Многие вещи, сопровождающие нас всю жизнь, находятся в семье несколько поколений. Мы привыкаем к ним, а они – к нам. Мы постоянно хотим чего-то нового, и одновременно нам жаль расставаться со старыми вещами. К тому же не секрет, что каждая вещь стоит денег. Также правда, что некоторые категории вещей с возрастом становятся ценнее. Дом, наполненный новыми вещами, выглядит неуютно и похож на рекламный каталог. Некоторые утверждают, что им это нравится. Но насколько теплее и уютнее там, где хоть что-то сделано собственными руками лично для себя! К тому же, немногие из нас могут позволить себе расточительно выбрасывать все, что хоть немного устарело, вышло из моды или чуть-чуть потеряло внешний вид!

Вещи, как и все в природе, естественно переходят из одного состояния в другое. Например, ваш старый письменный стол. Когда-то на нем писала письма ваша бабушка. Потом ваша мама делала за ним уроки. Затем он «переехал» к вам в комнату, был окрашен в другой цвет, и вы рисовали на нем свои первые рисунки. После этого стол увезли на дачу, и там он был столом сначала для обедов на свежем воздухе, а потом в его ящики складывали инструменты и семена. Посмотрите на него внимательно – может, он достоин того, чтобы восстановить его прежде лаковую поверхность, заменить испорченные части, починить колесики – и он станет украшением вашей гостиной? Или из него можно сделать комод с зеркалом, секретер или тумбу для прихожей? По крайней мере, может, им еще рано топить камин? Вам решать.

Или старая кожаная куртка – из нее можно смастерить футляр для слесарных инструментов, сумку, мягкую игрушку или обивку для кресла.

Всех посещают эти мысли, и именно поэтому наши кладовки, балконы и гаражи буквально ломятся от старых вещей, которые ждут того дня, когда вы дадите им новую жизнь. Все эти старые приемники, диваны, стулья, посуда, одежда и прочие мелочи, обломки, запчасти и обрезки – настоящий клад.

У каждой хозяйки имеется ворох старых лоскутов, гора одежды, которую уже никто не носит, куча пуговиц, молний, застежек и прочих полезных вещей и вещичек. Сколько интересного можно найти в шкатулке со старой бижутерией, старых косметичках и сумочках!

Не следует забывать и о бытовых отходах – упаковках, флакончиках, бутылочках, коробочках, а также зонтиках.

Сколько возможностей таится в старых неисправных электроприборах – люстрах, лампах, электробритвах и миксерах. А велосипеды? Хотите велотренажер? Так нет ничего проще!

А необыкновенные превращения пластиковых бутылок показывают уже несколько лет в передаче для очумелых ручек, и, похоже, идеи не иссякают!

В гаражах можно найти массу интересных вещей. В первую очередь это, конечно, старые покрышки, от которых автолюбители не знают, куда деваться. Потом – это старые электродвигатели от пылесосов, стиральных машин и детских игрушек. Огромные возможности!

Умение мыслить оригинально – одна из особенностей человека, который сможет отвлечься от того, что хлам – это хлам. Человек без воображения никогда не сделает миксер из игрушки «волчок». Человек без воображения скорее выбросит старый журнальный столик, чем приладит к нему ножку от старого вертящегося стула и покроет поверхность керамической плиткой в тон ванной, чтобы подарить жене изящный туалетный столик.

В общем, существуют два варианта: или вы собираете все, что вам пока не нужно, до того времени, как оно понадобится, или, наоборот, как только появляется ненужная вещь – думаете, куда ее можно приспособить. Возможен и третий – когда вам нужно что-то новое, вы не торопитесь думать, где найти на это деньги, а сначала пытаетесь из того, что у вас есть, соорудить это новое.

Со старой вещью можно поступить следующим образом:

     ? попытаться отреставрировать;

     ? отремонтировать;

     ? переделать;

     ? использовать как материал для совершенно новой вещи;

     ? выбросить.

Обычно все начинается с ремонта. После его окончания выясняется, что ваша мебель вас больше не устраивает. Что можно сделать? Реставрация и ремонт – это серьезная работа. Однако некоторые вещи стоят того, чтобы их отреставрировали. Конечно, вам по силам лишь любительская реставрация, и если вещь, которую вы хотите обновить, действительно имеет ценность, т. е. является антикварной, реставрировать ее нужно по всем правилам, иначе ее ценность может исчезнуть.

Например, вам нужна новая мебель. Можно выбросить старую и купить новую. Но если ваша мебель действительно старинная, попробуйте восстановить ее. Конечно, может не получиться, но что вы теряете? Зато в случае успеха вместо типовой мебели, пусть и самой дорогой, вы станете респектабельным обладателем настоящей ценности. И, к слову сказать, старая мебель намного лучше новой. Реставрировать следует все предметы, которым более сотни лет,– мебель, предметы интерьера, картины или домашнюю утварь. Старая ваза может стать украшением интерьера, а пыльный манекен может «выйти» из кладовки, претерпеть некоторые изменения и стать оригинальной и супермодной вешалкой или даже скульптурой.

Если вещь старая, но не старинная, ее можно починить, изменить дизайн. В отношении мебели это особенно актуально. Не напрасно таким спросом пользуются услуги фирм, которые обновляют дизайн мягкой мебели, перетягивают ее или меняют фасады корпусной мебели. Вы можете попробовать сами. Это совсем не трудно. Новая обивка? Без проблем – у вас есть старые кожаные вещи и швейная машинка? Мебель из массива – дорогая мебель, и нести ее на помойку нерационально.

Перейдем к вещам другого направления – это всевозможные механические самоделки. Их начинают мастерить также тогда, когда они нужны. Тот же велотренажер или точильный станок.

Другое дело – бытовые отходы – упаковка, тара и всякие мелочи, вроде фломастеров, стержней и старых зажигалок. Бывалые самодельщики не выбрасывают такие вещи, и они ждут, когда появится какая-то идея или потребность сделать нечто, для чего они могут понадобиться.

Еще один нюанс, который поможет вам. Чтобы новая вещь из старой смотрелась действительно как новая, можно обновить ее детали, фурнитуру, добавить какие-то элементы, которые оживят ее.

И, наконец, перед тем, как окончательно отказаться от вещи, т. е. ее выбросить, посмотрите на нее внимательно – может, она станет основой для оригинальной скульптуры или просто каким-то украшением другой вещи.

Слово «реставрация» происходит от позднелатинского restauratio – восстановление. Этот термин обозначает восстановление, возобновление чего-либо в первоначальном (или близком к первоначальному) виде. Восстанавливают книги, поврежденные временем, картины монументальной и станковой живописи, скульптуру, предметы декоративно-прикладного искусства и т. п. При этом происходит не просто их восстановление, но и обновление. А это не так уж мало, ведь нужно приложить немало усилий, чтобы добиться желаемого успеха.

К примеру, зачем выбрасывать старинный уютный стул или диван, если его можно отреставрировать. Никто бы не возражал против антикварной вещи в интерьере. Конечно, это не просто. Для того чтобы все было сделано правильно, нужно знать некоторые тонкости, связанные с реставрацией мебели.

Прежде чем приступить к реставрации мебели, нужно произвести предварительно исследование. Сначала необходимо установить, в каких условиях она до этого находилась. Следует помнить, что предметы, которые хранились в сырых помещениях, в зависимости от их состояния следует выдержать при комнатной температуре от нескольких дней до месяца, прежде чем приступить к их реставрации. Иначе усушка древесины может вызвать новые разрушения, которые появятся в процессе реставрации или вскоре после ее завершения.

Пораженную жуком-точильщиком мебель следует изолировать во избежание заражения других предметов.

Если мебель находилась на чердаке, в сарае или в таком месте, где возможны резкие перепады температуры и влажности, то ее необходимо некоторое время выдержать в комнатных условиях, иначе трещины и расколы, появившиеся в результате усушки древесины, сведут на нет все ваши усилия.

Сначала изучают состояние предмета, выявляют причины повреждений, определяют методы реставрационных работ и запасаются всеми необходимыми материалами.

Причинами, вызывающими различные повреждения и дефекты, являются:

     ? естественное старение материалов (древесины, клеевых, отделочных, обивочных и др.) и их износ в процессе эксплуатации;

     ? неблагоприятные условия эксплуатации и хранения;

     ? неумелая предшествующая реставрация.

Рассмотрим процессы, которые происходят с деревянной мебелью.

В результате естественного старения и износа отделочное покрытие теряет глянец, на нем появляются царапины, потертости, вплоть до полного износа. Цвет древесины под прозрачным покрытием, как правило, становится более темным, чем первоначальный. Могут быть потертости или разрушения древесины (особенно облицовки) в местах соприкосновения подвижных частей мебели – дверцы, ящики, откидные доски и др. В результате старения клея ослабевают шиповые соединения, разрушаются инкрустация, маркетри и др. В мягкой мебели изнашиваются облицовочные, настилочные материалы, деформируются и ломаются пружины.

Если же материал, из которого сделана мебель, имеет низкое качество или хранился небрежно, а возможно, и вовсе недостаточно квалифицированно изготовлен, то на ней появляются такие дефекты и повреждения, как растрескивание и коробление щитовых элементов, отслаивание облицовочного слоя, его растрескивание, ослабление и полное разрушение шиповых соединений, отслаивание элементов мозаики и др.

Одностороннее облицовывание щитов, склеивание их из досок на гладкую фугу без учета направления волокон и строения материала может вызвать коробление и растрескивание. Низкая точность в подгонке шиповых соединений, элементов интарсии и инкрустации приводит к ослаблению и разрушению мебели, утрате элементов мозаики.

Если это произошло, то наряду с консервационными методами (укрепление конструкции, приклеивание облицовки, исправление покоробленных элементов, заделка трещин) применяют и частичную реконструкцию – для восполнения утрат.

Наибольший вред мебели приносят неблагоприятные условия ее эксплуатации и хранения: резкие колебания температуры и влажности воздуха, повышенная сухость или влажность помещения.

При незначительных колебаниях температуры и влажности воздуха в помещениях (температура – в пределах 12—18 °С, влажность – 50—65 %) возникающие внутренние напряжения незначительны и древесина сохраняет свою целостность. При резком и значительном уменьшении влажности воздуха (что происходит в зимний период в помещениях с центральным отоплением, когда относительная влажность воздуха падает до 30 %) внутренние напряжения могут достичь величины, превышающей предел прочности древесины. В результате детали, имеющие жесткое соединение, растрескиваются.

Одностороннее облицовывание и отделка наружной поверхности приводят к преимущественной усушке внутренней пластины щитовых элементов и их короблению, а при недостаточной прочности шпона – к его растрескиванию.

Хранение мебели в условиях повышенной влажности также наносит ей непоправимый ущерб. При влажности выше 70 % и температуре воздуха 20—25 °С создаются благоприятные условия для развития плесени и гнили, что может привести к полному разрушению древесины, а также клеевых соединений.

При хранении мебели на чердаках и в сараях, плохом уходе за ней древесина поражается насекомыми-вредителями – жучком-точильщиком, домовым усачом и др. Чаще всего повреждаются насекомыми затененные и лишенные отделочного покрытия задние и нижние части изделий.

Небрежное отношение к мебели, плохой уход за ней, чрезмерные нагрузки вызывают ослабление конструкции, поломку и утрату частей мебели (прежде всего ножек, проножек, подлокотников), облицовочного слоя, декоративного слоя, декоративных элементов.

Во время визуального осмотра с предмета пылесосом, щетками или сухой мягкой тряпкой удаляют пыль и другие поверхностные загрязнения. Прежде всего, нужно выявить повреждения, нанесенные биологическими вредителями, в виде плесени, гнили, червоточины. Плесень и гниль видны на поверхности древесины в виде скоплений белых или серых волокон, пленок с серебристым оттенком или белых ватообразных хлопьев (на мокром дереве). Влажная гнилая древесина обладает характерным запахом, сухая отличается более темным цветом. При соскабливании поверхностного слоя открываются густые трещины вдоль и поперек волокон. При обнаружении летных отверстий жучка-точильщика простукивают согнутым пальцем по поверхности. Слабый глухой звук свидетельствует о том, что древесина внутри разрушена. Более точные сведения о внутренней структуре древесины можно получить с помощью рентгеновского или ультразвукового анализа.

После этого исследуют состояние конструкции мебели, определяют прочность и плотность шиповых соединений, целостность выдвижных ящиков и направляющих брусков, опор, других элементов каркаса, отмечают недостающие части.

В конце осмотра изучают состояние поверхности предмета. Визуально устанавливают природу лако-красочного покрытия (вид лака, краски, позолоты) и его дефекты, состояние облицовочного слоя (наличие отслаивания, трещин, утрат и др.). Выявляют повреждения и утраты декоративных элементов (резьбы, инкрустации, фурнитуры). Очень важно установить, подвергался ли предмет в прошлом реставрации или ремонту, какие части его являются подлинными, какие были привнесены позже. Это прежде всего относится к отделочному покрытию. Если возникает сомнение в том, что отделочное покрытие первоначальное, производят его зондаж механическим или химическим способом. При механическом способе скальпелем соскабливают на мало видном месте отделочное покрытие до древесины. Площадь зондажа должна быть минимальной (вполне достаточно 2 ? 3 см). При прозрачном покрытии соскабливание позволяет судить о толщине и твердости пленки и таким образом определить (предположительно) природу лака. При многослойном красочном покрытии постепенно соскабливают слой за слоем, фиксируя его толщину и цвет. При химическом зондаже покрытие удаляют послойно растворителями. Этот способ более эффективен, чем механический, так как позволяет точнее определить природу лакокрасочного материала (по его растворимости) и исключает возможность механического повреждения поверхности. Если под верхним отделочным слоем обнаруживается более интересная первоначальная отделка, зондаж расширяют, делают его в нескольких местах, чтобы оценить состояние нижнего слоя. В зависимости от результатов исследования принимают решение, делать ли новую отделку или оставить старую.

