Необходимый набор инструментов, который должен быть в каждом доме. Перед началом ремонта убедитесь, что у вас есть все, перечисленное ниже.

• Отвертки: крестовые и с плоским лезвием или электрическая отвертка с разнообразными насадками

• Ключ-шестигранник

• Столярный молоток

• Деревянный молоток

• Рулетка

• Маленький разводной ключ

• Гаечный ключ или большой разводной ключ

• Плоскогубцы (со встроенными кусачками)

• Стамеска

• Фонарик (с работающими батарейками – регулярно проверяйте!)

• Защитные очки

• Изоляционная лента

• Сантехнический скотч

• Маленькая ножовка

• Набор гвоздей, шурупов и пластиковых дюбелей

• Несколько видов клея: эпоксидная смола, для дерева, ПВА

• Запасные лампочки, свечи, спички.

Выбираем сверла для работ. В первую очередь обратите внимание на угол заточки. Чем тверже материал, который предстоит сверлить, тем больше должен быть угол заточки. Для дерева или пластика угол заточки сверла должен быть 60°, для металлов – 90° и для стекла – 120°.

Нескользкое сверление. Когда вы сверлите потенциально скользкие поверхности (металл, керамическая плитка), наклейте кусочек малярной ленты на поверхность в том месте, где нужно просверлить. Это предотвратит скольжение. Для плитки используйте сверло по стеклу, а не по камню. Если нужно просверлить отверстие более 6 мм в диаметре, просверлите пробное отверстие сверлом меньшего размера. Никогда не используйте функцию перфоратора: плитка может треснуть.

Глубина отверстия. Трудно понять, как глубоко нужно что-либо просверлить, когда вы уже начали работу. Отмерить глубину легко: пометьте сверло в нужном месте цветным карандашом, резинкой или малярной лентой. Когда пометка достигнет деревянной или каменной поверхности, вы поймете, что отверстие стало нужной глубины.

Как легко вбить гвоздь. Гвоздь легко забить даже в самое твердое дерево, если острие его смазать мылом или окунуть в растительное масло.

Как ввернуть шуруп в древесно-стружечную плиту. В древесно-стружечную плиту ввернуть шуруп довольно трудно. Вы можете упростить эту работу, если в плите просверлите отверстие и заполните его клеем, воткнете кусок мягкой пластиковой трубки и ввинтите в нее шуруп.

Герметик для ванны. Чтобы герметик вокруг ванны распределился равномерно и гладко, наденьте резиновые перчатки и смочите пальцы теплой мыльной водой. Проведите мыльным пальцем вдоль только что нанесенного слоя герметика, равномерно надавливая на него. Еще один хороший способ добиться ровного результата – разровнять герметик кубиком льда.

Ищем место протечки. Если вы не уверены, где именно в трубе образовалась маленькая протечка, нанесите на подозрительный участок крепкий мыльный раствор. На месте протечки сразу же образуются пузырьки. Небольшую протечку можно заделать, потерев это место вазелином и перевязав трубу тряпкой или сантехническим скотчем. Помните: это лишь временное решение!

Усовершенствуем рулетку. Использовать измерительную рулетку будет удобнее, если на металлическую ленту плотно надеть кольцо, отрезанное от хлорвиниловой трубки. Двигая кольцо по ленте, можно легко зафиксировать выбранную длину. Это избавит вас от необходимости запоминать ее числовое значение.

Чистые руки. Если во время окрашивания высоко расположенных участков поверхности краска когда-нибудь капала вам на запястье и предплечье, стекая по ручке кисти, вы знаете, как это неприятно. Отличная идея – сделать надрез в старой мочалке и продеть в нее ручку кисти до начала работы. Мочалка впитает капли краски, и они не попадут вам на лицо и ладони и не стекут по руке. Можно также надеть резиновые перчатки и подвернуть их, чтобы капли краски собирались в рукав. Только аккуратно снимайте перчатку, закончив работу.

Как легко отмыть руки. Прежде чем приступить к любой потенциально грязной работе по дому, смажьте руки кондиционером для волос или вазелином. Тогда грязь и сажа не пристанут к коже, и по окончании работ отмыть руки будет гораздо легче. Продающиеся в магазинах средства по удалению краски с кожи могут вызвать раздражение. Однако в большинстве случаев краску удается удалить обычным кулинарным жиром без всяких побочных эффектов. После удаления краски вымойте этот участок теплой водой с мылом. Средство для мытья окон тоже отлично помогает удалить краску.

Липкие руки. При пользовании любыми прилипающими материалами всегда есть вероятность, что вы испачкаете руки. Но липкий налет можно удалить, опустив руки в муку: он просто отклеится, как пленка.

Лак на коже. Лак для деревянных поверхностей эффективно удаляется с кожи жидкостью для снятия лака (для ногтей): она удаляет запах и не сушит кожу.

Засоры. Засорившуюся ванну или раковину обычно можно прочистить, потыкав в трубу гнущимся куском проволоки. То, что вызвало засор, сместится с места, а затем этот осадок следует смыть, вылив в трубу чайник кипящей воды. Чтобы трубы под раковиной и ванной всегда были чистыми, периодически высыпайте в отверстие пригоршню пищевой соды, заливая ее стаканом уксуса. Эту смесь нужно оставить на час, а затем слить большим количеством кипящей воды. Если все ваши усилия по прочистке засора в кухонной раковине не увенчались успехом, попробуйте раскрошить в трубу три таблетки алка-зельтцера и залить стаканом белого уксуса. Подождите несколько минут и залейте горячей водой – засор должен прочиститься.

