) узор.

И все-таки самым популярным покрытием для стен продолжают оставаться обои.

Нужно отметить, что применение толстых плотных обоев требует идеально ровной поверхности, потому что при пропитывании такого материала он мало деформируется и не маскирует неровности стены. Бумажные, с виниловым покрытием или без, а еще предпочтительнее – с тисненой и рельефной поверхностью обои лучше всего подойдут вам, если нет возможности полностью выровнять неровности стены или ее рельеф слишком сложен (много ниш, выступов, различных арок).

В остальном выбор обоев зависит от ваших финансовых возможностей, личного вкуса и цветового решения комнаты. Однако при выборе обоев следует помнить следующее:

– гладкие, блестящие, светлые и с мелкой фактурой обои создают неприятное ощущение холода. На них хорошо заметны все неровности стен и небрежности, допущенные при наклейке;

– гладкие и рельефные обои бежевых тонов наоборот, скрывают небольшие дефекты поверхности, линии стыков, образуют приятную теплую поверхность, их легко подобрать к мебели;

– обои с фактурной поверхностью ярких и насыщенных цветов и обои с глубоким рельефом светлых и средних тонов хорошо скрывают неровности стен и образуют хорошую поверхность, но требуют согласованности с мебелью. Белые глубокорельефные обои выявят даже незаметные ранее неровности из-за отражения света;

– обои интенсивных тонов и крупным рисунком следует наклеивать, только если вы специально рассчитываете на эффект сочетания обоев с интерьером;

– основной цвет помещения не должен быть ярко-красным, золотисто-желтым и других столь же интенсивных оттенков. Эти цвета заглушают все остальные и не очень хорошо влияют на самочувствие. Такие обои хороши в больших помещениях с большим свободным пространством и в этом случае могут создать очень неожиданный эффект, если не перегружать интерьер пестрыми деталями;

– обои спокойной окраски и теплых тонов зрительно увеличивают размеры помещения, если потолки светлые или белые, и уменьшают, если потолок окрашен в теплый цвет;

– соотношение размеров помещения можно изменить, если оклеить одну его стену обоями более светлого или темного цвета;

– обои с крупным рисунком зрительно уменьшают размер помещения, а с мелким – увеличивают;

– вертикальный рисунок обоев увеличивает высоту, а горизонтальный – уменьшает;

– комнату, выходящую окнами на северную сторону, или если она недостаточно освещена, можно оклеить обоями теплых тонов – желтыми, розовыми – и она будет казаться светлее и теплее;

– прихожие и коридоры лучше оклеивать однотонными обоями темных тонов. По сравнению с ними комнаты будут казаться светлее и глаз не будет уставать от пестроты и смены рисунков;

– не думайте, что небольшой кусок обоев в хорошо освещенном магазине или на улице будет так же выглядеть при искусственном освещении и в сочетании с вашей мебелью, цветом пола или ковра. Призовите на помощь свое воображение и жизненный опыт и попытайтесь составить себе представление о том, какие обои выбрать для своей квартиры.

Прежде чем решиться на отделку комнаты обоями, следует проверить, подходит ли комната для такой отделки. Можно оклеивать бетонные и оштукатуренные стены, обшитые древесностружечными и древесноволокнистыми плитами, нельзя – свежеоштукатуренные и постоянно подверженные действию влаги (кухни, ванные комнаты), а также стены, обшитые досками.

При подборе обоев необходимо учитывать не только цвет мебели, характер интерьера, но и цвет покрытия пола. Это важно, если постелен линолеум, особенно интенсивного цвета (темно-зеленого, голубого, оранжевого). Поэтому при подборе обоев следует иметь при себе образец покрытия пола.

Средний срок службы обыкновенных обоев – 4–5, а водостойких -7-8 лет.

Когда вопрос о цвете и рисунке решен, определяют потребность в обоях.

Технология оклейки примерно одинакова для всех видов обоев. Если обои имеют кромку, их наклеивают внахлест, если нет – встык, то есть ровно одно полотнище к другому.

Технология обойных работ

Перед оклеиванием стен обозначают (отбивают) линию верха обоев, если они наклеиваются не до потолка. Для этого натягивают шнур, натертый мелом или синькой, отводят от стены и резко отпускают. На стене остается след, по которому и ориентируются при наклейке полос.

Для надежности приклеивания обоев в верхней части стен, в углах и по периметру оконных и дверных проемов делают отводку клеем. Если используется мучной клей, отводку делают при помощи кисти-ручника эмульсией, олифой или жидкой масляной краской (грунтовкой) в виде полосы шириной 10–15 см.

Промазывать поверхность можно маховой кистью или валиком. Эту операцию выполняют отдельными участками, чтобы клейстер до наклейки обоев лишь слегка подсох.

Оклеивание стен

Вначале обои подбирают по оттенкам (рулоны одних и тех же серий и цвета могут иметь различные оттенки) и разрезают на куски. Длина куска должна равняться высоте комнаты. Если обои с повторяющимся рисунком, добавляют запас для его подгонки. Затем отрезают кромки обоев там, где они есть. Разрезанные и приготовленные куски укладывают на рабочем столе лицевой стороной вниз (рис. 25) и широкой кистью вдоль куска от середины к краям ровным тонким слоем (толстый слой клея может явиться причиной появления пятен после высыхания) наносят клей.

Намазанные куски обоев складывают намазанной стороной внутрь в виде буквы С и оставляют для увлажнения в зависимости от толщины и вида обоев (способности впитывать клей) на 15–25 мин.

Следует обращать внимание, чтобы края обоев накладывались точно друг на друга: сложенный таким образом кусок складывают еще раз, свободно укладывая оба конца на середину. Очень важно тщательно складывать обои, так как очень легко загрязнить их поверхность клеем, нанесенным на края (рис. 25, в).

Спустя 15–20 мин обои можно приклеивать на предварительно подготовленное основание. При этом следует помнить, что схватывание клея происходит через 45–50 мин.

Оклеивание стен начинают с оклейки выступов, различных ниш и плоскостей за радиаторами отопления. Затем приступают к наклейке обоев на стену с окном, начиная от оконного проема. Вертикальность кусков надо выверять отвесом через каждые 3 полосы.

Рис. Оклейка стен обоями

Обои гладкие и тонкие, т. е. плотностью до 120 г/м², наклеивают с нахлестом в 1 см. Более широкий нахлест не рекомендуется, так как он будет хорошо виден. Обои толстые с рельефом плотностью более 120 г/м² наклеивают встык.

В углах гладкие обои наклеивают с уширенным нахлестом до 2 см, направленным к окну. При оклейке угла обои накладывают так, чтобы они заходили на 1 см на другую сторону, а следующий кусок приклеивают встык или внахлест. Затем обои прижимают к основанию, проводят щеткой сверху до середины высоты стены и к краям полосы (рис. 27), расправляют нижнюю часть и приклеивают ее. Если во время приклеивания происходит коробление или образуются большие воздушные пузыри, полосу отклеивают снизу до бракованного места и снова прижимают к поверхности. При этом необходимо помнить, что увлажненные обои размягчаются, теряют прочность и могут разорваться.

Приклеивают полосу до настила, загибают излишек и отрезают. Разравнивают полосу в сторону части стены, не покрытой обоями.

Крышки с электрической арматуры снимают и на полосе обозначают места их расположения. После высыхания обоев, обозначенные места вырезают. Саму крышку можно оклеить обоями или покрасить в тон.

При наклейке обоев возле оконных проемов или рам края их обрезают по краю откоса или по кромке рамы. Если при оклейке дверных проемов дверной блок сделан заподлицо со стеной, обои наклеиваются на 1 см на косяки. Если толщина стены больше ширины брусьев дверного блока, обои приклеивают по кромке проема.

Наклеивая обои на стену, надо обращать внимание на чистоту рук и инструментов. Загрязненную клеем щетку во время работы следует систематически очищать.

При проведении обойных работ температура в помещении должна быть не менее 15–20 °C и не более 23 °C. Если работы проводятся при более низкой температуре или при чрезмерной влажности основания, то впоследствии на их поверхности может появиться плесень, которая оставляет пятна.

Поверхности, оклеенные обоями, должны сохнуть постепенно. Ускорение высыхания с применением приборов допускается не ранее чем через 3 дня. Иначе обои коробятся, могут лопнуть или отклеиться.

Наклейка обоев за радиатором довольно трудоемка. Поэтому, можно рекомендовать оклеивать стены только за крайними секциями радиаторов, а также на 5 см ниже верхней и на 5 см выше нижней кромки радиатора.

Установить наиболее подходящую консистенцию клея можно следующим методом. Намажьте клейстером три небольшие полосы обоев (очень густо, средне и слабо) и наклейте их на стену. Какая из полос будет удерживаться крепче, тот клейстер и используйте.

К дефектам склеивания относятся: отклеивание обоев, их разрывы, сморщивание и т. д. Дефекты возникают вследствие невыполнения строгих требований, касающихся всех этапов обойных работ.

Отклеивание обоев может произойти вследствие:

наклеивания обоев на запыленное, не загрунтованное, на загрязненное жиром основание или на не удаленный слой старых обоев;

недостаточного увлажнения и переувлажнения обоев перед наклейкой;

применения неподходящего клея, как для грунтовки основания, так и для приклеивания обоев, несоответствующей консистенции раствора;

несоответствующей влажности основания (при избыточной влажности поверхности диффузия паров воды наружу слишком велика);

применения несоответствующего раствора для ремонта поверхности или слишком слабого раствора для выращивания основания, особенно при затирке неровных поверхностей сборных бетонных элементов;

применение слишком жестких обоев на малых площадях.

Лопнуть обои могут вследствие: их чрезмерного нагрева на первом этапе схватывания клея;

легкого нагрева влажных обоев в процессе наклейки полосы на стену.

Сморщивание обоев может произойти вследствие небрежного приклеивания куска обоев и недостаточного их прижима к основанию. Пятна с обоев можно удалить, если размешать в воде зубной порошок до густоты сметаны и смазать этим раствором загрязненное место. Раствор оставляют на обоях на сутки, а затем очищают чистой щеткой.

Если в комнате загрязнились обои на небольшом участке, их можно заменить. Для этого накладывают новый кусок, точно совмещая рисунок, и прорезают острым ножом оба слоя в форме квадрата, прямоугольника или ромба, затем тщательно удаляют старый кусок и приклеивают новый.

Технология склеивания стен поливинилхлоридными пленками на тканевой и бумажной подосновах и безосновными такова. Пленку на тканевой основе типа «павинол» выпускают в рулонах длиной 12 м, шириной 750–800 мм и толщиной 0,62 мм. Пленку на бумажной подоснове типа «изоплен» выпускают одноцветной, многоцветной с печатным или тисненым рисунком в рулонах длиной 10,5, 12, 18 и 25 м, шириной не менее 470 мм и толщиной 0,45 мм.

Безосновные пленки марок ПДО (без клеевого слоя) и ПДСО (с клеевым слоем на обратной стороне) выпускают в рулонах длиной 15 м и шириной соответственно 1500–1600 мм и 450–500 мм. Хранить пленку нужно в чистом сухом помещении при температуре 18 °C на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Если пленка хранилась при более низкой температуре, то перед использованием ее выдерживают в течение двух суток при температуре 18 °C.

Пленки наклеивают по окончании всех отделочных работ, перед последней окраской столярных изделий, полов и наличников при температуре в помещении 15–18 °C. Поверхности, подлежащие оклейке, готовят так же, как и под высококачественную окраску. Они должны быть сухими и очищенными от загрязнений, пыли, набелов и остатков старой краски.