Только после осмотра производят обработку материалов для последующей реставрации мебели. В данный процесс входят обессмоливание и отбеливание древесины.

Обессмоливание древесины необходимо для удаления грязево-смолянистых накоплений, снятия с поверхности изделия жировых пятен. Нередко обессмоливание проводят одновременно с отбеливанием.

Чаще всего для обессмоливания используются различные растворители. Так, для сосны лучше всего подойдет 25%-й раствор технического ацетона. Состав наносят кистью, а после завершения процесса поверхность промывают теплой водой и сушат. Для особо тщательного обессмоливания потребуется этиловый спирт.

Наиболее распространенный состав для обессмоливания представляет собой раствор, содержащий следующие компоненты (в граммах): горячая вода —1000; питьевая сода – 40—50; поташ – 50; мыльные хлопья – 25—40; спирт – 10; ацетон – 200.

Обессмоливают горячим раствором при помощи флейца, а затем изделия промывают чистой водой и сушат.

Отбеливание древесины обычно осуществляют перед крашением, например для выравнивания и цветового тона.

К отбеливающим составам относятся: хлорная известь, щавелевая кислота, перекись водорода, перекись титана. Наиболее эффективны щавелевая кислота и перекись водорода.

Для отбеливания древесины после удаления старого покрытия, если это необходимо, или при подгонке цвета новой древесины используют перекись водорода, щавелевую кислоту, хлорную известь, перекись титана и др.

Экзотические породы – палисандр, лимонное дерево и ряд других – практически не отбеливаются.

Для ускоренного отбеливания пригоден раствор, содержащий (в граммах): серную кислоту – 20; щавелевую кислоту – 15; перекись натрия – 25; воду – 1000. Одним из лучших отбеливателей древесины считается перекись титана.

Древесина некоторых пород деревьев при отбеливании приобретает порой самые неожиданные цветовые оттенки. Так, грецкий орех с контрастной текстурой при отбеливании дает серовато-голубые или розоватые оттенки. Анатолийский орех приобретает цвет «под золото» (отбеливатель – 30%-я перекись водорода).

Перекись водорода применяют в виде 30%-го раствора. Перекись водорода действует на разные породы дерева не одинаково. Так, дуб она фактически не отбеливает, зато при долгой выдержке придает ему зеленоватый оттенок, а грецкий орех, бук, березу обесцвечивает очень эффективно. Концентрация раствора перекиси водорода при этом не должна быть ниже 30 %. Перед нанесением перекиси водорода шпон или массив древесины смачивают теплой водой и, дав им немного подсохнуть, обрабатывают 10%-м раствором нашатырного спирта. Ясень и березу рекомендуется обесцвечивать смесью, состоящей из 20%-го раствора перекиси водорода и 20%-го раствора аммиака, взятых в соотношении 10:1 (по объему).

Раствор щавелевой кислоты (1,5—6 г) применяется для светлых пород дерева, таких как липа, береза, клен, тополь. Готовить его рекомендуется в кипяченой воде (100 г).

После отбеливания листы шпона промывают раствором, который одновременно поднимает ворс и обессмоливает поверхность. Состав раствора (в граммах): хлорная известь – 15; кальцинированная сода – 3; вода – 100. Сперва в горячей воде растворяют соду, а затем в остывший раствор добавляют хлорную известь. После обработки раствором древесину промывают водой.

Щавелевую кислоту применяют в виде 10%-го раствора совместно с 20%-м раствором гидросульфита натрия, который уже на отбеливающей поверхности смешивают с 20%-м раствором гидросульфита натрия (последний наносят на отбеливаемую поверхность первым). Нанесенные на поверхность один за другим составы не более чем через 5 мин удаляют, смывая обычной водой.

Дубовый шпон отбеливают щавелевой кислотой. Используют для обесцвечивания лимонную или уксусную кислоту, разбавленные водой (50 г кислоты на 1 л воды). Смешивают растворы на отбеливаемой поверхности, нанося сначала первый, затем второй раствор. Наносят их дважды, выдерживают в течение 3—5 мин и промывают поверхность водой. Поверхность стабилизируется в течение 2—4 ч.

Светопрочные анилиновые красители (водо– и спирторастворимые) и протравы, а также отвары чая и кофе, акварельные краски и другие применяют для подгонки цвета вновь изготовленных деталей.

Водорастворимые красители для дерева, выпускаемые под номерами (от 1 до 17) в виде порошков, используют путем растворения в горячей кипяченой воде (концентрация растворов – 1—3 %). После того как подобран нужный цвет, который определяют с помощью контрольных выкрасок, в раствор добавляют 1—3 % аммиака.

Спирторастворимые красители применяют в виде 0,5—1%-х растворов в этиловом спирте или растворителях № 64б, 64в. Их используют главным образом для подкрашивания лаков и политуры.

Протравы – медный и железный купорос, двухромовокислый калий, марганцевокислый калий и др. – применяют для имитации таких редких пород древесины, как черное дерево, серый клен, атласное дерево и др. Так, например, для имитации черного дерева древесину бука, груши или граба обрабатывают раствором железного купороса или уксуснокислого железа. Для имитации серого клена древесину березы обрабатывают сначала 5%-м раствором пирогалловой кислоты, а затем – 4%-м раствором железного купороса. Рекомендуемые составы для протравного крашения древесины приведены в табл. 1.

Таблица 1. Рекомендуемые составы для протравного  крашения древесины

Грунтовки применяют для проклеивания древесины и обеспечения лучшей адгезии последующих слоев при полировании шеллачной политурой. Чаще всего для этого используют шеллачный лак, светлые нитроцеллюлозные лаки, а также натуральную олифу. Для грунтования поверхностей под масляные и эмалевые покрытия применяют олифу или клеевые растворы.

Порозаполнители, представляющие собой суспензии наполнителей и пигментов в растворах смол и высыхающих масел с добавкой сиккативов (веществ, ускоряющих высыхание масел), используют при отделке крупнопористой древесины (орех, дуб, ясень). Такая суспензия должна обладать стабильностью, т. е. не расслаиваться при употреблении, легко растираться по поверхности древесины и заполнять ее поры. Излишки порозаполнителя должны легко удаляться с поверхности. При высыхании порозаполнитель должен давать возможно меньшую усадку. Примерный состав такого порозаполнителя следующий (в частях по массе):

Олифа   натуральная – 35,0 

Уайт-спирит – 4,4 

Керосин – 3,0 

5%-й водный раствор буры – 5,0 

Трепел (наполнитель) – 52,5 

Водный раствор буры служит эмульгатором состава, керосин – для лучшего удаления излишков порозаполнителя.

Замазки – густые пасты, применяемые для заполнения мелких трещин и впадин на поверхности древесины или отделанной поверхности в процессе ее реставрации. Их готовят на месте употребления. В качестве связующего в них используют клей, олифу, лак. В качестве наполнителя – мел, древесную муку, мелкие опилки и др.

Замазку «Карандаш» приготовляют следующим образом: в металлическую посуду наливают 0,5 л воды и добавляют 200 г шеллака. Смесь нагревают до 90—100 °С. После расплавления шеллака добавляют 3—4 г литопонных белил, размешивают состав до осветления шеллака. После остывания шеллак вынимают из воды и скатывают в виде карандашей. При заделке трещин его плавят паяльником или, раздробив, смешивают с нитролаком. При больших неровностях вводят наполнитель.

Если замазки применяют преимущественно при прозрачной отделке, то шпатлевки используют для заполнения неровностей и сглаживания поверхности при непрозрачной отделке (а также при заделке дефектов основы перед облицовыванием). Они представляют собой смесь минеральных наполнителей (мел, тальк, каолин и др.), пигментов и связующих веществ (лаки, клеи, олифы).

Клеевые шпатлевки готовят на месте путем смешивания наполнителей с 30—35%-м раствором клея (столярного или казеинового). Для придания шпатлевке большей эластичности и прочности в нее добавляют олифу в количестве 15—20 % от массы клеевого раствора.

Для прозрачной отделки мебели, изготовленной из ценных пород древесины (красного дерева, ореха, палисандра, розового дерева, карельской березы, чинары и др.), в прошлом применяли шеллачный лак и шеллачную политуру, для отделки мебели из дуба, ясеня – восковую мастику.

Товарный шеллак в виде чешуек имеет цвет от желтого до коричневого. Он хорошо растворяется в спиртах и ацетоне, а также в растворах щелочей и солей борной кислоты, хорошо совмещается с нитроцеллюлозой и пластификаторами. В зависимости от концентрации шеллака в спирте различают шеллачные лаки (содержание шеллака – 20—30 %) и шеллачные политуры (содержание шеллака – 8—15 %). Приготовляют их растворением шеллака в этиловом спирте. Для приготовления лака используют 90—95%-й спирт, а для приготовления политуры – 85—89%-й. Готовый раствор фильтруют через редкую шерстяную ткань.

Шеллачные лаки и политуры можно окрашивать спирторастворимыми красителями. Особенно широко применяют черные лаки и политуры, окрашенные спирторастворимым нигрозином, для отделки мебели, черных роялей и пианино.

Восковую мастику готовят из пчелиного воска, который расплавляют на водяной бане и смешивают со скипидаром в соотношении 1:2 или 1:3. Для придания покрытию большей твердости в состав можно ввести немного канифоли.

Если реставрируется старинная мебель, то для ремонта ее непрозрачных отделочных покрытий применяют художественные масляные и темперные краски. При этом твердые и водостойкие покрытия закрепляют прозрачными покровными масляными, спиртовыми лаками.

В качестве вспомогательных отделочных материалов при проведении реставрационных работ используют шлифовальные шкурки на бумажной основе мелкозернистые (зернистостью М40, 3, 4), разравнивающие жидкости РМЕ или НЦ-313, пемзовую пудру (для полирования покрытий).

Крашение и протраву древесины производят при прозрачной отделке столярных изделий.

Как известно, древесина различных пород может принимать краску по-разному. У твердых, плотных пород этот процесс идет лучше, чем у мягких. Так, дуб окрашивается лучше липы, а береза – лучше бука. Обычно светлый цвет древесины переводят в более насыщенные тона. Материал, подлежащий крашению, предварительно освобождают от пятен и пыли.

Крашение древесины бывает поверхностным и глубоким, а краситель – насыщенным и слабым.

При реставрации мебели применяют в основном глубокое крашение, иначе при высыхании и шлифовании часть поверхностного слоя теряется, и древесина светлеет. Так как большинство химикатов, применяемых для крашения, ядовиты, при работе с ними необходимо принимать определенные меры осторожности:

     ? надевать резиновые (хирургические) перчатки;

     ? пользоваться защитными очками;

     ? шпон травить в специальных ванночках, подальше от продуктов питания и в хорошо проветриваемом помещении.

В качестве посуды для травления можно использовать эмалированные, стеклянные и пластмассовые ванночки, например фотованночки.

В красящий раствор опускают, как правило, листы древесины одной и той же породы (красить различные породы древесины в одном растворе не рекомендуется). Для лучшего смачивания в растворе листы шпона перед крашением промывают водой комнатной температуры.

Обычно шпон окрашивают в холодном (комнатной температуры) растворе. Иногда для ускорения процесса крашения раствор подогревают или древесину в нем кипятят (в основном так морят древесину мягких пород, выдерживая ее в растворе на слабом огне в течение 2 ч). Кипятят древесину в оцинкованной посуде с крышкой.

При холодном способе окрашивания цвета получаются устойчивые, однотонные, причем в этом случае предпочтение отдают природным красящим веществам. Красящие пигменты природных красителей светоустойчивы и не разлагаются; при использовании таких красителей исключается образование на поверхности древесины пятнистости. При кипячении некоторые красители разлагаются, и цвет их может измениться. При горячем травлении легко ошибиться в определении времени кипячения.

Чтобы точно определить, как глубоко окрасился шпон, его вынимают пинцетом из раствора, ополаскивают в проточной воде и, отломив кусочек, осматривают окраску среза.

Решающими факторами качественной окраски являются время выдержки древесины в растворе и его концентрация. Если раствор слабый и шпон не окрашивается, необходимо увеличить концентрацию раствора, а время на пропитку уменьшить.

При холодном и горячем способах крашения листы шпона рекомендуется размещать в ванночке на металлической подставке (сетке), так как на дне ванночки обычно присутствует осадок красителя и примеси, вуалирующие текстуру шпона.

На чистоту и равномерность окраски большое влияние оказывает предварительная подготовка материала, поэтому для получения наиболее чистых и ярких оттенков листы строганого шпона и некоторые детали перед окраской обязательно тщательно обессмоливают и отбеливают.

После крашения шпон моют в проточной воде и сушат, периодически переворачивая листы. Для сушки подойдет любое чистое помещение, куда не проникает прямой солнечный свет. Когда шпон почти высохнет, его кладут под пресс.

Окрашивание древесины осуществляется наиболее интенсивно тогда, когда красящие вещества вступают во взаимодействие с дубильными веществами (главным образом танином), содержащимися в древесине.

Такие красящие вещества называют протравами, а процесс окраски ими – травлением. При травлении массив древесины прокрашивается на значительную глубину, а шпон – насквозь. Поэтому часто древесину специально насыщают танином, чтобы получить необходимый эффект.

Лучше всего окраску воспринимает таниносодержащая древесина (бук, дуб, каштан), хуже – древесина липы, березы, в которых танина значительно меньше. Насыщение танином древесины осуществляют в эмалированной посуде, куда помещают шпон и, например, толченые дубовые галлы в соотношении 3:1 (по массе), наливают воду и кипятят в течение 10 мин. После древесину сушат и смачивают протравой. Если вместо галлов берут кору молодого дуба, то ее предварительно проваривают несколько минут на среднем огне, затем раствору дают остыть и только после этого опускают в него древесину. Через несколько часов листы шпона, сполоснув в чистой проточной воде, помещают в раствор красителя. Чтобы определить, есть ли дубильные вещества в древесине, можно капнуть на нее 5%-м раствором железного купороса. Если дубильных веществ нет, древесина после высыхания не изменит цвет, при наличии дубильных веществ на поверхности останется черное или серое пятно.