Чиним стул. Если у деревянного стула отвалилась ножка, выньте ее, оберните основание кусочком нейлона (от эластичного чулка). Затем намажьте эпоксидной смолой обернутое нейлоном основание и отверстие изнутри и вставьте ножку обратно.

Скрипучие двери. Если ваши двери скрипят, попробуйте смазать петли вазелином. Вазелин в данном случае не хуже масла, но он не портит стены и не капает на ковер.

Если дверь трется о ковер. Если вы обнаружили, что дверь трется о ковер, вовсе не обязательно снимать дверь и отрезать пластину снизу. Положите под дверь в том месте, где есть трение, лезвие-терку или крупнозернистую наждачную бумагу зерном вверх и быстро подвигайте дверь туда-сюда. Лишнее дерево должно счиститься ровно настолько, чтобы дверь открывалась свободно.

Сверлим стекло. Если вам нужно просверлить отверстие в зеркале или листовом стекле, сначала пометьте место фломастером. Затем возьмите небольшой комочек замазки для остекления, сделайте в нем лунку и поместите поверх нарисованной точки, чтобы замазка прилипла, но точка была видна. После чего наполните лунку легким смазочным материалом (например, маслом для швейных машин). Начните медленно сверлить сверлом с карбидовым наконечником. Благодаря маслу сверло не нагреется и, следовательно, стекло не потрескается.

Пролитое масло. Если масло пролилось, нужно тут же засыпать пятно свежим наполнителем для кошачьего туалета. Он впитает масло быстро и легко. После впитывания наполнитель нужно аккуратно подмести и выбросить. Если нужно, насыпать еще. Пятна от засохшего масла или жира на кирпичной дорожке обычно эффективно удаляются колой. Если колу налить на пятно вечером, оставить на ночь и смыть утром, пятно должно исчезнуть.

Как очистить оконные противомоскитные сетки. Эти сетки притягивают пыль и грязь, как магнит. Пропылесосьте их, а затем выньте. Если можно, промойте их на улице, используя шланг и жесткую щетку; если нет, вымойте их в ванной и поставьте сушиться. Пропылесосьте и вымойте деревянные части водой и белым уксусом и лишь после этого верните сетки на прежнее место.

Чтобы избавиться от запаха краски. Чтобы быстрее избавиться от запаха краски в комнате, нужно поставить в ней на 2–3 дня ведро с холодной водой, которую следует периодически менять.

Как очистить руки от масляной краски. От масляной краски руки очищаются лучше всего растительным маслом. После очистки их нужно просто вымыть теплой водой с мылом.

В процессе облицовки стен ванной комнаты плиткой можно вмонтировать полку. При облицовке стен ванной комнаты керамической кафельной плиткой в шов между рядами плиток можно вмонтировать угловую полочку из толстого стекла или пластмассы. Для этого плитки, прилегающие к полочке снизу, укорачивают на толщину полочки. Входящая в шов полка будет плотно держаться в растворе.

Если шуруп или винт трудно отворачиваются. В этом случае, чтобы не сорвать шлиц, в него вставляют лезвие отвертки, а ее лопатку зажимают гаечным разводным ключом. Одной рукой надавливают на отвертку, а второй поворачивают ключ.

Чистые руки при работе со шпатлевкой. Чтобы при работе шпатлевка не прилипала к рукам, их нужно смачивать водой.

Приготовьте универсальную замазку для работ по дереву, стеклу, металлу. Для этого нужно 1 часть свежего творога смешать с 1 частью мелкой негашеной извести, добавить немного горячей воды, тщательно перемешать и оставить смесь на 3 часа. Затем ее можно использовать. Эта замазка безвредна, обладает прочностью и долговечностью. Ее можно применять при реставрации старинных зданий.

При просверливании полированной плиты. Если вам надо просверлить полированную плиту, наденьте на сверло фетровую шайбу. Это предохранит поверхность плиты от повреждения патроном дрели, даже если сверло проскочит насквозь.

Набор для сантехнических работ. Для проведения сантехнических работ вам потребуются:

• разводной ключ

• трубный ключ

• раструбные плоскогубцы (для водяного насоса)

• вантуз

• ножовка

• паяльная лампа

• паяльник, припой, флюс

• труборез

• нож

• шкурка

• сантехнический скотч (из политетрафторэтилена или тефлона)

• радиаторный ключ

• прокладки для кранов различных размеров

• состав для соединения трубопровода.

Меняем кран, не перекрывая воду. Если вентиль на водопроводной магистрали в квартиру не до конца перекрывает воду, а вам требуется отремонтировать кран на кухне, то вы можете воспользоваться следующим способом. Откройте кран в ванной, затем выверните неисправный кран на кухне, а отверстие быстро заткните пробкой (например, от бутылки вина). После ремонта выньте пробку и вверните кран на место.

Если в седле клапана крана образовалась раковина. В этом случае можно заменить стандартную прокладку на самодельную конусную. Ее можно изготовить из твердой резины или набрать из нескольких слоев кожи. Или же седло можно восстановить, рассверлив его и запрессовав латунную втулку. Можно также установить на седло клапана мягкую резиновую прокладку с отверстием, а поверх нее – металлическую шайбу.

Изготовьте вантуз своими руками. Надежный вантуз можно изготовить из детского резинового мячика. Для этого его разрезают на две неравные части и вкладывают меньшую часть в большую. Затем подкладывают одну шайбу под головку шурупа, а вторую – с внешней стороны большого полушария и привинчивают вантуз к рукоятке.

Избавляемся от ржавчины в ванной. Чтобы избавиться от ржавчины на поверхности ванны, воспользуйтесь следующим советом. Приготовьте густое пюре из соли, соды и воды и присыпьте поржавевший участок ванны. Через некоторое время ржавчина сойдет.