На подготовленных к оклейке поверхностях отбивают шнуром верхнюю границу оклейки и с помощью отвеса отмечают вертикальную границу первого полотнища. Далее ножом раскраивают полотнища, оставляя припуски на подгонку к плинтусам, трубопроводам и другим деталям.

Пленки на тканевой подоснове наклеивают на клей «Бустилат». Смазывают клеем тыльную сторону пленки с помощью малярных кистей или поролоновых валиков. Если клей слишком густой и не ложится ровным слоем, его разбавляют до рабочей консистенции небольшим количеством чистой воды. Полотнища подносят верхним краем к отмеченной линии, плотно прижимают и разглаживают верхнюю кромку. Затем прижимают шпателем посередине и разглаживают сверху вниз вдоль всего полотнища, идя от середины к боковым кромкам. Следующее полотнище накладывают так, чтобы образовать нахлестку 10–20 мм на предыдущее, и прижимают сначала сверху. Для пленок с рисунком при нахлестке добиваются полного совпадения рисунка.

В углах комнат пленку также наклеивают с нахлесткой, но большей чем на 10–20 мм, чтобы стык полотнищ не приходился на самый угол. Как только клеевая прослойка достаточно отвердеет, прирезают стыки полотнищ лезвием безопасной бритвы, вставленной в специальную оправу. Чтобы стык был ровным и прямым, используют металлическую линейку. После удаления обрезков кромки при необходимости снова промазывают клеем и плотно прижимают к стене. Выступивший излишек клея убирают мокрой губкой. По окончании работ пятна клея на полотнищах и у швов удаляют жесткой щеткой, смоченной теплым мыльным раствором. Использовать для этого соду и горячую воду запрещается, так как при этом тускнеет цвет пленки, и образуются пятна.

Пленки на бумажной подоснове приклеивают к стенам и перегородкам клеем КМЦ (8 %-ный раствор). Перед употреблением клей тщательно перемешивают, фильтруют.

Перед склеиванием пленку в течение 2 суток выдерживают при температуре не ниже 18 °C. После этого рулоны пленки разворачивают и разрезают на полотнища, длина которых соответствует высоте помещения. Раскроенные полотнища раскладывают лицевой стороной вниз в стопки и выдерживают до полного распрямления.

Наклеивают пленки вручную сверху вниз. Подготовленный клей наносят тонким слоем с помощью поролонового валика на поверхность стен и тыльную сторону пленки. Затем полотнище приклеивают к стене, разглаживая его сухой чистой ветошью и выдавливая воздух.

Полотнища пленки приклеивают внахлестку, подгоняя рисунок. Верхние и нижние кромки полотнищ не промазывают клеем на расстоянии 2 см, после наклейки их срезают острым ножом или лезвием бритвы. В углах помещений пленку приклеивают внахлестку с припуском полотнища на одну из сторон, чтобы избежать соединения пленок в углу. После обрезки кромок шов тщательно разглаживают влажной ветошью, не проклеенные места дополнительно намазывают клеем и проглаживают. Возле плинтусов и наличников пленки не обрезают, а наклеивают на них.

Оклеенные пленкой поверхности стен до полной их просушки предохраняют от прямого воздействия солнечных лучей и сквозняков; температура в помещении в этот период должна быть 18–20 °C.

Требования к качеству выполненных работ такие же, как и при облицовке стен пленками на тканевой подоснове.

Безосновные синтетические пленки приклеивают мастикой КН-2 или КН-3. Клей должен быть свежим и довольно жидким. Его наносят тонким слоем на тыльную сторону пленки и на облицовываемую поверхность. Чем тоньше слой клея, тем выше качество наклейки. На стену и тыльную сторону пленки клей наносят обычно деревянным или пластмассовым малярным шпателем. Действовать при этом надо осторожно, чтобы не повредить или не растянуть пленку. Поверхности, промазанные клеем, сцепляются очень прочно, так что сдвинуть или подправить прижатое к стене полотнище не удается. Поэтому верхнюю и нижнюю кромки рекомендуется не промазывать, чтобы после наклейки полотнище можно было аккуратно обрезать по меткам. Ввиду того, что прочность клеевого соединения безосновной пленки со стеной велика, прирезку стыков можно не производить, а сразу клеить внахлестку, которая не должна превышать 10 мм (в каждом помещении одинаково). Нахлестку устраивают так, чтобы верхняя кромка полотнища была обращена в сторону света, иначе стык будет заметным.

Наклеивают пленки сверху вниз: сначала прижимают верхнюю кромку полотнища, затем посредине вдоль и от средней линии к краям. При этом постоянно следят за тем, чтобы под приклеиваемой пленкой не оставались пузыри воздуха.

Следует помнить, что складки, вздутия и пятна от клея, неточное совпадение рисунка и разнотонность смежных полотен, перекос полотен более 5 мм на 1 м высоты, неровности линий обреза у наличников, примыканий к электроарматуре и другим элементам отделки, доклейки и отслоения снижают качество облицовки.

Поэтому надо работать тщательно, не допуская недоделок.

Поливинилхлоридный пленочный декоративный материал «девилон» выпускают различных цветов и рисунков в рулонах шириной 45, 60 или 90 см и длиной 10 м.

Пленкой «девилон» оклеивают ровные, чистые и сухие поверхности без жировых, ржавых пятен, трещин и прочих дефектов. Для этого применяют клей «Бустилат».

Перед наклеиванием поверхность грунтуют водным раствором клея из расчета 150 г/м². После 20-минутной выдержки клей наносят на полотнище из расчета 250 г/ м². Делают это кистью, валиком или щеткой. Клеевой слой выдерживают в зависимости от температуры окружающей среды 10–15 мин.

Полотнища приклеивают к стене внахлестку на 1,0–1,5 см или встык. Швы прирезают сразу после наклеивания полотнищ специальными ножами одним прорезом через оба полотнища при помощи металлической линейки. Выступивший в швах излишек клея немедленно снимают мокрой губкой, смоченной в заранее приготовленном теплом мыльном растворе.

Оклеенные поверхности хорошо очищаются моющими средствами без применения органических растворителей. Жировые пятна удаляют тампоном, смоченным в бензине или уайт-спирите.

Декоративной самоклеящейся пленкой оклеивают стены кухонь и прихожих.

Самоклеящаяся пленка ПДСО представляет собой поливинилхлоридную пленку с печатным рисунком или с печатным рисунком и тиснением. На ее тыльную сторону нанесен слой клея, который закрыт защитной пленкой, что предохраняет декоративное покрытие от слипания при свертывании в рулон. Самоклеящиеся пленки выпускают в рулонах шириной 450–500 мм и длиной 15 или 8 м. Перед облицовкой поверхность стен подготовляют так же, как при облицовке пленкой на тканевой подоснове.

Перед началом облицовочных работ рулоны пленки раскатывают на полу или раскройном столе и перегибают на полотнища, равные высоте помещения. При перегибе одного полотнища на другое следят, чтобы их боковые кромки точно совпадали. Разрезают рулоны на отдельные полотнища острым ножом по перегибу.

Пленку наклеивают вручную сверху вниз. Сначала на стене по отвесу отбивают по вертикали отметки у потолка и пола. Затем с полотнища снимают защитную бумагу на длину 80-100 мм и липкой поверхностью временно закрепляют у потолка, после чего снимают бумагу по всей длине. Потом полотнище отрывают, выверяют по вертикальным отметкам на стене и уже окончательно закрепляют у потолка.

Полотнище закрепляют, прижимая его к стене мягкой щеткой, передвигаемой сверху вниз и от центра к кромкам. В местах образования пузырьков полотнище отрывают и накладывают вновь, одновременно прижимая пленку мягкой щеткой. Окончательно приглаживают пленку чистой белой сухой ветошью.

Полотнища наклеивают внахлестку на 5-10 мм. При этом кромка наклеиваемого полотнища должна быть обращена в сторону окон, чтобы шов не давал тени и стык не был заметным. В углах помещений пленку наклеивают внахлестку с припуском на одну из сторон, чтобы не было стыка в углу. Места соединения пленки при наклейке внахлестку не должны иметь перекосов, морщин и неплотностей примыкания друг к другу.

Пленка должна быть приклеена так, чтобы не было воздушных пузырей, не приклеенных мест, морщин и складок. Цвет и рисунок не должны отличаться.

Самоклеящаяся пленка долговечна и гигиенична. Ее можно мыть, но без применения щелочных и кислотных растворов.

Линкруст представляет собой нанесенную на бумажную основу цветную пластическую массу, полученную из синтетических смол, растительных масел, жиров или их заменителей. Он применяется для склеивания стен, перегородок и встроенной мебели. Лицевая сторона листа может быть гладкой или с рельефным рисунком. Выпускают листы стеновой шириной 500, 600, 700 м.

При работе с линкрустом необходимо знать, предназначен ли он для склеивания в сухом или мокром виде.

Внимательно осмотрите полы – не прогнили ли они, нет ли прогибающихся участков и мест, где они покоробились. Если можно, снимите плинтусы. И вообще, как они у вас устроены? Полы в основном бывают дощатые, из древесноволокнистых плит, паркетные и покрытые плиткой.

Если полы вашей квартиры устроены из древесноволокнистых плит, вам не повезло. Не считая того, что этот материал нельзя назвать полезным для здоровья, он подвержен разрушению больше, чем остальные виды покрытий пола. С другой стороны, преимущество таких полов заключается в том, что в случае порчи они легко заменяются на такие же, и работа эта не требует больших затрат труда, времени и средств. Так что если у вас именно такое покрытие, и оно отслужило свой век, нет ничего проще, чем снять старые листы. Или, если не имеется признаков плесени и сырости изнутри, прямо поверх покрыть такими же листами, загрунтовать и закрасить, позаботившись о том, чтобы головки гвоздей не выступали. Для этого надо забить их поглубже и зашпаклевать вместе со щелями между плитами.

Если полы дощатые, исследуем их. Следует позаботиться о сохранении в углах комнаты вентиляционных отверстий в полу или оставить хотя бы щель у плинтуса. Сгнившие доски следует заменить. Это достаточно трудоемкая процедура, хотя бы потому, что потребуется доставить новые доски и после установки полов будет трудно их шлифовать до выравнивания со старой поверхностью. Решайте сами, хватит ли вам на это сил и умения. В том случае, если полы не прогнили, вы с легкостью приведете их в порядок. То, с чем чаще всего приходится сталкиваться при ремонте дощатых полов – это рассыхание досок пола и образование щелей, которые со временем расширяются. С этим можно бороться двумя способами. Первый, который заключается в сдвигании досок пола и установке возле стены дополнительной доски следует применять в том случае, когда сгнившие доски пола все равно придется менять. Второй способ заключается в том, что щели, дыры и пустоты заполняют шпатлевкой.

Перед началом работы следует очистить все щели от грязи, пыли и остатков старой замазки и шпатлевки. Это можно сделать ножом или редкой полужесткой щеткой – насадкой на дрель. Мусор следует убрать пылесосом. Мелкие щели нужно заполнить водостойкой шпатлевкой, как можно полнее утрамбовывая ее в щели. Широкие щели между половицами лучше всего заделать таким способом: взять пеньковую веревку или жгут из пакли, подходящие по толщине к размеру щелей, вымазать в шпатлевке и утрамбовать в щели, поверх затерев шпатлевкой. После высыхания нужно проверить качество работы, затем можно приступать к окраске пола кистью или валиком. Плинтусы прибивают до покраски. Перед нанесением краски пол должен быть вымыт и высушен.

