Аквариумы очень разнообразны по форме (рис. 1, 2, 3). Они бывают прямоугольными, шести- и восьмигранными, круглыми, в виде шара со срезанной верхушкой, установленного на подставку или подвешенного к потолку, в виде картины, которую можно повесить на стену или поместить в углу комнаты. Наиболее распространены аквариумы из стекла в металлическом каркасе (обычно из цинка или оцинкованного железа). Рядом преимуществ обладают цельностеклянные сосуды. В последнее время все большее распространение получают аквариумы, изготовленные из органического стекла, однако с ними надо обращаться аккуратно, так как при чистке можно поцарапать их стенки. Сосуды из тонкого органического стекла при высокой температуре деформируются. При выборе аквариума необходимо обращать внимание на то, чтобы он не протекал и был достаточно прочным.

Выбор аквариума в значительной степени дело вкуса, но зависит также от места, где он будет расположен, от окружающей обстановки, а главное — от количества содержащихся в сосуде рыб и их видового состава. В зоомагазинах и магазинах «Природа» можно приобрести каркасные аквариумы самых различных размеров и формы. В аптеках часто бывают различные стеклянные сосуды, пригодные для содержания рыб. Многие аквариумисты предпочитает сами изготавливать все оборудование в соответствии со своим вкусом, возможностями и условиями.

Рис. 1. Каркасные аквариумы: а — стандартный, б — ширма, в — корыто, г — школьный

Для содержания рыб наиболее удобны и поэтому более широко распространены прямоугольные сосуды, у которых ширина равна высоте, а длина превышает ширину в полтора-два раза. Такие сосуды принято называть аквариумами стандартного типа. Это наиболее универсальные аквариумы, в них можно содержать подавляющее большинство рыб и растений. Более декоративны аквариумы-ширмы, высота которых значительно превышает ширину. Разновидностью ширмы является аквариум-картина. Ширмы более изящны, в них лучше растут растения, эффектнее выглядят рыбы, особенно с уплощенным с боков телом (скалярии, тернеции и др.). Значительно меньше подходят ширмы для таких донных рыб, как сомики, а также для рыб, держащихся в поверхностных слоях воды, в частности для большинства икромечущих карпозубых. Для этих рыб, а также для выращивания молоди всех видов больше подходит аквариум-корыто, высота которого значительно меньше ширины. Круглые и шарообразные аквариумы пригодны лишь для содержания золотых рыбок, выращивания растений и разведения некоторых видов рыб. Эти аквариумы сильно искажают форму животных и неудобны в обращении. Размеры и форма аквариума должны соответствовать видовому составу рыб и их количеству.

Рис. 2. Художественные аквариумы:

а — ширма, б — шестигранный, в — из органического стекла, облицованный деревом

Большое значение для рыб имеет количество воды в аквариуме. Обычно принято давать 2 л воды на рыбу размером 3–4 см. Однако практика показывает, что эта норма может быть принята только для аквариумов без искусственной аэрации, хорошо освещенных и засаженных растениями. При искусственном продувании воды воздухом в тот же объем можно помещать значительно больше рыб. Норма посадки зависит как от величины аквариума (в больших аквариумах в том же объеме можно содержать гораздо больше рыб), так и от вида рыб (одинаковые по размерам рыбы различных видов требуют различное количество кислорода). Объем аквариума имеет значение и для установления биологического «равновесия».

Установить «равновесие» гораздо проще в большом сосуде, чем в маленьком, поэтому начинающему аквариумисту лучше приобрести аквариум объемом не менее 30–40 л.

В качестве нерестилищ, а иногда и для содержания рыб, часто пользуются цельностеклянными аквариумами. Наиболее удобны прямоугольные банки (табл. 1).

Рис. 3. Цельностеклянные аквариумы: а — низкий прямоугольный, б — высокий прямоугольный, в — круглый

Таблица 1. Размеры стеклянных прямоугольных банок

Каркасы для аквариумов емкостью до 50–70 л обычно изготавливают из 1,5–2-миллиметрового оцинкованного железа, а для аквариумов большей емкостью, как правило, — из металлических уголков (10х10 или 20х20 мм). Дно небольших аквариумов (объем до 20–30 л) может быть стеклянным, но чаще из оцинкованного металла или листового железа, на которое иногда накладывают стекло на замазке. Угловые вертикальные стойки в большинстве случаев скрепляют между собой верхними ободками. При сборке каркаса аквариума особое внимание следует обращать на то, чтобы все углы были абсолютно прямыми. Большие аквариумы для прочности часто делают с пазами. В пазовых аквариумах из оцинкованного металла детали припаивают друг к другу и к трубкам.

Рис. 4. Раскрой дна аквариума

При изготовлении пазовых аквариумов из оцинкованного железа вначале делают корыто, служащее дном. На рис. 4 изображен раскрой дна такого аквариума: вырезают квадраты металла а, перед сгибанием его по пунктирной линии б под прямым углом для прочности закатывается проволока в (для аквариумов объемом до 50 л проволока диаметром 4 мм, до 100 л — 5–6 мм). Края листа загибаются таким образом, чтобы округлости, получившиеся в результате закатки, оказались снаружи корыта. Стыки металла пропаивают, после этого приступают к изготовлению верхних ободков, боковых пазов и трубок. Ободки могут быть округлыми или прямоугольными. В первом случае их делают с помощью металлического прутка, вокруг которого загибается металл, во втором — на краю листового железа или на бруске. В обоих случаях щель в ободке должна быть чуть шире толщины стекла.

Рис. 5. Раскрой паза аквариума

Наиболее сложно изготовление пазов. Для одного аквариума делают 8 пазов (4 правых и 4 левых). Раскрой паза изображен на рис. 5. Куски металла а (вырез для припаивания верхнего ободка) и б (вырез для припаивания к борту корыта) удаляют. По пунктирной линии в металл загибают внутрь паза. По линиям г и д металл сгибают под прямым углом. Ширина паза (а, следовательно, и расстояние между г и д) равна толщине стекла плюс 6 мм (на замазку). По пунктирной линии е металл загибают наружу и закатывают проволоку для увеличения прочности. Чем аквариум выше и длиннее, тем толще закатывается проволока; от 1,5 мм в 40-литровом аквариуме до 3,5 мм в 120-литровом. Расстояние ж равно высоте борта корыта минус 10 мм. Расстояние з во всех аквариумах равно 5 мм. Очень важно для красоты аквариума соотношение частей заготовок. Обычно ширина лицевой части паза делается в 2,5 раза уже, чем высота борта корыта.

Трубка, соединяющая два паза в углу аквариума, сгибается на прутке, ее диаметр на ¹/5 больше, чем ширина паза.

Перед припаиванием пазов их нужно подобрать и примерить в соответствующем углу корыта, расположив под прямым углом, после чего «прихватить» пайкой в 3–4 местах и паять с наружной стороны будущего аквариума (рис. 6). Затем в образовавшийся угол а вставляется трубка и пропаивается с двух сторон. Проделав эту операцию со всеми четырьмя нарами пазов, их можно припаивать к корыту, после чего вдоль борта припаивают полоски металла, образующие нижние пазы, и приступают к вмазыванию стекол.

Металлические каркасы для аквариумов могут быть и без пазов., Детали (части) этих аквариумов, изготовленные из оцинкованного железа, припаивают друг к другу, из углового железа приваривают, из дюралюминия — соединяют заклепками.

Рис. 6. Соединение стекол аквариума

Стекла нужно вставлять таким образом, чтобы они не касались друг друга углами б, а накладывались в; иногда для прочности в угол аквариума вмазывается стеклянная пластинка г, благодаря этому вода меньше соприкасается с замазкой.

Прочность аквариума помимо качества изготовления зависит и от толщины стекол. В табл. 2 указана необходимая толщина стекол для прямоугольных аквариумов различного размера с металлическим каркасом.

Таблица 2. Зависимость толщины стекол от размера аквариума (по Фраю)

В аквариумах, меньших по размерам, можно употреблять стекла толщиной 2,5–3,0 мм.

Для вмазывания стекол в каркасные аквариумы замешивается специальная замазка из цемента и лака с канифолью. Для изготовления замазки подходит цемент любой марки (от 300 до 500), но ни в коем случае нельзя применять цемент, обладающий свойством расширяться, так как при этом разрываются стекла аквариумов.

Лучше всего для изготовления замазки употреблять масляный лак № 333 (обычно его называют «мороз»), можно брать также масляно-смоляные лаки 4-С или 7-С.

Лак подогревают до 60–70°, отдельно расплавляют канифоль, которую в количестве ¹/10 по весу заливают в горячий лак и размешивают при непрерывном подогревании до получения равномерной смеси. Жидкость, полученную таким образом, остужают. Она должна быть клейкой на ощупь; в противном случае добавляют канифоль до приобретения клейкости.

Лак с канифолью замешивают на хорошо просеянном цементе до более густого состояния, чем замазка для окон. Замазку некоторое время выдерживают. После того как она несколько разжижится, к ней подмешивают еще немного цемента до получения необходимой густоты.

В беспазовом аквариуме вначале вмазывают более длинные стекла. Если в аквариуме дно стеклянное, то вмазку стекол начинают с него.

Аквариум кладут на бок, на угольники шпателем наносят слой замазки, затем накладывают стекло, нажимая на него и одновременно слегка покачивая. Нужно следить чтобы между стеклом и угольником не оставалось пузырьков воздуха. После такого притирания лишнюю замазку срезают, вмазывают второе длинное стекло и между стеклами ставят деревянные распорки. Затем вставляют короткие стекла, и после удаления лишней замазки аквариум ставят для просушки. В зависимости от сорта лака и окружающей температуры сушка длится 3–4 дня. Выступившую замазку удаляют, а провалы заделывают такой же замазкой и опять просушивают. Затем каркас зачищают наждачной бумагой и красят.

В пазовых аквариумах по бокам стекла оставляют зазоры по 2–3 мм, а на дно паза, в середину и по бокам, кладут тоненькие деревянные прокладки. Углы стекла срезают для того, чтобы стекла не соприкасались с металлом, что предохраняет их от повреждения в результате передвижения аквариума или изменения температуры в нем. Пазы аквариума плотно заполняют замазкой и вдвигают сверху стекло, после этого надевают и припаивают верхний ободок. Затем шпателем или стамеской с наружной стороны каркаса в пазы набивают замазку до тех пор, пока она не начнет выступать с внутренней стороны, тогда ее набивают изнутри. Эту операцию проделывают 3–4 раза (с каждой стороны), благодаря чему пазы полностью заполняются замазкой, которая плотно склеивает стекло и металл.

Таким же образом производится вмазка и остальных стекол. Сушка и окраска осуществляются так же, как и в беспазовом аквариуме.

Если при проверке в аквариуме обнаружилась небольшая течь, то его нужно как следует просушить, расчистить соответствующее место и заполнить его замазкой из цемента, замешанного на клее БФ-2.

Большими преимуществами обладают эпоксидные смолы, применяемые для склеивания металлов, стекла, фарфора и т. п.

М. Попов рекомендует применять для склеивания аквариумов клей голодного отвердения[1]. Для этого берут 100 весовых частей смолы ЭД-5 или ЭД-6 и разогревают до 60–80°. К смоле добавляют 12 весовых частей дибутилфталата и перемешивают до получения однородной массы, затем 50 частей алюминиевой пудры и вновь перемешивают. Эта смесь может сохраняться, не теряя клеющих свойств, неограниченное время. Перед употреблением к смеси добавляют полиэтиленполиамин и сразу же склеивают, учитывая, что клей сохраняет удобную для работы консистенцию в течение полутора часов. Клей затвердевает через 4 час, но процесс полимеризации и, следовательно, окончания склеивания происходит за 24 час.

Склеиваемые детали тщательно очищают и обезжиривают спиртом или ацетоном. Участки, подлежащие склеиванию, покрывают тонким слоем клея и выдерживают на воздухе (до «отлипа»). После этого каркас и стекла вновь покрывают клеем и опять выдерживают. Затем стекла вставляют в каркас и прижимают распорками. В таком виде аквариум остается в течение суток, после чего можно наливать в него воду.

При наличии течи соответствующий участок расчищают, промывают ацетоном или бензином, просушивают и замазывают клеем.

Эпоксидные смолы пригодны также для того, чтобы ставить заплаты из полоски стекла, ленты материи или кожи на треснувшее в аквариуме стекло. При этом применяют тот же способ. Однако при употреблении эпоксидных смол требуется опыт, в противном случае стекла в аквариуме могут треснуть.

Исключительно удобна для изготовления аквариумов авиационная замазка. При этом каркас делают, как правило, из металлических уголков соответствующих размеров. Детали можно спаивать, сваривать, ставить на заклепках или соединять болтами. Дно аквариума обычно изготавливают из стекла.

Замазку помещают на 10–30 мин в горячую воду (70–80°), после размягчения из нее делают жгуты толщиной 10–20 мм и располагают в пазы, а затем накладывают стекла. Вначале вставляют дно, затем длинные стекла и в конце короткие. Стекла прижимают не очень плотно. В таком полузаконченном виде аквариум помещают в ванну или в какой-либо другой сосуд больших размеров и заливают горячую воду (60–70°). При этом вначале изо всех щелей льется вода, но вскоре под влиянием высокой температуры замазка размягчается, стекла становятся на свои места, течь прекращается. Участки замазки, в которых слегка сочится вода, нужно прорезать несколько раз тонким острым ножом, при этом разрушаются образовавшиеся пузыри воздуха, пустоты заполняются замазкой, и течь полностью прекращается. Излишки замазки можно срезать и установить аквариум. При наличии готовых деталей изготовление аквариума занимает 2–4 час. Через 2–3 дня нужно повторно срезать выступившую замазку и покрасить готовый к употреблению аквариум.

Помимо простоты в изготовлении аквариум на авиационной замазке по сравнению с остальными каркасными обладает и тем преимуществом, что его можно оставлять без воды.

Для соединения частей аквариума из органического стекла клей приготавливают из стружек того же материала, растворенных в дихлорэтане, хлороформе или четыреххлористом углероде, несколько более жидкой консистенции, чем резиновый. Склеиваемые места делают шероховатыми с помощью наждачной бумаги или рашпиля. Лучшие результаты получаются при склеивании под прессом.

Еще лучше сваривать органическое стекло с винипластовым прутком; так как последний обычно цветной, то одновременно достигается и приятный декоративный эффект.