Как вернуть ванне блеск. Чтобы вернуть белизну и блеск ванне, возьмите обычные салфетки, пропитанные уксусом. Обложите поверхность на два часа, и результат гарантирован.

Чтобы не было трещин на штукатурке. Прежде чем вбить гвоздь в оштукатуренную стену, нужно приклеить кусочек целлофановой полоски: штукатурка не даст трещины.

Чтобы гвоздь не заржавел. Перед тем как забивать гвозди в стену, нужно несколько часов подержать их в растворе медного купороса. Омедненные гвозди не ржавеют.

Перед тем как заделывать штукатуркой отверстие в перегородке. Если вам предстоит такая работа, забейте несколько гвоздей по периметру отверстия. Тогда заплата будет гораздо крепче держаться.

Если потолочный выключатель не включается с первого раза. В этом случае в его корпусе нужно просверлить отверстие левее старого и пропустить в него шнур выключателя.

Заменяем сломанную пружину потолочного выключателя. Замените сломанную пружину резинкой от аптечных пузырьков.

Изготавливаем установочные коробки для выключателей. Установочные коробки для выключателей и розеток можно изготовить из металлических консервных банок от кофе, сгущенного молока и т. п. Внутрь обрезанной по размеру банки вкладывают картонную ленту и закрепляют ее лепестками, нарезанными по краю банки. Для ввода провода вырезают отверстие в ленте и в банке.

Наиболее целесообразный способ защиты труб от коррозии. Перед тем как прокладывать трубопровод, трубы нужно покрыть раствором казеинового клея с цементом в пропорции 3:1. Перед тем как нанести состав, трубы следует очистить от ржавчины, если она была на них. По мере высыхания слой раствора тщательно олифят и покрывают масляной краской.

Красим трубы. Если нужно покрасить трубы, прикрепленные к стене, вырежьте кусок картона, поместите за трубу и покрасьте, как обычно. Это защитит стены от попадания краски.

Предотвращаем появление ржавчины на трубах. Этот способ не требует предварительного удаления старой краски и зачистки проржавевших участков путем ошкуривания или шабрения. Кроме того, этот способ применяется для защиты труб от образования конденсата и не требует грунтования. На трубы наносят слой карболата толщиной 4–5 мм, причем его необходимо разравнивать мокрыми руками. Затвердевает покрытие спустя двое суток. Если отдельные участки все же не получились гладкими, их следует отшлифовать мелкой наждачной шкуркой. После того как участки отшлифованы, их необходимо окрасить эмалью или масляной краской, а затем выдержать до полного высыхания.

Предохраняем кухонный сток от засоров. Постоянно накапливающиеся отходы могут заблокировать внешний кухонный сток. Но его можно прочистить кипящей водой, в которой варился картофель. Если вы регулярно будете сливать в сток воду от сваренного картофеля, стоки всегда будут чистыми.

При удалении засора. Когда вы прочищаете засор в раковине или ванне вантузом, предварительно накройте его влажной тряпкой. Это усилит давление, и ваша работа будет эффективнее.

Разболтанные шурупы. Если шурупы все время разбалтываются, их можно закрепить. Выньте шуруп и обмакните его кончик в клей ПВА, лак для ногтей или масляную краску. Этот совет особенно хорош для работы с мебелью, которую нужно собирать самостоятельно, когда отверстия для шурупов уже просверлены. Шурупы в таких отверстиях часто разбалтываются, особенно когда мебель переставляют.

Капающие краны. До прихода сантехника обвяжите конец крана веревкой и опустите ее в сливное отверстие. Вода будет тихо стекать по веревке в слив, и вас не будет раздражать монотонный звук падающих капель.

Пилим длинные доски. Прежде чем распиливать длинную деревянную доску, нарежьте клинышки из ненужного куска древесины и вставляйте их в разрез по мере распиливания. Тогда пила не будет застревать.

Скрипучие ступени. От скрипа ступеней можно избавиться при помощи клея ПВА. Сначала сделайте небольшое отверстие между ступенькой и подъемом при помощи стамески. Затем, используя кусок картона в качестве разделителя, заполните отверстие клеем.

Ржавый замок. Если старый замок проржавел и ключ в нем не поворачивается, не спешите разбирать его или покупать новый, попробуйте налить в замочную скважину кока-колу. Это можно сделать пульверизатором или шприцем.

Застывшая замазка. Застывшую при хранении замазку можно смягчить, поместив ее в полиэтиленовый пакет и в миску с горячей водой. Периодически сжимайте комок замазки в пакете, и вы поймете, когда она будет снова готова к использованию. Чтобы замазка не застыла, всегда храните ее тщательно завернутой в фольгу.

Замена черному дереву. Если для ремонта нужен небольшой кусок черного дерева, а вы не можете его достать, не отчаивайтесь. Возьмите доску из бука или хвойной древесины нужного размера и выдержите ее в крепком растворе обычного черного чая примерно три недели. Вы получите искусственное черное дерево.

Самодельный древесный наполнитель. Если под рукой нет древесного наполнителя, вы сможете получить отличный наполнитель для маленьких отверстий, если смешаете опилки и древесный клей. Опилки для хомячьей клетки прекрасно подойдут.

Цветной древесный наполнитель. Если вам предстоит заделать отверстия в мореном дереве или твердой древесине темного цвета, добавьте к наполнителю немного растворимого кофе, чтобы достигнуть нужного оттенка. Поэкспериментируйте с дозировкой на небольшом количестве наполнителя, пока не достигнете подходящего цвета.