Если у вас паркет и он очень старый – потемнел, поцарапался или местами выпали дощечки – его можно отциклевать, отшлифовать и заново покрыть лаком. Кстати, то же самое можно проделать с новыми дощатыми полами, сохранив просвечивающую сквозь лаковое покрытие структуру древесины. Современные лаки на эпоксидной основе придадут паркеты или полу отличный вид. Кроме того, они не требуют натирания мастикой и полировки, как классический паркет.

Циклевание – это соскребание верхнего слоя с паркетных дощечек с помощью специального скребка, или цикли. Если вы уже настолько дорожите своим паркетом, что решились на эту процедуру, имейте в виду, что циклевание производят по ходу волокон древесины со средним нажимом только в одну сторону. Гораздо практичнее воспользоваться шлифовальной машинкой и несколько раз прошлифовать покрытие. Лак следует наносить в два-три слоя, не забыв про подкладочный. Последующий слой лака следует наносить после высыхания предыдущего.

Если полы скрипят, нужно прежде всего найти место скрипа. Возможно, вкручивание одного или нескольких шурупов в этом месте устранят скрип. Он может исчезнуть после подгонки досок и шлифовки.

Уход за покрытием из керамической плитки осуществляют с помощью специальных моющих средств, которые не оставляют разводов после мытья. Разделку швов в местах с повышенной влажностью следует раз в один-два года обновлять, заполняя новым раствором, так как он со временем вымывается и желтеет.

Полы состоят из покрытия, прослойки и основания. Покрытие – основная часть полов, работающая на истирание в процессе эксплуатации; прослойка – промежуточный слой, предназначенный для крепления покрытия к основанию. Зачастую она выполняет функции звукоизолирующей прокладки.

Основание – часть пола, передающая нагрузку на междуэтажное или цокольное перекрытие. В качестве оснований применяют бетонную подготовку, дощатый настил и др.

Полы должны иметь хороший внешний вид, не изменяющийся в процессе эксплуатации, минимальную звукопроводность, быть теплыми, не скользкими, гладкими и бесшумными при ходьбе, водостойкими и водонепроницаемыми, легко ремонтироваться.

Дощатые полы делают преимущественно однослойными. Они состоят из досок с пазом и гребнем толщиной 28 и 36, шириной 74-144 мм, которые укладывают по лагам(толстым балкам под полом), опирающимся на балки перекрытий, панели. Доски для настилки полов изготовляют из древесины хвойных и лиственных пород влажностью 12 %. Они могут иметь тупой обзол, но обязательно должны быть очищены от коры и луба.

Лаги делают из нефрезерованных досок здоровой древесины хвойных и лиственных (мягких) пород 2-го и 3-го сортов влажностью до 10 %.

Лаги, укладываемые нижней поверхностью на плиты перекрытия или звукоизоляционный слой, должны быть толщиной 40 мм и шириной 80-100 мм, а лаги, опирающиеся на столбики в полах на грунте или на балки перекрытия – толщиной 40–50 мм и шириной 100–120 мм. Ширина деревянных прокладок, укладываемых по столбикам, лагам, в полах на грунте должна быть 100–150 мм, длина 200–250 мм, толщина от 25 мм.

Рис. Устройство дощатых полов.

Доски пола на железобетонных перекрытиях укладывают на лаги со звукоизоляционными подкладками (из минераловатных или мягких древесноволокнистых плит).

Во избежание просачивания влаги из грунта между прокладкой и кирпичными столбиками кладут два слоя толя, выступающие концы (30–40 мм) которого крепят гвоздями к кромкам прокладок.

Для звукоизоляции на междуэтажных перекрытиях под лаги насыпают песок или каменноугольный шлак с зернами крупностью до 10 мм и влажностью до 10 %.

До укладки лаг весь мусор с перекрытий и подпольного пространства должен быть убран. При укладке на железобетонных перекрытиях лаги выравнивают путем подсыпки слоя песка под звукоизоляционные подкладки. Подбивать деревянные клинья под лаги не допускается. Высота подпольного пространства полов на грунте должна быть до 250 мм. Поверхность всех лаг должна находиться в одной плоскости. Правильность укладки лаг в одной плоскости проверяют во всех направлениях уровнем и рейкой длиной 2 м.

По длине лаги стыкуют впритык. Длина стыкуемых лаг должна быть не менее 1 м. Стыки должны располагаться на столбиках. Смещение стыков смежных лаг допускается не менее чем на 0,5 м.

В помещениях, где движение людей происходит в определенных направлениях (коридоры, переходы), лаги укладывают поперек прохода, чтобы доски пола располагались вдоль движения. В комнатах лаги располагают поперек направления света из окон. Между лагами и стенами (перегородками) оставляют зазор 20–30 мм. До укладки доски пола нарезают по заданному размеру в требуемом количестве на одно помещение, после чего подают на место с ярлыком, на котором указано, куда они предназначены.

Укладывают доски пола двумя способами: паркетным и с помощью сжимов.

Настилка досок пола паркетным способом. Доски пола укладывают перпендикулярно лагам в один слой. Соединяют их между собой в паз и гребень.

На расстоянии 10–15 мм от стены кладут первую доску пазом к стене. Для соблюдения этого расстояния между доской и стеной помещают калиброванные прокладки толщиной 10 или 15 мм. Во внутренний угол гребня против каждой лаги под углом забивают гвоздь. Каждую доску прибивают к лаге гвоздями длиной, равной 2–2,5 толщинам ее, т. е. доски толщиной 28 мм крепят гвоздями длиной 60–70 мм, а доски толщиной 36 мм – гвоздями длиной 80–90 мм. Гвозди забивают наклонно, втапливая шляпку, или в гребень, углубляя затем внутрь доски так, чтобы шляпка уходила в толщу доски.

После установки первой доски к ней вплотную придвигают вторую, также пазом к стене, и плотно насаживают на гребень предыдущей доски, ударяя молотком через прокладку так, чтобы вторая доска плотно прилегла к первой. После этого ударом молотка наживляют гвоздь под углом 45° в гребень доски, а затем острой частью молотка забивают гвоздь до отказа с втапливанием шляпки так, чтобы он не мешал посадке на гребень следующей доски. Гвозди забивают, начиная с крайней лаги.

Настилка досок паркетным способом возможна лишь при их хорошем качестве, т. е. когда они не имеют кривизны, покоробленности и других дефектов.

Укладка досок пола с помощью сжимов. Для сплачивания досок пола применяют сжимы разных типов: строительную скобу, сжим-скобу, сжим клиновой с подвижной скобой. При сплачивании досок используют деревянные клинья толщиной, равной толщине доски пола, и конусностью 15–20°. Из двух клиньев один является прокладкой, плотно прилегающей к сжиму, а другой – рабочим клином. Рабочий клин делают из древесины твердых пород (березы, дуба).

Сплачивают доски следующим образом. После укладки у стены первой доски и крепления ее к лагам, рядом с ней кладут 10–15 досок, соединяя их вплотную так, чтобы гребни вошли в пазы. Затем ставят сжимы на таком расстоянии от последней доски, чтобы между сжимом и доской можно было узкими сторонами уложить клинья. Сплачивание производят не менее чем двумя сжимами, а досок длиной более 4 м – тремя. Установив все сжимы и клинья, постепенно, начиная от одного сжима к другому, молотком в несколько приемов забивают клинья так, чтобы доски соединялись между собой плотно, без зазоров.

Рычажно-зубчатым сжимом доски пола сплачивают следующим образом. Вплотную к первой прибитой доске кладут 8-10 досок, после чего скобой зацепляют эту доску, а упор ставят на последнюю доску. Поворотами трубчатого рычага натягивают канат и сжимают доски. После плотного сжатия, без зазоров, доски прибивают гвоздями к лагам, затем, поднимая собачку с храпового колеса, ослабляют канат и поднимают скобу и сжим.

Применяют также рычажно-зубчатый сжим с храповым колесом и зубчатой рейкой. При работе используют одновременно два сжима. После закрепления первой доски пола укладывают 6–8 досок и закрепляют сжимы. Рычагом перемещают зубчатую рейку, сжимая при этом доски.

Для сплачивания досок пола применяются и другие конструкции сжимов. Для покрытий полов применяют также щиты, в том числе клееные.

При устройстве дощатых полов просветы между поверхностью пола и контрольной рейкой допускаются в пределах 0,5–2 мм. Просветы между лагами и контрольной рейкой не допускаются, зазор между плинтусом и полом допускается в пределах до 1 мм. Зазоры между досками покрытия в отдельных местах должны быть до 0,5 мм.

Уложить ламинированные полы гораздо легче, чем привести в порядок старый паркет. Они укладываются на выровненные полы поверх слоя вспененного материала. Укладывание ламинированных полов подробно описано в инструкции, которую вам дадут в комплекте с набором досок, покрытием, плинтусами и специальным клеем для приклеивания ламинированных дощечек. За вечер вы спокойно уложите полы в комнате и не почувствуете усталости, да и почти не испачкаетесь.

Рис. Ламинированные полы. Укладка ламинированных полов.

Полы из линолеума на тканевой подоснове и безосновные устраивают в помещениях жилых и общественных зданий, а из линолеума на теплозвукоизолирующей подоснове – в помещениях гражданских зданий.

Такие покрытия долговечны, эластичны, износостойки и гигиеничны. Их настилают после окончания всех отделочных работ в помещении по ровному, жесткому и сухому основанию.

«Теплые» полы, имеющие теплозвукоизоляционные прослойки или из линолеумов с теплозвукоизолирующей подосновой, укладывают в помещениях с длительным пребыванием людей. В помещениях с кратковременным пребыванием людей полы из безосновного линолеума настилают по цементно-песчаному основанию.

Рис. устройство и укладка полов из линолеума.

Поверхность основания, подготовленного под укладку линолеума, проверяют двухметровой рейкой. Просветы между основанием и рейкой допускаются не более 2 мм. Отдельные неровности поверхности выравнивают полимерцементной и латексцементной мастикой. Основания для укладки линолеума готовят так же, как при укладке поливинилхлоридных плиток.

На строительный объект линолеум поступает свернутым в рулоны лицевой стороной внутрь. Транспортируют и хранят рулоны в вертикальном положении, чтобы на полотнищах линолеума образовалось меньше складок и волн.

Рулоны линолеума выдерживают в горизонтальном положении в течение 1–2 суток в помещении, подготовленном для настилки. Затем их раскатывают и полотнища вылеживаются несколько суток до полного исчезновения волнистости, чтобы их нижняя сторона плотно прилегала к поверхности основания. Укладывают полотнища от окна, чтобы продольные стыки были менее заметными. В залах, фойе, вестибюлях линолеум настилают по длине помещения.

Раскрой полотнищ ведут на месте укладки с учетом размеров и конфигурации помещения. Поперечные стыки полотнищ располагают вразбежку, в местах меньшего хождения. Кромки раскатанных полотнищ прирезают по контуру помещения. Для получения прямой и ровной линии реза нож или резак перемещают вдоль линейки, плотно прижатой к линолеуму. Под стыки полотнищ подкладывают фанеру, чтобы лезвие ножа преждевременно не тупилось.

Резку полотнищ под прямым углом выполняют по угольнику с длиной стороны не менее 1 м. Линолеумный ковер в помещениях с выступающими участками стен прирезают после предварительной разметки, после чего ножом по линейке отрезают лишние части полотнища.