В аквариумах из тонкого органического стекла между верхними краями длинных стекол надо вставлять перемычки из того же материала, это предотвращает деформацию при высокой температуре.

Большое значение для успешного содержания рыб имеет место расположения аквариума. Многие неопытные аквариумисты ставят аквариум либо на подоконник, либо перед окном. Это неудачный вариант. Во-первых, подавляющее большинство рыб выглядят гораздо хуже в проходящем свете, чем в отраженном. Во-вторых, у окна происходят наиболее сильные колебания температуры и, что особенно важно, освещенности. Большое количество света в весенне-летний период приводит к зарастанию стенок водорослями, к «цветению» воды, а иногда рыбы гибнут от чрезмерного нагрева. Поэтому аквариумы рекомендуется устанавливать у стены, перпендикулярной или противоположной окну.

Декоративный аквариум можно установить на письменном столе, на низком шкафу или на специальной подставке. Аквариум-картину вешают на стену или располагают в углу комнаты. В любом случае аквариум должен быть расположен на уровне глаз сидящего или стоящего человека. Аквариум должен органически сливаться с общей обстановкой комнаты, дополнять и украшать ее. Часто изготовляют специальные шкафы, верхнюю часть которых занимает декоративный аквариум, а остальное место заполняется книгами. В последнее время широкое распространение получила облицовка аквариумов ценными породами дерева. При отделке деревом остается незакрытым только переднее стекло аквариума, что при соответствующем освещении усиливает декоративность.

Во всех случаях во избежание течи аквариумы нужно ставить на абсолютно ровной горизонтально расположенной поверхности. По той же причине каркасные аквариумы нельзя перемещать, не слив предварительно полностью воду.

Подготовка аквариума. В аквариум с металлическим каркасом необходимо на 2–3 дня налить воду комнатной температуры и убедиться в том, что он не протекает, а из щелей каркаса не выступает замазка. После этого его надо тщательно промыть теплой водой, обращая особое внимание на пазы; приставшие к стеклу частицы замазки удаляют лезвием безопасной бритвы. Затем аквариум повторно заполняют водой той же температуры и оставляют стоять еще 2–3 дня, после чего еще раз промывают. Если каркас аквариума изготовлен из железа или аквариум предназначается для воды, имеющей кислую реакцию, то для предохранения металлических частей от ржавчины и появления солей металлов в воде необходимо покрыть каркас изнутри предохранительной краской. Перед окраской поверхность металла должна быть очищена от ржавчины и жира. Ржавчину удаляют с помощью металлической щетки и наждачной бумаги. Обезжиривание производят мыльной водой или густой кашицей из разбавленной в воде гашеной извести; эту кашицу наносят на каркас аквариума, оставляют на 15 мин, а затем смывают водой. В любом случае нужно обращать внимание на то, чтобы поверхность металла сохла быстро. Для этого можно употреблять сухие опилки. Всю поверхность, подлежащую окраске, делают шероховатой с помощью наждачной бумаги.

В качестве предохранительного средства можно употреблять суриковую или графитовую краску, а также упомянутые выше эпоксидные смолы.

Для приготовления суриковой краски смешивают 650 г натуральной льняной олифы, 350 г. свинцового сурика и 30–50 г сиккатива или другого быстросохнущего растворителя. Свинцовый сурик — яркая красная или оранжевая краска, часто вводимая в состав водоупорных замазок. Она ядовита, но воду ни отравляет, так как олифа образует на поверхности краски непроницаемую пленку.

Для приготовления 1 кг графитовой краски берут 500 з льняной олифы, 100 и свинцового сурика в виде порошка, 200 г измельченного графита, 200 г измельченной слюды и немного сиккатива.

Эпоксидные смолы сохраняют металл от коррозии, они стопки к кислотам и щелочам, не оказывают вредного воздействия на живые организмы.

Предохранительной краской окрашивают внутренние поверхности каркаса не менее двух раз. Наружные поверхности окрашивают обычно в синий, голубой или зеленый цвет, желательно нитрокрасками.

Цельностеклянные сосуды достаточно тщательно промыть водой или 5 %-ным раствором соляной или уксусной кислоты.

Грунт. Грунт живет своей жизнью, тесно связанной с общими биологическими процессами, протекающими в аквариуме. Здесь развиваются многочисленные бактерии, инфузории и другие живые организмы, принимающие участие в разложении веществ и в создании различных соединений, поглощаемых растениями. Грунт служит для укоренения растений и является частью декоративного оформления аквариума, он должен удовлетворять целому ряду требований, основные из них — возможность хорошей вентиляции и отсутствие вредных примесей.

Практика аквариумистов показала, что наилучшим грунтом для аквариумов служит серый речной песок. Существенную роль при этом играют размеры песчинок; в большинстве случаев наиболее подходящими считаются песчинки размером 2–4 мм. Иногда под слой песка рекомендуется положить гальку размером с лесной орех, особенно при наличии донных фильтров, так как при этом увеличиваются возможность циркуляции воды и связанная с этим вентиляция.

Мелкий белый кварцевый песок очень привлекателен по внешнему виду, но в качестве грунта совершенно непригоден. Он ложится плотным слоем, что мешает циркуляции воды; при этом начинается загнивание, приводящее к гибели растений и нарушению биологического «равновесия» в аквариуме. Кроме того, на белом фоне большинство рыб выглядят некрасиво, окраска многих видов рыб при содержании на таком фоне становится блеклой. Красный и желтый пески также не годятся в качестве грунта, так как их окраска зависит от содержания окислов железа, вредных для растений и рыб.

Песок необходимо тщательно промыть. Моют его обычно в тазу, помешивая палкой или рукой; грязную воду с мелкими песчинками и мусором слипают через край, камешки выбрасывают. Промывание песка продолжается до тех пор, пока вода станет прозрачной. Обычно приходится сменять воду 20–40 раз. Для облегчения работы можно употреблять большую воронку, в которую насыпается песок, а вода беспрерывно подастся снизу под таким давлением, чтобы муть удалялась через края, а песок оставался в воронке (рис. 7). С этой же целью можно опустить в ведро с песком шланг, соединенный с водопроводным краном.

Рис. 7. Промывание песка

Песок, предназначенный для аквариумов с мягкой кислой водой, обрабатывают 30–40 %-ной подогретой соляной кислотой до прекращения выделения газа, после чего несколько раз промывают водой. Таким образом, из песка удаляют кальций и магний, обусловливающие жесткость воды. В грунт аквариумов, где содержатся рыбы, которым нужна жесткая вода, кладут несколько кусочков мрамора или выветрившейся старой известки. Содержащийся в них кальций постепенно растворяется, и жесткость воды увеличивается. Под некоторые растения в грунт надо подкладывать кусочки вываренного торфа или глины. Не следует под слой песка помещать садовую или дерновую землю, так как, несмотря на бурный рост растений, в дальнейшем часто наблюдается гибель всех рыб. Попытки использовать грунт из природных водоемов до сих пор не привели к положительным результатам.

Песок в аквариуме располагают более толстым слоем (не менее 5 см) вдоль задней стенки и по бокам так, чтобы в передний части аквариума образовалось углубление; здесь сосредоточиваются остатки несъеденной пищи и экскременты, удаляемые с помощью шланга или грязечерпателя.

Посадка растений. Растения для посадки в большинстве случаев следует брать молодые, они лучше приживаются и принимают более активное участие в процессе биологической обработки воды, с их помощью быстрее устанавливается биологическое «равновесие» в аквариуме.

Растения в аквариуме можно сажать либо прямо в грунт, либо в небольшие горшочки с грунтом. При посадке растений в грунт нужно вначале выкопать в нем ямку, расправить корни и присыпать их песком. Необходимо проверить, чтобы точка роста растения находилась поверх грунта (рис. 8).

Рис. 8. Посадка растений

Во многих случаях растения желательно содержать в горшочках из обожженной глины. На дне горшочка должны быть отверстия для вентиляции. Размеры и форму горшочков нужно подбирать, исходя из характера корневой системы и способа размножения растений, а также места расположения их в аквариуме (рис. 9).

Растения желательно располагать по бокам и у задней стенки аквариума так, чтоб спереди оставалось свободное пространство для плавания рыб и их кормления. Одновременно необходимо обращать внимание на потребность растений в свете: светолюбивые следует располагать ближе к источнику света, а менее требовательные — дальше.

Рис. 9. Горшочки для растений

Растения придают аквариуму более «естественный» и декоративный вид, поэтому нужно так комбинировать и размещать их, чтобы добиться наилучшего эффекта. Красиво выглядят в аквариуме 1–2 крупных камня. Всякого рода «гроты» совершенно недопустимы, так как они являются источником солей кальция и различных вредных веществ.

Наполнение аквариума водой. Рассадив растения, аквариум можно наполнить водой, не доливая примерно 5 см до верхнего края. При этом нужно обращать внимание на то, чтобы грунт не взмучивался. С этой целью употребляют специально приспособленную воронку (рис. 10) либо под струю подставляется широкая тарелка. Можно положить на поверхность воды кусок фанеры или листы бумаги (можно газету). Лучше всего наполнять аквариум с помощью шланга из сосуда, поставленного несколько выше, при этом желательно загнуть конец шланга так, чтобы струя воды поднималась вверх (рис. 11). Сверху аквариум нужно закрыть стеклом, это предохраняет от испарения воды и попадания в него пыли.

Рис. 10. Воронка для наполнения аквариума водой

Рис. 11. Наполнение аквариума водой

Полностью налаженный аквариум должен несколько дней постоять без рыб. Именно в это время в нем происходит установление биологического «равновесия». Этот процесс заключается в обильном размножении микроорганизмов, последовательно сменяющих друг друга. Внешне это проявляется в виде помутнения воды. Неопытный аквариумист, обнаружив помутневшую воду, старается ее сменить, что приводит к новой вспышке размножения микроорганизмов. Обычно спустя несколько дней муть пропадает, вода становится прозрачной и годной для посадки рыб. Этот процесс можно значительно ускорить, добавив то или иное количество воды из аквариума с уже установившимся биологическим «равновесием», внеся готовый комплекс микроорганизмов.

Стойки для аквариумов. Содержание разных видов рыб в одном аквариуме почти исключает возможность их размножения. Даже при содержании одного вида рыб в аквариуме обычно размножаются только некоторые из них.

Большинство аквариумистов не ограничиваются одним только содержанием и коллекционированием рыб, а стремятся развести тот или иной вид. В таком случае возникает потребность в нескольких нерестовых аквариумах, а иногда в целом «хозяйстве» из 10–12 аквариумов. При этом лучше всего их располагать на специальных полках, которые обычно называют стойками. Стойки могут быть изготовлены из углового железа, дюралюминиевых трубок или деревянных брусков. Стойки, заключенные в ценные породы дерева, выглядят особенно эффектно.

При создании аквариумного «хозяйства» необходимо заранее решить, какие виды рыб будут содержаться, и какие из них предполагается разводить. В соответствии с этим надо изготавливать аквариумы и стойку.

Освещение аквариума имеет весьма важное значение для обеспечения нормальных условий жизни рыб. Оно влияет как прямо, так и косвенно, дает возможность рыбам ориентироваться в пространстве, отыскивать добычу, спасаться от хищников, находить представителей своего вида в стае, обнаруживать представителей противоположного пола, приспосабливаться к окружающей обстановке.

Свет оказывает влияние на обмен веществ и развитие рыб, и особенно велико его воздействие на созревание половых продуктов.

Не менее велико косвенное воздействие света на рыб, проявляющееся во влиянии его на процессы биологической переработки отходов в воде аквариума, на состояние биологического «равновесия» и особенно на деятельность растений.

Практика аквариумистов показала, что для содержания, а зачастую и разведения, подавляющего большинства рыб и растений большого значения не имеет, будет ли аквариум освещаться естественным или искусственным светом. Последний имеет то преимущество, что силу его легко регулировать. Вечером, когда мы обычно наблюдаем за нашими питомцами, естественного света недостаточно и приходится прибегать к электрическому освещению.

Для жизни рыб и растений в аквариуме имеют значение интенсивность и продолжительность освещения, а также и угол падения света.

Интенсивность освещения в аквариуме должна соответствовать интенсивности освещения, свойственной рыбам и растениям в природных водоемах на их родине. Иногда в разных частях аквариума приходится создавать различную освещенность, соответствующим образом располагая и растения.

Интенсивность освещения подбирается опытным путем в зависимости от объема аквариума, а также животных и растений, его населяющих. Показателем чрезмерной яркости ламп обычно служат развитие нитчатки, повышенная обрастаемость стенок водорослями, а иногда и «цветение» воды, развитие в ней массы микроскопических водорослей.

При недостатке света растения мало выделяют кислорода, отчего рыбы задыхаются, мелколистные растения погибают, на стенках развиваются бурые водоросли, образующие коричневые пятна, а затем и сплошной налет.

Продолжительность освещения в основном определяется потребностью в свете находящихся в аквариуме растений. В большинстве случаев освещения в течение 10–12 час зимой и 15 час летом вполне достаточно для жизни большинства видов растений.

При слабом искусственном освещении (не менее 8 час в день) можно рекомендовать большинство криптокорин, широколистную сагиттарию, наяс.

На декоративное значение света большинство начинающих, а зачастую и опытные аквариумисты, не обращают достаточного внимания, тогда как роль его и в этом отношении очень велика.

Некоторые аквариумисты при наличии искусственной аэрации включают свет только при кормлении рыб. Такое кратковременное освещение рекомендовать отнюдь не следует, так как при этом рыбы не приобретают в полной мере окраску, характерную для данного вида.

Водоемы в природе освещаются сверху, поэтому для большинства растений наиболее подходящим также будет верхнее освещение. Это особенно важно для плавающих растений. Лишь для некоторых растений, которые при верхнем освещении выбрасывают плавающие листья или даже вырастают за пределы воды, нужно особое освещение, о чем будет сказано в соответствующем разделе о растениях.

Для нормальной жизни рыб положение источника света, по-видимому, особого значения не имеет, но оно весьма важно для выявления всех оттенков окраски рыб. Дело в том, что последняя зависит не только от содержащихся в коже красящих веществ, но и от строения поверхности чешуи, чем и объясняется изменение яркости их окраски при различном положении в отношении источника света. Наиболее привлекательными все рыбы выглядят в отраженном свете, наименее — в проходящем.