Ремонт электрических чайников. Для смены нагревательного элемента нужно разобрать чайник: отвернуть гайку, находящуюся на наружном дне, и отделить основание от корпуса; отвернуть гайки крепления контактных пластин к клеммам; отвернуть гайку крепления металлической пластины, прижимающей нагревательный элемент и изоляционные прокладки. Снять изоляционную пластину и негодный элемент. Поставить новый элемент и произвести сборку в обратном порядке.

Приготовление обыкновенной шпаклевки. Смешайте гипс, мел и разведенный столярный клей в соотношении 1 : 2 : 2 (по массе). Помните, что для приготовления жидкого компонента шпаклевки на 1 л воды добавляют 30–50 г клея.

Приготовление шпаклевки для грунтовки поверхностей. Разведите 2,5 кг известкового теста (гашеная известь густой консистенции) в 5 л воды, затем добавьте 50–100 г поваренной соли, растворенной в горячей воде.

После этого количество воды в смеси доведите до 10 л, не забывая при этом тщательно ее перемешивать. Затем процедите раствор через мелкое сито и добавьте к нему 1,5 л 10%-ного столярного клея с размешанным в нем порошком мела (150–200 г).

Приготовление масляно-эмульсионной шпаклевки. Смешайте 2 л 10%-ного костного клея и 1 кг олифы, а затем, помешивая, добавьте 0,4 л растворителя и мел. Последний насыпают в таком количестве, чтобы по консистенции смесь напоминала тесто.

Приготовление шпаклевки на грунтовочном составе. Смешайте 1 л животного клея и 1 л купоросной грунтовки, затем добавьте мел в таком количестве, чтобы по консистенции смесь напоминала тесто.

Приготовление шпаклевки из синтетических материалов. Сначала смешайте 1 л клея КМЦ, 0,2 кг 10%-ного раствора мыла, затем добавьте 0,5 кг латекса, перемешайте, добавьте 0,2 кг асидола и в последнюю очередь 250 г мела.

Штукатурка для экстренных случаев. Если до окрашивания нужно заполнить маленькие трещины или отверстия, а штукатурки под рукой нет, используйте зубную пасту. Дайте ей высохнуть, отшлифуйте поверхность наждачной бумагой и красьте, как обычно. Следов от работы не останется.

Штукатурка нужного цвета. Если перед окрашиванием вам нужно заделать трещины в стене, подмешайте в штукатурку немного краски. Когда штукатурка высохнет, она будет одного цвета со стенами, и выравнивание станет незаметным после одного слоя краски.

Герметик для штукатурки. Перед окрашиванием только что оштукатуренных поверхностей и прочих пористых материалов нанесите раствор из воды и клея ПВА. Он действует как герметик и препятствует просачиванию краски в поры; краски понадобится меньше, она ляжет ровнее.

Гладкая штукатурка. Смешивая штукатурку для стен, добавьте к порошку несколько капель жидкости для мытья посуды, и смесь станет гораздо более равномерной и легкой в нанесении.

Оклейка обоев. Всегда читайте инструкцию на оборотной стороне обоев и следуйте ей буквально. Даже если прежде вам уже приходилось клеить обои, может быть, именно данные требуют особого обращения. Всегда клейте обои в направлении от источника света. Когда клей высохнет, меньше вероятность увидеть заметные швы. Помните, обойный клей – это смесь порошка с водой, поэтому при оклеивании вокруг электровыключателей и розеток обязательно перекрывайте электричество на главном щитке.

Необходимые инструменты для клейки обоев. Перед тем как клеить обои, убедитесь, есть ли у вас все необходимые для этого инструменты:

• столик для нанесения клея

• кисточка для клея

• нож для бумаги

• валик для швов

• длинные ножницы

• щетка для разглаживания

• губка

• отвес

• спиртовой уровень

• линейка

• карандаш

• ведро

• маленькая стремянка

• бостик.

Как выбирать обои. Покупая обои в рулонах, помните о следующем.

Рулоны одинаковых обоев всегда снабжены серийным номером. Чтобы оклеить всю комнату, обязательно выбирайте рулоны с одинаковым серийным номером. Есть обои, которые на первый взгляд кажутся одинаковыми, однако серийный номер у них разный: они могут чуть-чуть отличаться по цвету. В магазине это не видно, но на стене будет очень бросаться в глаза.

Обои с крупным ярким рисунком визуально сделают маленькую комнату еще меньше.

Светлый рисунок на светлом фоне создает ощущение пространства.

Мелкий неравномерный рисунок способен сгладить неровности и шероховатости стен.

Полосатые обои выглядят красиво только на идеально ровных стенах.

Если вы решили использовать обои с крупным рисунком. Приобретая обои с крупным рисунком, купите на 1–2 рулона больше, так как их придется подрезать для подгонки орнамента. Оставшиеся обрезки вы сможете использовать для отделки стен в промежутках между окнами, дверьми, под мойкой или раковиной и т. д.

Снятие обоев. Старые обои иногда с трудом поддаются снятию. Этот процесс значительно облегчится с помощью раствора уксуса и теплой воды в равных частях. В самых трудных местах попробуйте увеличить концентрацию уксуса. Прежде чем отдирать углы обоев, попробуйте подуть на это место феном, а затем воспользуйтесь водно-уксусным раствором – обои отойдут значительно легче.

Бумажные обои. Бумажные обои самые доступные по цене, но далеко не самые долговечные. Они быстро выходят из строя, в особенности если перед их наклеиванием поверхность стен или потолка не была подготовлена должным образом. Бумажные обои незначительно снижают теплопроводность стен и в то же время немного повышают их звукопоглощение.

