После подготовки рельефа макета можно приступать к окончательному оформлению ландшафта. Для накопления опыта отделку первого макета лучше начинать с участков, расположенных на заднем плане, которые обычно менее деталированы, и затем постепенно подходить к переднему плану. Нередко моделисты, стараясь добросовестно выразить выбранную тему, перегружают макет подробностями, включая всё, что только возможно. В результате оказывается, что поверхность макета излишне насыщена деталями и всё сооружение приобретает игрушечный вид. Создавая макетный пейзаж, всегда нужно помнить о мере насыщения его постройками и прочим макетным материалом. Главная составная часть макетного пейзажа — железная дорога с её путями, станциями и искусственными сооружениями — представляет собой достаточно ёмкий для макета материал, поэтому любителю следует очень критически отнестись ко всему остальному, что будет включено в макет.

Формировать макетный ландшафт следует с определения времени года, которое будет имитировано на макете.

Неотъемлемой деталью макетного ландшафта являются деревья, кустарники, а иногда целые лесные массивы. В процессе изготовления макетов деревьев и кустарников необходимо обращаться к натуре — посмотреть на живое дерево от корней до верхушки кроны, ещё лучше зарисовать дерево, а при помощи фотоаппарата можно сделать целую фототеку различных деревьев. Внимательно рассматривая дерево, можно заметить мельчайшие детали и отразить их на макете. Так, можно увидеть, что дерево растет не вертикально вверх, а слегка наклонено к наветренной стороне, ствол дерева с этой стороны значительно темнее, с северной стороны ствол и сучья замшелые и на них меньше веток. Будет не лишним, если на макете условно определить северную сторону и подчинить этой условности макетный пейзаж. Это оживит макет, усилит впечатление его правдоподобностии.

В работе по изготовлению макетных деревьев сложились два метода, которые можно комбинировать друг с другом. Первый метод заключается в использовании в качестве исходного материала различных растений, мха, корешков небольших кустарников, которые зачастую очень похожи на разветвленные стволы деревьев. Второй метод предусматривает использование искусственных материалов — проволоки, ниток, поролона и др.

Первый способ относительно прост и позволяет весьма быстро изготовить много деревьев и кустарников (рис. 148). Для этих целей можно использовать высушенные «зонтики» тысячелистника, метелки вереска, цветоножки соцветий сирени и конского щавеля, ростки черники. Если в лесу найти сухой можжевеловый куст, то его корешков хватит на изготовление двух-трёх деревьев. Для изготовления кроны деревьев лучше всего использовать различные виды лиственных мхов и лишайника, которые растут в сырых влажных местах, в лесах средней зоны; торфяной мох или сфагнум, исландский и олений мох.

Рис. 148. Фрагмент макета с деревьями, сделанными из природных материалов

Торфяной мох (рис. 149, а) образует сплошной мягкий, рыхлый ковер светло-зелёного цвета. Растение состоит из тонкого невысокого стебля, усаженного с самого низа узкими, обращёнными во все стороны веточками, более короткими у верхушки стебля и сближенными здесь в рыхлую маленькую розетку; стебель и веточки густо усажены очень мелкими листьями. Торфяной мох можно применять для изготовления кустарника, кроны ветлы.

Рис 149 Виды мхов.

а — торфяной; б — исландский; в — олений; г — кукушкин

Исландский мох (рис. 149, б) — один из видов лишайников. Растет он в тундре и в северных сухих сосновых лесах. В сыром состоянии кожистое, зеленовато-бурое растение, которое в засушливую погоду становится хрупким и ломким. В сочетании с другими видами мха им хорошо имитировать лесные заросли, растения на огородах и пр.

Олений мох (рис. 149, в) тоже является лишайником, но он нежнее и имеет более мелкое членение по сравнению с исландским мхом. Бело-зелёные ветвистые его «подушечки» встречаются на сухих песчаных почвах в сосновых лесах. В сухую погоду мох быстро высыхает, становится хрупким и ломким, приобретая белесо-серый цвет с бледным, зеленоватым оттенком. Этот мох наиболее подходящий материал для изготовления кроны дерева и кустарника.

Кукушкин лён (рис. 149, г) — мох, который растет небольшими колониями в лесах средней полосы. Каждое отдельное растение представляет собой «ёлочку» высотой 3 — 5 см, которая имеет в общей своей массе сочный зелёный цвет, а на концах веточек рыже-зелёный оттенок. Если подрезать ножницами некоторые чересчур длинные веточки, то растение становится похожим на небольшув ёлку. Ножка этого растения очень тонкая и хрупкая, для использования на макете её надо усилить, приклеив обрезок проволоки.

Прочие виды мхов могут также с успехом подойти для изготовления небольших деревьев, кустарника, живой изгороди по сторонам железнодорожного полотна.