Таким образом, наиболее подходящим является расположение источника света сверху у передней или боковых сторон аквариума. Иногда достаточно небольшого изменения угла падения света, чтобы совершенно изменилось впечатление от окраски рыб. Рост и развитие растений также зависят от угла падения света.

Наиболее простым кажется освещение аквариума солнечным светом, однако, оно имеет целый ряд недостатков; основным из них является трудность регулирования интенсивности и продолжительности естественного освещения. Затруднителен также и выбор места для аквариума, так как при установке его у окна рыбы оказываются в проходящем свете, наименее благоприятном с точки зрения их экспозиции. Место у противоположной от окна стены обычно бывает недостаточно освещенным.

Как правило, при пользовании естественным освещением аквариумы или стойку с ними располагают вблизи окна, у стены, перпендикулярной к окну. Однако и в этом случае приходится, с одной стороны, бороться с чрезмерным освещением и летнее время, приводящим к «цветению» воды, вызываемому обильным размножением микроскопических водорослей, и обрастанию стенок аквариума; с другой стороны, приходится пользоваться дополнительным искусственным светом в зимнее время, так как в средней полосе продолжительность светового дня явно недостаточна для нормальной жизни некоторых растений в этот период. Кроме того, вечерами, когда мы обычно наблюдаем за нашими «питомцами», как летом, так и особенно зимой света мало. Для нормальной жизнедеятельности растений и рыб вполне достаточно искусственного света.

В качестве источников искусственного света пользуются обычными лампами накаливания, иногда люминесцентными. Для усиления освещения лампы снабжают отражателями (рис. 12).

Лампы накаливания с молочной или белой колбой дают более равномерное освещение. Если лампу прислонить непосредственно к стеклу аквариума, то кроме освещения она еще и подогревает воду. При этом нужно обращать внимание на то, чтобы лампа касалась стекла ниже уровня воды, в противном случае стекло может лопнуть. В тех случаях, когда одна лампа помещается между двумя аквариумами, лучше употреблять патроны Р-16 («миньон») со свечеобразными лампами, так как они имеют меньшую ширину колбы.

Люминесцентные лампы гораздо более экономичны (примерно в три раза по сравнению с обычными электролампами); благодаря своей длине они освещают большую площадь. Недостаток их — громоздкость арматуры (отдельно для каждой лампочки).

Люминесцентные лампы обычно располагают над аквариумом в его передней части.

Для освещения аквариума лучше пользоваться лампами теплого белого света ТБС или белого света БС.

Иные лампы, как правило, непригодны, так как растения обрастают водорослями, а рыбы выглядят невзрачно.

К автоматической регулировке времени освещения аквариума прибегают лишь немногие любители, однако она себя полностью оправдывает.

При пользовании естественным освещением в сочетании с искусственным имеет смысл установить фотоэлемент, включающий свет в момент снижения освещенности до определенного уровня. Фотоэлемент должен иметь собственную релейную схему. Употребляются также системы автоматики, включающие свет в зависимости от необходимости. Обычно это специальный часовой механизм с длительным заводом.

При содержании рыб очень важно поддерживать определенную температуру воды. Измерение температуры воды не составляет труда, нужно только отметить, что термометры, особенно спиртовые, со временем портятся и не показывают действительной температуры.

Иногда термометры прикрепляют с помощью специальной присоски к стеклу аквариума или помещают вблизи грунта.

Лучше иметь 2–3 ртутных термометра с градуировкой от 40–50° и погружать их в воду лишь при измерении температуры.

Обогревание необходимо для поддержания температуры воды в аквариуме в определенных границах. Большинство видов тропических рыб выдерживают довольно значительное повышение температуры, но снижение ее за пределы нормы обычно вызывает их заболевание и даже смерть. Обогревание имеет особенно большое значение при разведении рыб; для многих рыб в этот период колебания температуры не должны превышать ±1–2°.

Самым распространенным является обогревание электролампами с металлическими отражателями-рефлекторами. Мощность лампочки выбирается в зависимости от объема аквариума и необходимой температуры. В большом аквариуме рефлекторы можно расположить с двух сторон. В аквариуме без продувания воды воздухом лампочку лучше располагать ближе ко дну: нагревающаяся вода поднимается вверх, создавая ее циркуляцию. При этом мы избегаем резкой разницы в температуре между теплой водой в верхних слоях и холодной — в нижних. В это же время создаются благоприятные условия для роста и развития растений.

Рис. 12. Лампа с отражателем

Более целесообразно обогревание электролампой, помещенной в стеклянный цилиндр. Для этой цели лучше пользоваться свечеобразными лампами с патроном «миньон» (рис. 13). Обычно употребляют мерные цилиндры подходящего диаметра. Для того чтобы цилиндр не всплывал, на дно его следует насыпать дроби, песка или положить кусок металла (свинец). Внутрь цилиндра, со смотровой стороны, надо поместить полоску фольги или станиоля, чтобы прямые лучи света не попадали в глаза.

Рис. 13. Лампа в цилиндре

Оба эти обогревателя удобны тем, что они одновременно служат и источником света. В случае необходимости лампу можно полностью прикрыть фольгой или в цилиндр насыпать мелкого сухого песка и пользоваться ею только как обогревателем. Но все же лучше пользоваться специальными обогревателями.

Обогреватель со спиралью накаливания изготавливают из стеклянной трубки или пробирки, внутри которой помещают одну-две тонкие стеклянные трубочки с намотанной на них спиралью проволокой с большим сопротивлением (рис. 14). Материалом для изготовления спирали могут служить константан (коэффициент сопротивления К = 2,08), никелин (К = 2,4), реотон (К = 2,13), нихром (К = 1,09).

При изготовлении обогревателей этого типа необходимо вначале выяснить их необходимую мощность. Для поддержания температуры на 1° выше, чем в помещении, на каждый литр воды в 10-литровом аквариуме требуется приблизительно 0,3 вт, в 25-литровом — 0,2 вт, в 50-литровом — 0,13 вт, в 100-литровом — 0,1 вт и в 200-литровом — 0,07 вт.

Мощность обогревателя рассчитывается по следующей формуле:

W=L(t₁-t₂)w

где W — необходимая мощность в ваттах; L — количество воды в аквариуме; t₁ — необходимая температура воды; t₂ — температура воды в аквариуме; w — расход мощности на 1 л воды для повышения на 1°.

Таким образом, если в помещении температура 18°, а требуется довести температуру воды до 23°, то для 50-литрового аквариума расчет будет выглядеть следующим образом:

W = 50х5х0,13=32,5.

Длина проволоки рассчитывается по формуле

l= V²qK/W,

где l — длина проволоки в метрах; V — напряжение в сети в вольтах; q — площадь сечения в квадратных миллиметрах; К — коэффициент сопротивления материала, из которого сделана проволока, в омах; W — мощность прибора в ваттах.

Если у нас имеется никелиновая проволока с площадью сечения 0,002 мм, а напряжение в сети равно 127 в, то при конструировании обогревателя мощностью 15 вт расчет длины проволоки будет иметь следующий вид:

l=127²хО,002х2,4/15=5,2 м.

Толщина проволоки должна быть такой, чтобы при включении в сеть она не накаливалась. Для проверки пригодности обогревателя его вначале включают в сеть последовательно с лампочкой несколько большей мощности (например, 15-ваттный обогреватель с 25-ваттной лампочкой).

При желании можно в одной пробирке скомбинировать схему, дающую при переключении различную мощность, а, следовательно, и повышение температуры. Например, при соответствующем подсоединении вся спираль дает повышение температуры на 3°, половина ее — в два раза выше, а если каждую половину включить параллельно, то получится в четыре раза более высокая степень нагрева (соответственно 2, 4, 8°).

Стеклянные палочки с намотанной спиралью помещают в пробирку, засыпают сухим песком и либо затыкают ее резиновой пробкой с отверстиями, через которые пропускают проводники, либо заливают отверстие кабельной массой. Проводники можно подключить к штепсельной розетке либо к системе терморегулятора.

Такого рода обогреватели достаточно долговечны и безопасны. Пробирку или трубку обогревателя можно изготовить любой формы, в частности она может быть либо в виде перевернутой буквы Г, причем обогревающая часть может находиться на дне, а вертикальная нести в себе проводники, либо U-образная, в горизонтальном колене которой, также расположенном у дна, находится обогревающая часть, а каждая вертикальная может содержать отдельный проводник. Во всех случаях греющая часть обогревателя должна находиться под водой, в противном случае стекло треснет.

Рис. 14. Обогреватель со спиралью

В последнее время получили распространение модернизированные обогреватели этого типа. Вместо кустарных трубочек с намотанной на них высокоомной проволокой используются заводские остеклованные сопротивления (от 1 до 2 ком). Для изготовления этих обогревателей можно использовать обычные пробирки или лучше из кварцевого или молибденового стекла, т. е. из материала, способного выдерживать резкие колебания температуры. К остеклованному сопротивлению припаивают проводники, а затем помещают в пробирку и насыпают сухим мелким песком.

Таблица 3.

Мощность обогревателей (по Недлю)

Эти обогреватели действуют годами, они обладают теми же достоинствами и недостатками, что и предыдущий вид. Их преимущество в простоте изготовления и вполне определенной мощности. Последнее особенно важно в том случае, когда имеется ряд аквариумов одинакового объема с постоянной температурой, регулируемой терморегулятором. Особенно удобны они для подогрева стеклянных банок, служащих в качестве нерестилищ.

Принцип действия солевого обогревателя основан на том, что раствор поваренной соли нагревается при прохождении через него электрического тока. Солевой обогреватель изготавливается из стеклянной трубки, которой может быть придана любая необходимая форма, чаще всего U-образная (рис. 15). К обоим концам трубки подбирают резиновые пробки с двумя отверстиями, в одно из которых вставляется угольный электрод, другое служит для выхода газов. В качестве электродов можно взять угольки от батареек для карманного фонаря. Эти угольки имеют латунные колпачки, к которым легко припаять проводники. Очень удобны огарки электродов от проекционных аппаратов. Верхняя часть электродов покрыта медью, к которой припаивают проводники. Вместо колпачков иногда употребляют кабельные наконечники. В крайнем случае, можно плотно обмотать верхнюю часть угля обнаженным проводом и хорошенько облудить.

Место пайки нужно тщательно, изолировать, для чего следует покрыть его битумным лаком, а затем натянуть хлорвиниловую или резиновую трубку.

Мощность обогревателя зависит от концентрации раствора поваренной соли. Вначале растворяют чайную ложку соли в стакане воды и наливают раствор в обогреватель. Затем проверяют способность обогревателя поддерживать температуру воды в аквариуме. Если его мощность недостаточна, то прямо в обогреватель бросают несколько крупинок соли, покачиванием трубки растворяют их и вновь проверяют. Если же мощность велика, то часть раствора заменяют водой. Тоже проделывают в случае повышения или понижения температуры в помещении. Помимо концентрации раствора мощность этого обогревателя зависит также от глубины погружения электродов в раствор: при большом погружении мощность увеличивается.

Рис. 15. Солевой обогреватель

Солевые обогреватели безопасны; они не перегорают. В случае испарения раствора их просто доливают водой.

В последнее время появилась новая конструкция солевых обогревателей (рис. 16). В изгибе трубки находится небольшая колба, заполненная воздухом, последний при повышении температуры воды в аквариуме расширяется и вытесняет солевой раствор, прерывая, таким образом, электрический ток и прекращая подогревание воды. При понижении температуры воды в аквариуме объем воздуха в колбе соответственно уменьшается, воздух выходит из U-образной трубки, и солевой обогреватель вновь действует. Такой саморегулирующийся подогреватель предельно прост в изготовлении и в действии. Для регулирования температурного режима достаточно ввести в колбу тоненькую резиновую трубку и, добавив или удалив соответствующее количество воздуха (ртом), получить необходимые результаты.

Поддержание соответствующей температуры может производиться с помощью терморегуляторов. Более совершенны из них контактные термометры, обычно имеющиеся в продаже в магазинах лабораторного оборудования (рис. 17). Все типы контактных термометров для размыкания цепи электронагревателей требуют промежуточные реле.

Рис. 16. Саморегулирующийся солевой обогреватель

Кроме контактных термометров имеются другие типы терморегуляторов, принцип действия которых основан на различном тепловом расширении твердых и жидких тел. Если имеется несколько сосудов с равными объемами и требуется одинаковая температура воды, то можно пользоваться одним терморегулятором при условии, что все сосуды находятся в тех же температурных условиях и снабжены обогревателями равной мощности, подключенными параллельно. В том случае, когда сосуды разные или требуется различная температура воды, приходится для каждого аквариума пользоваться отдельным терморегулятором.

Несколько иначе регулируется температура воды в аквариумах, вмонтированных в шкаф. Обычно при этом на шкафу располагается коллекционный аквариум, а внутри него — нерестилища и выростные аквариумы. При таком расположении сосудов подбором электролампочек различной мощности можно создать необходимую температуру (высокую — на верхних полках и несколько более низкую — на нижних). Одновременно через дно происходит обогревание и коллекционного аквариума.

Рис. 17. Контактный термометр

Вода обогащается кислородом за счет деятельности водных растений, а также путем растворения его из воздуха. В тех случаях, когда в аквариуме содержится слишком много рыб, а также при выкармливании большого количества молоди необходимо продувание, при котором происходит обогащение воды кислородом как с поверхности пузырьков воздуха, образуемых распылителем, так и с поверхности воды. При этом в результате циркуляции воды, вызванной потоком пузырьков, богатые кислородом поверхностные слои смешиваются с обедненными нижними слоями. Кроме того, циркуляция полезна и тем, что смешивает теплые верхние слои воды с более холодными придонными, создавая, таким образом, равномерные температурные условия внутри аквариума.

Циркуляция воды необходима при содержании некоторых видов рыб, например Gasteropelecidae, a также и при выкармливании мальков других видов рыб, в частности стеклянных окуней.

Система для продувания воды воздухом состоит из четырех основных частей: компрессора, распылителей, ресивера и связывающих их между собой трубок с зажимами.

Рис. 18. Распылители

Распылителями обычно называют различные пористые наконечники, служащие для превращения тока воздуха в воде в мельчайшие пузырьки (рис. 18). Чем мельче пузырьки, тем больше общая площадь их поверхности и тем лучше происходит аэрация — обогащение воды кислородом воздуха. Легко изготовить, распылитель из сухих сучков различных видов растений. При более мощных компрессорах лучше взять березу, черемуху и рябину, при средних — виноград, а при слабых — высушенный камыш или сердцевину бузины. Сучки обычно вставляют в резиновую трубку и срезают наискось. При засорении такие распылители достаточно подсушить, чтобы они вновь были пригодны.