Обои с деревянной стружкой. Относительно дешевые обои с мелкими частичками деревянной стружки на внешней стороне идеально подходят для маскировки мелких дефектов стен.

Моющиеся обои. Моющиеся обои более устойчивы к появлению пятен, царапин, их можно регулярно протирать.

Виниловые обои. Благодаря виниловому покрытию обои не пропускают воду. Их можно мыть, они прочны и идеально подходят для кухни и ванной комнаты. Главным недостатком большинства видов виниловых обоев, как и любого другого синтетического материала, является их воздухонепроницаемость.

Обои под окраску. Это простые обои с выпуклым рисунком, на них сверху наносят краску.

Рельефные обои. Рельефные обои имеют выпуклый рисунок и декоративную отделку.

Обои с виниловым напылением. Обои с виниловым напылением тоже рельефные, но с виниловым покрытием для прочности.

Тканевые обои. Это обои с выпуклым рисунком из ткани, похожей на бархат на вид и на ощупь. Они легко пачкаются, потому что все время хочется их потрогать.

Обои с рисунком, нанесенным вручную. Обои с рисунком, нанесенным вручную, – это очень дорогие обои обычно с необрезанными краями; их должен клеить только профессиональный декоратор.

Смешиваем обойный клей. Смешивая обойный клей, всегда готовьте более густой раствор. Добавляйте порошок к холодной воде, а не наоборот, и размешивайте деревянным предметом. Тогда смесь выйдет без комков. Оставьте смесь на пять минут и поместите деревянную палочку в центр ведерка. Если палочка стоит, смесь получилась правильной консистенции и готова к использованию.

Подбирайте клей, который соответствует типу обоев. Пузыри и морщины образуются, если при наклейке обоев из тонкой бумаги используют слишком густой клей, если обои размокают, если клей слишком долго высыхает или если обои неаккуратно разглаживают. Исправить этот дефект можно только переклейкой обоев.

Нанесение клея. При нанесении обойного клея представьте, что рисуете рыбный скелет: водите кисточкой от центра, затем от центра в сторону от верхнего края к нижнему. Так клей ляжет ровнее и будет действовать эффективнее.

Заворачивающиеся углы. Если углы обоев завернулись, а вам не хочется разводить целое ведро клея специально для того, чтобы подклеить их, есть простое и быстрое решение.

Намажьте обратную сторону завернувшегося уголка яичным белком, подождите, пока белок станет липким, и сильно прижмите.

Обойные швы. После оклейки стен в ванной комнате или на кухне нанесите тонкий слой бесцветного лака по швам: в помещениях с влажной средой обои могут отклеиться.

Избегайте кривого расположения полотен. Кривое расположение полотен получается, если при наклейке не отбивают шнуром вспомогательную вертикальную линию. Исправить этот дефект можно, только переклеив полотно.

Клеем обои без дефектов. Кромки и отдельные места полотен обоев иногда пачкаются клеем. Это происходит, если при наклейке наносят слишком много клея или если горячий клей проникает на лицевую сторону тонких обоев. Такой дефект исправляется с помощью переклейки клейстером температурой не выше 30 °С.

Как избавиться от пузырьков. Даже самый опытный декоратор зачастую сталкивается с такой неприятностью, как пузырьки воздуха под свеженаклеенными обоями. Чтобы избавиться от них, проколите каждый пузырек острым ножом и при помощи шприца введите в него немного обойного клея. Затем разгладьте кистью для обойного клея.

Избегайте отслаивания обоев. Полное или частичное отслаивание обоев по верху стен или около карнизов происходит, если обои наклеивают на поверхность, ранее окрашенную клеевыми или известковыми красками, а также если при наклейке обоев в помещении была высокая температура или применялся слишком жидкий клейстер. Чтобы исправить этот дефект, удаляют старую краску, промазывают клеем поверхности, намазывают обои более густым клейстером, а после их размягчения приклеивают и тщательно разглаживают.

Отслаивание обоев в верхней части стены и у карнизов. Причины: обои наклеены на поверхности, ранее окрашенные клеевыми или известковыми составами; использование жидкого клейстера; наличие высокой температуры воздуха вследствие применения электрических нагревателей воздуха. Исправление дефекта: удаление старой краски, использование более густого клейстера и тщательное разглаживание наклеенных полотнищ.

Разрыв обоев в углах стен. Причина: бумажные обои при намазывании клейстером расширяются, а при высыхании уменьшаются в размерах. Исправление дефекта: переклеивание обоев так, чтобы кромка обоев, перекрывающая угол, составляла в ширину примерно 5 см.

Обращайте внимание на плинтусы. Обои могут также отклеиваться у наличников и плинтусов, если их поверхности и обои плохо промазаны клеем. В этом случае обои отгибают, смазывают клеем поверхность, дважды промазывают клейстером обои и после их размягчения тщательно приклеивают и разглаживают.

Клеим обои в углах по правилам. Разрывы обоев в углах стен возникают, если их оклеивают цельным полотнищем обоев. Дефект исправляют переклейкой углового полотна.

Избегайте утолщения швов. Утолщенные швы возникают, если при наклейке новых обоев их швы совпадают со швами старых неочищенных обоев. Исправление возможно только путем переклейки с обязательной зачисткой швов.

Убираем дефекты. Если обои повредились в каком-либо месте, нужно наложить на них кусочек новых обоев, добиваясь точного совпадения рисунка. Затем прорезать бритвой оба слоя, нижний удалить и вклеить на его место новый кусок.

Разглаживаем обои. При оклеивании стен гладкими, нерельефными обоями разглаживайте их не кистью, а чистым сухим валиком для краски.