Сразу же после сбора мох следует опустить в воду и в воде очистить от сосновых иголок и песка. Во влажном состоянии мох можно сжимать, как губку, и в таком виде транспортировать в полиэтиленовых мешочках. Полностью высохший лишайник вновь оживает во влажной среде. Это качество мхов можно использовать на случай длительного хранения природного материала.

Растения, из которых будут изготовлены макетные деревья и кустарник, должны быть сначала определённым образом подготовлены, иначе могут возникнуть процессы гниения и разложения органических веществ. Для предотвращения этого применяют сырое и сухое консервирование. Первым целесообразно воспользоваться для консервирования мхов, лишайников, соцветий растений, которые пойдут на изготовление деревьев. Отобранный мох или лишайник сначала тщательно очищают и промывают. Затем составляют 25%-ный раствор глицерина в воде. Мох или лишайник погружают в этот раствор и выдерживают в нём не менее 24 ч. Такое консервирование обеспечивает сохранение естественного цвета мха, он не высыхает и всегда эластичен. Если мох необходимо дополнительно окрасить, то краску добавляют в консервирующий раствор. Этим способом можно консервировать не только мох, но и многие другие растения. Чтобы глицерин хорошо проник во все расчленения мха, рекомендуется осторожно надавить рукой, одетой в резиновую перчатку, на лежащие в растворе растения. После просушки в течение двух дней материал остается гибким и мягким. В процессе изготовления дерева мох приклеивают к веткам ствола несколько загустевшим клеем БФ2. Ствол делают из корешка суxoro растения. Обрывки мха нужно делать разной величины и компоновать на ветках ствола, добиваясь естественной формы дерева. Собранное дерево можно подкрасить мягкой кисточкой. Внутренние ветки тёмно-серозелёной или тёмно-коричнево-зелёной темперной краской, а общую крону дерева с одной стороны несколько высветляют, нанося на кончики мха краску светло-зелёного оттенка. Такая подкраска сделает дерево более рельефным и живописным.

В качестве материала для изготовления кроны деревьев можно применить один из видов сорнякового растения — марь городскую. Более распоространенное её название — лебеда. Её можно найти, не выезжая из города, возле строительных площадок, на пустырях и т. д. Растение к августу-сентябрю созревает, достигая высоты 25 — 35 см. Именно в этот период следует собирать семенные плодоносящие верхушки растения и сразу их консервировать. Для изготовления небольших деревьев (высотой 40 — 60 мм) можно брать отдельную верхушку с небольшим запасом стебля, у которого снизу удаляют лишние веточки и обнажают ствол. Верхушку растения без удлинённого ствола можно использовать для изготовления кустарника. Для консервирования растения используют особую смесь, состоящую из одной части глицерина, одной части ацетона (или растворителя для нитрокрасок) и двух частей спирта. Растения погружают в этот состав на 6 — 8 ч. Сосуд объёмом 200 — 250 мл плотно закрывают притёртой пробкой или крышкой. В процессе консервирования влага, содержащаяся в растениях, заменяется глицерином, который не испаряется и остается в ветках. Присутствие в смеси ацетона и спирта ускоряет процесс выхода влаги из растений. По истечении указанного времени растения вынимают из смеси, выкладывают на стиранную тряпочку и осторожно промокают для удаления излишков раствора. Один и тот же раствор можно использовать до 3 — 4 раз. Под воздействием спирта растения несколько обесцвечиваются, поэтому следующей процедурой является окрашивание. Лучшие результаты дают красители, растворяющиеся в спирте. Следует приготовить 3 — 4 ванны с разными оттенками зелёного цвета, от самого светло-зелёного до коричнево-зелёного, чтобы получить различные цветовые тона деревьев и кустарника. Красящие растворы следует осторожно подогреть в кастрюле с горячей водой (60°C). Подогревать красящие растворы на открытом огне и электроплитках запрещается. Если растения окрасились слишком густо, их можно осветлить, опустив в теплую воду. Для окрашивания кустарника рекомендуется гамма красителей: от тёмно-жёлтого до коричнево-красного цвета.

Чтобы создать на макете впечатление лесного массива, не обязательно изготовлять всю массу деревьев от начала и до конца. Достаточно первых 2 — 3 рядов целых деревьев, а дальше кроны деревьев монтируют на своеобразном помосте. На стойки величной в ²/₃ высоты дерева натягивают сначала леску или струны из мягкой проволоки, а на них настилают тюлевую сетку, окрашенную в тёмно-зелёный цвет. Площадку под сеткой также красят тёмной краской. На сетку с различной плотностью друг к другу приклеивают имитации верхушек деревьев. Таким образом на макете создают эффект густого лесного массива (рис. 150).