Пожалуй, самые лучшие из существующих в настоящее время распылителей изготавливают из веточек крушины толщиной, подходящей для диаметра резиновой трубки. С таких веточек сдирают кору и срезают их наискось. Эти распылители не набухают и не засоряются. Пузырьки воздуха получаются очень мелкие. Распылители из крушины подходят для употребления, как в пресной, так и в морской воде.

Можно пользоваться распылителями с фетровой прокладкой, изготовленными из металла или пластмассы, бактериальными фильтрами первым и вторым номерами, в крайнем случае, третьим, дающим очень мелкие пузырьки при действии лишь достаточно мощного компрессора.

Наиболее удобны и просты в изготовлении распылители из пористого песчаника. Особенно хороши прямоугольные точильные бруски, разрезанные на части, с высверленным на ²/3 их длины отверстием, куда вставляется стеклянная трубка. Крупный камень-песчаник, положенный на дно, может одновременно служить распылителем и украшением аквариума.

Рис. 19. Вибрационные компрессоры

Существует много приспособлений, накачивающих воздух, необходимый для продувания воды. Самыми простыми являются автомобильные и велосипедные насосы, а также резиновые баллоны пульверизаторов, последние часто употребляются при транспортировке рыб. Обычно употребляются компрессоры, приводимые в действие электрическим током. Из них наиболее просты компрессоры вибрационного типа (рис. 19). Обычно они не очень мощны и поэтому обеспечивают продуванием от 3 до 10 аквариумов[2].

Рис. 20. Поршневой компрессор

Широкое применение в последнее время нашли компрессоры, изготовляемые из медицинского шприца типа «Рекорд» и приводимые в действие мотором от электропроигрывателя (рис. 20).

Такие компрессоры почти бесшумны, но некоторые из них требуют передаточных устройств для уменьшения количества оборотов. Компрессоры подобного типа работают годами, не требуя особого ухода (не считая, конечно, ежемесячной смазки). Мощность их достаточна для любого аквариумного хозяйства. Существуют компрессоры, приводимые в действие давлением воды из водопровода.

Все компрессоры гонят воздух толчками, и для равномерного его тока обычно служат различного рода баллоны (ресиверы). В тех случаях, когда имеются периодически действующие компрессоры, баллон служит одновременно и резервуаром для запаса сжатого воздуха. В качестве последнего может быть использована (при наличии туалетного пульверизатора) камера футбольного мяча. Иногда насосом нагнетают воздух в камеру велосипеда или автомашины. Можно изготовить специальный металлический баллон (например, из корпуса огнетушителя или канистры) с манометром. Давление в баллоне не должно превышать 2 атм. Такие баллоны дают возможность осуществлять продувание в течение суток. Еще лучше использовать садовый опрыскиватель, имеющийся в продаже.

Рис. 21. Зажимы

Система шлангов с зажимами подает воздух от компрессора в аквариумы и одновременно регулирует количество и равномерность его поступления (рис. 21). Желательно употреблять шланги из каучука или красной резины, которые соединяют между собой тройниками. В специально изготовленные стойки часто впаивают металлические трубки, к которым присоединяют шланги с распылителями. При большой длине благодаря своему объему и эластичности шланги частично заменяют ресивер, пузырьки в этом случае идут равномерно. Зажимы дают возможность устанавливать распылители в аквариумах на разной высоте без нарушения равномерности в подаче воздуха. Часть резинового шланга, находящуюся в воде, рекомендуется заменять стеклянной трубкой, используя резину лишь на стыках деталей. Использование черной резины в воде вообще недопустимо из-за ее токсического действия.

Распылители лучше помещать скрытно. Исключение может быть сделано лишь в том случае, если употребляется декоративный песчаник или требуется создать ток воды вблизи обогревателя, служащего одновременно и осветителем. Распылители должны находиться у дна, но на таком расстоянии, чтобы они не взмучивали воду.

Для очистки воды от мути употребляются фильтры. Все существующие виды фильтров основаны на том, что при прохождении пузырьков воздуха через тонкую стеклянную трубку они захватывают с собой и воду. Таким образом, с помощью этого своеобразного насоса вода подается в различные фильтрующие устройства. В аквариумах, где содержатся сомики, золотые рыбки или другие взмучивающие ил рыбы, обычно устанавливаются фильтры, в которые помещаются песок и мелкий гравий; они служат лишь для устранения мелких взвешенных в воде частиц.

В аквариумах, содержащих воду с чрезмерным количеством органических веществ, устанавливаются фильтры с активированным углем.

При содержании рыб, нуждающихся в торфованной воде, можно устанавливать фильтры с торфом.

Рис. 22. Наружный фильтр Рис. 23. Донные фильтры

В фильтры обычно сначала укладывают гравий, капроновую или перлоновую ткань, стеклянную вату, затем песок. Активированный уголь или торф располагают поверх песка между двумя слоями ваты или ткани.

Более сложные фильтры (наружные) подвешивают на стекло аквариума (рис. 22). Насос устанавливается либо внутри них, либо в аквариуме; недостаток или избыток воды по принципу сообщающихся сосудов устраняется с помощью стеклянной трубки, заполненной водой. Менее сложные фильтры (донные), предназначенные лишь для очистки воды от мути, располагают на дне аквариума. Насос в них составляет единое целое со всем фильтром (рис. 23).

В зависимости от типа и размера аквариума, а также от видового состава содержащихся в нем рыб периодически возникает необходимость в очистке дна от накопившихся экскрементов, отмерших частей растений и остатков пищи.

Удалять нечистоты проще всего с помощью резинового шланга с надетым на него стеклянным или металлическим наконечником. Резиновая трубка должна быть достаточно жесткой (чтобы не перегибаться на крае стекла аквариума) с внутренним диаметром не менее 10 мм, обеспечивающим достаточный ток воды. С помощью наконечника собирают мусор со всех участков дна. Он имеет вид трубки длиной несколько меньшей, чем высота аквариума, иногда на конус трубки надевают стеклянную воронку, благодаря которой ослабляется ток воды и затягивается только муть, не затрагивая грунта.

Рис. 24. Приспособление для засасывания воды

При переливании воды шланг полностью опускается в воду, где свободный конец его зажимается пальцами и в таком виде вынимается из воды и опускается в сосуд, стоящий ниже аквариума; палец отнимается, и вода течет самотеком. Той же цели можно добиться, засосав воду ртом. Особенно удобно это делать с помощью специального приспособления (рис. 24). Доливать воду взамен испарившейся также лучше с помощью шланга из сосуда, поставленного выше аквариума, при этом надо обращать внимание на то, чтобы струя не попадала на дно и не взмучивала грунт.

Вода, наливаемая в аквариум, должна быть той же температуры, что и находящаяся в аквариуме (кроме особых случаев). Взамен испарившейся воды иногда следует добавлять дистиллированную либо смягченную кипячением в течение часа и затем отстоенную и остуженную. Обычно же употребляют водопроводную воду, отстоенную в течение суток в эмалированной или стеклянной посуде.

Очищать дно можно и с помощью грязечерпателя (рис. 25) или резиновой груши со стеклянным наконечником.

Имеющиеся в продаже стеклянные сифоны не пользуются популярностью из-за хрупкости.

Очень удобен автоматический грязечерпатель (рис. 26), изготавливаемый из стекла или пластмассы, в крайнем случае, из нержавеющей стали. Как видно на рисунке, он состоит из цилиндра с впаянной в него трубкой и отводом, к которому присоединяется тройник со шлангом от любого воздуходувного приспособления.

В цилиндр помещают свернутую металлическую сетку с мелкими ячейками (взамен металлической сетки можно использовать капроновую с каркасом из сепаратора, применяемого в аккумуляторах). Верхнюю часть цилиндра закрывают пробкой с отверстием для рукоятки 6.

Грязечерпатель подносят ко дну; воздух, поступая в тройник, создает здесь тягу воды; скопившаяся на дне грязь вместе с водой попадает в — трубку, где задерживается сеткой, а вода выходит наружу.

Одновременно с фильтрованием воды происходит обогащение ее кислородом воздуха. По мере необходимости сетку нужно вынимать и споласкивать под водопроводным краном.

Грязечерпатель можно употреблять и в качестве постоянно действующего фильтра, очищающего воду от мути.

Рис 25. Грязечерпатель

Рис. 26. Автоматический грязечерпатель

Если водоросли покрывают песок, то его необходимо несколько раз промыть кипятком, затем рассыпать тонким слоем на газете и просушить. Песок можно просто прокипятить.

Летом часто при большой загруженности воды различными органическими и неорганическими (биогенными) веществами и чрезмерном освещении в аквариуме развивается масса водорослей, начинается «цветение» воды.

Борьба с «цветением» воды сводится к посадке растений и помещению плавающих растений, которые служат одновременно своеобразным светофильтром, снижающим освещенность. В то же время растения потребляют продукты, необходимые для бурного развития водорослей.

Для борьбы с «цветением» в аквариуме иногда достаточно поместить кусок медной проволоки,

Внутренние стенки аквариума со временем покрываются налетом зеленых и бурых водорослей. Во избежание сильного зарастания зелеными водорослями необходимо несколько уменьшить, а бурыми — увеличить освещенность.

Рис. 27. Зажимы для лезвий бритвы

Как правило, приходится периодически очищать стекла. Это можно делать с помощью тряпки или марли, еще лучше употреблять лезвие безопасной бритвы, вставленное в специальную оправу с длинной ручкой (рис. 27). Если аквариум изготовлен из органического стекла, то бритву употреблять не следует. Очень удобно пользоваться губкой из поролона или бумажной мочалкой. Совсем не обязательно очищать все стекла, вполне достаточно очистить только переднее — смотровое.

Борьба с обрастанием водорослями стенок аквариума и листьев растений при помощи моллюсков («улиток») неэффективна, так как моллюски смогут лишь покрыть стекло узором выеденных участков.

Из биологических методов борьбы с обрастанием скорее можно рекомендовать мелких головастиков, которые интенсивно пожирают нитчатку и другие водоросли, развивающиеся на стеклах и растениях, и не приносят вреда рыбам.

Если в аквариуме водорослями заросли грунт, стекла или растения, то наилучшим биологическим методом борьбы с ними служит гиринохайлус аймониери. Эти рыбы питаются почти исключительно водорослями и находятся в постоянном движении, объедая водоросли со всех находящихся в аквариуме предметов. Подобно гиринохайлусам уничтожают водоросли отоцинклусы, плекостомусы, а также лабео.

Помутнение воды в аквариуме может быть следствием загнивания пищевых остатков, что особенно часто случается при кормлении сухим кормом.

В качестве борьбы с серой мутью можно употреблять различные антибиотики в количестве 10 мг/л.

Хорошим средством против помутнения воды в аквариуме служат элодея зубчатая и традесканция. Элодею достаточно поместить в поду аквариума, даже не укореняя. Традесканцию обычно опускают нижней частью в воду таким образом, чтобы в основном растение свисало снаружи аквариума.

Лучшим способом борьбы с помутнением воды от органических веществ служит помещение в аквариум дафний. При этом следует учитывать, с одной стороны, чтобы их не успевала поедать рыба, с другой, — чтобы в данных условиях они не погибали. Обычно используют большую дафнию (D. magna). Часто буквально через несколько часов вода становится прозрачной, однако бывают случаи, когда от мути избавиться невозможно. При этом нужно удалить остатки пищи со дна, а при необходимости промыть грунт и залить (по возможности) водой, взятой из аквариума с установившимся биологическим «равновесием». В некоторых случаях приходится увеличить освещение аквариума или количество растений в нем.

Рис. 28. Схема снятия пленки с поверхности воды

Иногда поверхность воды покрывается пленкой различного происхождения. Профилактическим средством борьбы с ней являются стекла, закрывающие аквариум сверху, и растения, плавающие на поверхности воды. Обычно в аквариуме, засаженном растениями, с достаточным количеством света при наличии стекол никаких пленок не образуется. Если же пленка появилась, то для ее удаления используется лист бумаги, равный площади поверхности воды. Бумагу аккуратно укладывают на поверхность воды. Затем осторожно берут за край и медленно поднимают вместе с прилипшей к ней пленкой (рис, 28). Двух-трехкратным повторением этой операции полностью удаляют все следы пленки. Если принятые меры не помогают, то следует сменить воду и промыть грунт.

В новых аквариумах пленка на поверхности воды может образоваться за счет масла, выделяющегося из замазки. Такая же пленка может образоваться при употреблении масляных обогревателей либо из-за близости к кухне (за счет газа). Масляная пленка на рыб отрицательно не действует. Удаляют ее с помощью листа бумаги.

Поймать рыбу в аквариуме далеко не так просто, как это кажется на первый взгляд. Для ловли рыб требуются навык, терпение, а также знание видовых, а иногда и индивидуальных особенностей рыб. Особенно сложно иногда бывает выловить определенный экземпляр; после первой неудачной попытки рыбы начинают метаться и прятаться.

Рис. 29. Сачки для ловли рыб

Ловля взрослых рыб производится при помощи сачков различных форм и размеров (рис. 29). Для прямоугольных аквариумов лучше всего употреблять прямоугольные сачки, для круглых — либо круглые, либо выпуклые в передней части. Материалом для сачка обычно служит тюль или подобные ему материалы. Недостатком тюля является то, что он довольно быстро перепревает. Хорошие сачки можно изготовить из капроновой ткани, сшитой капроновыми нитками.

Удобнее всего ловить рыб большим сачком. При этом не нужно действовать слишком поспешно. Вначале следует опустить сачок в воду и лишь после того, как рыбы успокоятся, медленно подвести его к рыбе, подгоняя ее одновременно к стеклу. Как только рыба окажется в сачке, его нужно быстро повернуть вверх открытой стороной, вытащить из воды и тотчас прикрыть ладонью во избежание выпрыгивания рыбы. Многих рыб легче поймать, если сачок подводить не сбоку, а снизу.