Полотнища, раскроенные по размеру помещения, раскладывают насухо. Их смежные кромки укладывают внахлестку, чтобы одно полотнище находило на другое на 10–15 мм, и затем прорезают насквозь по линейке. При этом получается аккуратный и незаметный в стыке шов.

Полотна, укладываемые у дверных проемов, порогов, ниш, колонн, прирезают наиболее тщательно. Если кромки линолеума закрыты плинтусом, выступающие части измеряют, полотнище размечают и вырезают размеченный контур. При подгонке полотнища к дверным наличникам и к местам, не укрываемым плинтусом, примыкающую кромку линолеума плотно прижимают к наличнику и вырезают контур выступа. Прирезку выполняют за несколько раз, добиваясь плотной (без зазоров) подгонки кромок.

Рис. Плинтус с раскладкой:

1 – панель перекрытия; 2 – линолеум; 3 – раскладка; 4 – плинтус; 5 – стенная панель; 6 – пробка деревянная.

Раскрой и подгонку полотнищ ведут с учетом экономного расхода материала. Для уменьшения отходов линолеум, укладываемый в коридорах и комнатах, стыкуют по линии коридорных стен. Стык между паркетными полами в комнате и линолеумом, уложенным в коридоре, располагают у порога дверной коробки.

Для квартир типовых зданий линолеум раскраивают централизованно, в мастерских. Здесь, на раскроечных столах, на основе карт экономного раскроя полотнища вылеживаются, затем их разрезают и сваривают в ковры по размеру помещения. Заготовленные ковры свертывают в рулоны, снабжают биркой с указанием серии дома, номера квартиры и размеров полотнища.

Инструмент, используемый для настилки полов из линолеума таков:

– режущий – нож для раскроя полотнищ; нож со сменными лезвиями и специальный нож для прирезки кромок полотнищ при их стыковке; приспособление с ножом для точной прирезки кромок полотнищ линолеума;

– приспособления для нанесения клеящих мастик – широкий и узкий зубчатые шпатели для нанесения мастик под полотнища и под кромки полотнищ линолеума;

– инструменты для прикатки – валиковый каток для прикатки стыков полотнищ после их наклеивания; ручной каток для прикатывания полотнищ, наклеенных на основание.

Температура воздуха в помещении при наклеивании линолеума должна быть не ниже 15 °C, влажность оснований – не более 5 %.

Линолеумы на тканевой подоснове (поливинилхлоридный и алкидный) наклеивают на холодной битумной мастике «Биски». Основание предварительно грунтуют мастикой из битума и бензина, смешанных в соотношении 1:(2–3).

Полотнище линолеума, разложенное перед наклейкой, не сдвигая с места, отгибают тыльной стороной кверху до середины его длины. На поверхность основания под отогнутым полотнищем зубчатым шпателем наносят мастику слоем 0,6–0,8 мм. Полосы шириной 10–13 см под линией стыков, кроме сторон, примыкающих к стенам, оставляют непромазанными. Через 30–40 мин после испарения летучего растворителя отогнутую часть полотнища накладывают на основание, промазанное мастикой. Линолеум плотно прижимают к основанию и разглаживают от середины к краям куском мешковины, удаляя из-под него воздух. Затем наклеенное полотнище прикатывают ручным катком, что гарантирует хорошее качество уложенного покрытия.

В таком же порядке наклеивают и другую половину полотнища. Через 2–3 дня после наклеивания линолеум прирезают и приклеивают кромки смежных полотнищ. На стыки полотнищ, уложенных внахлестку, накладывают линейку и острым ножом прорезают обе кромки насквозь до основания. Осторожно отогнув не приклеенные кромки, очищают их тыльную сторону и основание. Удалив обрезки, промазывают основание тонким слоем битумной мастики. После соответствующей выдержки, кромки прижимают к основанию, притирают мешковиной и прикатывают катком.

Безосновные линолеумы (поливинилхлоридный и резиновый) наклеивают на мастиках КН-2 и КН-3.

Раскроенные, вылежавшиеся и прорезанные по контуру помещения полотнища выносят в другое помещение либо сворачивают в рулон лицевой стороной внутрь до середины всей длины.

На освободившееся основание резиновым или пластмассовым шпателем наносят мастику КН-2 или КН-3 слоем 0,5 мм. Мастику наносят по периметру помещения, а затем широкими дугообразными движениями на остальную поверхность. Через 4–6 ч после испарения летучего растворителя основание покрывают мастикой второй раз. Срок выдержки мастики определяют «на отлип».

Тыльную сторону линолеума за 15–20 мин до наклеивания полотнища покрывают мастикой КН-2 или КН-3. Ее наносят тонким слоем пластмассовым или деревянным шпателем «на сдир». Толщина слоя не должна превышать 0,2–0,3 мм. Вдоль кромок полотнища оставляют не промазанные полосы шириной 6–8 см для последующей прирезки стыков.

На мастику, подсохшую «до отлипа», укладывают подкладки из древесноволокнистых плит, чтобы тыльная сторона подгоняемых полотнищ при выверке не соприкасалась с основанием. Наклеивают полотнища на то же место, где они лежали до нанесения мастики. Закончив подгонку, подкладки вытаскивают, прижимают край полотнища к основанию, чтобы в покрытии не было воздушных пузырей. Тыльную сторону наклеиваемого ковра прочно припрессовывают к основанию вручную. В таком же порядке наклеивают и другие полотнища линолеума. Через 2-З суток после укладки наклеенного линолеума прирезают кромки.

Упругие виды линолеума, например, резиновый, прирезают по верхней кромке полотнища. Для этого предварительно очерчивают карандашом кромку полотнища и ножом, имеющим лезвие-крючок, отрезают кромку нижнего полотнища. Для точности разреза линолеум прорезают крючком с тыльной стороны, направляя верх лезвия-крючка по карандашной риске. Прирезанные кромки отгибают, промазывают мастикой КН-2 или КН-3 и через 10–15 минут прижимают к основанию, припрессовывая катком. При отставании кромок их прижимают мешком с песком или другим грузом.

После наклеивания безосновных линолеумов на мастиках КН-2 или КН-3 на поверхности покрытия могут остаться пятна из-за недостаточной выдержки или слишком толстого слоя мастики. Мастику с поверхности пола сразу счищают ветошью, смоченной в бензине или скипидаре. Работу следует выполнять в мягкой обуви.

Поверхность уложенных полов должна быть ровной и горизонтальной. Допускаются просветы между покрытием и контрольной двухметровой рейкой не более 2 мм, отклонения швов от прямой – не выше 10 мм на 10 м длины. Стыки наклеенных полотнищ должны быть ровными, плотными и прямолинейными. Не допускаются уступы между кромками, вздутия покрытия, приподнятые кромки, не приклеенные места, пятна, царапины и другие дефекты на лицевой поверхности пола.

Во избежание загрязнения или повреждения полы из линолеума закрывают плотной бумагой, приклеивая ее мучным клейстером.

Основание под полы из поливинилхлоридного линолеума на теплозвукоизолирующей подоснове должно быть ровным, сухим, прочным, очищенным от мусора и пыли. Влажность его не должна превышать 5 %, чтобы волокнистая подоснова уложенного линолеума не впитывала влагу и не подвергалась загниванию. Пригодность основания для настилки линолеума определяют по отсутствию следов влаги на куске стекла (размером 300 х 300 мм), пролежавшем двое суток на поверхности основания. Линолеум укладывают в виде ковров и полотнищами.

Полы из линолеума на теплозвукоизолирующей подоснове должны быть ровными и не иметь вздутий и волн. Сварные швы в уложенных коврах должны располагаться по направлению света, идущего из окон и не иметь разрывов и прогаров. На поверхности покрытия не допускаются царапины, пятна. Полотнища и дорожки подбирают по цвету и оттенкам.

Производится и настилка ковров из линолеума размером на комнату. Такие ковры сваривают в централизованных мастерских из нескольких полотнищ. Сварные швы предохраняют теплозвукоизолирующую подоснову ковра от проникания влаги через стыки полотнищ при эксплуатации пола. Изготовленные ковры наматывают на сердечник диаметром 10–14 см лицевой стороной внутрь и перевязывают рулон в нескольких местах шпагатом. Рулоны перевозят в горизонтальном положении и защищают брезентом от увлажнения. Их снабжают биркой, указывающей номер дома, этаж, секцию, квартиру, комнату, размеры и марку ковра. Линолеум, сваренный в ковры, укладывают на основания без наклейки.

На месте укладки рулоны выдерживают в горизонтальном положении около двух суток. Раскатывают рулон движением на себя. Развернутый ковер осторожно, чтобы не повредить швы, соединяющие полотнища, укладывают на основание. Ковер вылеживается в течение 3–7 сут до полного исчезновения волнистости, после чего ковер прирезают по контуру помещения, оставляя зазор между кромкой и стеной не свыше 5 мм.

Линолеумные ковры, уложенные в смежных помещениях, стыкуют в дверном проеме. В местах стыка укладывают поливинилхлоридный порожек. Сначала порожек прирезают по размеру проема. Необходимо, чтобы его верхняя полка примыкала к четвертям коробки, а четверти, вырезанные в нижней полке, прилегали к выступам проема. Кромки смежных ковров укладывают внахлестку и на верхнем полотнище карандашом фиксируют ось порога. Затем кромки обоих ковров отрезают по линиям, отстоящим от оси порога на 2,5 мм.

Порожки приклеивают на мастике КН-2 и КН-3. На обеспыленное основание и на тыльную сторону нижней полки порожка наносят мастику слоем толщиной не более 0,5–0,3 мм. Затем (без выдержки) порожек укладывают на мастику и плотно прижимают к основанию. Кромки стыкуемых ковров заправляют в пазы приклеенного порожка.

Кромки сопряжения ковров в дверных проемах также плотно прирезают в стыке. Прирезанные кромки смежных ковров отгибают и промазывают основание клеем «Бустилат» слоем 1 мм. Отогнутые кромки укладывают на клей и плотно прижимают к основанию. Излишки выступившего клея вытирают сначала влажной, а затем сухой ветошью. Для прочности стыков приклеенные кромки пригружают на сутки.

Настилают полотнища линолеума следующим порядком. Прирезанные по размеру помещения и вылежавшиеся полотнища отгибают или скатывают в рулон на половину его длины. Освободившуюся поверхность промазывают клеем «Бустилат» с помощью зубчатого шпателя. Затем отогнутую или свернутую часть полотнища плотно прижимают к проклеенному основанию. В такой же последовательности приклеивают вторую половину полотнища. В местах стыков под полотнищами оставляют непромазанные полосы шириной 10–12 см. Прирезку стыков выполняют через 2–3 дня после стабилизации размеров наклеенных полотнищ. Прирезанные швы стыкуют и, приклеивают так, чтобы клей полностью заполнил шов.

Укладку полов из линолеума завершают установка и закрепление плинтусов к стенам. Между плинтусом и покрытием оставляют зазор в 1–1,5 мм, для того чтобы ковер мог свободно «плавать» по основанию и при этом не деформироваться при перепадах температур в помещении.

Ковры представляют собой ворсовый материал из синтетических волокон с тканевой или губчатой подосновой, обладающей низким коэффициентом теплоусвояемости. Ковры мягки, бесшумны при ходьбе по ним, не образуют пыли, стойки к истиранию.