Рис. 150. «Лесной массив», изготовленный посредством тканевого «помоста»

Для сохранения растений с нежной структурой, имеющих тонкие цветоножки и стебельки, применяют сухое консервирование. Растения прежде всего хорошо просушивают, подвесив на бечевке в проветриваемом помещении (не на солнце). Просушивание поможет стеблям сохранить свою первоначальную форму. После просушки растения окрашивают нитрокраской нужных оттенков из пульверизатора. Краска в свою очередь придаёт растениям ту жёсткость, которая нужна, чтобы держать крону.

Познакомившись с возможностями использования в макетировании некоторых видов естественных растений, обратимся к другому способу, основанному на применении искусственных материалов — проволоки, пластических материалов, гипса, клея и др. Нельзя сказать, что такие «растения» выглядят менее эффектно, чем те, которые сделаны описанными выше методами. Следует заметить, что на макете для получения определённого стилевого единства и целостности впечатления, деревья и прочая растительность должны быть изготовлены каким-то одним способом.

Ствол дерева можно изготовить из обмоточной проволоки диаметром 0,2 — 0,3 мм. Пучок проволоки нужной длины туго закручивают с одного конца до высоты нижних сучков ствола. K этому же концу, как бы в продолжение ствола, прикрепляют штырь для установки дерева на макете. Штырь нужно припаять или приклеить, вставив внутрь пучка проволоки. Нижняя часть ствола может иметь несколько сухих веток. Для этого некоторые проволочки обрезают и отгибают их концы в виде сучков. Остальную часть пучка скручивают, постепенно отделяя в самостоятельные ветки по две и более жил так, чтобы основной ствол становился тоньше, а от него отходили сучья, которые в свою очередь делились бы на отдельные веточки. Так постепенно создают ветвистый ствол дерева (рис. 151). В этой работе очень поможет фотография настоящего дерева, она подскажет, как и где отделить часть жил для скручивания сучьев, какую придать им форму и длину. Лишнюю длину проволочек подрезают после того, как веткам придана нужная конфигурация. Если количества проволочек недостаточно, чтобы сделать большое ветвистое дерево, каждый раз, когда делают ответвление, к продолжению ствола прикручивают столько же дополнительных проволочных жид. Добавлять их снизу нежелательно, так как толщина ствола непомерно увеличится.

Рис. 151. Изготовление деревьев из проволоки

Собранный ствол смазывают бакелитовым или эпоксидным клеем и посыпают порошком гипса. Пальцами окончательно формируют кору ствола и крупные сучья. Если на стволе дерева требуется создать фактуру грубой коры, то после окончательного формирования гипсоклеевой массы, пока она не высохла, чертилкой процарапывают сверху вниз волнистые углубления, которые дадут нужный эффект. После высыхания клея ствол окрашивают. При этом следует помнить, что комель всегда бывает тёмным, а выше ствол становится светлее.

Макет соснового дерева лучше получается, если eгo ствол и сучья изготовить методом пайки отрезков проволоки разного диаметра. Для ствола сосны подойдут два-три отрезка медной проволоки диаметром 0,6 — 1 мм разной длины. Их складывают вместе по нижнему краю и пропаивают. Уступы краев коротких проволочек обтачивают надфилем, придавая стволу сужающуюся форму. Затем к стволу припаивают в нужных местах веточки из тонкой проволоки.

Лиственную крону деревьев делают из рваных и округлых кусочков окрашенного поролона различной величины. Эти кусочки наклеивают на проволочные сучки и ветки клеем БФ2. Из мелко нарезанной поролоновой губки можно сделать присыпку и, окрасив её в зелёный цвет, наклеить на объёмные проволочные каркасы. Для изготовления каркасов из медной проволоки диаметром 0,2 — 0,3 мм навивают спирали (рис. 152), растягивают их в 2 — 3 раза и сминают в пучки разной величины. Эти пучки приклеивают или припаивают к веткам. Затем спиральные пучки обмакивают в клей и обсыпают мелко настриженным поролоном. Концы пучков можно сделать свисающими вниз в виде веток. Когда клей просох и поролоновая присыпка хорошо держится, крону дерева ещё раз подкрашивают зелёной краской светлых и тёмных оттенков из пульверизатора. С окончательно собранным деревом можно ещё поработать, подгибая сучки и спиральки, добиваясь максимального сходства с настоящим деревом. В результате получают очень естественные берёзки, липы, осинки и т. п.

Рис. 152. Простейший способ изготовления спиралей

Для имитации сосновых веток навивают более тонкие спиральки. Растянув, их сминают в плоские пучки, укрепляют на ветках сосны и присыпают мелкими древесными опилками, окрашенными в оттенок зелёного цвета, основу которого составляет окись хрома.

Эффектных результатов можно добиться, используя сочетание искусственных материалов с естественными. Так, из различных видов мхов, лебеды и т. п. делают крону лиственных деревьев на проволочных стволах. Нижнюю часть ствола можно делать из неошкуренной деревянной палочки или корешка можжевельника, укрепляя на них дополнительные проволочные ветки и крону. Места соединения проволок с палочкой или корешком покрывают эпоксидной смолой, посыпают гипсом и затем пальцами доводят до желаемой формы. Естественную поверхность, которая станет нижней частью ствола, лучше сохранить в натуральном виде, слегка оттонировав краской.