Последнее время большое распространение получили специальные ловушки, представляющие собой стеклянные трубки с загнутым в сторону раструбом (рис. 30). Они дают возможность более быстро поймать рыбу и сразу же именно тот экземпляр, который необходим аквариумисту. Остальное население аквариума не проявляет при этом беспокойства, а пойманная рыба не подвергается опасности повреждения. При изготовлении ловушки надо обращать внимание на то, чтобы края ее раструба не имели утолщения, были мало заметны. Особенно удобна такая ловушка для поимки и пересадки мальков; ее преимущество в том, что малек переносится в другой сосуд вместе с водой.

Рис. 30. Стеклянная ловушка

Для ловли мальков употребляются также белые фарфоровые чашки, блюдца и даже ложки. При пересадке мальков необходимо соблюдать большую осторожность во избежание их повреждения. В новом аквариуме нужно создать по возможности условия, идентичные с теми, откуда мальки пересаживаются; лучше всего их переносить вместе с той же водой и лишь постепенно добавлять к ней новую, не нарушая температурного режима.

При пересадке взрослых рыб необходимо, чтобы температура воды оставалась в пределах потребностей нормальной жизнедеятельности данного вида. Положение о том, что можно изменять температуру воды не более чем на 1–2°, преувеличено. Практика пересадки рыб и, в частности, посадки их на нерест и высадки из нерестилища показала, что взрослые рыбы большинства видов без вреда переносят колебания температуры до +6°. Однако начинающему аквариумисту лучше не допускать больших колебаний температурных, равно как и других, условий при перемещении рыб. Пойманных рыб надо сразу поместить в банку, желательно с тонкими прозрачными стенками, наполненную водой из того же аквариума, где они жили. Надо дать рыбам несколько успокоиться, а затем внимательно осмотреть, чтобы еще раз убедиться в том, что они подходят для той цели, с которой выловлены.

Рыб лучше не сразу переводить в новые условия, вначале нужно сменить третью часть воды в банке и опустить ее в новый аквариум на полчаса. За это время температура воды сравняется, после чего можно, постепенно отливая воду из банки и, доливая из аквариума, полностью заменить ее новой, а затем, наклонив банку, дать возможность рыбам выплыть в новое жилище.

Если рыбы во время пересадки выскочили на стол, то приходиться брать их губами и быстро помещать в тот же сосуд, из которого они были взяты, и в этот день уже их не беспокоить.

При перевозке рыб на большие расстояния имеет значение их возраст. Организм молодых рыб более пластичен, они легко акклиматизируются и в дальнейшем их легче развести в новых условиях.

Лучше всего перевозку переносят молодые рыбы, достигшие от ¹/3 до ¹/2 размеров взрослых особей данного вида, исключение составляют, пожалуй, лишь лабиринтовые. Естественно, что транспортировке подлежат лишь здоровые экземпляры.

Для доставки нескольких рыб в течение 1–3 час вполне можно использовать небольшие широкогорлые банки объемом 0,2–0,5 л. Лучше, если они будут плоской формы, в этом случае их можно зимой помещать во внутренний карман пиджака и тем предупредить сильное охлаждение воды. Для перевозки нескольких рыб можно употреблять и термосы объемом 700 см³ и выше. Некоторое неудобство, связанное с невозможностью наблюдения за состоянием «питомцев», компенсируется стабильностью температуры.

Транспортировка рыб в пределах одного города обычно не представляет затруднений, иное дело — перевозка их на большие расстояния.

Во избежание последующей порчи воды от нечистот примерно за сутки до перевозки прекращают кормление рыб. Для перевозки рыб нужно помещать непосредственно перед отправкой в путь в сосуд с водой из аквариума, в котором они содержались.

В пути рыб кормить не следует, так как это приводит к порче воды, снижает в ней содержание кислорода, что часто ведет к гибели. Рыбы могут длительное время обходиться без пищи, и голодовка в течение даже нескольких недель им вреда не приносит.

Рыб можно перевозить в 3–5-литровых банках или алюминиевых бидонах. В зимнее время эти сосуды помещают в чемодан или ящик, между ними располагают резиновую грелку и оборачивают шерстяным материалом, а затем газетами. При частых перевозках больших количеств рыб в течение длительных промежутков времени употребляются специальные низкие бидоны овальной, круглой или прямоугольной формы — каны (рис. 31). Их изготовляют из цинка, оцинкованного железа:, жести или, что лучше, из органического стекла, обычно емкость кан не превышает 10–20 л. Так как подобный сосуд удобен также для перевозки живых дафний и циклопов, то наличие его в хозяйстве аквариумиста весьма желательно. Особенно хороши небольшие прямоугольные каны, сделанные по размерам чемодана. Как правило, при длительной перевозке сажают 6–8 молодых рыб размером до 1,5 см на 1 л воды; рыб более крупных видов — соответственно меньше.

Рис. 31. Кана

При транспортировке банку или прозрачную кану лучше ставить на видное место, чтобы можно было наблюдать за поведением рыб. Во всяком случае, необходимо через каждые несколько часов проверять состояние рыб и накачивать воздух с помощью резиновых груш от пульверизаторов. Если к груше присоединена камера футбольного мяча, то забот будет меньше, а рыб при тех же условиях в сосуд можно поместить больше.

Применяются и другие способы обогащения воды кислородом. В крайнем случае, можно стаканом или кружкой зачерпнуть воду и вновь наливать ее с большой высоты. Не следует доливать или сменять воду в пути (кроме транспортировки лабиринтовых рыб и отчасти золотых рыбок).

Наиболее удобна транспортировка рыб в полиэтиленовых мешках (рис. 32). В них наливают сравнительно немного воды (приблизительно ¹/5 объема) и помещают туда рыб; затем накачивают воздух и закупоривают мешок резиновым кольцом. Вместо воздуха мешок можно наполнить кислородом или налить в воду слабый раствор перекиси водорода, или положить специальные таблетки, содержащие пергидроль. Если в полиэтиленовый мешок объемом 10–20 л накачать кислород, то в нем можно перевезти до 300–500 молодых рыб в течение 2–3 суток. Мешки для сохранения постоянной температуры помещают в картонную коробку, а ее в свою очередь — в коробку с опилками или стружками.

Во время транспортировки не надо допускать снижения температуры воды ниже 20°. Для измерения температуры обычно пользуются хорошо выверенным ртутным термометром. В случае нужды температуру поднимают с помощью резиновых грелок, прикладываемых снаружи к транспортным сосудам, либо стеклянными бутылками с горячей водой, которые помещают внутри них. О недостатке кислорода судят по поведению рыб. В этом случае рыбы поднимаются к поверхности воды и заглатывают воздух. При недостатке кислорода производят обогащение воды кислородом воздуха.

Во всех случаях после перемещения рыб они попадают в большей или меньшей степени в новые условия. Эти условия могут отличаться незначительно, если рыб пересаживают из одного аквариума в другой одного и того же хозяйства, и гораздо больше, если их переместили из другого хозяйства того же города. Очень велики могут быть изменения при перевозке рыб из другого города или государства и, особенно для рыб, пойманных в природных условиях.

Рис. 32. Полиэтиленовый мешок для транспортировки рыб

При изменении условий жизни рыбы также изменяются, приспосабливаясь так, чтобы между новой средой обитания и требованиями к новым условиям обитания не было противоречий. При акклиматизации в первую очередь изменяется обмен веществ животного. Известно, что акклиматизации лучше поддаются молодые, более пластичные организмы, поэтому следует приобретать молодых рыб, а не старых. В аквариуме мы можем видеть те или иные приспособления к изменившейся обстановке.

На фоне светлого грунта рыбы светлеют, на фоне темного темнеют, поэтому лучше делать в аквариумах темный грунт. У некоторых рыб при ярком свете — более яркая окраска; таким рыбам нужно соответствующее освещение. Напротив, для многих рыб, живущих в затемненных водоемах тропические лесов, больше подходят слабо освещенные аквариумы. В процессе роста и развития в маленьких аквариумах рыбы часто достигают меньших размеров, чем в больших, в то же время они обычно быстрее достигают половой зрелости. При недостатке пищи рыбы растут медленнее и достигают меньших размеров. Одновременно у некоторых из них, например, у золотых рыбок и кардиналов, вырастают более длинные плавники (возможно, что эта тенденция имеет значение при добывании пищи в природных малокормных водоемах). Большинство рыб только при жизни в благоприятных условиях достигают максимальных размеров и свойственной данному виду красоты.

По наблюдениям автора, в потомстве многих икромечущих карпозубых в зависимости от условий жизни появляется большее или меньшее количество самцов, что также, по-видимому, носит приспособительный характер.

Растения играют важную роль в обмене веществ в аквариуме и, прежде всего в обмене газов, необходимых как для самих растении, так и для рыб. Выделение кислорода и одновременно поглощение углекислого газа, присущие одним только растениям, нельзя заменить даже хорошим продуванием воды воздухом Большую роль играет и поглощение растениями различных органических и неорганических веществ, появляющихся в воде в результате жизнедеятельности рыб и разложения остатков пищи и отмерших растений.

Усваивая растворенные в воде вещества, необходимые для их роста и развития, зеленые растения совместно с бактериями осуществляют биологическую обработку воды, благодаря чему вода очищается от вредных для рыб веществ естественным путем. Никакие фильтры не могут заменить в этом отношении растения и бактерий.

Очень велика и эстетическая роль растений в аквариуме. Растения, находящиеся в полном расцвете, благодаря сменяющемуся ландшафту, побуждают рыб к более полному проявлению особенностей их поведения. Они оттеняют яркость окраски рыб и подчеркивают их красоту, радуют глаз наблюдателя. Для некоторых видов рыб, ведущих скрытый образ жизни, растения необходимы как укрытия; кроме того, они дают возможность самкам спрятаться от настойчивого ухаживания слишком активных самцов. Среди растений рыбы прячутся от преследования агрессивных особей своего или другого вида; особенно нуждаются в укрытии молодые рыбы, содержащиеся вместе со взрослыми. Для многих видов рыб растения являются естественным субстратом, на который они мечут икру. Одни виды рыб приклеивают икру к растениям, другие мечут ее среди их зарослей. Для многих растения служат укрытием икры от пожирания ее родителями. Некоторые рыбы, проявляющие заботу о потомстве, используют растения для постройки гнезда.

Растения следует подбирать с учетом особенностей условий, в которых они будут развиваться. В некоторых случаях приходится обращать внимание и на так называемый антагонизм растений. Практика аквариумистов показала, что иногда некоторые растения (криптокорина и валлиснерия) не уживаются друг с другом (причина этого до сих пор не ясна). В каждом аквариуме одни растения процветают, другие растут хуже, а иногда и совсем не приживаются, что зависит от целого ряда сложившихся условий.

В большинстве случаев лучше приобретать молодые кустики, делая исключения лишь для криптокорин и некоторых других видов растущих медленно и начинающих размножаться лишь в возрасте нескольких месяцев и даже лет. Кустики и веточки надо выбирать совершенно зеленые.

В заключение необходимо сказать, что многие аквариумисты совершенно неправильно называют все водные растения водорослями; в действительности же в аквариумах культивируются только немногие виды растений, относящиеся к группе водорослей, такие, как блестянка, топняки некоторые другие. Присутствие представителей большинства видов водорослей в аквариуме нежелательно, так как они вызывают «цветение» воды, обрастание стенок аквариума и самих растений. В основном аквариумные растения относятся к высшим цветковым, есть среди них также мхи и папоротники.

Аквариумные растения могут быть объединены в следующие биологические группы: 1) плавающие на поверхности воды; 2) плавающие в толще воды; 3) укореняющиеся в грунте. Основное различие их с точки зрения биологических особенностей связано со способом получения органических и минеральных питательных веществ непосредственно из воды или из грунта. Четкого разделения между группами нет, однако по строению корневой системы и листьев можно легко определить тип питания растений. У одних корневая система либо отсутствует совсем, либо развита слабо и служит лишь для прикрепления; листья мелкие, часто рассеченные. У других хорошо развитая корневая система обильна, имеет много ответвлений; листья без вырезов, длинные и узкие либо широкие и относительно короткие.

Представители этой биологической группы растений получают питание в виде растворенных в воде веществ почти исключительно через листья, у некоторых и через корни (рис, 33). Листья этих растений обычно нежные, часто мелкорассеченные, с очень большой поверхностью. Большинство из них размножаются быстро. Все плавающие на поверхности растения нуждаются в ярком верхнем свете. Они — лучшие ассимиляторы продуктов жизнедеятельности животных, находящихся в аквариуме. Многие растения этой группы служат некоторым видам рыб (лабиринтовым) материалом для постройки гнезд, среди корней других растений рыбы (например, трехполосый нанностомус) мечут икру.

Риччия (Riccia fluitans L.). Риччия — водяной мох; широко распространена в Европе, Азии и Африке. Встречается она и в средней полосе СССР (Рыбинское водохранилище).

Это красивое, в виде ярко-зеленых клубков различных размеров, растение, плавающее по поверхности поды, состоит из мелких ветвящихся пластинок. Риччия требует яркого верхнего света. Она без вреда выдерживает колебания температуры от 15 до 25°. Размножается очень быстро, покрывая всю поверхность воды сплошным зеленым ковром из клубков с чуть выступающими над водой пластинками. Зимой при отсутствии дополнительного освещения риччия распадается на мелкие бурые пластинки, дающие весной начало новой поросли. Для размножения риччии достаточно оторвать самый маленький кусочек и положить на поверхность воды хорошо освещенного аквариума. Риччия служит прекрасным убежищем для мальков (живородящие карпозубые), субстратом для нереста рыб некоторых видов (икромечущие карпозубые) и материалом для постройки гнезд (лабиринтовые).

Водяная капуста (Ceratopteris thalictroides L.) Плавающую форму этого водяного папоротника аквариумисты называют водяной капустой. Она распространена в тропических областях всего земного шара.

Светло-зеленые листья расположены розеткой, от середины которой отходит вниз пучок коричневых корешков. Растение нуждается в ярком свете, особенно хорошо растет при температуре воды выше 25°, хотя переносит температуру 18–20°. При хороших условиях листья достигают 10–15 см длины. Дочерние растения вырастают на любом месте листа, особенно они многочисленны на местах излома.

Рис. 33. Растения, плавающие на поверхности воды:

а — риччия, б — водяная капуста, в — ряска трехдольная, г — сальвиния плавающая, в — сальвиния ушастая, е — водяной салат, ж — водяной гиацинт

Ряска малая (Lemna minor L.). Это растение летом покрывает всю или большую часть поверхности многих водоемов Европы, Азии и Африки со стоячей и медленно текущей водой в областях с умеренным климатом. Широко распространена она и в СССР.