У ковров с тканевой подосновой высота ворса 4-10 мм, с губчатой – 1–4 мм. Ковры выпускаются отечественной промышленностью в виде рулонного материала шириной 0,9–1,1 и 2,7–3 м, длиной 50 м. До настилки ковров в помещениях должны быть полностью закончены все отделочные работы.

При использовании ворсового ковра отпадает необходимость в специальных работах по звукоизоляции. Основание – цементно-песчаная и полимерцементная стяжки – перед укладкой ковра необходимо тщательно подготовить, расчистить и заделать трещины, прошпатлевать и прошлифовать поверхность, убрать мусор и пыль.

Практика показала, что ковры целесообразно приклеивать по всей площади пола. Для этого используется клей «Бустилат» или водостойкие незагнивающие мастики. Клей наносят на основание зубчатым шпателем слоем 0,6–1 мм. Расход на 1 м² поверхности – до 0,8 кг.

Ковры подбирают по тону и направлению ворса, прирезают по размерам помещения, участки ковра по ширине сшивают встык прочной нитью из капрона или подклеивают полосами из плотной бязи шириной 70–80 мм. Раскатанный и наклеенный ковер прижимают по периметру помещения плинтусом из древесины или пластмасс, а также кляммерами.

Ворсолин БП (беспетлевой) представляет собой покрытие на основе синтетического волокна. Выпускается в рулонах длиной не менее 12 м, шириной 1,5 м. Хранят рулоны в вертикальном положении в один ряд по высоте. Температура воздуха при распаковке должна быть не ниже 15 °C (не ранее чем через 12 ч после переноса в теплое помещение).

Ворсолин П (петлевой) на поливинилхлоридной основе имеет верхний слой из петлевого ворса. Выпускается полотнищами длиной не менее 2 м, шириной не менее 0,5 м. Толщина поливинилхлоридной основы не менее 1 мм и высота петлевого ворса 4 мм. Ворсолин П бывает одно-и многоцветным. Не допускается применение ворсолина П в санитарных узлах, кухнях. Приклеивают ворсолин так же, как и синтетические ковры.

Пол из древесностружечных плит настилают обычно в сухих помещениях по деревянным антисептированным лагам, которые укладывают с шагом 400 мм.

До начала работ в зависимости от размеров помещения определяют длину и ширину. Ширина плит должна быть кратной величине шага лаг, т. е. 400, с необходимым припуском на выравнивание кромок. Так как кромки плит менее водостойки, чем сама плита, их следует опиливать по ширине на 100–150 мм.

Располагать плиты в помещении нужно так, чтобы было как можно меньше швов (стыков), особенно в местах движения, т. е. в середине помещения и в дверных проемах.

Между лагами и стенами или перегородками оставляют зазор шириной 20–30 мм. Кромки смежных плит должны располагаться на лагах. В том случае, если стык не попадает на лагу, под него подводят дополнительную опору или, если возможно, смещают ранее уложенную.

По длине стыки плит должны также располагаться на лагах. Зазоры между плитами допускаются в отдельных местах в пределах до 1 мм, но после крепления плит к лагам они должны быть заполнены шпатлевкой.

Древесностружечные плиты толщиной 19 мм крепят к каждой лаге гвоздями длиной 50–60 мм, диаметром 2,5–3 мм, забиваемыми наклонно (в пласть) не далее 20–25 мм от кромки с шагом вдоль стыка 100–120 мм. В середине плиты гвозди забивают с шагом 300–400 мм по длине лаг. Гвозди располагают по прямой линии. Шляпки следует полностью утапливать. Плиты укладывают в помещении с температурой воздуха не ниже 10 °C и относительной влажностью воздуха до 60 %.

После установки плинтусов стыки между плитами шпатлюют масляной шпатлевкой. Высохшие шпатлеванные места зачищают шкуркой, а пол окрашивают масляной краской.

В жилых зданиях устраивают полы из древесноволокнистых сверхтвердых плит марки СТ-500. Такое покрытие бесшумно при ходьбе, легко моется, устойчиво на истирание, не пылится, имеет хороший внешний вид. Схема полов из сверхтвердых древесноволокнистых плит показана на рис. 37.

По панелям с пустотами (рис. 37, а) насыпают слой песка толщиной 50–60 мм, делают цементно-песчаную стяжку толщиной 3 мм. После высыхания стяжку очищают от грязи, обеспыливают и покрывают битумной грунтовкой. Через 40–48 ч, когда грунтовка подсохнет до состояния «отлипа», на стяжку наносят горячую битумную мастику температурой не ниже 160 °C и укладывают твердые плиты Т-400 толщиной 4 мм. Так как горячая мастика быстро остывает, ее нужно наносить только под один лист плиты. Затем наклеивают сверхтвердые древесноволокнистые плиты СТ-500 толщиной 4–5 мм.

При устройстве полов на сплошных железобетонных панелях вначале наклеивают на горячей мастике слой из мягких древесноволокнистых плит толщиной 4 мм, а сверху – из сверхтвердых (СТ-500) толщиной 4–5 мм.

В малоэтажном строительстве полы из сверхтвердых плит устраивают также на основаниях из досок низкого качества, без гнили, но непременно одинаковой толщины. Доски шире 120 мм укладывать не рекомендуется, так как они коробятся и образуют неровную поверхность.

Плиты СТ-500 укладывают на основание при температуре помещений не ниже +10 °C и относительной влажности воздуха не более 60 %. За 1–2 дня до укладки их привозят в теплое помещение и прирезают по размерам с учетом последующей заделки стыков. Среднюю часть коридора покрывают широкой плитой, а по бокам укладывают узкие полоски одинаковой ширины. Укладываемые на основание плиты должны иметь одинаковый цвет, толщину, быть гладкими, без трещин и расслоений.

Для того чтобы получить плотное соединение, смежные плиты прирезают по месту, укладывая рядом плиты с нахлесткой 5-10 мм, после чего по линейке карандашом наносят по верхней плите стыка линию и точно обрезают дисковой электропилой либо острым ножом. Плиты укладывают на расстоянии 5-10 мм от стены или перегородки.

Хорошее качество стыка достигается при фуговании кромок. После подгонки плиты наклеивают на основание клеями КН-2, КН-3 или казеиноцементной мастикой.

Казеиноцементную мастику приготовляют следующим образом (в частях по массе): в чистый бак заливают 2,5–3 части воды температурой 15–20 °C, после чего при непрерывном перемешивании вводят 1 часть казеинового клея в порошке. Полученную смесь размешивают в течение 20–30 мин до образования однородной массы. Затем раствор в течение 10–15 мин отстаивают, снимают образовавшуюся пену и постепенно, при непрерывном перемешивании, добавляют 3 части портландцемента марки 400. Перемешивание ведут 40–50 мин до образования однородной массы. После 10 мин она готова к употреблению.

Клеи и мастику наносят на основание шпатнлем с зубчатым краем и сразу кладут заранее подогнанную к месту наклейку, прижимая ее грузом (мешки с песком). Стыки плит не должны совпадать со стыками нижележащих твердых древесноволокнистых плит. Их шпатлюют водой емкими шпатлевками и после высыхания зачищают шкуркой, очищают пылесосом. После чего все покрывают водостойкими красками или эмалями, а затем светлым лаком.

Полы из керамической плитки устраивают в ванных комнатах и санузлах следующим образом. Цементно-песчаный раствор наносят на основание и разравнивают его на ширину не более 5 рядов (50 или 75 см). Выровненную поверхность раствора посыпают цементом (0,5 кг на 1 м). Плитку укладывают на раствор и прижимают, постукивая молотком, к основанию. Спустя 1–2 дня швы заделывают цементным раствором.

Для окончательной отделки поверхность пола посыпают цементом и заглаживают нагретой кельмой.

Можно укладывать плитку с устройством диагональных швов.

Это сложная и трудная операция. Плитку, укладываемую вдоль стен, разрезают по диагонали, шлифуют разрезанную кромку. Укладку выполняют, как описано выше.

Если в полу из керамической плитки повреждена или разбита одна плитка, ее можно заменить. Для этого зубилом выбивают поврежденную плитку и удаляют весь раствор, уложенный под ней. Затем основание смачивают водой, укладывают свежий раствор и плитку, затирают швы.

При устройстве пола из керамической плитки толщина основания раствора должна быть равна 20 мм, ширина швов – 2–3 мм, максимальная крупность зерен – 3 мм, расход цемента на 1 м³ раствора – 450 кг.

Поливинилхлоридные плитки выпускают размерами 250Х250, 300Х300, 500Х500 и 650Х650 мм и 150ХЗОО, 300Х500 мм и др. По сравнению с листовыми и рулонными материалами они более просто и надежно крепятся к основанию

Перед укладкой плиток основание пола тщательно очищают и грунтуют. Через 2–3 ч после грунтовки плитки приклеивают по рисунку. Варианты укладки цветных плиток показаны на рис. 38. Плитки можно укладывать вместо темных квадратиков (на рисунке – коричневого, темно-синего, темно-зеленого и других темных оттенков), вместо заштрихованных (красного, желтого, лилового, светло-зеленого, голубого и других светлых тонов), вместо незаштрихованных (белого, светло-серого, светло-голубого и других оттенков).

При разметке площади пола предварительно определяют продольную и поперечную оси помещения. От точки их пересечения раскладывают «насухо» два взаимно перпендикулярных ряда плиток таким образом, чтобы кромки плиток примыкали к разбивочным осям. Плитки настилают по «маячным» полосам, резки их лучше избегать. А если появится в этом необходимость, применяют гильотинные ножницы, при криволинейной подрезке (в местах прохождения труб) – кровельные ножницы.

Плитки настилаются «на себя» (рис 39), начиная от поперечной разбивочной оси сначала в одном, потом в другом направлении. Поливинилхлоридные плитки приклеивают специальными мастиками мастиками КН-2 и КН-3, а также мастикой на основе поливинилацетатной эмульсии. Используют также клеи-перхлорвиниловый (ПХВ), наиритовый (НТ) и № 4010. Мастики наносят на очищенную поверхность основания пола и на обратную (нижнюю) сторону плиток тонким слоем в 0,3–0,6 мм. При применении синтетических клеев и мастик, содержащих органические растворители, плитки после нанесения на них клея выдерживают в течение 10–15 мин для испарения растворителя и лишь после этого наклеивают. При работе с битумными и кумарононейритовыми мастиками поливинилхлоридные плитки подогревают до температуры 50–60 °C. В летнее время в таком разогреве необходимости нет. Чтобы плитки лучше приклеивались, их прижимают катком массой 8-10 кг или грузом.

Швы плиточного пола должны быть минимальными по ширине, прямолинейными и взаимно перпендикулярными, а плитки должны находиться на одном уровне

Рис инструменты для устройства пола из поливинилхлоридных плиток.

Поливинилхлоридные плитки при эксплуатации в помещениях с пониженной влажностью воздуха (40–45 % и менее) накапливают на поверхности статические заряды, особенно опасные в помещениях, в которых работают с летучими взрывоопасными веществами. Одним из способов устранения статических зарядов является кондиционирование воздуха и поддержание его нормальной влажности. Особое внимание к проведению подобных мероприятий надо уделять в зимние месяцы, когда из-за интенсивного отопления и недостаточного проветривания воздух в помещениях становится слишком сухим.

Картоном можно покрывать как новые, так и старые дощатые полы. На совершенно ровный, сухой и чистый от пыли пол наклеивают один или два слоя прочного эластичного картона, который пропитывают олифой. Затвердевший картон красят.

Правильно покрытый картоном пол так же прочен, как и дощатый. В кухне и прихожей картон стелить не рекомендуется, так как под влиянием сырости краска может быстро износиться.