После оклейки стен виниловыми обоями. Поверхность таких обоев можно красить. В результате вы получите прочное моющееся покрытие.

Необходимый набор инструментов. Для малярных работ вам потребуются:

• жесткая щетка (не проволочная)

• валики для краски из полиэстра и овечьей шерсти, поднос

• кисть для водоэмульсионной краски 25 см

• кисточка 1,25 см

• кисточка 2,5 см

• кисть 5 см

• отвес

• губка

• ведро

• стремянка

• контейнеры для краски

• скребок для стен

• нож для замазки

• малярная лента

• маленькая отвертка

• защитная бумага

• заполнитель трещин, древесный наполнитель

• герметик и инструмент для его нанесения

• замазка

• шкурка и наждачная бумага с зерном разной величины.

Меняем цвет краски. Если в белую водоэмульсионную краску добавить анилиновый краситель для ткани, можно придать ей любой цветовой оттенок.

Разбавляем глянцевую краску. Со временем глянцевая краска густеет, и ей становится сложнее пользоваться. Если это случилось, выдавите в банку немного жидкости для мытья посуды и тщательно перемешайте. Краска будет расходоваться экономичнее, ложиться ровнее, не появятся следы от кисти.

Чтобы после работы валик с краской не засыхал. Храните валик в высоком цилиндрическом стакане. Его можно изготовить из обрезка трубы или спаять из жести. Валик помещают в такой сосуд и заливают краской или олифой. В таком виде он может храниться 1–2 месяца.

Качественные кисти. Всегда стоит покупать лучшие кисти, какие только вы можете себе позволить: при условии хорошего ухода их можно использовать многократно, и щетинки не выпадут во время работы с краской. Выбирайте кисточки, у которых щетинки с расщепленными кончиками: это признак качественной кисти. Для справки: щетину для натуральных кисточек берут у китайских и индийских кабанов. Щетина китайского кабана всегда черная, очень прочная, первоклассного качества. Щетина индийского кабана может быть разного цвета, она грубее, длиннее и не такая прочная. Дешевые кисти делают из кабаньей щетины и конского волоса пополам. Такие кисти мягче.

Хранение кистей и валиков. Промыв кисти, ополосните их водой, в которую добавлен кондиционер для белья, чтобы кисти стали по-настоящему мягкими. Когда кисти полностью высохнут, прочешите их старой расческой, чтобы разгладить щетинки и удалить выпавшие. Если щетинки лежат на поверхности, они безвозвратно согнутся и потеряют форму. Лучше всего хранить кисти на весу. Если такого места для хранения нет, заверните кисти в оберточную бумагу и перетяните аптечной резинкой. Валики для краски должны высохнуть естественным образом, после чего их нужно снять с ручки и хранить вертикально.

Влажные кисти лучше. Всегда лучше смочить кисть перед использованием – так краска ляжет ровнее. Если вы используете латексные краски, кисть нужно смочить водой, а если масляные – разбавителем. Чтобы удалить излишки воды или растворителя с кисти, перед применением используйте бумажное полотенце.

Парафиновая ванночка для кистей. Кисти после окраски масляными красками можно эффективно отчистить парафином. Поместите их на ночь в емкость с парафином. Краска опустится на дно емкости, а чистый парафин на поверхности можно использовать повторно. Затем вымойте кисти в теплой мыльной воде и тщательно высушите, прежде чем отправлять на хранение.

Спасаем кисточку. Если кисточка засохла от старой краски и ничто не помогает ее очистить, все еще есть шанс ее спасти. Это особенно приятно, если кисточка качественная. Подвесьте затвердевшую кисть, погрузив щетину в льняное масло, на сутки. Затем, надев резиновые перчатки, промойте щетину в теплом растворе скипидара, пальцами счищая затвердевшие остатки старой краски. Наконец тщательно промойте кисть в теплой мыльной воде.

Краска без комков. Если вы берете краску из банки, которой раньше уже пользовались и какое-то время хранили, она все равно может оказаться комковатой, даже если вы хорошо ее перемешаете. Однако даже от самых маленьких комков можно избавиться, если перед использованием не полениться и процедить краску через колготки или чулки.

Для облегчения работы немного нагрейте краску. Краска ляжет легче, ровнее и будет меньше течь, если за полчаса до использования поставить банку с краской в теплую воду. Это особенно касается эмалей и лаков, которые на холоде сильно густеют.

Фильтр для краски. Если краска в банке стала комковатой, но вам не хочется фильтровать всю банку, есть более простое решение. Вырежьте кружок из тонкой проволочной сетки по размеру крышки. И пусть это круглое сито медленно опустится на дно банки. По мере того как кружок будет опускаться, комки осядут на дно вместе с ним, а на поверхности останется только жидкая краска, готовая к использованию.

Самодельная кисть для окрашивания кромок. Для окраски углов оконной рамы, краев стен и потолка требуется специальная маленькая кисточка с конусообразно расположенными щетинками – так называемая кисть для окрашивания кромки. Она продается в магазинах для ремонта. Иногда щетинки у такой кисти располагаются под углом. Если у вас нет этой кисти, можете на скорую руку изготовить ее сами: крепко перетяните резинкой у основания щетины обычной кисти (самой маленькой), щетинки плотно стянутся, и вы сможете покрасить даже самые сложные участки.

Красим наружные деревянные поверхности. Если краска сильно потрескалась, крошится и пузырится, ее надо удалить. Проще всего это сделать с помощью отпарного устройства и специального ножа. В целях безопасности опускайте горячие куски старой краски в ведро с водой.