Малая ряска имеет вид округлой пластиночки диаметром 2–3 мм с тоненькими нитевидными корешками, растущими с нижней стороны. Ряска неприхотлива в отношении температуры и при верхнем свете хорошо размножается. Искусственное дополнительное освещение в аквариуме в зимнее время дает возможность содержать ее в течение круглого года. Цветет ряска исключительно редко. Свисающие вниз корешки достигают 6–8 см длины и образуют густую сеть — убежище для мальков. Покрывая поверхность зеленым настилом, ряска служит естественным светофильтром, защищающим воду от «цветения». В аквариумах малую ряску обычно содержат лишь в тех случаях, когда нет более интересных растений, плавающих на поверхности воды.

Ряска трехдольная (Lemna trisulca L.) распространена в водоемах со стоячей или медленно текущей, мягкой водой Европы, Азии, Северной Америки и Австралии. В средней полосе СССР она встречается значительно реже, чем малая ряска; в подходящих местах образует столь же густые заросли, что и предыдущий вид, и располагается не только на поверхности воды, но и несколько глубже.

Пластинки трехдольной ряски полупрозрачные с тремя жилками, удлиненной суженной к одной стороне формы, длиной 5–10 мм. Часто пластинки соединены вместе по три штуки.

В аквариуме трехдольная ряска зимует и хорошо размножается при тех же условиях, что и предыдущий вид. Заросли ее могут служить укрытием для мальков и нерестилищем для ряда рыб.

Сальвиния плавающая (Salvinia natans L.) встречается в водоемах Европы, Северной Африки и Малой Азии. Растения, взятые из водоемов южных районов СССР (Павлоград), культивируются плохо, лучше приобрести для этих целей акклиматизированную в аквариумах форму.

Сальвиния относится к семейству папоротниковых, имеет очень тонкие ветвистые стебли с симметрично отходящими от них ярко-зелеными листочками, покрытыми тонкими волосками. В месте прикрепления каждой пары листочков, расположенных на поверхности воды, находятся подводные листья, имеющие вид многочисленных мохнатых корешков. Сальвиния нуждается в хорошем верхнем свете; в отношении температуры она неприхотлива.

Растения, взятые на юге СССР, летом хорошо развиваются, но зимой обычно погибают. В массе погибших растений сохраняются споры, из которых весной развиваются новые растения.

Корни и подводные листья сальвинии служат убежищем для мальков и местом нереста ряда рыб; расположенные на поверхности листья — хороший светофильтр.

Сальвиния ушастая (Salvinia auriculata Aublet) растет в стоячих водах тропической зоны Южной Америки.

В отличие от предыдущего вида, она имеет мелкие круглые листья с желтоватым оттенком. Название ушастой сальвиния получила за форму дольки листа, хорошо видную у развитых растений. Это растение требует яркого верхнего света и температуры воды 20–25°. Зимой ушастая сальвиния хорошо сохраняется при длительном искусственном освещении.

Азолла (Azolla caroliana Wildenow) распространена в водоемах Северной, Южной и Центральной Америки.

Азолла — папоротник, подобно сальвинии; у нее нет корней, их заменяют подводные листья. Так же как и предыдущие растения, Азолла плавает на поверхности воды, мелкие листочки ее расположены попарно, подобно черепице, на ветвистом стебельке. Сверху растение красивого голубовато-зеленого цвета, снизу розоватое. Растение следует культивировать при ярком верхнем освещении и при температуре воды 10–25°; однако при этих условиях азолла на зиму отмирает, поэтому с осени ее следует поместить на влажную вату или марлю в чашке Петри или Коха на подоконнике.

Водяной салат (Pistia stratiotes L.). Водяной салат (пистия) распространен в водах тропиков и субтропиков.

Его сизо-зеленые листья, покрытые волосками, собраны в розетку; корневая система сильно развита, корешки грязно-белого цвета. Это одно из самых крупных плавающих аквариумных растений. Пистия требует яркого света. Оптимальная температура воды для нее 22–26°, минимальная—18°.

Летом она легко размножается вегетативным путем; зимой, как правило, погибает. Пистию можно размножать семенами. Хорошо развитая корневая система служит субстратом для размножения многих рыб, в частности трехполосого нанностомуса.

Пузырчатка (Utricularia exoleta R. Brown) распространена в Европе и Северной Африке. Широко распространена она и в СССР.

Это высшее цветковое растение погружено под водой. Корней пузырчатка не имеет. На тоненьких стебельках она несет мелкие рассеченные на дольки листочки и маленькие округлые зеленовато-голубые пузырьки, полые внутри. Последние играют двоякую роль. С одной стороны, благодаря их наличию растение поднимается к поверхности воды в период цветения, с другой стороны, пузырьки служат западней для различных мелких животных, начиная от инфузорий, различных рачков и кончая мальками рыб. Пузырчатка в аквариуме может служить для очищения воды, а также убежищем для более крупных мальков (живородящие карпозубые).

Водяной гиацинт (Eichhornia crassipes Martius). Водяной гиацинт (эйхорния) распространен в водоемах тропических областей. Обычно он культивируется как плавающее растение, но его можно также сажать и в грунт. Чаще эйххорнию содержат в открытых бассейнах оранжерей и южных ботанических садов.

Эллипсовидные светло-зеленые листья собраны в розетку, листовые черешки вздуты наподобие мешков, вниз опускаются корни с черновато- или беловато-лиловыми корешками, покрытыми корневыми волосками. Цветет эйхорния при ярком солнечном свете; из розетки появляется цветовая стрелка с розовыми, лиловыми или фиолетовыми цветками. На одном из лепестков обычно имеется темноокрашенное пятно.

При посадке в грунт у эйххорнию пропадают вздутия черешков листьев. Это растение капризное, требующее температуры воды не ниже 22°, во время цветения 28–30°. Аквариумы с эйхорнией нельзя прикрывать стеклом, так как при этом она погибает. Корни служат убежищем для мальков и местом нереста некоторых видов рыб.

К этой биологической группе относятся наиболее важные для аквариума растения, интенсивно производящие работу по поглощению растворенных в воде органических и неорганических веществ (рис. 34). Эти растения поглощают используемые ими вещества в основном поверхностью своих листьев; слаборазвитые тонкие нежные нити корней служат лишь для прикрепления. Многие растения этой группы могут размножаться из небольшого кусочка. Листья тонкие, нежные, часто мелкоперистые. Мелкорассеченные листья имеют очень большую поверхность, что увеличивает их способность к ассимиляции.

Следует отметить, что различные виды перистолистников, кабомб, людвигий, а также гигрофила и амбулия лучше культивируются при наличии почвы, богатой гумусом.

Заросли многих из плавающих в толще воды растений служат местом икрометания рыб. Некоторые из растений употребляются для застилания дна нерестилища, чтобы спасти икру от пожирания ее родителями. Декоративная роль их также очень велика. В их присутствии очень быстро устанавливается и особенно хорошо поддерживается биологическое «равновесие» в аквариуме. При ярком верхнем солнечном свете они служат естественным светофильтром, снижающим возможность зацветания воды, чему способствует интенсивная ассимиляция органических и неорганических веществ, необходимых для массового развития водорослей.

Наяс (Najas microdon A. Brown) распространен в тропических областях Америки.

Это высшее цветковое растение быстро образует в аквариуме густые заросли, состоящие из тонких сильно ветвящихся стеблей (до 1 м длиной), с листочками, расположенными попарно или тройками.

Растение может культивироваться без грунта, оно предпочитает яркий рассеянный свет. Оптимальная температура воды 25°. Наяс чувствителен к ее снижению (минимальная 20°).

Блестянка (Nitella flexilis L.). Блестянка (нителла) распространена в Европе, Азии и в Северной Америке. Эта водоросль часто образует густые заросли в толще воды небольших водоемов с илистым дном в средней и южной частях СССР.

Растение обычно представляет собой заросль перепутанных темно-зеленых стекловидных нитей; последние образованы длинными цилиндрическими клетками. Нителла неприхотлива, она предпочитает сильный, рассеянный свет и воду средней жесткости. Наилучших результатов при культивировании блестянки можно добиться, если ее не пересаживать. Имеются сведения, что при повреждении стеблей выделяются вещества, губительно действующие на икру и мальков, поэтому лучше куст нителлы не разрывать.

На блестянке оседают взвешенные в воде частицы, поэтому в аквариумах, где она содержится в больших количествах, вода оказывается более прозрачной, чем в ее отсутствие.

Нителла особенно удобна в качестве субстрата для нереста, а также при подготовке воды для размножения нанностомусов, неонов и некоторых расбор.

Рис. 34. Растения, плавающие в толще воды:

а — блестянка, б — топняк, в — фонтиналис, г — водяной папоротник, в — элодея канадская, е — элодея зубчатая, ж — лагаросифон, з — перистолистник бразильский (листья перистолистников: 1 — мириофилум вортикулятум, 2 — м. спикатум, 3 — м. элатиноидес, 4 — м. хинуроидес), и — кабомба каролина (и, — лист к. акватина), к — амбулия, л — марсилия, м — людвигия, н — гигрофила

Топняк (Chara fragilis Desvaux). Топняк (хара) распространен в пресных водоемах всего земного шара, встречается также в солоноватых водах; широко распространен в СССР.

По внешнему виду напоминает блестянку; отдельные плети этой водоросли достигают 30 см длины. Топняк хорошо выносит повышение температуры воды до 30°. Свое русское название он получил потому, что часто встречается в топких болотах. На веточках топняка, как и нителлы, оседают взвешенные в воде частицы мути, благодаря чему вода в аквариуме хорошо очищается.

Хару наряду с блестянкой часто употребляют в качестве субстрата для нереста многих рыб.

Фонтиналис (Fontinalis antipyretica L.). Водяной мох фонтиналис встречается как в стоячих, так и в текучих водах Европы, Азии, Северной Африки и Северной Америки.

Фонтиналис имеет много форм; у всех форм на длинных тонких стеблях, достигающих 40–50 см длины, располагаются мелкие заостренные листочки ярко-зеленого цвета. Растение предпочитает чистую прозрачную воду, интенсивное освещение и температуру 18–20°, но оно достаточно хорошо растет в при более высокой температуре воды. Пучок растений лучше прижать камнем или присыпать песком и затем длительное время не беспокоить, в таких условиях растение образует густые красивые заросли.

Фонтиналис — прекрасное убежище для мальков, субстрат для нереста многих рыб; им можно застилать дно нерестилища для спасения икры от пожирания ее родителями. В демонстрационных аквариумах он служит хорошим украшением и источником кислорода. Фонтиналис принимает активное участие в ассимиляции органических и неорганических веществ, растворенных в воде.

Яванский мох (Vesicularia dubyana Brotherus). Родиной этого мха являются Филиппинские острова. Свое название яванский мох получил потому, что он был впервые доставлен из ботанического сада, расположенного на Яве.

Мелкие темно-зеленые листочки этого растения расположены на красиво ветвящихся стебельках. Растение невзыскательно в отношении состава воды, грунта и освещения. Интересной его особенностью является то, что оно прикрепляется к грунту и к поверхности камней. Яванский мох — прекрасное декоративное растение, особенно хорошо его культивировать в демонстрационных аквариумах, где его мало беспокоят.

С успехом этот мох может быть использован в качестве субстрата для нереста рыб.

Таиландский папоротник (Leptochilus decurrens Blume). Подводная форма таиландского папоротника распространена в Индии, Южном Китае, на Яве.

Ярко-зеленые ланцетовидные листья этого растения достигают 30 см длины, они расположены по одному на плотном зеленом корневище, вниз от последнего растут темно-бурые покрытые мелкими ворсинками корни. Таиландский папоротник размножается в результате роста корневища; кроме того, на листьях, особенно на местах излома, вырастают молодые дочерние особи. Растение неприхотливо в отношении состава воды, но гораздо лучше развивается в мягкой кислой воде. Качество грунта при культивировании значения не имеет. При посадке нет необходимости укоренять этот папоротник; достаточно корешки прижать камешком или грунтом, в противном случае растение плавает под поверхностью воды. Таиландский папоротник — красивое декоративное растение, в корнях его охотно нерестятся некоторые рыбы.

Водяной папоротник (Ceratopteris thalictroides L.). 0 плавающей форме водяного папоротника — водяной капусте — говорилось выше. Форма, живущая в толще воды, нуждается в тех же условиях. Для укрепления растения в грунте достаточно присыпать корешки песком, прижать камешком или даже прижать к корешкам скобку из свинца. Водяной папоротник — одно из светолюбивых растений, поэтому его необходимо располагать поближе к источнику света.

Водяной папоротник не требователен к химическому составу воды, но в мягкой развивается несколько лучше и достигает 45 см высоты. При ярком освещении его следует использовать в качестве естественного светофильтра, защищающего другие растения от обрастания водорослями, а воду от «цветения». Если аквариум обогревается и одновременно освещается электролампой со стороны стекла, то с этой целью непосредственно возле лампы следует поместить именно папоротник. Посаженный со стороны окна он также принесет большую пользу.

Благодаря своему быстрому росту он служит прекрасным ассимилятором органических и неорганических веществ. По этой же причине при культивировании приходится периодически заменять чрезмерно разросшиеся кусты более молодыми. Размножается так же, как и водяная капуста.

Элодея канадская (Elodea canadensis Michaux). Родина канадской элодеи (водяная чума) — Канада и США. В 1836 г. водяная чума была случайно завезена в Европу, в настоящее время растение распространилось по всему земному шару. Оно растет и в очень многих прудах и реках: Подмосковья.

Растение это двудомное, т. е. существуют мужские и женские особи, женские цветки малы и невзрачны.

Элодея размножается вегетативно так быстро, что заполняет все водоемы, затрудняя рыбную ловлю, а иногда и судоходство, за что и получила свое название. Стебли канадской элодеи длинные, тонкие, очень хрупкие. Слегка курчавые листья расположены мутовками вдоль всего стебля. На брошенных в воду веточках вырастают длинные (до 35 см), тонкие белые корни, достигающие дна, которыми растения укореняются. Летом в аквариуме канадская элодея бурно разрастается, а осенью отмирает. Выращенные в банках или аквариумах растения могут служить хорошим субстратом для нереста многих видов рыб.

Элодея зубчатая (Elodea densa Plancon) распространена в тропических и субтропических областях Южной Америки.