Подготовка пола для покрытия картоном аналогична подготовке пола под масляную окраску.

Процесс наклейки следующий. Снимают плинтусы, картон разрезают на полотна необходимой длины.

Используют следующие клеи и их комбинации. К густому клейстеру из ржаной муки в соотношении 1:1 добавляют (и размешивают) 15 %-ный раствор столярною (мездрового или костного) клея; к густому клейстеру из ржаной муки в соотношении 1:1 добавляют казеиновый клей; к клейстеру из ржаной муки в соотношении примерно 1:1 добавляют карбамидно-формальдегидно-смоляной клей К-17.

Клейстер из ржаной муки можно заменить клейстером из пшеничной муки или теплым столярным клеем (мездровым, костным).

Клеят так. Полотно сухого картона кладут на место наклейки. С одного конца его прикрепляют деревянной рейкой и несколькими гвоздями к полу, с другого – свертывают до середины. Часть пола (40–50 см), расположенную под рулоном, покрывают тонким слоем клея. Затем рулон развертывают, накладывают на намазанную клеем поверхность пола и тщательно прижимают. При этом нельзя допустить, чтобы между картоном и полом образовались воздушные мешки.

Когда одна половина полотна наклеена, края ее прижимают к полу рейками, которые слегка прибивают несколькими гвоздями 5-сантиметровой длины. Помните, что слишком плотно прибитые рейки или доски оставляют после их снятия на поверхности картона вмятины. Затем с конца другой половины снимают рейку и свертывают до приклеенной части. Другую половину наклеивают аналогично. За первым рядом кладут второй, третий и т. д. При этом края полотен должны соприкасаться. Края и концы наклеенных полотен можно сразу после наклейки прибить к полу толевыми гвоздями. Расстояние между гвоздями 10–15 см.

После высыхания клея (обычно на следующий день) пол освобождают от реек и проверяют, нет ли под картоном воздушных мешков. Если они есть, картон в этом месте разрезают острым ножом двумя перпендикулярными разрезами, удаляют воздух и снова заклеивают. Если воздушных мешков нет, можно приступить к огрунтовке первого слоя картона, т. е. к пропитке олифой.

Для лучшей пропитки олифу или оксоль предварительно подогревают. Оксоль нагревают только в посуде с горячей водой, но не на открытом пламени.

Картон пропитывают один раз, поливая его теплой олифой, которую медленно размазывают кистью или малярным валиком.

Второй слой картона наклеивают тогда, когда высохнет олифа на первом. После пропитки второго слоя картона олифой и ее высыхания приступают к окраске.

Если плинтусы делают под цвет пола, их устанавливают на место до окраски, если нет – их красят отдельно и устанавливают на место после окраски пола.

Пол, покрытый тканью, за исключением сплошного шпатлевания, готовят так же, как и для обработки, масляными красками.

После заполнения и шпатлевки щелей снимают плинтусы. Редкую хлопчатобумажную ткань или мешковину разрезают на куски требуемой длины. Пол и тыльную сторону ткани покрывают тонким слоем казеинового клея или мучного клейстера. Концы ткани, которые попадут под плинтусы, сначала прибивают толевыми гвоздями, затем их туго натягивают и плотно приглаживают к полу при помощи шпателя. Проникший сквозь ткань лишний клей (клейстер) удаляют.

Когда клей высохнет, ткань огрунтовывают тонким слоем олифы. После высыхания олифы пол шпатлюют два раза, обыкновенной клеевой или масляной шпатлевкой с последующей шлифовкой.

Для получения более прочного покрытия рекомендуется применять лаковую шпатлевку, состоящую из I кг масляного смоляного лака и 150 г 20 %-ного раствора мездрового или костного клея с добавлением молотого мела до рабочей вязкости. После этого пол покрывают краской.

Устройство полов, которые предполагается покрывать лаком, отличается обычных.

Под лакирование настилают сухие доски (их влажность не должна превышать 10 %). Лаги укладывают на расстоянии 70 см друг от друга при более толстых досках и 55 см при более тонких. Доски прибивают к лагам наискось под углом 50°. Гвозди должны быть длиной 70–80 мм, толщиной 2,5–3,0 мм. Каждая доска прибивается к каждой лаге.

Неровности пола удаляют рубанком, выравнивают жалом для циклевания и шлифуют шкуркой.

После шлифования и очистки поверхности пол грунтуют теплым светлым нитролаком. Через полчаса можно наносить первый слой лака. Пол покрывают лаком три раза с перерывами 16–24 ч.

В продаже имеются различные лаки для пола. Способы их применения указываются в прилагаемых инструкциях.

Познакомимся еще раз с газовой плитой и посмотрим на нее новым взглядом. Газовые плиты – это наиболее употребляемые и популярные приборы для приготовления пищи. Главные их преимущества заключаются в том, что это дано известный и дешевый в эксплуатации прибор. Хороша ли ваша газовая плита? Здесь мы имеем в виду не только ее внешние данные и удобство в применении. В понятие «хорошей плиты» входит также следующее:

– надежность работы узлов;

– качество изготовления варочного стола;

– качество изготовления духового шкафа.

Самыми популярными на сегодня являются газовые плиты с электророзжигом и электродуховкой.

Электророзжиг представляет собой пьезоэлектрические элементы, установленные около горелок, которые подают электрическую искру и разжигают конфорку простым нажатием кнопки. Кстати, они быстро выходят из строя и подлежат замене. Электродуховка, я думаю все это знают, лучше газовой, блюда более равномерно пропекаются в ней и их вкусовые качества лучше. При покупке новой плиты имейте это в виду. Также обратите внимание на качество эмали, надежность работы электронных клапанов, которые являются главными элементами автоматики плиты, надежность электророзжига, качество закалки стекол духовки, качество конфорок и нагревательных элементов духовки и простоту их замены.

Варочный стол может считаться хорошим, если:

– им удобно пользоваться – прочная решетка варочного стола, конструкция, не позволяющая посуде скользить и падать,

– его удобно убирать – мало щелей, в которые забиваются частицы пищи, эмаль без повреждений.

Качественный духовой шкаф должен:

– равномерно распределять тепло нагревателей по всему объему духовки;

– постоянно поддерживать необходимую температуру;

– надежно сохранять равномерно распределенное тепло нужной температуры нужное время;

– быть удобным в эксплуатации и для уборки.

На равномерность распределения тепла в духовке влияют форма и конструкция нагревателей, а также конструкция дна духовки.

Комбинированные плиты соединяют в себе преимущества газоварочного стола и электрической духовки. Главные приемущества газоварочного стола – удобство и наглядность. По пламени сразу можно определить степень нагрева конфорки и посуды с пищей по сравнению с электрическими варочными столами, кроме того, газовые плиты намного экономичнее. А электрическая духовка выигрывает у газовой по стольким параметрам, что оправдывает более дорогой источник энергии. Преимущества здесь следующие:

– вкусовые и диетические качества пищи, приготовленной в электродуховке, значительно превосходят эти параметры блюд, приготовленных в газовой духовке;

– в электродуховке температурный режим выдерживается более точно;

– возможно различное использование нагревательных элементов – верхнего, нижнего, кругового – по отдельности и вместе;

– в газовой духовке принципиально невозможно использование конвекции (вентилятора), а в электродуховке это вполне возможно и даже желательно;

– в электродуховке, кроме приготовления пищи вы сможете сушить продукты, одновременно готовить несколько блюд, производить разморозку;

– электродуховка намного менее пожароопасна.

В газовых приборах, предназначенных для приготовления пищи, нагрева воды, отопления, используются инжекционные или диффузионные горелки.

Инжекционные горелки работают по принципу подсоса (инжекции) воздуха струей газа. При повороте ручки пробковый кран открывается, и газ подается по трубке в горелку. При движении газа через форсунку горелки происходит подсос воздуха (первичный воздух) через отверстия регулятора подачи воздуха и смешивание его с газом. Далее газо-воздушная смесь поступает под рассекатель, который определяет форму и размеры факела, и, смешиваясь с воздухом (вторичный воздух), сгорает.

Кроме пламенных (факельных) инжекционных горелок используются беспламенные (короткофакельные) горелки, в которых воздушная смесь сгорает на поверхности пористых плиток из огнеупора, что обеспечивает надежное поджигание и достаточно устойчивый процесс горения.

Диффузионные горелки состоят из коллектора и распределительных трубок. Газ выходит из отверстий в распределительных трубках, смешивается с воздухом и сгорает. Эти горелки просты по конструкции, но создают низкую температуру (не более 1100 °C) и имеют длинный факел, поэтому их используют в приборах с большими камерами сгорания, в основном в котлах и водонагревателях.

Газовые плиты служат для приготовления пищи и горячей воды. Преимущественное распространение получили четырех-и двух горелочные плиты с одним духовым шкафом. Промышленность выпускает также настольную плиту без духового шкафа (таган), плиты на три горелки со встроенным баллоном и одногорелочные плиты (для туристов).

Унифицированная газовая плита ПГ 4 (такие и стоят в большинстве наших квартир) состоит из корпуса, в верхней части которого закреплены инжекционные горелки и коллектор с пробковыми кранами.

В средней части корпуса расположен духовой шкаф с дверкой и горелкой. Нижняя часть корпуса плиты образует сушильный шкаф.

Духовой шкаф снабжен противнем, листом, решеткой и биметаллическим указателем температуры.

Умывальники изготовляют из фарфора, фаянса или пластмассы следующих размеров (мм): 400 х 500 х 135; 500 х 420 х 150; 600 х 450 х 150; 650 х 500 х 150; 700 х 600 х 150. Форма умывальников может быть прямоугольная, полукруглая, овальная, трапециевидная.

Умывальники комплектуются туалетными кранами или смесителями для умывальников. Для отвода воды в центре умывальника расположен выпуск Dy 32 мм, соединяющий чашу умывальника и гидрозатвор. Для зданий с повышенной степенью отделки выпускают умывальники на постаменте, в котором расположены гидрозатвор и трубы.

Чтобы уменьшить намокание необлицованных стен от брызг, у некоторых умывальников задний борт-спинка приподнят.

Индивидуально устанавливают умывальники с пластмассовым бутылочным (двух оборотным) гидрозатвором или сифоном-ревизией.

При установке умывальника с чугунным гидрозатвором к выпуску с помощью муфты присоединяют патрубок длиной 110 мм, на одном конце которого прорезают резьбу, а другой разбортовывают под размер отверстия гидрозатвора. Разбортованный конец патрубка, обернутый смоляной прядью и покрытый сверху смазкой, вставляют в отверстие гидрозатвора и одновременно умывальник помещают на кронштейны.

Умывальник соединяют с сифоном металлическим выпуском диаметром 32 мм. При установке выпуска. чтобы умывальник не поломался при завинчивании, под верхнее кольцо и снизу подкладывают резиновое кольцо.

Ремонт умывальника зависит от типа неисправности. Если умывальник засорился, его прочищают вантузом или промывают сильной струёй водопроводной воды. Эту работу выполняют вдвоем: один удерживает конец шланга, надетого на кран смесителя, второй – вставляет другой конец шланга в водосточное отверстие и открывает горячую воду до отказа. Как правило, засорение удается устранить.

Чистить затвор можно и с помощью тонкой проволоки. Для этого отвинчивают нижнюю часть затвора и прочищают сточное отверстие. При отвинчивании нижней части затвора следят, чтобы не выпала резиновая прокладка.