Протравы готовят, растворяя кристаллы химических веществ в воде температурой до 70 °С. При окрашивании протравами древесину (или строганый шпон) окунают в раствор. При значительных размерах окрашиваемой поверхности раствор наносят кистью. Протравное крашение древесины не дает вуали, а толщина окраски получается равномерной.

В продаже имеются естественные красители: бейцы и морилки. Бейц – порошок, а морилка – готовый к применению водный или спиртовой раствор красителя необходимой концентрации. Красящими веществами здесь выступают гуминовые кислоты, окрашивающие поверхность древесины на глубину 1—2 мм. Бейцы и морилки относятся к поверхностным красителям. В промышленности для окраски дерева применяются разнообразные синтетические красители.

Природные красители отличаются стойкостью. У них спокойный благородный оттенок. Такие красители не затемняют текстуру, неприхотливы в приготовлении, удобны при хранении, нетоксичны. Их приготовляют в виде отваров из растений, коры деревьев, древесных опилок и т. д.

Все природные красители можно использовать для окраски массива древесины, в основном лиственных пород – дуба, бука, клена, ясеня, березы и т. д. При крашении изделие располагают с некоторым наклоном.

Краситель наносят флейцем сначала поперек волокон, затем вдоль. Повторно краситель наносят лишь после полного высыхания предыдущего слоя.

Сушку ведут вдали от батарей и других нагревателей. На изделия не должны попадать прямые солнечные лучи. После высыхания изделие протирают сукном и для закрепления цвета покрывают восковой мастикой или лакируют.

Для самостоятельного приготовления красящих составов в домашних условиях можно использовать следующие рецептуры.

Светлую древесину можно окрасить в красно-коричневый цвет отваром из шелухи лука, в желтый – из недоспелых плодов крушины, в коричневый – из коры яблони и оболочек грецкого ореха. Если в каждый из перечисленных отваров добавить квасцы, то тон окраски усилится.

Светлую древесину (в основном лиственных пород) окрашивают в черный цвет, применив отвар из коры ольхи или вербы.

Строганый шпон из светлой древесины приобретает желтый цвет под воздействием отвара барбарисового корня. Отвар процеживают, добавляют в него 2 % квасцов и снова нагревают до кипения. Остывший отвар готов к применению.

Оранжевый цвет получается при окрашивании отваром из молодых побегов тополя с примесью квасцов: ветки тополя (150 г) кипятят в 1 л воды, в которую добавлены квасцы, в течение 1 ч. Затем отвар несколько раз фильтруют и отстаивают в открытой стеклянной посуде в светлом помещении в течение недели. После этого он приобретает золотисто-желтый цвет.

Для создания зеленоватого цвета в отвар молодых побегов тополя с квасцами добавляют отвар дубовой коры. Зеленоватый цвет также получится, если мелкий порошок медянки (50—60 г) растворить в уксусе, а раствор прокипятить в течение 10—15 мин (шпон вымачивают в горячем растворе).

Для черного цвета сок плодов бирючины (волчьих ягод) смешивают с кислотами; для коричневого – с купоросом; голубого – с питьевой содой; алого – с глауберовой солью; зеленого – с поташем.

При окрашивании древесины в растворе марганцовки (перманганата калия) она сначала будет вишневой, а затем – коричневой.

Желтый цвет шпон из светлой древесины приобретет в растворе хлористого калия (10 г на 1 л воды при 100 °С).

Серого, голубого и черного цветов достигают, вымачивая строганый шпон в настое дубовых опилок и железного порошка (или опилок). Шпон выдерживают в нем 5—6 дней.

Иссиня-черный цвет мореного дуба возможен при настаивании дубового шпона в растворе железной стружки в уксусе.

Чтобы окрасить дуб под «вороново крыло», а другие породы в серый цвет, в стеклянную емкость вливают азотную кислоту или «царскую водку» (смесь соляной и азотной кислот) в воду в соотношении 1:1. К этому раствору добавьте 1/6 часть (по массе) железных стружек (опилок). После растворения опилок доливают воду в раствор в соотношении 1:2 и ставят его на двое суток в теплое место. Светлую часть (это и будет красящий состав) сливают в стеклянную посуду с притертой пробкой.

Древесину зеленого, а также желто-красного цветов получают следующим образом. В древесный уксус всыпают железные опилки. Посуду плотно закрывают притертой пробкой и ставят в теплое место. В смеси с сульфамином такой свежеприготовленный раствор дает древесине зеленую окраску, с уксуснокислым кобальтом – желто-красную.

Для создания красителя синего цвета разбавляют азотную кислоту водой и всыпают туда медные опилки. При нагреве этой смеси до кипения опилки растворяются. Остывший состав разводят водой в соотношении 1:1, получая необходимый краситель. После вымачивания в нем древесину следует нейтрализовать раствором питьевой соды.

Быстрый способ получения черного тона у древесины – это опустить шпон в раствор уксусной кислоты с добавкой ржавчины. Шпон вымачивать в таком растворе следует в течение суток. Перед высыханием листы шпона нейтрализуют раствором питьевой соды.

В некоторых случаях для реставрации мозаичных работ необходимо подобрать серебристую или серую окраску строганого шпона. Для этого железные опилки заливают дождевой водой и помещают в раствор строганый шпон так, чтобы листы не касались ни дна, ни стенок посуды. Лучше всего получаются такие оттенки на светлых породах, богатых дубильными веществами.

Серебристый тон с голубовато-зеленоватым отливом образуется при вымачивании шпона из обыкновенной березы в растворе сернокислого железа (50 г на 1 л воды) в течение 1—3 суток. После выдержки в растворе листы шпона промывают проточной водой. Насыщенность тона контролируют визуально. Мореный орех в таком растворе приобретает дымчатый, сероватый оттенок, а бук – коричневый.

Красивый коричневый цвет придают древесине пары аммиака. Окрашиваемую деталь помещают в эмалированную или стеклянную посуду, ставят туда открытую баночку с нашатырным спиртом, и посуду плотно закрывают. Через несколько часов процесс «морения» будет закончен. При этом способе окраски детали не коробятся, а ворс не поднимается.

Некоторые породы древесины приобретают устойчивую окраску под действием кислот. Для ели и ясеня рекомендуется смесь азотной кислоты и воды, взятых в соотношении 1:1. Опущенный в раствор шпон приобретает красновато-желтый цвет. После высыхания поверхность шпона шлифуют мелкозернистой шкуркой и обрабатывают с помощью конского волоса, морской травы, луба или сухой несмолистой тонкой стружки.

Совсем неожиданные оттенки цветовых сочетаний получаются в отваре из размолотых кофейных зерен с добавлением питьевой соды. Перед вымачиванием в таком отваре строганый шпон предварительно протравливают в горячем растворе квасцов.

Растения являются источниками многих природных красителей. Для окрашивания в них шпона следует приготовлять красящий раствор сильной концентрации. Чтобы окраска была устойчивой, шпон сначала подвергают травлению в каком-либо солевом растворе. Для этого лучше подходит шпон светлых мягких пород.

Если выдержать шпон в растворе квасцов, а затем опустить в настой луковой шелухи, то он окрасится в желтовато-красный цвет.

Шпон, выдержанный в растворе железного купороса, приобретет оливково-зеленый цвет. Если затем опустить его в настой отвара листьев и плодов березы, то он станет темно-серым с зеленоватым оттенком, а в настое корня ревеня он будет желто-зеленым.

Если шпон протравить сначала в висмутовой соли, а затем выдержать в настое из опилок и коры дикой груши, то он станет приятного коричневого цвета. Кора ясеня придаст шпону после висмутовой соли темно-синюю окраску, а кора ольхи – темно-красную.

Шпон, выдержанный в растворе солей олова, а затем – настое листьев и стеблей картофеля, окрасится в лимонно-желтый цвет, а в настое конопляных листьев – в темно-зеленый.

Обработку грунтовочными составами производят в процессе проклейки древесины с целью получения улучшения сцепления частиц древесины и отделочных составов – лаков, политур и т. д. Часто грунтовки являются сами отделочными составами (светлые нитроцеллюлозные лаки, натуральная олифа, шеллачный лак).

Грунтовочными составами под масляные и эмалевые покрытия служат клеевые растворы (например, канцелярский клей – жидкое стекло), а также натуральная олифа. Наиболее часто используемую в качестве грунтовки натуральную олифу наносят жесткой кистью – флейцем, втирая ее в поверхность с некоторым усилием и проводя несколько раз кистью по одному и тому же месту. После высыхания первого слоя поверхность слегка зачищают мелкозернистой шкуркой и грунтуют вторично. Через 1—2 суток грунт обычно дает заметную для глаз усадку, поэтому поверхность грунтуют третий раз. После высыхания для снятия излишков грунта проводят шлифование. Грунтовочный состав должен легко наноситься на поверхность древесины, быстро высыхать, хорошо шлифоваться, не растворяться лаками, красками и т. д. Чем жиже грунтовка, тем длительнее процесс грунтования. Шлифование проводят только вдоль волокон древесины.

Крупнопористые породы – дуб, ясень, орех – грунтуют таким составом: олифа натуральная – 35 частей (по массе); уайт-спирит – 4,4; керосин – 3; 5%-й водный раствор буры – 5; трепел (наполнитель) – 52,5.

Столярные грунтовки наносят под прозрачные покрытия, не вуалирующие текстуру древесины. В состав таких грунтовок наряду с олифой входят: карбамидный клей, пемза, крахмал, наполнители, растворители, а также красители (если это необходимо).

В домашних условиях обычно применяют следующие столярные грунтовки: восковые, канифольно-меловые, лаковую мастику, «лендрик» (10%-й раствор столярного клея) и др.

Восковую грунтовку приготовляют из воска и растворителя (лучше скипидара живичного высшего сорта), взятых в соотношении 1:2 или 1,5:2 (по массе). На водяной бане сначала плавят воск, а затем к нему добавляют скипидар. Наносят грунтовку кистью в холодном состоянии.

Для канифольно-меловой грунтовки понадобятся: канифоль, мел и чистый бензин, взятые в соотношении 15:30:55 (по массе). Сначала в бензине растворяют канифоль, потом всыпают мел. На поверхность состав наносят кистью, затем сильно втирают шерстяным тампоном.

Порозаполнители существенно сокращают расход лаков и политур при отделке, улучшают адгезию лака с древесиной. Самые распространенные порозаполнители – пемзовая пудра, тальк, трепел и т. д. В зависимости от цвета реставрируемого участка (особенно при ремонте облицовочного слоя изделия или мозаичных наборов в маркетри) они могут быть бесцветными или подкрашенными различными сухими красителями. Вот один из рецептов порозаполнителя, % (по массе): лак ПФ-283 – 6; уайт-спирит – 8; гипс – 86. Смешав лак с уайт-спиритом, затем добавляют гипс, предварительно просеянный через капроновый чулок.

Пастообразную смесь втирают в поры дерева тампоном или жесткой кистью. Излишки удаляют сухой тканью. Время сушки такой пасты – 2 суток.

От олифы поверхность изделия приобретает желтоватый оттенок, поэтому при реставрации маркетри, покрытых нитролаками, ее не применяют.

Грунтуют такие поверхности прозрачными нитролаками НЦ-218, НЦ-222 и др. При реставрации поверхностей, покрытых ранее шеллачной политурой, в качестве грунтовки используют саму политуру.

В прошлом для прозрачной отделки мебели, изготовленной из красного дерева, грецкого ореха, палисандра, розового дерева, карельской березы, применяли отделку шеллачным лаком и политурой. При содержании шеллака в спирте от 20 до 30 % (по массе) раствор называют лаком (спирт берется крепостью 90—95 %), а при 8—15 % шеллака и крепости спирта ниже 90 % – политурой. Следует заметить, что многие предметы мебели, рояли и пианино покрыты черной шеллачной политурой, содержащей нигрозин.

Для заделки сучков, трещин, расколов, щелей на стыках соединений необходимы шпатлевки и замазки. Связующим веществом для шпатлевок служат клеи (столярный, казеиновый), лаки, олифа натуральная.

Шпатлевки применяют при непрозрачной отделке, а также при заделке дефектов основы перед облицовыванием. Замазки представляют собой густые пасты, используемые в реставрационных работах преимущественно при прозрачной отделке.

Шпатлевать можно до грунтования и после него. Шпатлевки пригодны также для выравнивания поверхностей под непрозрачные покрытия. Среди шпатлевочных составов выделяются так называемые подмазки. Их готовят замешиванием опилок (той породы дерева, на древесине которой предстоит заделывать дефект) на лаке, с помощью которого отделывают покрытие реставрируемого участка поверхности. И шпатлевочные составы, и подмазки применяют сразу же после приготовления, иначе они быстро приходят в негодность – загустевают. Консистентные шпатлевки и подмазки наносят шпателем, а очень жидкие – тампоном.

Предметы мебели из дуба, ясеня и некоторых других крупнопористых пород отделывают восковой мастикой. Остывший состав мастики с помощью короткой щетинной кисти втирают в поры и делают выдержку в течение нескольких часов, оставив предмет в теплом месте, что необходимо для лучшего проникновения воска в поры древесины.

Затем поверхность полируют куском сукна. Поверхность после полировки должна быть сухой. Если в состав мастики входит скипидар, то изделие сушат около суток, если же вместо скипидара применялся бензин, то 3 ч.

После сушки изделие покрывают спиртовым шеллачным лаком пополам с политурой, в результате чего поверхность приобретает стойкость против пыли, сырости, мелких механических повреждений. Для этого же служит жидкий лак, которым покрывают поверхность 3—5 раз. В конце обработки изделие слегка располировывают плюшем или мехом.

Для восстановления непрозрачных отделочных покрытий на старинной мебели применяют художественные масляные и темперные краски, которые затем закрепляют прозрачными масляными и спиртовыми лаками.