Независимо от способа изготовления макетов деревьев следует помнить, что взятое в отдельности растение может быть тщательно выполнено, а входящие в макет в общей массе деревья вдруг оказываются однообразными и создают унылую картину. Поэтому изготавливая макеты деревьев (рис. 153), следует искать своеобразие их форм, индивидуальное цветовое решение. В то же время важно соблюсти некоторые общие рекомендации, полезные в любом случае. Участки леса, примыкающие к полотну железной дороги на перегонах, постепенно «вырастают» из придорожного кустарника и переходят к невысоким деревьям полосы отчуждения железной дороги. В этой же части хорошо видны опоры воздушных линий связи и только позади них поднимаются высокие деревья взрослого леса. Хорошо оживят макетный ландшафт имитации пней, валежника. У опушек леса часто обособленно растут большие деревья, могут встречаться сложенные дрова, поленницы или упавшие деревья. Во многих лесах не видно зелени, она скрыта молодой порослью. Из тонких сухих веток елей, которые очень похожи на миниатюрные бревна, можно воспроизвести старые деревянные постройки — избушку лесника, амбар, баньку и т. п. Наличие на макете таких деталей создаст определённую живописность.

Рис. 153. Ориентировочная высота и формы различных деревьев:

1 — берёза; 2 — бук; 3 — дуб; 4 — ель одинокая; 5 — ель в лесу; 6 — липа; 7 — тополь пирамидальный; 8 — сосна; 9 — яблоня

На определённых открытых участках железной дороги в пределах полосы отчуждения имеются лесопосадки, предохраняющие дорогу зимой от снежных заносов. Будучи воспроизведёнными на макете, они дополнят его существенной подробностью и придадут железнодорожному ландшафту натуральный вид.

Устанавливать деревья на макете нужно так, чтобы они хорошо держались в подготовленных отверстиях. Вместе с тем деревья желательно сделать съёмными, что удобно для периодического удаления пыли, освежения цвета, реставрации.

Для окраски макетов зелёных насаждений понадобятся масляные краски, нитрокраски, анилиновые красители. Следует обратить внимание на подбор цветовой гаммы красителей внутри зелёного цвета. Если общий цветовой тон лиственного леса середины лета имеет зелено-серебристую гамму, в которой чётко выделяются тёмно-зелёные ели, то луга около реки отличаются ярко-зелёным цветом. Чем точнее воспроизвести эти оттенки зелени, тем живописнее станет макет. Полезно иметь перед собой образцы листьев различных деревьев, собранных в то время года, которое соответствует изображаемому на макете. Смешивая разные краски, можно путём сопоставления их цвета с цветом листьев получить именно тот оттенок, который более всего свойственен дереву в данное время года. Для общей окраски или одностороннего оттенения дерева путём пульверизации применяют пылесосы, снабженные клапаном на выдувание и распылительным устройством.

На макете можно изобразить вспаханное поле. Для этого на участок макета, предназначенный для пашни, наклеивают один за другим отрезки шпагата или бечевки диаметром 1 — 3 мм (в зависимости от масштаба) и длиной, соответствующей длине пашни. Между соседними отрезками оставляют небольшие промежутки, которые образуют борозды. Высохшую поверхность с наклеенными бечевками ещё раз смазывают тонким слоем клея и присыпают порошком из растёртого сухого торфа. Вместо торфа можно применить хорошо молотый кофейный порошок дешёвых сортов, у которого содержимое неоднородно по своей структуре. Торфяная и кофейная присыпка придают макетной пашне естественный цвет и фактуру вспаханной земли. После высыхания клея излишнюю присыпку удаляют пылесосом, а потом чуть подкрашивают пашню из пульверизатора серо-бежевой гуашью. Проделать это следует с одной стороны в направлении поперёк борозд под небольшим углом. Пашня при этом будет иметь более выразительнув рельефность, так как борозды останутся тёмными.

Чтобы изобразить на макете хлебное поле, берут щетинистую щётку со светлой длинной щетиной и окрашивают её анилиновым красителем в соломенно-жёлтый цвет. Затем то место на макете, которое должно стать хлебным полем, густо смазывают клеем БФ2 или столярным. Щётку ставят на этот участок щетиной вниз и после полного высыхания клея, скальпелем или острыми ножницами отрезают. Высоту обреза определяют желаемой длиной стеблей. Если волос щётки достаточно. длинный, операцию можно повторить на соседнем участке. Для изготовления большого поля потребуется несколько щёток.