По строению она очень напоминает предыдущий вид. На ее мутовках от 3 до 5 более крупных и сочных листков длиной 1,5–2 см. Длина листочков и расстояние между мутовками у зубчатой элодеи очень различны, что зависит от условий жизни (у подвида Elodea densa longifolia листочки особенно длинные). Размножение и рост ее как и у предыдущего вида, но растет и развивается она в течение круглого года и легко переносит белее высокие температуры, поэтому является желательным растением в аквариуме.

Лагаросифон (Lagarosiphon muscoides Harvey) в течение многих лет известен среди аквариумистов под неправильным названием «курчавая элодея». Он похож на зубчатую элодею, не отличается более темным цветом и закрученными листьями. Родина — Южная Африка.

Условия содержания те же, что и для зубчатой элодеи, но при этом требуется больше яркого естественного света (зимой с дополнением искусственного). Лагаросифон обычно содержат при температуре 20°, хотя он и переносит понижение ее до 10° и повышение до 25°.

Перистолистник (Myriophyllum spicatum L.). Перистолистник (уруть) распространен почти по всему земному шару. Растет он в озерах и медленно текущих реках с чистой водой.

Глубокорассеченные ярко-зеленые листья расположены по четыре в каждой мутовке. В зависимости от условий содержания и особенно освещения форма растения очень сильно варьирует. Стебель относительно толстый и довольно ломкий. Уруть легко размножается брошенными на поверхность поды стеблевыми черенками, быстро дающими длинные белые корни, которые укореняются по нескольку штук в одну ямку, вырытую в песке. Это растение требует сильного рассеянного света, не выносит высокой температуры. Зимой в аквариуме уруть обычно отмирает.

Перистолистник бразильский (Myriophyllum brasiliense Cambessedes). Родина бразильского перистолистника — Южная Америка и южные штаты США.

В мутовке у растения 5 листочков. Оно переносит колебания температуры от 18 до 25°, поэтому хорошо подходит для содержания в аквариумах.

Имеется много других видов перистолистников, все они являются украшением аквариума, прекрасным убежищем для мальков и субстратом для нереста.

Роголистник (Ceratophylum demersum L.) — растение-космополит. Широко распространен он и в стоячих водах СССР.

Роголистник образует обильно ветвящиеся стебли (до 130 см длины), верхушки которых вырастают из воды. Листья расположены мутовками. Вилообразно разветвленные ярко-зеленые листья по форме и по твердости напоминают рог. Это высшее цветковое растение с мужскими и женскими цветами, расположенными в пазухах листьев. Для роголистников подходит любой грунт. Можно сажать как целое растение, так и небольшие веточки. Роголистник можно содержать при любой температуре воды в аквариуме, но свет должен быть ярким. Взятые из естественных водоемов растения лучше укреплять с весны. Зимой растение, подобно большинству растений средней полосы, отмирает, оставляя зимующие почки, которые весной дают начало новым растениям, особенно при содержании в прохладном месте. Листья роголистника интенсивно очищают воду, собирая мельчайшие частицы, образующие муть, поэтому его следует периодически промывать свежей водой.

Роголистник подводный (Ceratophylum submersum L.), так же как и предыдущий вид, широко распространен по всему земному шару.

Он очень похож на предыдущий вид, но его листья несколько тоньше и красивее. Окраска их более темная. Ветки этого вида, в противоположность предыдущему, будучи брошенными в воду, тонут, а не всплывают. Условия содержания двух видов роголистника аналогичны.

Растение при верхнем свете вырастает за пределы воды. Может культивироваться при обильном поливании и вне воды, в этом случае листья становятся мелкорассеченными.

Гелеохарис (Heleocharis acicularis L.) широко распространен в прибрежной зоне мелких водоемов умеренной и теплой зон Европы, Азии, Австралии, Северной и Южной Америки; встречается и у нас в СССР.

Это высшее цветковое растение, имеющее вид кустика ярко-зеленой травки. Размножается гелеохарис подземными побегами. Молодые кустики располагаются на расстоянии 1–1,5 см от предыдущего. Таким образом, вскоре после посадки дно аквариума довольно быстро покрывается густыми зарослями этого красивого растения. В качестве грунта для гелеохариса можно употреблять плохо промытый или заиленный песок. В ярком освещении он не нуждается. Хорошо растет при комнатной температуре воды, но выносит ее повышение до 25–30°.

Гетерантера (Heterantera zosteraefolia Mart.) распространена в болотах Бразилии и Боливии.

Относится к группе высших цветковых растений. Гетерантера красивое растение, образующее густые заросли. На сильно ветвящемся стебле вырастают поочередно узкие ланцетовидные листья, темно-зеленые при ярком свете и светло зеленые с желтизной при слабом освещении. Из пазух листьев вырастают тонкие нитевидные покрытые волосками корешки. Иногда растение цветет, при этом каждый стебелек дает на поверхности один плавающий листок и два поднимающихся из воды лиловых цветочка. Размножают растение небольшими веточками, посаженными прямо в грунт. В качестве грунта можно употреблять крупный серый речной песок. В отношении температуры растение не взыскательно, его можно содержать при температуре воды от 18 до 30°.

Гигрофила (Hygrophila polysperma Anders) распространена в мелких местах стоячих или медленно текущих вод Юго-Восточной Азии.

В зависимости от условий культивирования размеры и форма листьев гигрофилы довольно сильно варьируют; при благоприятных условиях листья вытянуты в длину, имеют светло-зеленую окраску и расположены парами друг против друга, каждая последующая пара перпендикулярна предыдущей.

Гигрофила — очень неприхотливое растение, выдерживающее снижение температуры воды до 18° и повышение ее до 30°. Она может расти и развиваться при малом количестве света и без грунта, однако наилучшие результаты наблюдаются при ярком освещении и наличии богатой гумусом почвы

Гигрофила служит украшением аквариума и субстратом для нереста рыб. Особенно удобна она для нереста рыб, икра и мальки которых содержатся долго в темноте (в противоположность многим другим растениям гигрофила в таких условиях не погибает).

Кабомба (Cabomba aquatica Aublet) распространена в небольших водоемах и заливах рек Америки (от южной Мексики до центральной Бразилии.).

Это очень красивое растение, растущее в виде куста с мясистыми стеблями и веерообразными мелкорассеченными ярко-зелеными листьями. Отдельные побеги даже в небольших аквариумах достигают 2 м длины. Кабомба хорошо растет в крупнозернистом песке без дополнительного удобрения; нуждается в хорошем освещении, неплохо развивается при искусственном свете. Предпочитает мягкую воду (не выше 6°). Оптимальная температура воды для нее 25°, минимальная 18°.

Для получения боковых ответвлений от побега нужно отщипнуть верхушку. Для размножения кабомбы длинный побег можно разрезать на части с обычно имеющимися на нем тонкими белыми корешками. Закапывать растение надо таким образом, чтобы под песком оказалось 2–3 листочка. Частой пересадки это растение не переносит. Иногда кабомба цветет в апреле — мае; небольшие желтоватые листы по одному на длинной цветоножке распускаются над водой на высоте 4–5 см.

Кабомба — декоративное растение; служит убежищем для мальков. Как субстрат для нереста может использоваться в сосудах без грунта, но при переносе в нерестилище обычно довольно быстро погибает.

Кабомба каролинская (Cabomba caroliana A. Gray) растет в Америке значительно севернее и южнее, чем предыдущий вид.

Листья ее изрезаны несколько меньше, цвет их сверху темно-зеленый, снизу светло-зеленый, стебли достигают полутора метров. Цветы невзрачные, желтоватые. Условия содержания те же, что и для предыдущего вида, но она предпочитает температуру 18–22°. Растение несколько менее прихотливо.

Амбулия (Limnophila gratioloides Brown) водится в стоячих и медленно текущих водах Юго-Восточной Азии, Африки и Австралии.

Растение внешне напоминает кабомбу. Так же как и у кабомбы, ее корни играют более важную роль в развитии, чем у описанных выше растений. На длинном стебле амбулии расположены собранные в мутовку листья светло зеленого цвета. Растет быстро, особенно в свежей воде. Размножается черенками, стебель очень ломкий, Амбулия цветет мелкими цветами. В течение 3–6 недель. Оптимальная температура воды для нее 20–25°.

Амбулия — красивое декоративное растение, заросли ее служат прекрасным убежищем для мальков. Ее можно использовать в качестве субстрата для нереста.

Верхушки амбулии поедаются некоторыми рыбами (этроплюсы, тиляпии и др.).

Марсилия (Marsilea quadrifolia L.). Этот красивый папоротник встречается в мелких водоемах Европы, Средней и Южной Азии. В южных районах СССР растет по берегам рек и озер.

Марсилия в основном декоративное растение, участие ее в круговороте веществ в аквариуме весьма незначительно. Тонкие листья, состоящие из четырех лопастей каждый, располагаются по одному на стебле, отходящем от корневища, стелющегося по поверхности грунта. Слаборазвитые корешки плохо удерживают растение, поэтому рекомендуется корневище прижимать к грунту камешками. При хорошем освещении стройный ряд стеблей с листьями поднимается над поверхностью воды. Наиболее хорошо развивается марсилия в необогреваемых аквариумах с естественным светом, но может культивироваться и при довольно высоких температурах при искусственном освещении. Качество грунта большой роли не играет.

Людвигия (Ludwigia palustris L.) распространена в Европе, Западной Азии, Северной Африке и на юге Северной Америки.

Размеры и форма листьев в зависимости от условий жизни очень различны, листочки обычно ланцетовидные, окраска их варьирует от светло-зеленых до оливково-зеленых.

Людвигия — одно из наиболее распространенных аквариумных растений. Обычно она растет при любых условиях, но предпочитает сильный рассеянный свет и температуру 20–25°. Лучших результатов при культивировании можно добиться посадкой людвигии в горшочки с песком. Стебли и листья иногда вырастают над поверхностью воды и на них появляются мелкие цветы.

Людвигия краснолистная (Ludwigia alternifolia L.) встречается в Северной Америке

По условиям содержания и внешнему виду очень похожа на предыдущее растение, но при хороших условиях содержания и обилии света нижняя сторона листочков у нее приобретает красноватый цвет.

Сцирпус (Scirpus acicularis L.) растет в Австралии.

На верхнем конце каждого тонкого стебелька этого высшего цветкового растения развиваются как бы зонтиком еще более тонкие нитевидные листья, каждый из них в свою очередь может образовать зонтик листьев. Развиваясь таким образом, растение быстро разрастается, образуя в аквариуме густые нежные заросли стебельков и листьев. В отношении качества грунта сцирпус не взыскателен, не требует он и большого количества света. Растение в аквариуме создает впечатление нежных миниатюрных пальм, а разросшись в большом, количестве, служит субстратом для нереста икромечущих рыб и убежищем для мальков.

Монетница (Lysimachia nummularia L.) распространена в Европе, на востоке Северной Америки и в Восточной Азии.

Это растение наземное, обычно встречающееся в сырых местах, однако оно с успехом культивируется в аквариумах. Посаженная в воду монетница мельчает и при ярком свете хорошо растет как летом, так и зимой. Округлые похожие на монетки листья приятного светло-зеленого цвета.

К этой группе относится ряд растений, соединяющих в себе биологическую пользу с декоративной ценностью (рис. 35). Из растений, укореняющихся в грунте, некоторые питаются почти исключительно с помощью корней (криптокорины и некоторые другие). Этим растениям требуется мощный грунтовой слой, иногда с добавлением глины или вываренного торфа. Эхинодорусы, сагиттарии, валлиснерии, апоногетоны питаются как с помощью корней, так и листьев; у них более нежные и прозрачные листья. Растут такие растения достаточно хорошо в песке. Многие из них по происхождению являются болотными. При содержании в аквариуме их стараются культивировать таким образом, чтобы они не вырастали за пределы поверхности воды.

Изоетэс (Isoetes lacustris L.) распространен в Западной Сибири, Европе и в Северной Америке.

Изоетэс относится к группе папоротников. Растение имеет вид куста высотой до 30 см, у которого на очень коротком стебле расположено от 10 до 20 шиловидных листьев ярко-зеленого цвета. Ветвистые корешки бурого цвета. Растение крайне неприхотливо, но предпочитает яркое освещение и грунт, богатый гумусом. Температура воды 18–25°. Растет изоетэс сравнительно медленно.

Валлиснерия (Vallisneria spiralis L.) широко распространена как в стоячих, так и в текучих водах всего земного шара, чаще в тропиках и субтропиках. В пределах СССР она встречается только в южных районах.

Валлиснерия — растение неприхотливое как в отношении почвы, температуры (15–20°), так и света. В природных условиях, а иногда и в аквариуме она цветет небольшими белыми цветочками. Валлиснерия — красивое декоративное растение; лентообразные листья ее до 50–00 см длины собраны кустиками, от которых отходят побеги с молодыми растениями — «усы» (до 50 в год). Она снабжает воду кислородом и принимает активное участие в круговороте органических и неорганических веществ, как в воде, так и в почве. Необходимо регулярно прореживать ее разрастающиеся заросли.

Рис. 35. Растения, укореняющиеся в грунте:

а — изоетэс, б — валлиснерия, в — валлиснерия спиралелистная, г — сагиттария, б — сагиттария широколистная, е — «карликовая» амазонка, ж — акорус, з — апоногетон, и — увирандра, к — криптокорина сердцевидная (листья и соцветия: 3 — к. сердцевидная, 2 — к. Гриффита, 3 — к. Невилля, 4 — к. ундулята, 5 — к. Виллиса), л — бакопа, м — кубышка

В аквариумах чаще содержат привезенную с юга США спиралелистную форму валлиснерии (Vallisneria spiralis форма tortifolia), отличающуюся закрученными в штопор более широкими листьями меньшей длины. Спиралелистная валлиснерия предпочитает более высокую температуру воды (18–25°). В присутствии солей железа, в частности ржавчины, эта валлиснерия быстро погибает.

Гигантская валлиснерия (Vallisneria gigantea Graebner) распространена в Новой Гвинее и на Филиппинских островах.

Этот вид имеет листья шириной до 3 см и длиной до 1,5 м. Для ее содержания требуются большие аквариумы с хорошим грунтом и температурой воды 25–35° (переносит временное снижение до 18°). Рекомендуется смесь торфа, песка и глины.

Сагиттария (Sagiitaria subulata L.). Из многочисленного рода стрелолистов в аквариумах наиболее часто содержится этот вид, встречающийся в мелких местах стоячих и текущих вод восточных штатов США.