При реставрации декоративных элементов, кроме строганого шпона, понадобится ряд природных материалов (перламутр, панцирь черепахи, кость и др.). При отсутствии таковых их имитируют пластическими массами или составами (некоторые из них приводятся ниже).

Как известно, перламутр получают из раковин моллюсков. С внешней стороны раковина шероховатая, а внутри – гладкая. Перламутр хорошо распиливается, шлифуется и полируется. Часто старые мастера применяли подкрашенный перламутр. Так, для получения зеленого цвета понадобится раствор ляписа (азотнокислого серебра) в дождевой (или дистиллированной) воде, взятый в соотношении 1:50 (по массе).

Приготовленный состав хранят в темном месте. Готовые детали украшений обезжиривают и держат в таком растворе одни сутки. Затем их кладут на солнечный свет, в результате чего через некоторое время перламутр окрасится в зеленый цвет.

В синий цвет перламутр окрашивают так. Берут карбонат калия (поташ), растворяют его в дистиллированной воде в соотношении 1:10 (по массе). Раствор нагревают до 60 °С и выдерживают в нем примерно 1 ч кусочки перламутра, которые затем моют в проточной воде. Затем анилиновый краситель нужного цвета растворяют в этиловом спирте, причем на 1,5 части (по массе) красителя берут 130 частей спирта. Раствор подогревают до 25 °С, сохраняя такую температуру около 12 ч, затем добавляют в раствор дождевую воду (в 10 раз больше существующего объема), процеживают и опускают перламутр. Окрашенный перламутр промывают чистой водой.

Янтарь, слюда и другие материалы просты в обработке, шлифуются и полируются хорошо.

Конечно, многие природные материалы (драгоценные камни, слоновую кость) достать невозможно, да и ненужно! Ведь их несложно сымитировать.

Так, если для реставрации декоративного элемента необходима кость, придется произвести следующие операции. В раствор сернокислого или уксуснокислого глинозема опускают на некоторое время куски белого желатина, который, насыщаясь глиноземом, становится плотным и увеличивается в объеме. Высохнув, масса затвердевает и становится похожей внешне на кость. Искусственная кость хорошо обрабатывается и отделывается, не изменяясь со временем по цвету.

Еще один способ изготовления материала под кость. Берут сухие порошкообразные белила (цинковые или свинцовые) и, растерев в воде, смешивают со светлым раствором костного клея. Полученный состав разливают в ванночки (смазанные свиным салом) с таким расчетом, чтобы слой смеси был вдвое толще желаемого. Далее смесь заливают тонким слоем раствора желатина и сверху кладут стекло, смазанное также свиным салом. Через некоторое время, дав смеси подсохнуть, ее сильно сжимают и держат под давлением до полного высыхания.

Для получения искусственного перламутра сначала готовят светлый костный клеевой раствор, разливают его в формочки и посыпают сернокислым магнием. На образовавшийся слой выкристаллизовавшейся соли наносят мягкой кистью смесь мелкой рыбьей серебристой чешуи с раствором клея. Сверху все покрывают раствором желатина и прижимают грузом.

Пластинки под малахитовый камень делают следующим образом. Густой клеевой раствор делят на три части, и клеевые массы окрашивают хромовой зеленью различных тонов, а затем заливают поочередно слой за слоем в формы, соответствующие по размерам необходимым деталям. Каждый слой перед нанесением последующего должен загустеть. Потом гребнем или жесткой кистью смешивают слои так, чтобы образовалась текстура малахита.

Вынув из форм, пластинки покрывают прозрачным клеевым раствором и сушат под давлением.

Чтобы сделать искусственный янтарь, сначала в ванночки (по форме детали) заливают желатин. Когда желатин подсохнет, его вынимают, сверху посыпают мелкодроблеными золотисто-желтыми слюдяными блесками и снова заливают тонким слоем жидкого желатина. Дав и этому слою подсохнуть, опять берутся за слюдяной порошок и опять все покрывают желатином. Наслоение ведут столько раз, сколько нужно, чтобы достичь требуемой толщины пластины. После этого дают массе немного подсохнуть и покрывают последний раз клеевым раствором, окрашенным в вишневый цвет.

Под бронзу материал готовят аналогичным путем. Клеевым составом заполняют формочки и сверху, дав ему немного остыть, наносят бронзовую пудру и раствор желатина. Подсохшие полученные пластинки прессуют.

Все вышеперечисленные искусственные материалы делают водостойкими, для чего их покрывают раствором танина (или квасцов), но можно также обработать их и парами формалина.

Среди отделочных материалов, которые используются на определенной стадии реставрационных работ, кроме уже упомянутых шеллачных лаков и политур, применяются светлые нитролаки (НЦ-222), различные растворители и разбавители, полировочные жидкости и пасты, бензин, керосин, портландцемент, уксус, кислоты.

Из полировочных паст рекомендуется паста № 290 – смесь окиси алюминия и связующего (касторового или вазелинового масла). Масляную пленку с полированной поверхности убирают составами для удаления масла (освежающими жидкостями).

При выполнении отделочных работ в домашних условиях применяются различные растворители: 645 – для разжижения нитролаков, нитрошпатлевок; 646—648 – для разбавления до нужной вязкости нитролаков и сглаживания штрихов и мелких царапин на нитропокрытиях, возникающих при шлифовании поверхности.

После полирования политурами с поверхности снимают масляный покров. Чтобы при этом не испортить поверхность, рекомендуется припудрить ее венской известью (смесью мелкоизмельченной окиси кальция и магния, которая быстро вбирает масло). Порошок с поверхности удаляют чистым тампоном. Затем 70%-м этиловым спиртом, смешанным пополам с политурой, быстро смачивают всю поверхность, приобретающую после этого зеркальный блеск.

Для получения зеркальной поверхности у нитропокрытий в домашних условиях готовят специальную пасту. Берут тонкомолотый портландцемент марок 500—700 и уайт-спирит (в соотношении 2:1, по массе). Тщательно перемешивают. На отделочное покрытие пасту наносят тонким слоем и шлифуют, применяя приставку для электродрели.

Для смывания пасты с поверхности пригоден состав из воды и хозяйственного мыла (в 1 л воды при кипячении растворяют 150 г мыла).

В качестве вспомогательных отделочных материалов в реставрационных работах применяют шлифовальные шкурки на бумажной или тканевой основе, пемзовую пудру и ряд других материалов.

Разборку на отдельные детали производят только тех предметов мебели, в которых ослаблены шиповые соединения. Для этого применяют деревянные клинья, а в необходимых случаях используют долота и стамески. Первым делом всегда удаляют гвозди, шурупы, остатки клея. Если залить в трещину клеевого шва немного этилового спирта, то через несколько минут можно без особого труда разъединить такое соединение. Эту операцию производят для более полного и качественного проведения дезинфекции и укрепления древесины в случае повреждения ее грибком и насекомыми, восстановления облицовки и отделки.

Первыми отделяют части, не имеющие жесткой связи с каркасом. Иначе говоря, вынимают выдвижные ящики и полки, снимают дверцы, накладные украшения из металла, ручки, замки и т. д. У шкафов, собранных с помощью клиновых стяжек, отделяют карниз, бока, заднюю стенку, затем при необходимости – колонки, пилястры и другие декоративные детали.

Не следует разбирать корпусную мебель, особенно облицованную, если ее части жестко соединены (с помощью клея) и если в этом нет особой необходимости. При новой сборке возможны искажения предмета.

В мебели для сидения (стулья, кресла, диваны и др.) шиповые соединения, как правило, ослаблены, а зачастую и разрушены, поэтому конструкцию разбирают, предварительно сняв мягкие элементы и все лицевые детали, мешающие разборке. Узлы, сочленения которых достаточно прочны, не разбирают.

Крупные части разбирают на полу, мелкие узлы и детали – на верстаке, на который кладут мягкую подстилку. При разборке пользуются долотом, стамесками, деревянными клиньями, которые вставляют в щель и легким постукиванием разъединяют части изделия. Никогда не следует отделять какие-либо детали, предварительно не убедившись в том, что они ничем не скреплены (гвозди, шурупы, оставшиеся от прежней реставрации, остатки клея).

В последнем случае надо капнуть в клеевой шов несколько капель спирта и после минутной выдержки попытаться разъединить детали. При необходимости клеевой шов смачивают спиртом повторно.

При снятии металлических деталей для облегчения вывертывания шурупов на них пипеткой наносят несколько капель масла.

Реставрация отдельных элементов производится при соблюдении некоторых правил. Так, в неразобранной мебели укрепляются главным образом шиповые соединения, далее заделываются трещины в массиве, поверхностные повреждения и после этого восполняются утраченные элементы предмета мебели.

Если же мебель демонтирована, то каждый элемент реставрируется отдельно, и только после восстановления всех отдельных элементов предмет собирается в одно целое. В основном отделка также производится отдельно. Большинство декоративных элементов – карнизы, пилястры, раскладки и т. п. – обычно снимают перед основным ремонтом и работают с ними по очереди.

Дезинфекцию и укрепление древесины выполняют в том случае, если мебель поражена плесневым грибком или червоточиной. Тогда перед реставрацией производят дезинфекцию, а разрушенную древесину, если это возможно, укрепляют.

Традиционными материалами, которыми пользовались реставраторы в старину для дезинфекции и одновременного укрепления (консервации) древесины, пораженной червоточиной, являются природные смолы, такие как канифоль, дамарра, шеллак, мастикс. Растворами этих смол в органических растворителях (спиртах, скипидаре, толуоле, бензине, ацетоне и их смесях) пропитывают древесину, которая приобретает прочность и стойкость против вредителей. Эти составы высокоэффективны, малотоксичны для людей (токсичность зависит от применяемого растворителя), но дороги и дефицитны.

В настоящее время для защиты от поражения биологическими вредителями применяют хлор– и фторсодержащие препараты, такие как пентахлорфенол, пентахлорфенолят натрия, фтористый натрий, диметилалкилбензиламмонийхлорид – катамин АБ. Последний нашел широкое применение в виде спиртового или водно-спиртового 3—4%-го раствора, которым опрыскивают или смачивают поверхность предмета.

Для борьбы с домовым грибком химическая промышленность выпускает готовые препараты «Пентабос» (смесь пентахлорфенолята натрия, борной кислоты и кальцинированной соды) и «Лигно», по своим свойствам аналогичные пентахлорфеноляту натрия.

Для уничтожения жучка-точильщика предназначен препарат «Древотокс» – жидкий инсектицид, который наносят на поверхность кистью 2—3 раза с промежуточной сушкой или впрыскивают в летные отверстия шприцем.

Существуют и другие методы дезинфекции: обработка парами формалина, отравляющими газами в специальных камерах, радиационным облучением, инфильтрацией синтетических смол. Последний метод получил наибольшее применение, так как позволяет одновременно дезинфицировать и укреплять древесину, хотя при этом нарушается принцип обратимости.

Так, за рубежом нашел широкое использование препарат «Ксиламон» (Германия), который выпускается в разных модификациях и может служить для дезинфекции (в виде высыхающей жидкости) или для дезинфекции и укрепления разрушенной древесины. В последнем случае в состав вводится отвердитель, под воздействием которого происходит полимеризация смолы в древесине.

В отечественной реставрационной практике применяют аналогичный состав на основе полибутилметакрилата, растворенного в ароматических углеводородах (например, ксилоле).

Состав вводят в летные отверстия медицинским шприцем, который держат вертикально, в минимальных количествах, чтобы древесина сохранила свою структуру и мягкость, не стала пластиком. Попавший на поверхность предмета состав немедленно удаляют растворителем. Окончательно отверстия заделывают шпатлевкой, которую готовят из 2 ч. пчелиного воска и 1 ч. канифоли с добавлением небольшого количества гипса и пигмента цвета реставрируемой поверхности. Расплавленный или разведенный в скипидаре состав наносят скальпелем, аккуратно обрабатывают пломбы, удаляя излишки.

Дезинфекцию красочных покрытий (на основе клеевых красок) и левкасно-позолотного слоя производят этиловым спиртом или спиртоацетоновой смесью (1:1). Для их укрепления по старой технологии используют скипидар и горячий столярный или осетровый клей, а также воскосмоляной состав, приготовленный из 2 ч. пчелиного воска и 1 ч. дамарры или канифоли. Современная методика, разработанная ВНИИРом, основана на применении для этих целей новых материалов: 10—15%-го раствора водной дисперсии винилацетата с дваэтилгексилакрилатом – ВА2ЭГА; 8%-го раствора водной дисперсии сополимера винилацетата с этиленом – СВЭД; 1%-го спиртового раствора метилолполиамидного клея МПС-1.

Дезинфекцию элементов мягкой мебели (волос, ткани, кожи) выполняют инсектицидными препаратами «Супромит», «Аэроантимоль», «Супрозоль».

Удаление старых отделочных покрытий производят перед столярным ремонтом в том случае, если они не соответствуют первоначальному покрытию (нанесено при предшествующей реставрации), значительно испорчено, закрывает текстуру древесины и дефекты поверхности, что затрудняет подбор материала для восполнения утрат.

Старые покрытия удаляют растворителями, смывками или всухую шлифовальными шкурками (в зависимости от вида покрытия и его состояния). Нельзя сразу прибегать к сильнодействующему средству. Начинать следует с уайт-спирита, слабоконцентрированного этилового или нашатырного спирта. Только убедившись в том, что они малоэффективны, применяют постепенно все более активные растворители или смывки.

Смывка АФТ-1, представляющая собой раствор нитрата целлюлозы и парафина в смеси органических растворителей (ацетона, формальгликоля и толуола или ксилола), предназначена для удаления смоляных и нитроцеллюлозных покрытий. Наносится на поверхность кистью и выдерживается в течение 10—20 мин (в зависимости от вида покрытия). Размягченное покрытие удаляют металлическим шпателем или жесткой кистью. Остатки смывки и покрытия снимают щеткой, смоченной растворителем № 646, с последующей протиркой сухой ветошью.