Поле с растениями, похожими на злаки, можно сделать по-другому. Из фанерной дранки (фанеры, размоченной в воде по слоям) нарезают полоски шириной 8 — 10 мм и длиной 150 — 200 мм. По две полоски закрепляют на брусках (рис. 154, а). Расстояние между внутренними краями полосок должно равняться двойной высоте будущих растений. Образованную раму обматывают медной проволокой диаметром 0,2 — 0,3 мм с шагом витков примерно 1 мм (рис. 154, б). После намотки полосы с огибающей их проволокой обмазывают клеем БФ2 и оставляют до полного высыхания. Затем вынимают заготовку из станка и проволоку разрезают ножницами посередине, получая как бы две маленькие щёточки (рис. 154, в). Таких заготовок делают несколько десятков. Столько же нарезают промежуточных полосок из фанерной дранки, оставляя их без намотки. Заготовки с проволочками, чередуя с промежуточными, собирают в пакет на клею, подложив снизу лист бумаги (рис. 154, г). После высыхания клея проволочки нужно окрасить жёлтой нитрокраской, плотно опыляя заготовку со всех сторон. Чтобы сделать верхушки растений, заготовку после общей окраски 2 — 3 раза с перерывами обрабатывают мягким тампоном с густой масляной краской. Готовое изделие устанавливают на макет и ладонью придают нужный наклон стеблям, в одном участке больший, в другом — меньший, как это бывает в натуре. Приведённый способ очень удобен для имитации различных растений — зарослей камыша, высокой травы у забора и т. п. Вместо проволоки возможно использование катушечных ниток, которые подбирают по цвету и толщине. После намотки нитки нужно хорошо пропитать клеем для придания им требуемой жёсткости.

Рис. 154. Способ имитации злаковых растений:

а — станок для изготовления заготовок; б — полоски, обмотанные проволокой; в — готовые разрезанные полоски; г — полоски, собранные в стапеле

В процессе макетирования ландшафта очень широко используют просушенные древесные опилки. Для имитации травяного покрова берут мелкие опилки, большую часть которых окрашивают анилиновыми красителями, цветной тушью или разведенной в воде гуашевой краской в разные оттенки зелёного цвета, меньшую часть красят в коричневый, следующую — в жёлтый цвета. Из высушенных опилок, окрашенных в разные цвета, делают смесь — присыпку, которая легко изменяет свой общий тон от добавления в смесь опилок того или иного оттенка. Преобладающим цветом смеси должен быть зелёный; в очень небольших количествах можно прибавить опилок, окрашенных в яркие красные и оранжевые цвета. Подобранную по общему цветовому составу смесь насыпают равномерно на смазанную клеем ПВА поверхность макета и слегка притрамбовывают дощечкой, тампоном, рукой через мягкую тряпочку. В каких-то участках присыпку можно оставить нетронутой, подчеркивая неровности рельефа. Используя неокрашенные опилки, можно на зелёном лугу сделать просёлочную дорогу, тропинки, песчаные плешки и т. п., что очень украсит и оживит макетный пейзаж. Пocле высыхания клея пылесосом нужно удалить лишние неприклеившиеся опилки. В определённых участках можно создать тонально более густые и, наоборот, высветленные участки, так, например, склоны (откосы насыпей), обращённые к «южной» стороне, — выгоревшие, а «северные» — более зелёные. Делают это при помощи простейшего пульверизатора, состоящего из двух трубочек, соединенных друг с другом под углом 90°. Одну из трубочек вставляют в пузырек с краской, а через другую продувают воздух. Участки, на которые нежелательно попадание краски, закрывают бумагой. В качестве красителя можно использовать темперную краску, сделав её водный раствор. Рельеф макета, который предстоит офактуривать присыпками, следует предварительно загрунтовать водорастворимым красителем нужного тона, иначе в отдельных местах могут проступить белые пятна.

В качестве присыпок, имитирующих различные виды земляного покрова, можно использовать самые разнообразные материалы, которые порой дают неожиданный эффект. K примеру, обычная корка, из которой делают пробки для бутылок, натёртая на мелкой кухонной терке, создаёт иллюзию песчаной поверхности. Пробка, провернутая несколько раз через мясорубку, очень похожа на щебень для железнодорожного полотна. Тончайшие срезы мелкопористого поролона, сделанные острым лезвием безопасной бритвы и окрашенные в различные оттенки зелёного цвета, создадут очень естественную травяную поверхность. Для приготовления присыпок может оказаться пригодным высушенный спитой чай. Его можно использовать в сухом виде, как он есть, или измельченным в ступке до состояния порошка. Естественный цвет и фактура в обоих случаях будут пригоднымии при отделке ландшафта. Мелкие присыпки можно сдувать с листа бумаги на поверхность, которая промазана клеем.