Берегите стекла. Никогда не используйте паяльник или отпариватель рядом с окнами, особенно с металлическими рамами: стекло может треснуть. На участках вокруг окон удаляйте краску химическим растворителем, внимательно прочитав инструкцию на упаковке.

Удаляйте краску в канавках вокруг окон. Краску в канавках вокруг окон счищают растворителем и специальным сердцевидным шабером (скребком).

Удаляйте старую замазку. Никогда не красьте поверх потрескавшейся или отвалившейся оконной замазки. Если замазка пришла в негодность, удалите ее старым кухонным ножом и положите новую.

Перед грунтовкой и покраской. Удалив старую краску с наружных деревянных поверхностей, заделайте трещины наполнителем и зачистите поверхность мелкой стеклянной шкуркой. Теперь можно грунтовать и красить глянцевой краской или морилкой.

Как хранить краску. Если вы закончили красить и хотите сохранить оставшуюся в банке краску, проследите, чтобы крышка была плотно закрыта, и переверните банку на несколько секунд: это позволит герметично запечатать крышку, и когда вы снова откроете банку, поверх краски не образуется толстая корка. Если вы уверены, что крышка плотно закрыта, и не планируете переносить банку с места на место, можете хранить ее перевернутой. Пометьте все банки с остатками краски, проведя линию с внешней стороны, чтобы быстро можно было узнать, сколько осталось краски. Если краски совсем немного, она все равно может пригодиться для мелких малярных работ. Однако, если в банку попадет хоть немного воздуха, остатки краски высохнут, поэтому небольшое количество краски лучше перелить в маленький герметичный контейнер, пометив цвет краски и то место в доме, где вы ее использовали.

Избавляемся от запаха краски. Некоторые люди очень плохо переносят запах краски. Положите разрезанную пополам луковицу – она впитает большую часть запаха. Можно также добавить в саму краску ванильный экстракт из расчета 2 ч. ложки на 4 л краски. Это очень хороший метод, а на качество окрашивания ваниль никак не повлияет.

Предохраняем свежую окраску. При закрывании двери, на которой еще не высохла краска, проложите между соприкасающимися поверхностями листы оберточной фольги. Фольга предохранит окрашенные поверхности от слипания.

Наносим краску ровно. Для получения ровной окраски надо периодически взбалтывать краску той же кистью, которой вы ее наносите. В результате в течение работы красочный состав будет оставаться однородным и по густоте, и по цвету, а на дне ванночки не образуется осадок.

Многоразовое средство для очистки кистей. После использования жидкости для очистки кистей или скипидара не спешите их выбрасывать. Подождите, пока осадок опустится на дно емкости (за ночь), а наутро слейте чистый верхний слой жидкости и используйте повторно для очистки кистей.

Долгосрочные малярные работы. Если вы видите, что за один день закончить окраску не удается и продолжить придется завтра утром или если нужно на время прекратить работу, не мучайтесь и не отмывайте кисточки и валики. Просто плотно заверните их в пластиковую пленку (пищевую) или алюминиевую фольгу, чтобы краска не высохла при соприкосновении с воздухом, и положите в прохладное место. Наутро их можно будет сразу использовать.

Мелкие малярные работы. Хороший мини-аппликатор для мелких малярных работ (маскировка пятен и царапин) получается, если согнуть ершик для чистки в труднодоступных местах треугольником.

Перед нанесением жидких обоев. Перед началом работы покройте стены грунтовкой. Лучше всего использовать грунтовочные составы, произведенные той же фирмой, что и обои. Если вы хотите получить моющееся покрытие, покройте высохшие обои специальным лаком.

Чистим окрашенные стены. Чтобы почистить окрашенные стены, нужна губка, которая не поцарапает окрашенную поверхность. Для такой работы идеально подходит старая банная мочалка, разрезанная на кусочки, с каплей моющего средства. Лучшее средство для мытья белых стен можно приготовить самостоятельно. Проварите до мягкости три луковицы в 1,5 л воды. Слейте воду и, смешав ее с мылом, используйте для чистки стен.

Выбираем цвет краски. Правильно подобранный цвет краски, которой вы хотите покрасить стены, поможет вам визуально изменить размеры помещения. Светлые тона, как известно, зрительно расширяют пространство, а темные делают его меньше.

Выбираем тип краски. Назначение краски должно быть обозначено на этикетке цифрами после названия: 1 и 5 – для наружных и внутренних работ; 2 – только для внутренних работ; 0 – грунтовочная краска; 00 – краска для шпаклевки.

Краска для кухни. Для отделки стен на кухне специалисты рекомендуют выбирать полуглянцевые и глянцевые краски. Они образуют ровную, не впитывающую грязь поверхность, все загрязнения с них легко убрать влажной салфеткой, а при необходимости можно использовать и моющие средства. Однако блестящие покрытия можно наносить только на идеально ровные стены, ведь чем больше глянец, тем заметнее неровности основания.

Краска для ванной комнаты. Для окрашивания стен в ванной комнате рекомендуется использовать краски, в состав которых входят специальные добавки, препятствующие образованию плесени и грибковых налетов.

Перламутровые краски. Интересного эффекта можно добиться, покрасив стены перламутровыми акриловыми красками. Такие краски подходят и для кухни, и для ванной комнаты, они быстро сохнут, устойчивы к внешним воздействиям.

Эффект венецианской штукатурки. Венецианскую штукатурку можно наносить только на идеально ровную поверхность. Чтобы окрасить внутреннюю стену с эффектом венецианской штукатурки, вам понадобятся:

• ведро воды

• натуральная морская губка (синтетическая не годится)

• цветная водоэмульсионная краска (чем больше оттенков, тем лучше)

• поднос для краски

• старые газеты или старые обои (оборотная сторона)

• малярная лента

• кисть.