Смывку АФТ-1 применяют на плоских поверхностях. При нанесении на рельефную (резную) поверхность она стекает в углубления, что приводит к неравномерному размягчению покрытия. Этого недостатка нет в предложенной ВНИИРом смывке пастообразной консистенции следующего состава (частей по массе):

Этилцеллюлоза марки ЛК – 50 

Этилцеллюлоза марки Н – 25 

Стеарин химически чистый – 150 

Спиртоацетоновая смесь (1:1) – 300 

Приготовляют пасту, растворяя этилцеллюлозу в спиртоацетоновой смеси и совмещая ее с предварительно расплавленным на водяной бане и охлажденным до 45—50 °С парафином. До нужной концентрации пасту разбавляют рабочим составом растворителей.

Паста удобна в работе, она равномерно заполняет все рельефы поверхности, загустевая, остается там на необходимое время, а затем легко удаляется. Пасту можно хранить длительное время в закрытой емкости, а в случае загустевания подогреть на водяной бане и добавить смесь растворителей.

Смывать покрытия следует отдельно с каждой плоскости предмета. Вначале смачивают растворителем или покрывают смывкой всю поверхность, затем тщательно размывают или расчищают отдельные участки, потом вновь протирают растворителем всю поверхность и, наконец, промывают ее бензином, скипидаром или теплой водой, чтобы удалить следы растворителя. После просушки поверхности, освобожденной от лакокрасочного покрытия, удаляют с нее, если нужно, оставшиеся пятна красителя отбеливающими составами.

Шлифованием удаляют сильно потрескавшиеся, потертые и шелушащиеся покрытия, а также выравнивают поверхности древесины после удаления покрытий растворителями и смывками, если на ней имеются неровности. Снимая тонкий поверхностный слой древесины, потускневшей от времени, возвращают ей первоначальный цвет. Однако следует учитывать, что при этом уничтожается и патина времени, поэтому одним из важных правил реставратора является правило: шлифовать как можно меньше и очень осторожно. Совершенно не допускается применять циклевание, особенно на облицованной поверхности, так как при этом уменьшается толщина облицовки, которая при реставрации в будущем может разрушиться.

Реставрация конструктивных элементов из массива производится при восстановлении элементов конструкции – каркасов и корпусов – мебели. При этом необходимо соблюдать определенную последовательность выполнения операций.

Если мебель не демонтировалась, то прежде всего укрепляют шиповые и другие конструктивные соединения. Затем заделывают трещины, выбоины, различные поверхностные повреждения и, наконец, восполняют утраты конструктивных элементов.

Декоративные элементы в виде раскладок, карнизов, пилястр и т. п. необходимо по возможности снимать перед ремонтом корпуса и реставрировать отдельно. Устанавливают их на полностью отремонтированную и отделанную мебель.

Реставрационные работы включают в себя следующие этапы:

     ? предварительное исследование;

     ? сушку (выдержку) предмета перед реставрацией;

     ? разборку (если это необходимо);

     ? дезинфекцию и выдержку после нее;

     ? укрепление древесины и выдержку;

     ? удаление непригодных отделочных покрытий с необходимой выдержкой;

     ? реставрацию конструктивных, а также декоративных элементов и фурнитуры;

     ? реставрацию отделочных покрытий и мягких элементов;

     ? сборку (полный монтаж);

     ? окончательную отделку;

     ? ретушь.

Конечно, в процессе реставрационных работ в каждом конкретном случае доминирует какой-либо из перечисленных этапов, так как предметы мебели имеют разные состояние, отделку, стиль и др. Остановимся на самых существенных моментах реставрации, которую можно провести в условиях квартиры.

Предварительный осмотр мебели, подлежащей реставрации, должен поставить точный диагноз ее состояния и назначить лечение – профилактические мероприятия, проведение которых приостановит разрушение мебели, укрепит ее и придаст мебели первоначальный вид.

Причины, вследствие которых мебель получает те или иные дефекты и повреждения, следующие:

     ? неблагоприятные условия эксплуатации и хранения;

     ? неквалифицированное изготовление предмета или невысокое качество материалов;

     ? естественное старение материалов и их износ в процессе эксплуатации;

     ? непрофессионально проведенная предшествующая реставрация.

При визуальном осмотре предмета, удалив с него пыль мягкой тканью, выявляют прежде всего повреждения дерева насекомыми, а также гниль материала и наличие плесени. Далее обращают внимание на целостность конструкции, т. е. определяют состояние шиповых соединений, направляющих брусков, выдвижных ящиков, опор, а также отсутствие (утерю) отдельных элементов или частей. После этого устанавливают зрительно природу лакокрасочного покрытия, состояние облицовочного слоя, утери декоративных элементов (маркетри, резьбы, инкрустации, фурнитуры), а также реставрировалась ли в прошлом данная вещь. В результате осмотра намечается поэтапность реставрационных работ и принимается решение о средствах и способах реставрации.

Укрепление и восстановление соединений происходит в тех случаях, когда шиповые соединения ослаблены, но разборка каркаса невозможна или нежелательна, клеевые соединения укрепляют путем впрыскивания свежего клея и выдержки конструкции в зажатом состоянии до полного отверждения клея. Если необходимо обеспечить высокую прочность соединений (например, для дальнейшей эксплуатации изделия), конструкцию укрепляют дополнительными деталями: пластинками из фанеры – косынками, устанавливаемыми внутри каркаса и невидимыми снаружи; деревянными бобышками, которые устанавливают внутри царгового пояса стульев, кресел; деревянными гвоздями – нагелями, которые вставляют в отверстия, просверленные в местах шиповых соединений (рис. 1).

Рис. 1. Укрепление конструкции косынками

Разобранные шиповые соединения нужно очистить от старого клея жесткой волосяной щеткой всухую или путем смачивания теплой водой. После сушки и устранения других дефектов на деталях (трещин, сколов и т. п.) шиповые соединения вновь склеивают. При этом неплотные соединения укрепляют, наращивая шип по ширине вставками из шпона или клинышками из материала детали.

Если шип имеет трещины, их пропиливают тонкой пилой (лобзиком) и вставляют клинья. Если шип разрушен, его спиливают и заменяют новым. При замене ящичного шипа на внутренней стороне доски делают выемку, равную по ширине размеру шипа, а по глубине – половине толщины доски. В нее подгоняют и вклеивают Г-образный брусочек из той же породы древесины, с таким же направлением волокон. Если нужно произвести замену рамного прямого шипа, делают прямой вставной шип (рис. 2).

Рис. 2. Укрепление шиповых соединений вставками (а, б); замена ящичного и рамного шипов (в); укрепление соединений на гладкую фугу шпонками (г) и вставными шипами (д)

Ремонт соединений в шпунт и гребень, если они ослаблены в результате усушки гребня по толщине, производят при помощи уплотнения, приклеивая к гребню с обеих сторон полоски шпона. Если гребень имеет трещины или обломан, его спиливают и делают на его месте шпунт такой же ширины и глубины, как у присоединяемой доски. Доски сплачивают на рейку из той же породы.

Ремонт соединений досок на гладкую фугу, ослабленных в результате коробления щитов или усушки, производят через укрепление поперечными шпонками трапециевидного или прямоугольного поперечного сечения. Их вставляют в пазы, сделанные на внутренней (нелицевой) стороне детали. Ширина паза и шпонки – 20—30 мм, толщина – около 10 мм (для тонких досок – не менее половины их толщины). Склеивают доски по кромкам и вклеивают шпонки одновременно. Для этого после нанесения клея доски кладут лицевой стороной на плотный и ровный подкладной щит, вставляют шпонки и помещают под пресс. Одновременно с помощью струбцин сжимают доски с боков. При этом также устраняется незначительное коробление. Традиционный метод – укрепление соединений на гладкую фугу вставками в форме шипа «ласточкин хвост».

Заделка трещин, устранение коробления и других дефектов. Трещины и расколы – распространенные дефекты на плоских деталях мебели. Трещины на плоских деталях (филенках, доньях ящиков, крышках столов и др.) заделывают рейками или клиньями, выпиленными из дерева той же породы, что и деталь, того же цвета и с таким же направлением волокон (рис. 3). Предварительно края трещины выравнивают стамеской и зачищают, придавая ей клиновидное или прямоугольное сечение. Расширяют трещину стамеской, создавая полость определенной формы, затем вырезают вставку такой же формы, но так, чтобы она при заделке в полость немного выступала над поверхностью детали. Соответствующую форму придают вставкам. При заделке они должны заходить в подготовленное отверстие под воздействием легких ударов киянки. При вклеивании рейку слегка забивают молотком. Она должна несколько выступать над поверхностью детали. Образовавшийся выступ обрезается и зачищается заподлицо с поверхностью. Стоит заметить, что обрезку и зачистку выступа делают только после схватывания клея. После выдержки лишний материал снимают стамеской и зачищают напильником и шкуркой.

Рис. 3. Заделка трещин в щитовом элементе (а) и в филенке (б) из массива

В процессе заделывания сквозной трещины ее пропиливают пилой-ножовкой, чтобы сделать плоскими кромки, и вставляют два клина. Когда трещина проходит посередине филенки, ее также пропиливают пилой, но при этом теряется часть материала, особенно если трещина непрямолинейна. Если рисунок волокон не нарушится, разбирают конструкцию, делают плотный стык на месте трещины, а недостающую планку приклеивают к одной из кромок или к обеим кромкам филенки. Конструкцию снова собирают.

Если текстура древесины сложная (например, «пламя») и сквозная трещина проходит по центру панели, ее не пропиливают, так как это нарушит рисунок, а заделывают вставкой из массивной древесины, подобранной по породе и цвету, но несколько более светлого тона.

Трещины в доньях ящиков и задних стенках корпусной мебели, если они невелики по размерам и изделия не предназначены к эксплуатации, заклеивают с невидимой стороны плотной тканью, а с видимой заделывают шпатлевкой.

Трещинам обычно сопутствует второй дефект – коробление. Коробление щитовых деталей мебели (крышек столов, сундуков, шкатулок, дверных панелей, передних стенок ящиков и др.) – трудно устранимый дефект. Оно происходит из-за неоднородности строения древесины и неравномерной усушки склеенных из делянок щитов при одностороннем облицовывании, когда лицевые поверхности становятся выпуклыми, так как облицовка сдерживает усушку основы, в то время как внутренняя сторона усыхает свободно.

Устраняется дефект пропилом на изнаночной стороне (почти до лицевой стороны) нескольких параллельных пазов, в которые вставляют при выпрямленном щите длинные и узкие клинья (полоски строганого шпона или заготовки из липы, осины и других мягких пород). Эффект устранения коробления зависит здесь от усилия при запрессовке клиньев, от их длины и ряда других причин. После выравнивания тыльную сторону оклеивают шпоном. Иногда для выравнивания щита (после его выпрямления) используют дополнительно поперечные клиновидные шпонки.

Если кривизна не очень значительна и внутренняя поверхность в собранном изделии не видна, на ней делают ряд параллельных пропилов вдоль волокон древесины на глубину, при которой до лицевой стороны остается около 3 мм. Щит выпрямляют и вставляют в прорези тонкие клинья из мягкой древесины (например, липы) или шпон с клеем. Не следует очень плотно забивать клинья, так как это может вызвать изгиб в противоположную сторону. Нужно так подобрать и вставить клинья, чтобы внутренние напряжения в древесине были сняты.

Иногда вогнутую сторону смачивают и пропаривают утюгом, чтобы вызвать ее разбухание, после чего высушивают деталь под прессом, однако через некоторое время деформация может появиться снова. Если все же необходимо выровнять щит, его облицовывают с внутренней стороны или вставляют поперечные клиновидные шпонки после выпрямления щита под прессом.

Сильно покоробленные крышки столов, если обе поверхности видны, как в раскладных столах, почти невозможно восстановить известными способами с получением постоянного результата. В таких случаях приходится выбирать: либо заменить старую основу, либо разрезать крышку на несколько частей, выровнять основу и вновь произвести облицовывание. И то и другое неприемлемо при реставрации ценной музейной мебели.

Мелкие дефекты на поверхности деталей (заколы, отщепы, трещины) заделывают клеевой шпатлевкой, подкрашенной в тон древесины изделия. Глубокие заколы и отщепы заделывают вставками из древесины идентичной породы, близкой по цвету и текстуре. Форму вставок подбирают так, чтобы они были наименее заметны. Чаще всего их делают в виде ромбов, вытянутых вдоль волокон древесины. Подготовленную пластинку или брусочек накладывают на ремонтируемую поверхность, очерчивают, по рискам делают углубление. Кромки вставки слегка скашивают, чтобы она плотно вошла в отверстие. Перед вклеиванием по кромкам проводят мелом, который задерживает выступающий клей, особенно заметный на светлой древесине. Вклеенную вставку зачищают циклей, стараясь не задеть основную древесину.

Восстановление сломанных элементов из массива и восполнение утрат. В процессе восстановления брусковых деталей (сломанных поперек волокон, если их части сохранились и место излома не разрушено) нужно осторожно очистить края от загрязнений, стараясь не обломить защепы, и соединить обломки. Если стык получается достаточно плотным, в обеих частях детали просверливают отверстия на глубину 20—30 мм и соединяют их вставными круглыми шипами на клею. Так же поступают при косом изломе древесины (рис. 4).

Рис. 4. Восстановление брусковых деталей:  а – вставными шипами;  б, в – вставками; г – по длине вставными шипами;  д – косым замком

Если в месте торцового излома древесина имеет трещины и склеивание встык не обеспечит необходимой прочности, соединение укрепляют пластинками из идентичной древесины, подобранными по цвету и текстуре (при прозрачной отделке). Их вставляют с тех сторон, которые менее просматриваются.