Сагиттария по своему строению и размножению похожа на валлиснерию, однако листья ее изогнуты в виде сабли и резко сужены к концу; в середине листа хорошо заметна центральная жилка.

При размножении помимо «усов», идущих вдоль грунта, обычно вырастают «усы», направленные вверх с розеткой листьев, расположенной высоко над дном. Весной и летом вырастают плавающие листья. 13 аквариумах сагиттария часто цветет в летнее время, выпуская тонкие нитеобразные цветоносы на поверхность воды Сагиттария — растение неприхотливое, оптимальная температура воды при ее содержании 20–23° (выносит понижение температуры до 15°); может расти на грунте из песка, но особенно хорошо разрастается при добавлении под песок слоя глины.

Сагиттария широколистная (Sagittaria platyphylla Engelmann) распространена в болотах центральных и южных штатов США. Этот вид аквариумисты часто совершенно неправильно называют «японикой».

Темно-зеленые плотные лентообразные листья длиной 10–20 см и шириной от 1 до 3 см могут служить субстратом для нереста скалярий. Широколистную сагиттарию рекомендуется помещать в аквариумы с цихлидами и другими рыбами, имеющими склонность к вырыванию растений из грунта. Условия культивирования этого красивого декоративного растения те же, что и для предыдущего вида. Рекомендуется грунт из крупнозернистого песка.

Амазонка (Echinodorus brevipedicellatus О. Kuntze) распространена в Бразилии в бассейне р. Амазонки.

Это наиболее красивый представитель богатого видами рода Echinodorus. Куст амазонки образован большим количеством (до 40) светло-зеленых листьев, расходящихся от корней кверху. В хороших условиях ее листья достигают 5–6 см ширины, 35–40 и даже 60 см высоты; диаметр куста амазонки может превышать 50–60 см.

При вегетативном размножении вначале вырастает несколько стрелок с находящимися на них узлами; стрелки разветвляются таким образом, что весь аквариум бывает опутан нитями; затем из большинства узлов вырастают молодые растения. Кустики, выпустившие корешки, следует прижимать к грунту камешками. По достижении дочерними растениями 7–10 см высоты и при хорошем укоренении стрелку материнского растения можно перерезать.

Амазонка особенно хорошо растет в грунте из крупнозернистого песка в том случае, если из аквариума в течение долгого времени не удалялись экскременты рыб или под песок были внесены глина и торф. Растения предпочитают мягкую, слегка кислую воду, сильный рассеянный верхний свет и температуру воды 20–25° (переносят колебания температуры от 18 до 30°). Частые пересадки противопоказаны.

Амазонка — прекрасное декоративное растение, особенно подходит для типа «аквариума тропического леса», а также при содержании некоторых цихлид. Листья ее могут служить субстратом для нереста скалярий.

«Карликовая» амазонка (Echinodorus intermedius Grisebach) распространена в Южной Америке и на Кубе.

Это растение настолько похоже на амазонку, что иногда их можно отличить только по способу размножения. Обычно куст достигает 15–17, иногда 30 см высоты, листья шириной до 4 см.

Размножается «карликовая» амазонка очень быстро с помощью «усов»: на «усе» сразу же развивается дочернее растение, затем от него идет следующий «ус», вновь кустик, «ус» и т. д.

Условия культивирования те же, что и у амазонки; она предпочитает температуру воды 25–30° (минимальная 18–20°).

У аквариумистов содержатся свыше 20 видов эхинодорусов; в настоящее время в Москве имеются кроме перечисленных следующие виды: Е. brewipedicellatus, Е. intermedius, Е. martii, Е. paniculatus, E. ranunculoides, E. tenellus.

Акорус (Acorus gramineus Solander) широко распространен в мелких водоемах Восточной АЗИИ, где имеется много различных форм, особенно известен карликовый акорус (Acorus gramineus pusilus), достигающий лишь 10 см высоты.

Акорус — высшее цветковое растение, достигающее 30 и даже 50 см высоты. Его жесткие лентообразные заостренные на конусах листья расположены в одной плоскости.

Акорус в основном декоративное растение, его участие в круговороте веществ в аквариуме весьма незначительно. Растение имеет сравнительно слабую корневую систему, поэтому его иногда приходится при культивировании укреплять камешками. К качеству грунта растение не требовательно, однако лучше себя чувствует при культивировании в мелком песке с примесью хорошо вываренного торфа и глины. Может содержаться в аквариуме с ярким освещением (при слабом освещении рост задерживается) и без подогрева; оптимальная температура воды 12–22°. Размножаются акорусы делением корневища.

Апоногетон (Aponogeton distachyus L.). Этот апоногетон распространен в стоячих и медленно текущих водах Южной Африки. Апоногетон относится к высшим цветковым растениям.

Его светло-зеленые полупрозрачные овальные листья с гофрированными краями сидят на длинных черешках, растущих из клубневидного корневища. При боковом свете вырастают подводные листья, при верхнем — плавающие.

При вегетативном размножении из клубня появляется стрелка, на конце которой образуется небольшой клубенек; из него вырастают вначале листочки, а затем и корешки. В хороших условиях из клубенька вырастает вторая стрелка, образующая клубенек, а затем и третья. При достижении определенных размеров стебель стрелки становится непрочным и разрывается. В аквариумах апоногетон изредка цветет зимой, цветки его оригинальной вилообразной формы, розоватого цвета, с очень приятным запахом. За зиму на растениях бывает от двух до четырех цветков, каждый из них сохраняется в течение 2–3 недель.

Апоногетон требует грунта с большим количеством органических веществ и предпочитает температуру воды выше 20°. Это очень эффектное растение, но из-за своей хрупкости в аквариумах содержится реже других растений. Иногда в аквариумах содержат только апоногетон, образующий густые заросли, в которых укрываются мальки.

Апоногетон курчавый (Aponogeton crispus Thunberg) встречается в стоячих и медленно текущих водах Цейлона.

В противоположность предыдущему виду листья у него растут только под водой. При содержании в аквариуме пышно разрастается лишь в мягкой, слегка кислой воде. Предпочтителен рассеянный, желательно естественный свет. В качестве грунта лучше употреблять мелкий песок с добавлением торфа, а еще лучше с илом. Оптимальная температура воды при содержании Курчавого апоногетона 20–25°, минимальная—18°.

Апоногетон длиннолистный (Aponogeton elongatus F. Mueller). Длиннолистный апоногетон встречается в тихих заводях рек Северной и Восточной Австралии.

Подводные листья (без стебля) достигают 30 см в длину и 5 см в ширину; плавающие имеют ланцетовидную форму, длина их 15 см и ширина 3 см. Цветы желтые, иногда зеленовато-желтые. Растения в аквариумах часто цветут. Можно получить гибриды с A. undulatus и A. crispus.

Условия содержания и разведения те же, что и для A. distachius (температура воды летом 22–25°, зимой ее можно постепенно снижать до 17–18°).

Апоногетон гофрированный (Aponogeton undulatus Roxburg). Гофрированные апоногетоны распространены в стоячих и медленно текущих водах Южной Индии. Светло-зеленые листья этого вида достигают 12–15 см длины и 3–5 см ширины.

Листья ланцетовидные, на конце слегка заостренные. Растут эти апоногетоны медленно, цветут редко. Цветы белые. Можно получить гибриды с A. crispus.

Увирандра (Aponogeton fenestralis Poiret) растет в медленно текущих водах Мадагаскара на глубине 50–80 см.

Это одно из эффектнейших растений, редко содержащееся в аквариумах. Листья достигают 30–50 см длины и 6–8 см ширины, они производят впечатление кружев, так как состоят из одних зеленых прожилок. Увирандра предпочитает чистую мягкую, слегка кислую воду, которую следует часто менять. Температура воды должна быть 18–22°. Увирандра — одно из очень немногих растений, которые совершенно не выносят яркого света; ее можно содержать в самом темном месте «аквариума тропического леса» или в отдельном сосуде.

Криптокорина сердцевидная (Cryptocoryne cordata Griffith). Сердцевидная криптокорина (кордата) распространена в Индонезии и на п-ове Малакка. Это прекрасное декоративное растение имеет большие широкие листья на длинных черенках, нижняя сторона которых бывает красноватой.

Криптокорины предпочитают мягкую воду, но хорошо переносят и жесткую, нейтральную или слегка щелочную. Гибель криптокорин часто является следствием слишком кислой для них воды. Бывали отдельные случаи, когда за ночь в аквариуме опадали листья у всех криптокорин, что является, по-видимому, следствием чрезмерного накопления углекислого газа и связанного с этим снижения активной реакции воды. Однако этот вопрос недостаточно ясен, тем более что автор во многих случаях содержал криптокорины в нерестилищах с мягкой кислой водой в полной темноте довольно длительное время без всякого вреда для растений.

Температура воды должна быть между 20 и 30°, оптимальная 24°. Как и для других криптокорин, для этого вида в качестве грунта предпочтителен крупнозернистый песок с примесью глины и вываренной торфяной крошки.

Размножаются они корневыми побегами. В аквариумах криптокорины цветут редко; их можно рекомендовать для аквариума с малым количеством света или для наименее освещенных его участков. Криптокорины иногда заболевают при смене освещения (от естественного к искусственному).

Наиболее пышного развития криптокорины достигают при сильном освещении. Растения хорошо переносят полное затемнение, необходимое для икры многих видов рыб (некоторые расборы, пецилобриконы, обликвы).

Судя по цветкам, криптокорины, известные под названием Cryptocoryne cordata, по-видимому, на самом деле являются видом Cryptocoryne griffithii Schott.

Криптокорина Гриффита (Cryptocoryne griffithii Schott). Криптокорина Гриффита распространена в Индонезии и Малайе. Этот вид очень похож на сердцевидную криптокорину; более или менее определенным отличием служит узкий кончик, расположенный на вершине листа. Точно определить вид растения можно только по цветку. Листья стеблем достигают 30 см в длину; Условия содержания те же, что и у других видов криптокорин.

Криптокорина Беккетта (Cryptocoryne beckettii Thwaites). Криптокорина Беккетта встречается в заболоченных местностях на Цейлоне. Ее ланцетовидные листья сверху оливково- или коричневато-зеленые, снизу красноватые, сидят на коричневато-красных стеблях. Длина листьев 6–15 см, ширина 2–4 см, края их гладкие или слегка волнистые. Условия содержания те же, что и у других видов криптокорин.

Криптокорина Хертеля (Cryptocoryne haerteliana Jacobsen). Родина криптокорины Хертеля неизвестна. Этот вид, наиболее быстро и хорошо растущий, может существовать при более слабом освещении, чем другие криптокорины. Условия содержания ее те же, что и у других криптокорин.

В литературе часто этот вид встречается под названием Cryptocoryne affinis N. Е. Brown.

Криптокорина Невилля (Cryptocoryne nevillii Trimen). Криптокорина Невилля распространена на Цейлоне. Имеются узколистная и широколистная формы этого растения.

Криптокорина Невилля отличается очень небольшими размерами, поэтому ее хорошо располагать в качестве нижнего яруса среди более высоких видов криптокорин. Условия содержания те же, что и для других криптокорин, но для этого вида требуется несколько более яркое освещение. Растет она очень медленно.

Криптокорина балансе (Cryptocoryne balansae Gagnepain). Криптокорина балансе распространена в Таиланде и Вьетнаме. В Европу и СССР эти растения были завезены под названием С. somphongsi. Растения впервые были обнаружены в текучих водах на глубине 1–2 м. Листья вместе со стеблем у этого вида могут достигать длины 50 см при ширине до 5 см.

У нас эти растения в течение длительного времени не размножались. В настоящее время они с успехом культивируются аквариумистами в условиях сравнительно мягкой воды (до 9°), имеющей нейтральную либо очень слабокислую реакцию.

Криптокорина Вендта (Cryptocoryne wendtii de Wit). Родина криптокорины Вендта неизвестна. Цвет листьев очень изменчив: от светло-зеленого до коричневато-зеленоватого. Размеры ее невелики (до 12 см высотой), поэтому, наряду с криптокоринами Беккетта и Невилля эти растения лучше помещать на переднем крае зарослей высоких криптокорин. Условия содержания те же, что и других видов.

Криптокорина Виллиса (Cryptocoryne willisii Engler ex Baum). Криптокорины Виллиса распространены на Цейлоне. Цвет блестящих листьев зеленый, либо оливково-зеленый. Длина листьев со стеблями достигает 20 см, ширина—2,5 см. Листья узкие, ланцетовидные. К этому виду близка С. undulata, от которой С. willisii зачастую трудно отличить. Условия содержания те же, что и для других криптокорин.

В настоящее время известно свыше 50 видов криптокорин. Кроме описанных у нас распространены около 10 видов, из которых наибольший интерес представляют С. dibidum, С. petchii, а также С. blasii и С. thweitesii. Последние два вида отличаются красной окраской своих листьев.

Бакопа (Bacopa amplexicaulis Wettstein) распространена у берегов мелких водоемов центральных южных районов США.

Бакопа — высшее цветковое растение, представляющее собой стебли с усаженными попарно бледно-зелеными округлыми листочками без черенков. Бакопу следует выращивать в грунте, богатом гумусом, либо с добавлением глины при температуре воды 18–20°. Это растение болотное, но обычно оно культивируется как водное; как правило, при этом сажают но нескольку экземпляров вместе, так как бакопа слабо ветвится. Развитие побегов можно усилить, отщипнув верхушку главного стебля. Бакопа развивается медленно даже при ярком свете, при недостатке освещения листочки желтеют, мельчают и растение отмирает. В хороших условиях бакопа вырастает за пределы воды.

Кубышка желтая (Nuphar pumilum Decandolle) распространена в Европе и Северо-Западной Азии, встречается и в СССР.

Желтая кубышка имеет как подводные, так и надводные листья, при желании последние можно удалить. Растение выращивают из корневищ, взятых в природных водоемах, предпочтение нужно отдавать более тонким. Лучших результатов можно добиться, выращивая кубышку из семян. При культивировании растения желательно под песок помещать глину, свет устанавливать яркий боковой и лишь отчасти верхний. В аквариуме без подогрева воды кубышка растет лучше, чем при высокой температуре.

Примечания:

1

«Рыбоводство и рыболовство», 1962, № 6.

2

«Рыбоводство и рыболовство», 1963, № 1.