Не допускается применение обычного речного песка в качестве присыпок, так как отдельные песчинки разрушают ходовые детали моделей подвижного состава. В виде исключения можно применять кварцевый песок, но лишь при условии, что после удаления с высохшей поверхности излишков песка песчаная поверхность будет проклеена ещё раз. Клеить песок нужно прозрачным нитроклеем типа «Момент», «Суперцемент», чуть разбавленным ацетоном.

На железнодорожном макете всегда интересно видеть органично соединенные с перелесками, оврагами, полями водные поверхности в виде озера или извилистой речки. Следует остерегаться превращать небольшие макетные речки в «судоходные». На небольшом макете достаточно одной-двух рыбацких лодочек, чтобы небольшое озерцо или речка «заиграли» своим естественным видом. Искусный моделист изобразит на тихой глади озера стайку гусей или уток и тем самым оживит макетный ландшафт.

Изобразить воду на макете можно разными способами. На больших стационарных выставочных макетах водоём изображают естественным путём, наполняя водой или машинным маслом специальную кювету, встроенную в подмакетник. Разумеется, в любительских условиях сделать на макете такой водоём очень трудно. Наибольшее распространение в любительской практике получил способ имитации водной поверхности на макете с применением стекла, которое в горизонтальной плоскости очень напоминает воду. Самым подходящим для этой цели может стать непригодное кривое оконное стекло, так как рефлектирующее от его поверхности изображение оказывается в определённый момент искаженным и напоминает отражение, которое наблюдается в тихой и спокойной воде небольшого озера или пруда. Можно применить органическое стекло толщиной 3 мм, в горячей воде оно становится мягким, эластичным, а после остывания сохраняет заданную форму. Воспользовавшись этим свойством, заготовку в размягченном состоянии следует несколько раз согнуть и выпрямить в разных местах. Остаточные следы изгибов образуют на поверхности неровности и чуть заметную разницу толщины. В целом заготовка должна сохранить общую плоскостность. Подобрав подходящий кусок стекла, на листе картона вычерчивают контур берегов будущего озера. Затем по его контуру вырезают в картоне «окно», которое является шаблоном для изготовления дна озера. Полученный шаблон укладывают на подмакетник в месте, где должно быть озеро. Ориентируя положение шаблона в наиболее удобном направлении, на макете карандашом очерчивают контур озера. Полученный контур представляет собой «дно» озера, которое теперь следует расписать водорастворимыми красками и создать иллюзию глубины. Середина должна иметь наиболее глубокий по цвету чёрно-сине-зелёный оттенок, который к краям, т. е. ближе к берегам, постепенно высветляется до светло-голубого или светло-зелёного оттенка. Переход цвета от середины к краям должен быть постепенным, без резких границ. K стеклу приклеивают картонный шаблон. После полного высыхания краски и клея стекло укладывают, совмещая контур шаблона с контуром дна. В местах, которые будут скрыты берегом, между стеклом и подмакетником устанавливают несколько резиновых прокладок, образующих небольшое пространство между стеклом и рисованным дном. Стекло прикрепляют к подмакетнику при помощи шурупов и металлических уголков-лапок. Чтобы стекло не лопнуло, между ним и уголками нужно проложить резиновые прокладки. Картонный шаблон, приклеенный к стеклу, показывает линию берега. Берега озера нельзя делать методом папье-маше. Лучше взять кусок древесностружечной плиты и выпилить отверстие по шаблону озера. Затем нужно совместить вырез плиты с шаблоном, наклеенным на стекло, и разметить на плите места, где должен быть обрывистый берег, а где пологий. При помощи стамески и деревянной киянки, уложив плиту ДСП на столе, делают грубые сколы верхней грани плоскости выреза. Сколы ДСП имеют фактуру, очень пригодную для имитации отлогих берегов. Линии соединения берега с поверхностью стекла можно офактурить песчаной присыпкой на нитроклее. Древесностружечную плиту после обработки стамеской и напильником укрепляют к подмакетнику (рис. 155, а). Укрепив на макете берега озера, связывают окружающий рельеф с линией берега, наклеивая матерчатые полоски и бумажные отрезки к наружным краям плиты и прилегающим участкам рельефа. При помощи песчаной присыпки можно добиться естественного перехода от воды к береву с отмелями, пляжем и обрывистыми берегами. После высыхания клея песок желательно подкрасить темперой жёлтого оттенка. На поверхность стекла можно нанести тонкий слой прозрачного нитроклея и до того, как он подсохнет, кистью сделать полосы и неровности, имитирующие водную поверхность. Рекомендуется предварительно сделать пробу на обрезке стекла.