Если место излома сильно разрушено и первоначальную форму детали получить невозможно, стыки выравнивают, удаляют часть древесины, которую восполняют затем, вклеивая Т-образную вставку. При прозрачной отделке вставка должна быть подобрана по текстуре и цвету и располагаться с внутренней (невидимой) стороны детали.

Утраченные части деталей из массива (ножек, царг, проножек, карнизов и т. п.) восполняют путем копирования симметричных или аналогичных деталей (рис. 5). Наращивают бруски по длине, как правило, путем склеивания старой и новой частей «на ус». При этом следует учитывать, что прочность соединения зависит от длины участка склеивания; она должна быть в 7—8 раз больше толщины детали. Если такую длину стыка обеспечить невозможно, соединение усиливают круглыми вставными шипами.

Рис. 5. Замена поврежденной древесины на царге стула

В некоторых случаях при наращивании несущих деталей, например царги стула, применяют соединение на косой замок. При необходимости его усиливают дополнительной пластинкой, установленной с внутренней стороны и невидимой снаружи.

По ширине брусковые детали наращивают путем приклеивания новых брусков на гладкую фугу, рейку, плоские прямые или круглые вставные шипы и другими методами сплачивания брусков. Во всех случаях порода, направление волокон, цвет старой и новой древесины должны быть идентичными.

При сильном износе, поражении древесины червоточиной, когда ее нельзя укрепить консервирующими составами, поврежденную древесину удаляют и заменяют новой. Так, восстановление растрескавшейся и пробитой гвоздями верхней кромки царгового пояса мягких стульев и кресел заключается в удалении поврежденной древесины и замене ее новой в виде бруска прямоугольного сечения из мелкососудистых лиственных пород (березы, осины), которые хорошо удерживают гвозди. Если разбитое место заменять нежелательно (например, ввиду уникальности музейного экспоната) или оно в достаточно хорошем состоянии, рекомендуется промазать его жидким 30%-м раствором столярного клея и оклеить марлей.

Если повреждены углы (например, крышки стола, комода и др.) или концы ножек, то место скола выравнивают, чтобы получить плоскость. Затем ее шлифуют, из подходящего материала изготовляют брусочек (обычно в форме клина) и приклеивают, а затем обрабатывают стамеской точно в размер.

Износ древесины в движущихся частях мебели неизбежен. Поэтому ящики и их направляющие часто требуют больших восстановительных работ, особенно если они изготовлены из мягкой древесины.

Направляющие бруски ящиков, как правило, сильно изнашиваются. Если они приклеены к боковым стенкам корпуса и их можно отнять, их заменяют новыми. Если же они являются частью каркаса (рамы), то изношенную часть удаляют, делая прямоугольный вырез с помощью стамески или рубанка для выборки четверти. Затем вклеивают новый брусок из твердой древесины, торец которого закрывают аккуратной накладкой.

Типичными повреждениями мебели могут быть: сколы на передней стенке, утраты полозков, ослабление шиповых соединений, растрескивание дна и выход его из паза передней стенки в результате усушки. Полозки на боковых стенках делают заново. Дно может быть распилено по трещинам и склеено вновь с добавлением бруска по ширине. Если трещины невелики, их можно заклеить с нижней стороны грубой тканью (холст, парусина), а изнутри заделать шпатлевкой. Расшатанные шипы передней стенки должны быть разъединены и снова склеены, сколы на передней стенке ящиков заделаны вставками.

Для склеивания элементов из массивной древесины применяют костный, мездровый или казеиновый клей. Работать с глютиновыми клеями необходимо в теплом помещении (температура – не ниже 23 °С). Клеить следует только горячим раствором клея. Концентрация раствора костного клея должна быть 35—45, мездрового – 30—40 %. При склеивании шиповых соединений клей наносят ровным слоем жесткой кистью на обе склеиваемые поверхности, при склеивании на гладкую фугу – на одну. После сжатия соединений струбцинами излишки клея удаляют. Под давлением склеенные детали выдерживают в течение 6—12 ч, после снятия давления – не менее суток.

При применении казеинового клея температура в помещении может быть более низкой. Клей применяют холодным, концентрация раствора – 30—40 %. Склеивание производят так же, как столярным клеем, но казеиновый клей наносят дважды с промежуточной выдержкой; при склеивании на гладкую фугу клей наносят на обе поверхности. Выдержка под давлением – 7—12 ч, после снятия давления – сутки.

Если деталь мебели полностью утрачена, применяют метод реконструкции ее по аналогии. Когда деталь имеет простую форму (царга, проножка и т. п.), то аналогичную или симметричную деталь используют в качестве шаблона. Ее накладывают на подготовленную заготовку, очерчивают, а затем выпиливают и обрабатывают в размер новую деталь.

При копировании детали сложной формы оригинал обмеряют, делают шаблон из плотной бумаги или картона, который накладывают на заготовку, и очерчивают.

Затем постепенно, сначала пилой, а потом стамесками снимают лишний материал и, постоянно контролируя размеры и форму в характерных сечениях, получают заданную деталь.

Реставрация деревянных поверхностей. При длительной эксплуатации каких-либо изделий и предметов мебели наиболее часто повреждаются облицованные шпоном поверхности.

Дефекты облицовки встречаются на пластях и кромках щитовых и брусковых деталей в виде отслаивания шпона, забоин, сколов, вмятин, трещин, царапин и др. Изделия или детали, имеющие дефекты, ремонтируют в горизонтальном положении. Перед устранением дефектов облицовки старое лакокрасочное покрытие обычно удаляют.

Вздутия в виде воздушных пузырей устраняют путем надреза дефектного места посередине вдоль волокон острым ножом или скальпелем с наклоном под углом 30—45°, введения клея под облицовку и притирки ее нагретым притирочным молотком.

От отслаивания и вздутия избавляются так. Первым делом определяют общую площадь воздушной подушки, для чего, постукивая пальцами по облицовке, проходят всю поверхность, помечая дефектные участки. Далее делают надрезы в местах отслаивания, слегка приподняв шпон, вводят туда столярный клей (или ПВА) и нагретым притирочным молотком притирают исправляемый участок. Так же устраняются и воздушные пузыри. Когда же облицовка значительно повреждена, то ее снимают, делая это с помощью широкого и тонкого ножа с закругленными краями лезвия.

Иногда для удаления облицовки применяют нагрев утюгом, шприцевание спиртом наиболее трудоемких участков или же их отпаривание. В последнем случае влажную ткань накладывают на нужное место и проходят по нему нагретым утюгом. Приклеивание ведут костным или мездровым клеем, который наносят на обе склеиваемые поверхности тонким слоем и тщательно разравнивают. Затем на очищенную поверхность наносят новую облицовку. Снятый шпон не выбрасывают, а хранят для возможной реставрации изделия в будущем.

Если отставшую облицовку невозможно укрепить описанными выше методами (разрушена основа (например, червоточиной), значительно утрачена облицовка и необходимо перенести шпон с невидимых поверхностей на фасадную), то ее снимают и приклеивают вновь.

Старую облицовку снимают с помощью тонкого и широкого стального ножа с закругленным кончиком, который подсовывают под облицовку, слегка приподнимая ее. Если клей держит слабо, отслаивание происходит всухую. Когда это не удается, на поверхность накладывают горячий утюг, подложив под него картон, толстую бумагу или тонкий лист шпона. Если нагрев клея не помогает, то на небольших участках под облицовку шприцем вводят этиловый спирт, который вызывает кристаллизацию клея и разрушает его. В некоторых случаях прибегают к отпариванию облицовки, накладывая на нее сложенную в несколько слоев влажную ткань, на которую ставят умеренно нагретый утюг. Однако при этом древесина разбухает, шпон может покоробиться при сушке, поэтому после снятия его выдерживают под прессом до полного высыхания. Иногда применяют такой старый способ, как накладывание на поверхность шпона на ночь слоя мокрых опилок. Наутро шпон легко отслаивается, но при этом возможны те же последствия, что и в предыдущем способе.

При снятии шпона с криволинейных поверхностей необходимо предварительно изготовить шаблон такой же кривизны, на него положить снятую облицовку, чтобы она сохранила свою форму, не сломалась. Этот шаблон затем можно использовать в качестве прижима при приклеивании облицовки.

Особую осторожность необходимо соблюдать при снятии шпона из свилеватой древесины, наплывов, так как он легко растрескивается.

Перед приклеиванием вновь старой облицовки с нее и с основы теплой водой и губкой удаляют остатки старого клея. На основе заделывают все дефекты (трещины, заколы, вмятины и др.) вставками из древесины той же породы или шпатлевкой, приготовленной из костного или мездрового клея и толченого древесного угля. Если старый шпон стал слишком тонким в результате циклевания при предшествующих реставрациях, его дублируют слоем строганого, например орехового, или лущеного шпона, подклеивая с нижней стороны.

Для облицовывания применяют высококачественный костный, мездровый или осетровый клей. Его наносят на обе склеиваемые поверхности (на основу и облицовку) и тщательно разравнивают кистью.

Рис. 6. Облицовывание: впритирку (а) и с помощью сыпучих цулаг (б)

Традиционный способ приклеивания облицовочного слоя – облицовывание впритирку (рис. 6а). Наложенную облицовку сверху смачивают теплой водой для предотвращения закручивания краев и коробления, затем проглаживают горячим утюгом от центра к кромкам. Клей разогревается и начинает течь. Его излишки удаляют путем сильного притирания, приглаживания облицовки притирочным молотком, который держат одной или двумя руками в зависимости от толщины шпона и требуемого усилия, делая зигзагообразные ходы вдоль волокон древесины от середины к краям заготовки. Ходы молотка должны заходить один за другой и повторяться до полного остывания и приклеивания облицовки на данном участке. Таким же образом приклеивают прилегающие участки облицовки.

Облицовывание впритирку применяют при ремонте небольших плоских деталей, если старый шпон представляет собой единый достаточно прочный лист, или в том случае, когда приклеивают новый шпон взамен утраченного без подбора текстуры древесины.

Метод облицовывания впритирку требует определенного опыта и не всегда гарантирует высокое качество склеивания. Поэтому чаще пользуются методом запрессовки плоских деталей в хомутовых струбцинах или прессах. В этом случае пакет, состоящий из основы, облицовки, мягкой прокладки и металлической прокладки, зажимают между толстыми деревянными прокладками цулагами, размеры которых должны быть несколько больше размеров детали.

При использовании для облицовывания костного или мездрового клея металлические прокладки нагревают до температуры 70—80 °С, что способствует понижению вязкости клея, его равномерному распределению под облицовкой и обеспечивает высокое качество склеивания. Для предотвращения приклеивания металлической прокладки к поверхности облицовки при просачивании клея между ними помещают несколько слоев тонкой бумаги, например газетной (мягкая прокладка). Если облицовка имеет неравномерную толщину, под металлическую прокладку помещают лист плотного картона, который компенсирует это и обеспечивает более равномерное давление при запрессовке.

Криволинейные поверхности облицовывают с помощью сыпучих цулаг (рис. 6б), представляющих собой металлические ящики или мешки из плотной ткани, наполненные нагретым песком. Ящик с песком используют для облицовывания выпуклых поверхностей, например стенок комодов, дверок шкафов (мебели стиля барокко и рококо). Подлежащую облицовыванию деталь вдавливают в песок, отмечают ее положение, делая риски на стенках ящика. Затем осторожно вынимают деталь, наносят на ее поверхность клей и накладывают облицовку, которую закрепляют в нескольких местах шпильками. После этого осторожно укладывают деталь в углубление в песке и прижимают грузом.

При вогнутой поверхности используют мешок с песком, который прижимают с помощью струбцин или пресса. Сыпучесть песка создает равномерное давление по всей поверхности. Очень важно закрепить облицовку так, чтобы она не сдвинулась под давлением.

Детали с плавным переходом кривых в поперечном сечении зажимают струбцинами между двумя шаблонами взаимно обратного профиля, которые делают из гипса или плотно пригнанных реек. Между облицовкой и плоскостями шаблонов помещают резиновые прокладки.

Для деталей или участков с большой кривизной используют прижимы обратного профиля, изготовленные из массивной древесины.

Выдержка деталей под давлением, склеенных глютиновыми клеями, составляет 12—24 ч, после снятия давления – от 3 до 7 сут.

Небольшие вздутия или проседания шпона, хорошо видимые в скользящем свете, особенно на полированной поверхности, тщательно исследуют, чтобы установить причину их появления. Если эти дефекты вызваны небрежной подготовкой основы при изготовлении мебели, что можно установить прощупыванием, простукиванием, зондированием неровностей, то вопрос об их устранении должен решаться в зависимости от ценности памятника, поскольку требуется значительное реставрационное вмешательство. Так, для устранения воздушного пузыря, вызванного впадиной на поверхности основы, необходимо надрезать и приподнять шпон, ввести под него клей с наполнителем и притереть шпон (толстый и хрупкий шпон может при этом разрушиться). Для устранения дефектов в виде вздутия над сучком вследствие усыхания основы или проседания над сучком вследствие разбухания основы необходимо удалить сучок, заделать отверстие пробкой из древесины и заклеить его шпоном (рис. 7).

Рис. 7. Дефекты облицовки, вызванные некачественной подготовкой основы (а); способы заделки дефектов (б—д)

Впадину, вызванную кармашком, необходимо заделать вставкой и снова приклеить снятый предварительно шпон.

Небольшие вмятины на поверхности облицовки устраняют путем многократных прижимов горячего утюга через влажную ткань. Выделяющийся пар вызывает разбухание древесины и распрямление волокон.

Незначительные трещины, заколы, следы червоточины заделывают мастикой или шпатлевкой, подкрашенной под цвет шпона.

Глубокие трещины, заколы, вмятины заделывают вставками, которые должны быть тщательно подобраны по текстуре и цвету шпона. Основная задача – сделать вставки возможно менее заметными. Чаще всего их делают в виде овалов, кругов, ромбов, вытянутых вдоль волокон древесины, а по краям – в виде треугольников.

При необходимости наращивания шпона по длине его соединяют «на ус» или зигзагообразным соединением.