Если противозапаховый затвор не засорен, засорилась спускная труба. В этом случае, ослабив накидную гайку на соединительной трубе, снимают умывальник (мойку), обеспечивая доступ к спускной трубе. В спускную трубу вставляют пружину (стальную ленту) и продвигают ее как можно дальше возвратно-поступательными движениями.

Если из умывальника (мойки) чувствуется запах, значит, повреждена внутренняя металлическая труба, образующая затвор. В этом случае лучше заменить затвор.

Отбитую эмаль мойки ремонтируют так. Очищают отбитое место наждачной бумагой, промывают бензином и просушивают. Затем на поверхность наносят тонкий слой клея БФ-2 и добавляют сухих цинковых или титановых белил. Белила тщательно перемешивают и смесь разравнивают мягкой кисточкой. Эту операцию повторяют четыре-пять раз через каждые полтора часа. Толщина слоя достигает толщины эмали.

Повреждения эмали заделывают также с помощью жидкого стекла и белого цемента марки 300. Замешенный цемент на жидком стекле наносят на очищенное место. Через 5 ч покрытие затвердевает.

Ванны изготовляют из чугуна, стали, их внутренние поверхности покрывают эмалью. В лечебных учреждениях применяют керамические ванны. В настоящее время ванны делают и из пластмасс.

Чаша ванны в плане имеет прямоугольную форму, иногда закругленную с одной стороны. Вместимость ванны 100–200 л; размеры в плане 1700 х 750 мм, глубина чаши 400–460 мм. Выпускают ванны уменьшенных размеров 1500 х 700 мм. Кроме вышеописанных ванн, выпускают сидячие ванны, глубокие поддоны.

Арматуру ванны (наполнительную и сливную) устанавливают в торце ванны со стороны ног купающегося. Сливной арматурой ванны служит выпуск (Dy 40 мм), закрываемый пробкой, переливная труба (Dy 25 мм) и перелив. Выпуск и переливная труба соединяются под дном ванны тройником, к которому присоединен гидрозатвор (напольный сифон) для ванны.

При установке ванн необходимо выдержать: уклон не менее чем 0,02 мм в сторону выпускного отверстия; расстояния от поверхности пола до кромки выпускного отверстия не менее 145 мм для возможности присоединения сифона с выпуском. Для герметичности выпуска используется прокладка из резины.

Установка ванн начинается с «обвязки» ванны, монтажа выпуска, перелива, переливной трубы, гидрозатвора и ножек ванны. Затем прямоугольную ванну располагают вплотную к стене, а круглобортную – на расстоянии 50 мм от стены. Борт ванны устанавливают по уровню горизонтально, выравнивая пол или подкладывая под ножки пластинки из не гниющего влагостойкого материала. Гидрозатвор (сифон) присоединяют к канализационной сети так же, как патрубок в умывальнике. Чтобы ванна служила долго, следует соблюдать следующие правила.

Нельзя наливать в ванну горячую воду с температурой более 75° – это может вызвать откол эмали. Вначале наливают немного холодной воды, а затем горячую. Бесцельное хранение воды или течь крана над ванной образуют желтоватый налет на эмали.

Для чистки, мытья и дезинфекции ванн можно использовать порошки «Гигиена», «Санитарный», пасты «Санита», «Суржа» и др. Порошки «Металлоблеск», «Пемоксоль», «Слава», «Уральский», пасты «Скайдра», «Гигиена-2», «Юра», «Восточная» используются только для чистки.

Аэрозоль «Эмаль» устраняет дефекты и возвращает эмалевому покрытию ванн и раковин первоначальную белизну. Нельзя постоянно чистить ванну препаратами типа «Суржа», предназначенными для чистки с одновременным снятием ржавчины. В их составе имеются кислоты, способствующие разрушению слоя эмали.

Не рекомендуется мыть ванну или раковину сразу после горячей воды холодной. От резкой смены температуры на эмалированной поверхности могут образоваться трещины и желтый налет. Нельзя удалять загрязнение острыми предметами или шлифовальной шкуркой, поверхность эмали от этого повреждается.

Но каким бы бережным не было отношение к ванне, по мере эксплуатации защитно-декоративная эмаль изнашивается и ванна приобретает неопрятный вид.

Известно несколько способов восстановления эмального покрытия и продления срока службы ванны.

Вот один из них. Ванну хорошо промывают горячей водой (до 75°) с моющими порошками, удаляя загрязнения. Просохшую ванну тщательно обезжиривают, протирая ветошью, смоченной уайт-спиритом, сольвентом, ксилолом, толуолом или сложными растворителями промышленного производства № 645, 646, 647. После просушки ванну окрашивают эмалями ПФ-115 или УР-41. Нанесенное покрытие сушат не менее семи суток при 18–22 °C.

Эмалевое покрытие ванны можно отреставрировать также с помощью суперцементного клея. Клей смешивают с равным количеством белой эмалевой краски НЦ-11, НЦ-26 и т. п. Ванну хорошо обезжиривают уайт-спиритом или сольвентом, протирают тампоном, смоченным ксилолом, толуолом или их смесью с ацетоном. Приготовленную смесь клея с эмалью при помощи тампона втирают в поверхность ванны. Покрытие сушат в течение 24–36 ч, после чего наносят второй слой. Операцию повторяют четыре раза. Последний слой покрытия сушат 5–7 суток. Следует учитывать высокую огнеопасность этих работ.

Для того чтобы пользующиеся ванной не могли быть поражены блуждающим током, специальный прилив на корпусе ванны присоединяют к трубопроводу водопровода металлическим проводом диаметром не менее 5 мм. Это устройство называется уравнителем потенциалов.

Рис. Схема подключения джакузи

В малогабаритных квартирах и санитарно-технических кабинах ванну устанавливают рядом с умывальником и оборудуют единым смесителем.

Души выполняют в виде душевых кабин размером в плане 900 х 900 мм, отделенных от помещения водонепроницаемой перегородкой или занавесом высотой не менее 1,8 м. Душевые кабины могут быть угловые и круглые. Загрязненная вода от душа собирается поддоном, изготовленным из чугуна или стали и покрытым эмалью. Форма и размеры поддона повторяют форму кабины. В углу поддона расположен выпуск (Dy 40 мм) и гидрозатвор.

Индивидуальные гигиенические души-биде выполнены в виде керамической чаши, устанавливаемой на полу или закрепляемой на стене (консольной). В полый борт чаши подается теплая вода из смесителя для его обогрева. Чаша биде оборудуется выпуском Dy 32 мм, к которому присоединяется гидрозатвор.

Глубокие душевые поддоны устанавливают аналогично ваннам. Обычные душевые поддоны монтируют на полу помещения и через гидрозатвор присоединяют к канализационной сети. Душевые поддоны, так же как и ванны, должны быть обеспечены уравнителями потенциалов.

После разметки место установки унитаза очищают от грязи и мусора, высушивают и обезжиривают. Аналогично подготовляют основание унитаза.

К полу унитаз крепят дюбелями и шурупами к тафте – деревянной доске, заделанной заподлицо с покрытием пола. Чтобы шурупы в процессе эксплуатации можно было отвернуть, их перед ввертыванием смазывают тавотом (смазочная жидкость). Под головку крепежного шурупа подкладывают резиновую прокладку, что исключает появление отколов или трещин в унитазе.

Существует способ крепления унитаза при помощи эпоксидного клея. Склеиваемые поверхности очищают от загрязнений (пыли, мусора, жировых и масляных пятен, влаги), зачищают корундовыми камнями для создания шероховатости, способствующей лучшему склеиванию, наносят клей слоем 4–5 мм, ставят унитаз и плотно прижимают к полу, не трогая их в течение времени затвердевания клея (10–12 ч). Температура при этом должна быть не ниже 10 °C.

При работе с эпоксидным клеем необходимо пользоваться защитной пастой для рук ИЭР-1, резиновыми перчатками или рукавицами КР. При попадании клея и отвердителя на кожу их удаляют ацетоном, после чего пораженное место промывают теплой водой. По окончании работы и во время перерыва в работе руки следует мыть теплой водой с мылом.

После выверки положения унитаза раструб заделывают смоляной прядью и цементом. При обмотке прядь не доводят до конца выпуска на 3–4 мм, чтобы концы ее не попали внутрь трубы и не явились причиной засорения. Присоединяют клапан бачка к водопроводной сети и регулируют уровень воды в бачке так, чтобы он был на 20 мм ниже верхнего края перелива.

Унитазы, изготовленные из керамики, моют препаратами типа «Суржа», а чистят отбеливателем «Белизна», порошками «Металлоблеск», «Пемоксоль», «Слава», «Уральский», пастами «Скайдра», «Гигиена-2», «Восточная», дезинфицируют жидкими препаратами «Сани-тарпыга-2», «Дезпполис».

Унитазы с косым выпуском и бачком, непосредственно присоединенным к унитазу, монтируют следующим образом. После разметки места установки прибор очищают от грязи и мусора, высушивают и обезжиривают (аналогично подготовляют основание унитаза) и смазывают эпоксидным клеем. Унитаз крепко прижимают к полу и к нему присоединяют смывной бачок. После выверки положения унитаза раструб заделывают смоляной прядью и цементом. Затем присоединяют поплавковый клапан бачка к водопроводной сети и регулируют уровень воды в бачке так, чтобы он был на 20 мм ниже верхнего края перелива.

Рис. Последовательность установки унитаза

При монтаже на унитазе смывных низкорасполагаемых бачков с приставной полкой вначале на патрубок полки надевают резиновую манжету и привязывают ее тонкой проволокой. Затем манжету выворачивают, полку крепят болтами на унитазе, а резиновую манжету натягивают на патрубок унитаза, где ее зажимают проволокой.

Унитазы с прямым выпуском, используемые в основном в общественных зданиях при групповой установке, присоединяют к гребенке, собранной из тройников: прямых и косых под углом 45°, а также колен. Гребенку можно собирать из тройников 60° и отводов 120°.

Раструбы труб и фасонных частей выводятся на уровень покрытия пола. После подготовки места установки унитазов выпуск смазывают разведенным на олифе суриком и на него туго наматывают смоляную прядь. При обмотке прядь не доводят до конца выпуска на 3–4 мм, чтобы концы ее не попали внутрь трубы и не явились причиной засорения. Затем прядь промазывают сверху суриком, унитаз вставляют выпуском в раструб и после этого его закрепляют шурупами или клеем.

Унитазы с высоко-и среднерасполагаемыми бачками и смывными кранами, в отличие от унитазов с низкорасполагаемыми бачками, монтируют, соединяя смывной бачок со смывной трубой и навешивая его на стену с помощью двух шурупов, установленных на дюбелях.

На нижний конец трубы натягивают резиновую манжету, закрепляемую тонкой проволокой. Широкий конец манжеты вывертывают. После установки унитаза смывную трубу присоединяют к патрубку унитаза, выворачивая манжету и натягивая ее на патрубок, смазанный суриком.

Манжету закрепляют на патрубке проволокой. Унитазы со смывным краном устанавливают после монтажа крана. Смывную трубу крана присоединяют к патрубку унитаза с помощью резиновой манжеты.

Спускное устройство должно срабатывать легко, плавно, без заеданий и металлического стука. Все шарнирные соединения должны легко поворачиваться, а направляющие – обеспечивать плотную посадку клапанов в седла без перекосов, зависаний и утечек.