Рис. 155. Имитация водоёмов на макете:

а — «озеро» нз плоскости; б — «озеро» с эффектом глубины; в — «русло» реки

Глубину озера можно имитировать иначе, создав под поверхностью стекла действительную глубину (рис. 155, б). Для этого в подмакетнике делают вырез по контуру озера. Из металлической эластичной сетки делают неровную полусферу и укрепляют с нижней стороны выреза озера. Затем сетку офактуривают гипсовой кашицей, замешанной на обычном клейстере из крахмальной муки. После того как гипс высохнет, образовавшееся дно озера следует расписать темперой. Самую глубокую часть нужно сделать темнее, по мере уменьшения глубины цвет поверхности высветляется. В остальном всё делается так же, как и в предыдущем варианте. На дне такого водоёма можно воспроизвести подводные растения. Вдоль определённых участков берега можно изобразить ряску — поверхностное водяное растение. Для этого торцом жёсткой кисти на поверхность стекла наносят зелёную краску. Правдивость впечатления от такого озера во многом зависит от того, насколько художественно (живописно) будет сделана «подводная» часть и стык поверхности воды с линией берега, которую лучше всего сделать с использованием той же песчаной присыпки и нитроклея.

Хорошие результаты можно получить, имитируя текущую воду кусочками органического стекла. Для каждого участка стекающего ручья делают свою деталь: либо спадающая вода — водопад, либо поверхность озерца, либо текущая вниз вода. каждый отрезок оргстекла точно подгоняют к своему участку «ручья». При этом следует помнить, что оргстекло хорошо гнется в горячей воде. Затем при помощи грубых и мелких напильников поверхностям отрезков придают волнистую форму. Окончательную отделку каждой детали производят на полировальном круге с добавлением полировочных паст. Готовые детали наклеивают в соответствующие участки русла и склеивают между собой густым раствором оргстекла в дихлорэтане. Создавая такой «ручей», желательно иметь фотографию текущего ручья, она подскажет естественную форму водяного потока в застывшем, зафиксированном виде.

Применяя несложные устройства световых эффектов, можно получить на макете иллюзию текущей реки. Для этого поверхность воды изготавливают из стекла, окрашенного снизу в сине-голубые прозрачные, но достаточно глубокие по тону цвета. K этому стеклу снизу прижимают промасленную кальку с помощью дополнительного второго стекла. Русло реки не должно иметь крутых поворотов. Под стеклами в начале и в конце русла устанавливают два валика. Один из них вращается при помощи электродвигателя через замедляющий редуктор. На валики натягивают ленту из тёмного полупрозрачного пластика с небольшими прорезями. Под лентой размещают несколько лампочек, окрашенных в цвета сине-зелёных и светло-голубых оттенков. Яркость лампочек нужно подбирать опытным путём. При движении ленты от горящих лампочек на стекле будут перемещаться световые блики. Сменяя друг друга и двигаясь в одном направлении, они создадут иллюзию течения.

Макетируя реку, нужно помнить и о том, что один из её берегов, в зависимости от направления изгиба русла, бывает низким намывным; другой, который постоянно находится под воздействием воды, — высоким, обрывистым, он постепенно подмывается и разрушается. Эти особенности должны быть отражены на макете (рис. 155, в).

Для изображения небольшого водопада или ниспадающего ручья можно воспользоваться гранулами прозрачного полистирола. Будучи растворенным в нитрорастворителе, они дают прозрачную, легко текучую массу, остается только вылить её в ниспадающее русло ручья и дождаться, когда полистироловая масса затвердеет.

В определённых местах макета «прокладывают» просёлочные и шоссейные дороги. Чтобы сделать на макете просёлочную дорогу, связывающую селение с полем, с шоссе или с полустанком, приготавливают смесь гипса и клея чуть гуще сметаны и мягким шпателем наносят на поверхности рельефа по линии будущей дороги. Толщина слоя не должна превышать 1 — 2 мм. Вслед за этим при помощи модели автомобиля соответствующего масштаба на гипсово-клеевой смеси несколько раз прокатывают колею просёлочной дороги по всей её длине. Чтобы колея не была на всем протяжении однообразной, в некоторых местах она может раздваиваться, образуя разъезды, где-то в низине она может быть глубже, чем в остальной её части, а на каком-то высоком участке может быть хорошо накатанной и т. д. Той же гипсовой кашицей сглаживают граничащие участки поля и дороги. Поверхность дороги тонируют темперными красками серо-охристого тона, близкого цвету земли. Глубокие рытвины на дороге после высыхания краски можно частично заполнить прозрачным нитроклеем, который создаст подобие застоявшейся воды.

При воспроизведении на макете асфальтированных дорог (шоссе) из картона вырезают полосы, равные ширине дороги и соответствующие ей в плане. Длину полос желательно делать максимально большой, чтобы избежать лишних стыков. Картонные полосы наклеивают на подмакетник или на поверхность подготовленного рельефа насыпи или выемки. Стыки картонных полос проклеивают тонкой материей или марлей. Боковые пустоты заклеивают так же, как и на макетах железнодорожной насыпи. После того как клей просох, площадку шоссейной дороги густо смазывают гипсово-клеевой кашицей. С обоих краев дороги слой кашицы наносят гуще. Это даёт возможность сделать водоотводные кюветы, которые являются неотъемлемой частью шоссейной дороги. Гипсовую кашицу следует замесить на «Бустилате» или чуть разжиженном столярном клее с добавлением серой гуашевой краски.