Если волокна древесины извилисты или облицовка сделана из наплыва (капа), то форму вставки или наращивание делают в соответствии с рисунком волокон древесины.

Дефектное место очерчивают резцом и вырубают стамеской и киянкой. Подбирают вставку, придают ей необходимую форму и вклеивают в образовавшееся гнездо. Излишки клея удаляют губкой.

Древесина для заделок и вставок должна быть светлее существующей облицовки, ее легко подтонировать под общий цвет.

Не допускается применять более темную древесину, так как в этом случае вставка будет резко выделяться, и для того чтобы ее скрыть, придется подкрашивать весь предмет.

Реставрация маркетри. Маркетри – это набор из кусочков шпона разных пород дерева. Если реставрации подлежат отдельные вставки набора (или отдельные участки вставок), то они выполняются так же, как и при облицовывании отдельных участков, описанных ранее. Ведь дефекты здесь аналогичны дефектам облицовки: вмятины, заколы, отщепы, отслаивание, царапины, утраты. Если отделочное покрытие сохранилось и дефекты мозаики (царапины, вмятины, заколы, отслаивание, утраты) незначительны, применяют преимущественно консервационные меры: удаляют загрязнения, укрепляют элементы набора, заделывают с помощью замазки или шпатлевки мелкие дефекты, восстанавливают незначительные утраты, освежают и при необходимости наращивают или частично восстанавливают покрытие шеллачной политурой.

При значительных разрушениях (порче покрытия, сильном загрязнении, растрескивании, короблении и отслаивании элементов набора), а также в том случае, если при предшествующей реставрации отделка выполнена некачественно, покрытие удаляют, поверхность зачищают и отмывают тампоном, смоченным в этиловом (винном) спирте. Не следует применять для этой цели щелочные составы или аммиак, которые могут изменить цвет элементов мозаики.

Очень сложная и ответственная работа – восстановление композиции мозаичного набора, когда утраты значительны. Если маркетри выполнялось врезкой элементов в предварительно наклеенный фоновый шпон, на местах утрат на основе заметны следы от ножа, что позволяет восстановить контуры утраченных элементов; остается подобрать древесину по породе, цвету и направлению волокон. Такое же положение возникает, если утраты невелики. Если же они значительны по размерам и мозаика выполнялась методом врезки элементов в шпон с последующим приклеиванием всего набора, то необходима помощь художника-искусствоведа, привлечение аналогов, а если это музейный экспонат – составление проекта реставрации, который должен быть утвержден реставрационным советом.

Если восстанавливают орнаментальную композицию, имеющую аналоги на том же изделии, то копируют существующие фрагменты.

Заменять следует не только утраченные или разрушенные элементы мозаики, которые не могут быть использованы, но и те, которые были неудачно заменены при предыдущей реставрации.

Форму вставок, применяемых для заделки локальных дефектов, подбирают так, чтобы они были незаметны. При резко выраженной текстуре древесины стыки вставок должны по возможности совпадать с направлением волокон. В этом случае их делают в виде вытянутых вдоль волокон треугольников или полосок, хотя при этом теряется часть старой древесины. Следует заметить, что чем уже полоска, тем она заметнее. Делать большие вставки целесообразно лишь в том случае, если располагают точно такой же древесиной и мебель не имеет особой ценности.

При восполнении утрат мозаики сложного контура сначала делают патронку из бумаги, которую наклеивают на шпон, подобранный для вставки, и выпиливают лобзиком. Затем вставки наклеивают на основу бумагой кверху, после высыхания бумагу удаляют.

В старину широко применяли крашение шпона для мозаичных наборов натуральными красителями и протравами, а также обжиг шпона в горячем песке. Реставратор должен использовать те же приемы.

При сквозном крашении шпон погружают в раствор красителя или протравы и выдерживают там 3—4 дня. Затем тщательно промывают чистой водой и высушивают под прессом.

Обжиг применяют для получения постепенного перехода от темного тона к светлому, что создает впечатление объема. Для этого чистый мелкий песок насыпают в широкий металлический сосуд с невысокими бортами и нагревают на плитке. В песок вертикально погружают подготовленные к наклеиванию элементы мозаики. При обжигании длинного прямого края нужно следить за тем, чтобы поверхность песка была ровной по всей длине детали, а песок был равномерно прогрет. Степень потемнения древесины определяют визуально. Важно не передержать деталь, так как в этом случае нижний край обугливается и разрушается. Если после наклеивания элемента предполагается его зачищать или шлифовать, следует учитывать, что тон несколько посветлеет.

Мозаичные наборы часто гравировали. При восполнении утрат гравировку производят только при наличии прямой аналогии.

Реставрация резьбы. Из всех видов декорирования столярно-мебельных изделий, применявшихся в прошлом, резьба занимает ведущее место. Для украшения мебели, рам для картин и зеркал, светильников из дерева использовали все известные виды резьбы – плосковые дымчатую и рельефную, ажурную и накладную, горельефную и скульптурную.

Для выполнения резьбы пригодны разные породы древесины. Сложная рельефная и скульптурная резьба чаще всего выполнялась из липы или березы и отделывалась затем золочением по левкасу. Для накладной крупной резьбы использовали липу, для мелкой – клен, березу, бук, грушу. Ее также отделывали золочением. В мебели из ценных пород – ореха, красного дерева, карельской березы – резьбу выполняли из той же древесины и отделывали прозрачными лаками или политурой.

Основными повреждениями резьбы обычно являются: сколы, трещины и утраты, более или менее значительные. Сколы заделывают, приклеивая на предварительно выровненную поверхность кусочек древесины той же породы и с тем же направлением волокон, которому затем придают необходимую форму. Трещины, вырывы, вмятины заделывают шпатлевкой или вставками из той же породы древесины. Утраченные элементы восстанавливают при наличии прямых аналогов на том же изделии или на другом из того же гарнитура.

Наиболее простой случай восстановления утрат – накладная резьба (например, на спинке стула).

Сначала тщательно обмеривают и прорисовывают существующий элемент, аналогичный или симметричный утраченному. Затем делают шаблон, повторяющий контур резьбы в плане. Можно также вылепить рельеф из пластилина, чтобы лучше почувствовать его форму.

Делают заготовку из здоровой без сучков древесины (в данном случае липы) влажностью не выше 8 %. Размеры заготовки должны несколько превышать размеры детали. Она должна быть тщательно выстрогана, затем опилена по контуру с небольшим припуском.

Заготовку столярным или резиновым клеем приклеивают к ровной подкладной доске или щиту, прокладывая тонкую бумагу, и переводят на заготовку рисунок резьбы.

Надрезают и подрезают контуры лепестков полукруглыми стамесками разной кривизны, затем прорабатывают рельеф (сначала грубо, потом тонко) и зачищают его шлифовальной шкуркой. Готовую резьбу снимают и очищают от бумаги, затем отделывают резьбу и после этого наклеивают ее на отделанную поверхность спинки стула.

При восстановлении объемных резных элементов или деталей, например резной ножки, их обмеряют и делают шаблон заготовки, которая может состоять из одного или нескольких склеиваемых кусков древесины (в данном случае из двух). Шаблон из тонкой фанеры или толстого картона должен иметь припуск на окончательную обработку поверхности детали. Его накладывают на подготовленный брусок и очерчивают. Заготовку опиливают ленточной или лучковой пилой.

После этого резчицкими инструментами (стамесками, ножами, рашпилями) доводят заготовку до требуемой формы, постоянно контролируя размеры в наиболее характерных точках по оригиналу. Когда требуемая форма учтена, присоединяют заранее вырезанный кусок, образующий консоль. Его можно просто приклеить, но лучше усилить соединение шкантами.

Обойные работы. Реставрация мягкой мебели является сложным и трудоемким процессом, требующим применения разнообразных материалов и владения всеми приемами реставрации столярной конструкции, декоративных элементов, отделочных покрытий и, наконец, мягких элементов.

В процессе эксплуатации мягкие элементы мебели подвергаются действию самых разнообразных нагрузок и изнашиваются значительно быстрее, чем жесткие. Это прежде всего относится к мебели для сидения (стулья, кресла, диваны, банкетки и др.), которая находится в наиболее жестких условиях эксплуатации и может иметь многочисленные повреждения, такие как износ, разрушение, полное отсутствие мягких элементов и др.

В зависимости от конструкции мягких элементов кресла, стулья и банкетки подразделяются на жесткие, полумягкие и мягкие. Определяющим фактором мягкости являются сиденья. К жестким относят стулья и кресла с плетеными сиденьями, к полумягким – стулья и кресла, сиденья которых имеют настил из эластичных материалов толщиной 20—40 мм в зависимости от основания (жесткого или эластичного). К мягким в реставрации относят изделия, сиденья которых имеют жесткое или гибкое основание, пружины сжатия и настил из эластичных материалов толщиной 30—50 мм.

Материалы и инструменты. Все сохранившиеся материалы (облицовочные, покровные, настилочные, набивочные, а также пружины и гвозди) используют вновь после их соответствующей обработки. При отсутствии (утрате) мягких элементов их восстанавливают в первоначальном виде, применяя аналогичные материалы.

Старые пружины очищают от грязи и ржавчины, а в случае их деформации выправляют. Утраты восполняют аналогичными пружинами от старых изделий (современные пружины отличаются размерами, диаметром проволоки и упругими свойствами).

Гвозди толевые длиной 30—40 мм и обойные длиной 12, 15 и 20 мм применяют для крепления покровных и облицовочных тканей к деревянным каркасам мягкой мебели.

Набивочные и настилочные материалы, применявшиеся в старинной мебели, были животного или растительного происхождения. Из материалов животного происхождения чаще всего использовали конский и коровий волос. Горелый, гнилой или изъеденный молью волос для реставрации непригоден. Волос, хорошо сохранившийся, можно использовать только после специальной обработки. Его дезинфицируют в специальной камере парами формалина, затем подсушивают при хорошо действующей вентиляции. После этого волос промывают в теплой воде с мылом, очищают от посторонних примесей, свалявшиеся комки расщипывают. При больших отходах дополняют аналогичным материалом из старых изделий или новым.

Кроме волоса в прошлом применяли также свиную щетину, шерсть, перо и пух, однако эти материалы, как правило, заменяют ввиду их непригодности.

К материалам растительного происхождения, которые использовали в прошлом в мягкой мебели, также относятся: морская трава, пальмовое волокно, мексиканское волокно (получаемое из листьев алоэ и агавы) – фибер и сизаль, мочало, хлопковая вата. Этим материалам также требуется соответствующая обработка.

Увязочные и прошивочные материалы в виде крученых шнуров, изготовленных из льнопеньковой пряжи, отбойки (крученый шпагат), шпагатов увязочных (из лубяных волокон), ниток льняных и хлопчатобумажных применяют при выполнении работ по переплетению пружин, прошивке заготовок, стежке бортов, зашиванию покровных и облицовочных тканей.

Покровные ткани используют для покрытия оснований и пружин, формирования настилов и бортов. К этой группе относятся грубые технические ткани редкого полотняного переплетения из льноджутокенафной пряжи низких номеров: полотно мешочное (мешковина) различной плотности для покрытия пружин и в качестве эластичных оснований; бязь суровая из кордной пряжи низших номеров; полотно суровое из суровой льняной оческовой пряжи мокрого прядения низших номеров; миткаль суровый – хлопчатобумажная ткань миткалевого переплетения.

Облицовочные ткани применяют для наружной обивки мягкой мебели. В разные исторические периоды для этих целей использовали различные материалы. Поэтому обивочная ткань, если она подлинная, часто служит одним из средств атрибуции реставрируемой мебели.

Если в изделии сохранилась подлинная облицовочная ткань, ее осторожно снимают, не допуская образования новых дефектов на материале, и после чистки используют вновь.

Чистят ткани перхлорэтиленом – бесцветная жидкость с эфирным запахом. Не взрывоопасен, не горюч. Оказывает легкое наркотическое действие. Ткань погружают в растворитель на 30 мин. При сильном загрязнении применяют мягкую кисть, тампон (локально). Растворитель меняют дважды. Ткани, обработанные в перхлорэтилене, сохраняют естественную мягкость и прочность, не дают усадки. После чистки наблюдается заметное «оживление» цвета шелка и шерсти, ткань приобретает естественный блеск, мягкость и шелковистость.

Кожу очищают от загрязнений 72%-м этиловым спиртом. Для смягчения используют мази и эмульсии, состав которых зависит от вида кожи.

Поврежденный и утраченный облицовочный материал передают на реставрацию специалисту или заменяют новым.

Текстильные ленты или ремни, применяемые в качестве эластичного основания мягких элементов, могут быть изготовлены из джута или конопли. Сохранившиеся старые ремни, видимые с нижней стороны сиденья, используют снова, укрепив путем дублирования плотной прочной тканью с внутренней стороны. Утраченные ремни делают вновь из брезента, парусины или сложенного в несколько слоев плотного холста. То же относится к основаниям из сплошного куска ткани.

Декоративные детали в виде тесьмы, шнура, бахромы, пуговиц и других элементов очищают и реставрируют, если это возможно, или заменяют аналогичными.

Для выполнения обойных работ необходим минимальный набор инструментов: молоток, отвертка, киянка, клещи, иглы обойные прямые и изогнутые, ножницы, приспособление для натяжения ремней (последнее может быть разных конструкций).

Реставрация стула с плетеным сиденьем. При реставрации стула с разрушенным плетеным сиденьем прежде всего удаляют старую сетку, срезая ее ножом, прочищают отверстия в царгах сиденья. Затем восстанавливают и отделывают каркас стула. После этого приступают к восстановлению плетеного сиденья. Если работа выполняется впервые, полезно предварительно зарисовать старую сетку, изобразив каждый этап плетения определенным цветом, отметить количество отверстий и число соломок в каждом отверстии.