Поплавковые клапаны должны работать без утечки, бесшумно и быстро (не более чем за 120 с) наполнять бачок до уровня на 20 мм ниже уровня перелива. Если в поплавковом клапане обнаруживается утечка, то с небольшим усилием поднимают рычаг с поплавком вверх до упора и наблюдают за истечением воды из изливного патрубка.

Продолжающаяся утечка свидетельствует об изнашивании или повреждении уплотнительной прокладки, мембраны или седла. В этом случае поплавковый клапан разбирают, заменяют прокладку и исправляют седло.

Если при подъеме рычага утечка прекращается, это свидетельствует о том, что в поплавок попала вода, увеличилось трение между подвижными деталями клапана, нарушилась регулировка клапана.

Для устранения этой неисправности снимают и осматривают поплавок, подвижные части клапана (поршень, резиновые уплотнительные кольца) или регулируют поплавковый клапан.

Шум в смывном бачке возникает из-за отсутствия или спадания резинового патрубка на изливной трубке, по которому вода из поплавкового клапана попадает в смывной бачок, а также из-за высокого давления в водопроводной сети или вибрации деталей клапана (мембраны). Высокое избыточное давление снижают путем прикрытия вентиля на подводке к поплавковому клапану.

Спускной клапан в смывных бачках с верхним пуском перед ремонтом вынимают из бачка. При обнаружении посторонних предметов или пленки из ржавчины на уплотнительных поверхностях клапан необходимо тщательно промыть. Одновременно проверяют состояние седла и удаляют с него различные отложения, наросты, посторонние предметы.

Если обнаружена значительная деформация уплотнительной поверхности клапана, то его заменяют.

Спускные устройства в виде сифона в смывных среднерасполагаемых бачках, как правило, не дают утечки. Основная их неисправность – плохой смыв, а причина в мембране – либо она повреждена, либо под нее попал мусор.

Спускные устройства с гибким сифоном в высокорасполагаемых бачках выходят из строя из-за образования трещин в местах сгибов сифона. В этом случае сифон необходимо заменить.

При длительной эксплуатации гибкий сифон наклоняется, в результате чего снижается уровень перелива: поплавковый клапан открывается и начинается утечка воды. Для устранения этой неисправности на сифоне закрепляют противовес (гайку, кусок свинца) так, чтобы сифон принял вертикальное положение.

Спускной клапан в чугунных высоко располагаемых бачках «Экономия» может подтекать из-за изнашивания уплотнительной прокладки, раковин или коррозии на седле. Прокладку меняют, а при обнаружении раковин и коррозии их устраняют шлифованием седла напильником, обточенным до диаметра 70 мм и закрепленным на оси, или шлифовальным диском того же диаметра, на котором закреплена крупная водостойкая шкурка. Напильник или диск кладут на седло и вращают, прижимая к седлу.

Поплавковые клапаны выпускают мембранного (диафрагмового) и поршневого типов. Они могут иметь следующие неисправности: повреждение (разрыв, износ) мембраны, седла, поплавка.

Возможные неисправности поплавковых поршневых клапанов таковы: повреждение или износ уплотнительной прокладки, седла, повреждение поплавка; увеличение трения между подвижными частями клапана.

Негерметичность поплавка наблюдается при его свободной посадке на рычаг или трещинках в материале. Чтобы устранить свободную посадку поплавка на рычаг, в месте закрепления поплавка наматывают на рычаг полиэтиленовую или поливинилхлоридную ленту с липким слоем или ленту ФУМ. Трещины заваривают электрическим паяльником. Новый поплавок можно изготовить из пенопласта, вставив в середину резиновую пробку с отверстием 4–4,5 мм.

Увеличение трения между подвижными частями обычно наблюдается в поплавковых клапанах с резиновым уплотнением. В том случае, если поршень вынимается со значительным усилием, заменяют резиновое кольцо или поверхность кольца, а внутреннюю поверхность корпуса смазывают мылом или нейтральным смазочным материалом. Иногда этот дефект наблюдается при изгибе рычага или износе оси.

После проведения ремонта и сборки арматуры смывной бачок регулируют в часы максимального давления в водопроводе. Для этого поплавок устанавливают в нижнее положение и открывают вентиль перед поплавковым клапаном так, чтобы бачок наполнялся за 50–60 с. Дают бачку наполниться и поплавком устанавливают уровень воды в бачке на 20 мм ниже уровня перелива. В сифонирующих бачках уровень перелива указан черточкой на поверхности сифона или бачка. Уровень воды регулируют перемещением поплавка по вертикальной части рычага. Изгибать рычаг не допускается.

После установки уровня воды в бачке проверяют отсутствие утечки. Для этого после нескольких пусков проводят деревянной палочкой под водораспределительным устройством унитаза: наличие воды не должно обнаруживаться. Затем производят несколько пусков и повторяют проверку.

Повреждения керамических санитарных приборов (умывальников, унитазов, биде) более хрупких, чем металлические, проявляются в виде сколов и трещин. Расколотые приборы заменяют. Небольшие сколы склеивают эпоксидными клеями. Детали приборов, которые не подвержены большим механическим воздействиям, можно склеить бытовыми водостойкими клеями.

Крепления санитарных приборов в процессе эксплуатации часто расшатываются, что приводит к их повреждению и нарушению герметичности в местах присоединения выпусков к трубопроводам канализации.

Крепления санитарных приборов, установленных на полу (ножные ванны, унитазы), как правило, расшатываются в основании. Для надежного закрепления унитаза, помещенного на деревянном основании (тафте), необходимо заменить шурупы более длинными и толстыми, чем поврежденные. При этом под головку шурупов подкладывают резиновую прокладку и шайбу, чтобы металл не давил на керамический материал и не расколол его. Если деревянное основание отделилось от пола и вновь заделать его в бетонный пол нельзя, то электрической сверлильной машиной со сверлом диаметром 8 мм, имеющим твердосплавную пластину, в полу просверливают отверстия глубиной 50–80 мм. Их заполняют асбестоцементным раствором, в состав которого входит (части по массе): асбест 5-й, 6-й группы – 1 часть, цемент марки 300–400 – 2 части и вода – 2 части.

Свежеприготовленный раствор заливают в отверстия, уплотняют тупым гвоздем, устанавливают унитаз и ввертывают в раствор шурупы диаметром 5–6 мм, длиной 65–80 мм. Через 20–30 мин шурупы отвертывают на один-два оборота, чтобы исключить схватывание их с раствором. Спустя 2–3 ч их завертывают снова до отказа.

Основание можно также закрепить с помощью цементного раствора. Для этого в просверленные отверстия вставляют деревянные пробки и слегка ввертывают шурупы, покрытые мылом. Затем приподнимают унитаз и подливают жидкий цементный раствор, после чего шурупы завертывают до отказа. Когда цементный раствор немного затвердеет, удаляют его излишки.

При сильном разрушении основания санитарного прибора (места установки шурупов сколоты, имеются трещины и сколы в основании) ремонт производят следующим образом. В тех местах основания, где нет повреждений, сверлом с твердосплавной пластиной делают новые отверстия диаметром 5–8 мм и закрепляют унитаз двумя деревянными рейками, которые привертывают шурупами к полу.

Унитазы, установленные на цементном или плиточном полу, укрепляют эпоксидным клеем. Для этого основание унитаза очищают от грязи и мусора, тщательно зачищают шкуркой. Затем высушивают, обезжиривают и наносят эпоксидный клей на пол и основание.

Перед тем, как подвешивать люстру, отключают пробки и выключатели, проверяют состояние подводки и крючка для люстры. Так как клеммы в клеммнике (пластиковая коробочка для соединения концов проводов) расположены близко одна к другой, нужно внимательно следить за тем, чтобы они были надежно изолированы друг от друга. Слишком длинные оголенные жилы провода укорачивают и зажимают в клеммнике.

Крючок, к которому подвешивают люстру, должен иметь такую длину, чтобы колпачок люстры закрыл клеммник и провода. Если крючок слишком длинный и не вывинчивается, его следует подпилить, обломать и снова загнуть плоскогубцами. После подвески люстры и подсоединения проводов включают пробки и проверяют работу люстры. Замену ламп, чистку и проверку светильников производят также при отключенном напряжении.

При замене неисправных ламп в светильнике устанавливают новые лампы такой мощности, на которую светильник рассчитан. Установка люминесцентных ламп другой мощности приводит к порче пускорегулирующей аппаратуры и самой лампы. Установка ламп накаливания большой мощности вызывает перегрев частей светильника и цоколя лампы.

При замене стартеров и дросселей (цилиндрических и прямоугольных устройств, которые расположены между самой люминиесцентной лампой и контактами светильника) в светильниках с люминесцентными лампами предварительно проверяют их исправность и правильность подбора. Только после этого заменяют неисправные элементы и вводят светильник в эксплуатацию.

Если лампа накаливания не выворачивается из патрона (заржавел цоколь и контакт патрона), при отключенном напряжении аккуратно выворачивают нижнюю часть патрона вместе с лампой.

Люминесцентные лампы вынимают из патрона с большой осторожностью, чтобы не скрутить цоколи и не разбить лампу. Находящиеся в лампе капли ртути – сильный и опасный яд. При замене ламп или светильников используют устойчивые подставки (стол и т. д.).

Бывает, что люминесцентные лампы не зажигаются. Это происходит при повышении относительной влажности до 75–80 % и температуре ниже +10°. В этом случае их колбы покрывают тонким слоем прозрачного гидрофобного лака или наносят на колбу (приклеивают) тонкую токопроводящую полосу, которую заземляют.

Не зажигаются люминесцентные лампы и при понижении напряжения на 10 %.

При неисправности электрического звонка в первую очередь проверяют, плотно ли прижаты к клеммам звонка и трансформатора провода. Кроме того, сняв крышку у кнопки, проверяют контакт и упругость пружины при ее нажатии.

Звонок может не работать из-за разрыва цепи, если кончик контактного винта неплотно прилегает к якорьку. Это происходит вследствие обгорания контактного винта, слишком большого напряжения в цепи или ослабления фиксирующей контргайки. В этом случае ремонт сводится к зачистке контакта винта и пружины мелкой наждачной бумагой.

Если расстояние между колокольчиком и молоточком вибратора велико или совсем отсутствует, звонок не будет работать. Исправляют это поворотом колокола при ослабленной затяжке винта или же изгибом рычага вибратора.

Схема работы звонка предельно проста. От звонка отходят два провода. Один из них подключен к фазе, второй идет к кнопке звонка и там прерывается на клеммах механизма кнопки. Кнопка звонка представляет собой ключ. Нажатие на кнопку – цепь замкнута – звенит звонок. Если он не работает, сначала можно попробовать проверить кнопку.

– отключите ток,

– разберите кнопку и отсоедините от нее провода,

– включите ток и попробуйте прикоснуться одним концом провода к другому. Если звонок после этого зазвенел, значит, дело в кнопке и ее следует заменить,

– если же звука не было, снова отключите ток,

– снимите крышку с корпуса звонка и проверьте контакты, возможно, проводки отсоединились. Если это так, закрепите контакты, и снова проверьте устройство,

– если звонок все равно не работает, проверьте индикаторной отверткой наличие напряжения на контактах. Возможно, дело в проводке, хотя это случается крайне редко,

– если не работает сам звонок, то придется его менять, поскольку к звонкам старого образца трудно подобрать сменные детали, а китайские звоночки, которые сплошь у нас установлены, ремонту не подлежат. Есть, конечно, умельцы, но нам пока такая задача не по силам. Но зато теперь в случае необходимости замены звонка вы сделаете это безо всякого труда за десять минут.