Гипс можно заменить цементом в смеси с «Бустилатом». Фактура этой смеси очень похожа на настоящий асфальт, однако смесь получается очень хрупкой и тяжелой. В этом случае основание дороги лучше сделать не из картона, а из тонкой фанеры, жёстко соединив её с опорными узлами подмакетника. При замешивании кашицы в неё добавляют порошковую чёрную краску в количестве, достаточным для получения тёмно-серой массы. Поперечный профиль шоссе формируют при помощи металлического шаблона (рис. 156). Плавно с равномерным нажимом шаблон продвигают вдоль дороги. В профиле шаблона по краям предусмотрены выступы, которые при протягивании его вдоль дороги создают по обочинам углубления, имитирующие водоотводные канавы. В местах, где к шоссе будут примыкать просёлочные дороги или другие участки шоссе, в кювете укладывают водоотводные трубы. Когда верхнее покрытие высохнет, откосы кюветов и прилегающие к дороге участки рельефа смазывают клеем и присыпают пылевидными древесными опилками, окрашенными в различные оттенки зелёного цвета. Эта присыпка создаёт имитацию травы на обочине и в водоотводных канавах. Дорога будет выглядеть ещё естественнее, если её края, прилегающие к кюветам, будут присыпаны крупой — раздробленными рисовыми или пшёнными зёрнами, имитирующими булыжник и гравий.

Рис. 156. Разрез шоссейной дороги:

1 — кювет; 2 — шаблон; 3 — водоотводная труба

На шоссейной дороге можно установить дорожные знаки, которые легко изготовить таким же способом, как и сигнальные знаки (см. гл. IV). На поворотах шоссе нужно установить ограничительные столбики, которые можно сделать из проволоки. Оживят дорогу и пейзаж телеграфные столбы, установленные по краям дороги.

Общий цветовой колорит макета, его цветовая тональность зависят от времени года, изображаемого на макете. каждое из времен года отличается в природе своей цветовой гаммой, насыщенностью и разнообразием красок. Приступая к работе над пейзажной частью макета, любитель должен определить конкретное время года. Станет ясно, какими должны быть деревья, характер их кроны, цвет листвы; появятся конкретные решения обстановки на поле, лугу, у озера.

Для получения пространственного эффекта на макете можно воспользоваться способами, к которым прибегают в изобразительном искусстве. Эффект глубины в живописном произведении даёт линейная перспектива, т. е. постепенное уменьшение одинаковых предметов с удалением от глаз наблюдателя. Следующий путь передачи пространства заключается в эффекте воздушной или тональной перспективы, который проявляет себя наличием воздушной дымки. Цвет удалённых предметов мы воспринимаем не таким, каков он на самом деле, а с поправкой на воздушную среду. Природа научила человека яркие, сочные краски воспринимать как близкие, первоплановые, а разбелённые, высветленные цвета — как удалённые. Эффекты линейной и воздушной перспективы необходимо использовать при создании ландшафта макета, однако в той мере, которая соответствует условиям его демонстрации дома. Как правило, домашние макеты рассчитаны на рассматривание их с одного-двух соседних направлений, Поэтому для усиления впечатления глубины и удалённости предметов, находящихся на заднем плане макета, можно использовать приём создания искусственной линейной перспективы. Это значит, что для макета масштаба 1:87, предметы, расположенные на переднем плане, должны соответствовать основному масштабу, предметы второго плана выполняют в масштабе 1:120, а более удалённые — в ещё более мелком масштабе. Искусственно уменьшенные детали макета на заднем плане не должны сочетаться с элементами железной дороги, чтобы не бросалась в глаза их несоразмерность. Участки железной дороги на заднем плане лучше сделать скрытыми от глаз наблюдателя. Использование приёма искусственной линейной перспективы выполняют в сочетании с эффектом тональной перспективы. Предметы, расположенные на задних планах макета, должны иметь более спокойную окраску. Фон макета рисуют также с учётом линейной и тональной перспективы. Он не должен давить своей броскостью и сочностью красок, непомерным обилием подробностей, так как естественная природа показывает удалённые предметы без детализации, без присущего им яркого цвета, свойственного им при наблюдении с близкого расстояния.

Залогом успеха в создании гармоничного и естественного макета, в котором главным «действующим лицом» является железная дорога, может быть только пристальное изучение природы, природных явлений и их законов, связанных с восприятием всех элементов окружающей действительности. Создавая макетный ландшафт, любитель в меньшей степени проявляет себя как моделист, но в значительной мере становится художником, предлагая зрителю своими глазами увидеть пейзаж, предложить свое мироощущение.