В качестве примера взят один из самых простых и распространенных рисунков плетения – «восьмигранник». Его выполняют за семь операций: плетение первого вертикального ряда; плетение первого горизонтального ряда; плетение второго вертикального ряда; плетение с перевивкой второго горизонтального ряда; плетение первого диагонального ряда; плетение второго диагонального ряда; окантовка.

Закрепляют соломку в центральном отверстии задней царги стула с помощью деревянного колышка, оставив кончик около 7 см. Протягивают ее к центральному отверстию на передней царге, продевают в него и пропускают с нижней стороны в соседнее левое или правое отверстие, а затем – к соответствующему отверстию на задней царге. Таким образом заплетают половину сиденья. Затем повторяют операцию, начав с середины, и заплетают вторую половину. Угловые отверстия должны остаться пустыми. Соломки должны быть параллельны между собой, перпендикулярны царгам, хорошо натянуты.

Растительные волокна (тростник, ротанг) необходимо смачивать в процессе работы, пропуская их, например, через сосуд с водой или смачивая пальцами внутреннюю поверхность соломки. Нельзя допускать резкого изгиба соломки, перекручивания ее, так как это может привести к излому или расщеплению ее вдоль волокон.

Смачивают также концы соломки, когда кончается один отрезок и к нему привязывают новый. Делают это следующим образом: конец первого отрезка обвивают концом второго и затягивают петлей. Получается подвижный узел, который располагают с нижней стороны царги между двумя смежными отверстиями. Конец первого отрезка закрепляют, обвивая его дважды вокруг промежутка между двумя отверстиями и затягивая петлей с нижней стороны. Кончики обоих отрезков отрезают ножницами.

В прошлом, когда для плетения использовали короткие отрезки тростника, их не надвязывали, а закрепляли в отверстиях гвоздями или деревянными пробочками, которые не вынимали. Окантовка плетеной сетки не делалась.

Плетение первого горизонтального ряда соломок начинают от передней царги сиденья и идут к задней царге, равномерно натягивая соломки, располагая их поверх первого ряда и закрепляя время от времени деревянными колышками, чтобы избежать их чрезмерного вытягивания. В результате должна получиться плотная, равномерно натянутая сетка.

Плетение второго вертикального ряда начинают так же, как и первого, с середины задней царги рамы сиденья. Соломку располагают поверх первых двух рядов, параллельно первым вертикальным рядам, но с небольшим сдвигом вправо так, чтобы между ними образовалась тонкая щель.

При плетении второго горизонтального ряда соломки пропускают под или над вертикальными, располагая параллельно первым горизонтальным рядам с небольшим сдвигом. Начинают плетение от задней царги сиденья, пропуская соломки под первыми и над вторыми вертикальными рядами. Необходимо соблюдать большую осторожность при работе с растительными волокнами, не допуская их резких перегибов и перекручивания.

Плетение диагонального ряда начинают с левого заднего угла сиденья. Закрепив конец соломки колышком в угловом отверстии, протаскивают ее по диагонали, располагая над горизонтальными и под вертикальными рядами. Дойдя до противоположного угла, ведут соломку обратно параллельно первой, протягивая ее через соседнее отверстие на передней царге и располагая над горизонтальными и под вертикальными рядами. Таким образом заплетают нижний левый угол сиденья, затем, начав с того же углового отверстия, – правый. Плетение второго диагонального ряда начинают от правого заднего угла сиденья, используя те же отверстия и протягивая соломку перпендикулярно первым диагональным рядам.

Соломки проходят под горизонтальными и над вертикальными рядами. Эта операция требует особого внимания и аккуратности. После окончания плетения сетки и закрепления концов соломок приступают к окантовке. Для этого используют две полоски разной ширины – широкую для канта, узкую – для его закрепления. Узкую полоску закрепляют в одном из углов сиденья и пропускают с нижней стороны царг, периодически (через одно отверстие) вытаскивая и делая петлю. Отрезок широкого канта пропускают сквозь петли, которые туго затягивают. Концы канта закрепляют в угловых отверстиях и отрезают.

Реставрация стула с полумягким сиденьем. При реставрации подобного рода изделий прежде всего необходимо снять старый мягкий элемент, вытащить все гвозди, очистить каркас от загрязнений. Затем приступают к укреплению каркаса – ремонту шиповых соединений, упрочнению царгового пояса (если это необходимо) с помощью бобышек. Если отделочное покрытие находится в хорошем состоянии, начинают обойные работы.

Первый этап обойных работ – закрепление основания мягкого элемента и набивочного слоя. Первый ремень закрепляют в центре задней царги сиденья. Конец ремня загибают и накладывают на царгу так, чтобы до ее кромки оставался примерно 1 см. Прибивают ремень у внешней кромки царги тремя и у внутренней – двумя 15—20-миллиметровыми гвоздями. Натягивают ремень с помощью приспособления для натяжения ремней или с помощью бруска, который прикладывают к кромке передней царги, и закрепляют ремень одним гвоздем. Отрезают ремень, загибают его конец и прибивают окончательно. Таким образом закрепляют все продольные ремни. Затем устанавливают поперечные ремни, переплетая их с продольными.

На ремни накладывают кусок холста и, завернув наружу кромку, прибивают его к задней царге сиденья. Натягивают холст, закрепляют несколькими гвоздями в один слой на передней царге, затем заворачивают кромку и прибивают ее окончательно (интервал между гвоздями – 2 см). Таким же образом прибивают боковые кромки холста.

Простегивают холст, делая петли-подборки из шпагата, которые должны закреплять конский волос.

Для простежки необходимо взять шпагат толщиной 1,5 мм, длиной примерно вдвое большей, чем периметр сиденья. Длина стежков – около 10 см, расстояние между ними и кромкой – около 7 см. Стежки прошивают швом «за иголку», не затягивая шпагат. Он должен лежать свободно (чтобы под ним можно было просунуть два пальца). При повороте прошивки необходимо так рассчитать длину стежка, чтобы прокол иглы оказался напротив угла сиденья. Последний стежок прочно закрепляют.

Под полученные петли подсовывают конский волос (расчесанный и освобожденный от комков), распределяя его так, чтобы высота настила в центре сиденья была примерно на 5 см выше, чем у краев. Волос должен несколько выходить за кромки.

Затем формируют мягкий элемент. Кусок холста накладывают поверх волоса, расправляют и слегка прибивают («наживляют») в середине каждой стороны. Убедившись, что холст лежит правильно и ровно, забивают (не до конца) еще по нескольку гвоздей с интервалом около 5 см в верхние кромки царг. Затем, вытаскивая один за другим предварительно забитые гвозди, подворачивают край ткани под волос и прибивают ее окончательно к боковой поверхности царги.

Борт сиденья прошивают, прокалывая настил иглой под углом 45° и делая стежки длиной около 4 см с верху и с низу борта. Прошивку туго затягивают так, чтобы получился ровный валик вокруг сиденья. При этом в середине сиденья образуется впадина. Чтобы придать сиденью правильную форму, его дополнительно простегивают.

Затем на сиденье накладывают покровную ткань (ситец, миткаль, бязь), предварительно слегка прибивают ее тонкими гвоздями длиной 9 мм к раме сиденья. Заделывают ткань вокруг задних ножек, отрезая излишки. Если сиденье имеет прямоугольные передние углы, ткань закладывают глубокой складкой, предварительно прибив внутренний слой к раме. Если углы сиденья закругленные, делают несколько мелких складок или сборок. Лишний материал отрезают. Окончательно прибивают ткань по периметру. После выполнения этой операции окончательно отделывают каркас, после чего закрепляют облицовочную декоративную ткань приемами, описанными выше, предварительно положив на сиденье небольшой слой ваты (для предотвращения проникновения конского волоса).

Заключительная операция – закрепление декоративной тесьмы, которую пришивают тонкими цветными нитками.

Реставрация мягкого стула. Особенностью мягких стульев является наличие пружин. Чтобы обеспечить упругость и постоянную форму ремонтируемого мягкого элемента, пружины необходимо перевязать, т. е. закрепить в определенном положении. Перевязывать конусные пружины следует так, чтобы их кольца при осадке не соприкасались друг с другом, могли свободно и бесшумно сжиматься и распрямляться.

Для перевязки конусных пружин используют обметочные петли, простой и двойной петельные узлы. При обметочной перевязке (осадочном переплетении) шпагат обметывают (делают петлю) вокруг проволоки пружин, получая подвижные узлы, что позволяет осадить пружины и установить их в нужном положении. Пружины, установленные на краях, осаживают на 2/3, средние – на 1/2 их нормальной высоты. Обметочная перевязка пружин производится с противоположной стороны изделия по направлению к себе. Сначала осаживают все поперечные ряды пружин, затем – продольные.

Закрепляют положение пружин узловым переплетением, при котором шпагат завязывают на витках пружин неподвижным простым или двойным петельным узлом. Концы шпагата закрепляют на раме сиденья.

Осадочное и узловое переплетения выполняют либо шпагатом двойной длины с обратным ходом, либо отрезками шпагата, сложенного вдвое, за два прохода в одном направлении.

Существуют различные схемы перевязки конусных пружин в зависимости от конструкции изделия, количества и размеров пружин. Обычно пружины перевязывают в поперечном, продольном и диагональном направлениях и закрепляют каждую пружину восемью узлами. В некоторых случаях применяют перевязку только в поперечном и продольном направлениях с закреплением пружин четырьмя узлами. При этом делают промежуточную перевязку одним или двумя шпагатами между рядами пружин.

В сиденьях с передним ходовым бортом к верхним виткам переднего и боковых рядов пружин с наружной стороны привязывают шпагатом металлический прут диаметром 5—6 мм.

Восстановление пружинного мягкого элемента показано на примере реставрации сиденья стула немецкой работы стиля бидермейер. В приведенном примере использован наиболее простой способ перевязки пружин. В данном случае сиденье является мягкобортным с передним ходовым бортом, пружины дополнены металлическим прутом в виде рамки.

Если в сиденье применены пружины, то в зависимости от их высоты ремни, применяемые в качестве эластичного основания, закрепляют по-разному: при низких пружинах их прибивают на верхние кромки царг, при высоких – на нижние (в этом случае пружины оказываются внутри царгового пояса). В данном случае при небольшом размере пружин ремни закрепляют сверху рамы приемами, описанными ранее.

Пружины устанавливают на ремни таким образом, чтобы их верхние концы, где завязаны узлы, были обращены к центру сиденья. Каждую пружину пришивают тонким шпагатом к ремням в трех-четырех точках за нижнее кольцо. Для этого используют кривую иглу и длинный шпагат, который не обрывают при переходе от одной пружины к другой. После того как пришита последняя пружина, шпагат закрепляют затяжным узлом и отрезают.

Концы перевязочного шпагата крепят к кромке боковой царги стула толевыми гвоздями, для чего концы шпагата обвивают вокруг не до конца вбитых гвоздей на полтора оборота и закрепляют их, затем гвозди забивают до конца. Таким же образом крепят шпагаты к задней царге, располагая их по центру каждого ряда пружин.

Одним концом шпагата выполняют осадочное переплетение, делая обметочные узлы на верхних витках всех пружин в поперечном и продольном направлениях. Концы шпагата после осадки пружин закрепляют гвоздями на противоположной царге.

Вторым концом шпагата в том же порядке завязывают петельные узлы в местах обметочных узлов и в центре каждой пружины, одновременно привязывая с наружной стороны пруток-рамку. Затем делают промежуточное переплетение. При этом необходимо добиваться того, чтобы все шнуры имели равномерное натяжение и ни один шнур при переплетении не ослаблялся другим. Шнуры (шпагаты) должны быть туго натянуты, а узлы крепко завязаны.

Следующая операция – покрытие пружинного переплета покровной тканью (мешковиной), которую прибивают к верхним кромкам царг толевыми гвоздями размером 2 ? 20 мм или обойными размером 1,8 ? 20 мм с шагом не менее 50 мм. После прибивки покровную ткань пришивают шнуром или крученым шпагатом диаметром 1,5—2 мм не менее чем в трех местах к верхним виткам каждой пружины. Узлы в местах пришивки и переходный шпагат от узла к узлу туго затягивают. Поверх покровной ткани, натянутой на пружины, укладывают слой набивочного материала (конского волоса), для закрепления которого по ткани предварительно делают стежки из крученого шпагата с шагом 250—300 мм. Под стежки подбирают набивочный материал, укладывая его сначала по краям сиденья, а затем посередине, формируя ровный и плотный слой по всей его поверхности.

Уложенный конский волос покрывают вторым слоем покровной ткани, которую приметывают к мешковине, покрывающей пружины, или временно прикрепляют толевыми гвоздями к царгам. После этого прошивают набивочный слой, заключенный между покровными тканями, насквозь с помощью двухконцевой иглы сначала вдоль борта на расстоянии 150—160 мм от края, а затем – посередине сиденья. Шаг стежка должен быть 200—220 мм. После прошивки набивочного материала вытаскивают гвозди, временно закрепляющие покровную ткань, и дополнительно подкладывают под нее плотным слоем набивочный материал для образования бортов. Затем покровную ткань натягивают и прибивают окончательно обойными гвоздями 2 ? 20 мм с шагом 40—45 мм. Углы должны быть при этом тщательно заделаны, выровнены и зашиты шпагатом.

Заготовленные борта прошивают (простегивают), захватывая первые витки и проволочную обвязку крайних рядов пружины. Шаг стежка – 20—25 мм. Простеганный борт должен быть ровным, тугим, без завалов и нависания.

Далее на сиденье накладывают слой ваты, а на нее – миткаль или бязь, которую туго натягивают и пришивают к бортам нитками или прибивают обойными гвоздями. После этого окончательно отделывают изделие, а потом обтягивают сиденье облицовочной тканью. Облицовочная ткань должна быть натянута на мягкий элемент с соблюдением симметрии рисунка, без морщин и перекосов, подвернута по краям и прочно прикреплена к каркасу обойными гвоздями с интервалом 20—30 мм или без подвертки приклеена по краям. Край облицовки закрывают декоративной тесьмой.