1. Если вы используете старые обои, переверните их рисунком вниз и приклейте к плоской основе.

2. Налейте в поднос краску на глубину 5–6 мм.

3. Опустите губку в ведро с водой, выньте и выжмите большую часть воды.

4. Окуните влажную губку в водоэмульсионную краску.

5. Сразу же красить стены не надо: краска ляжет большими кляксами. Вместо этого прикладывайте губку к приготовленному куску обоев (газете), пока на бумаге не проявится текстура губки.

6. Теперь прикладывайте губку к стене и продолжайте до тех пор, пока краски не останется.

Повторите процесс, пока не окрасите весь участок нужным цветом.

7. Теперь положите губку в ведро, налейте в поднос краску другого цвета и все повторите. Шесть-восемь оттенков выглядят очень красиво.

8. Для аккуратного окрашивания используйте все время одну и ту же сторону губки.

9. Никогда не разрешайте другому человеку завершать вашу работу: его техника будет отличаться от вашей, сколько бы вы ему ни заплатили.

Набор для укладки плитки. Для укладки плитки вам потребуются:

• маркировочный карандаш

• отвес

• рулетка

• спиртовой уровень

• плиточный резак

• вырубные ножницы

• плиточная пила

• напильник для плитки

• распорки

• лопатка для нанесения плиточного клея

• лопатка для раствора

• ведерко(одноразовое)

• молоток

• ручное зубило

• плиточный клей

• плиточный раствор

• губка

• тряпка.

Укладываем плитку. Укладывая плитку в ванной комнате, всегда начинайте стой стены, где ванна.

Чтобы плитка выглядела аккуратно. Чтобы плитка выглядела аккуратно, кладите обрезанную плитку в угол, чтобы необрезанный край был рядом со смежной стеной.

Если нужно прорезать на плитке кривую линию. В этом случае сделайте шаблон из картона, приложите к плитке и сделайте наметку фломастером, затем отрежьте специальным резаком.

Не кладите плитку на глянцевую краску. Не рекомендуется класть плитку на глянцевую краску: плитки приклеятся к краске, а не к стене. Потрите стены крупной наждачной бумагой, чтобы стереть глянцевую поверхность, тогда плиточному клею будет за что держаться.

Сломанная плитка. Чтобы снять сломанную плитку, наклейте на нее крестообразно два куска малярной ленты из угла в угол. Затем возьмите 5-миллиметровое сверло по камню и через ленту просверлите отверстия с небольшими интервалами, однако не глубже толщины плитки. Затем при помощи небольшого резца аккуратно удалите раствор вокруг сломанной плитки. Наконец при помощи ручного зубила и молотка начните отделять плитку от центра по просверленным отверстиям: кусочки плитки легко отойдут.

Плитка для ванной комнаты. Для укладки плитки в ванной комнате, особенно на тех участках, где поверхность будет подвергаться сильному воздействию воды (например, в душевой кабине), используйте водостойкие клеи и затирки для швов.

После укладки плитки. В конце работы сразу же протрите облицованную поверхность чистой ветошью, чтобы удалить попавшие на нее капли раствора.

Жидкий раствор для плитки. При нанесении жидкого раствора между плитками пригодятся ушные палочки. Их мягкие головки собирают излишки цементного раствора и оставляют гладкую линию. Они также входят в труднодоступные уголки, которые невозможно обработать инструментами или пальцами.

Самодельный плиточный клей. Этот совет может показаться вам странным, но он очень эффективен. Если со стены отвалилась плитка, а клея в доме нет, можно приготовить клей из джема. Нагрейте джем до температуры кипения и нанесите кисточкой на оборотную сторону плитки. Приложите ее на место и удерживайте несколько минут – вы увидите, она очень быстро приклеится. Замажьте швы раствором, как обычно, и никто ничего не заметит.

Съемные полы. Съемные полы (например, ламинат) не прибивают и не приклеивают к бетонной стяжке или деревянной основе, а укладывают поверх основы на влагонепроницаемую мембранную подкладку, изготовленную специально для данного вида покрытия.

Съемные полы сдвигаются, если в комнате меняется влажность. Поэтому у стен нужно оставить небольшой отступ во избежание вздутия, трещин и скрипа. Перед укладкой съемного пола новую бетонную стяжку можно проверить на наличие влаги, прикрепив к полу кусок полиэтиленовой пленки и оставив его на ночь. Если на нижней стороне пленки образовалась испарина, влажность, значит, стяжка сырая и укладывать пол рано.

Чтобы облегчить и ускорить работу, возьмите напрокат зуборезную пилу – придется много резать – или даже лучше купите такую пилу: она пригодится и в других ремонтных проектах. После того как вы принесли купленный ламинат домой, он должен акклиматизироваться. Для этого разложите ламинат в открытых упаковках в комнате, где он будет уложен как минимум на 48 часов. При укладке пола рядом со стеной оставьте отступ (по меньшей мере 12 мм). Если листы ламината увеличатся в размере, наличие отступа предотвратит подъем и вздутие.

Снимаем линолеум. Если при снятии линолеума вы обнаружили, что он приклеен намертво, вам потребуются горячий утюг и кухонное полотенце. Положите полотенце на тот участок, который нужно удалить, и на несколько секунд приложите утюг. Клей растворится, и вы легко сможете снять целый кусок линолеума, а не маленькие кусочки.

Подготавливаем пол для укладки линолеума. Пол, на который вы собираетесь укладывать линолеум, должен быть твердым, гладким и совершенно сухим. Проверку поверхности пола на влажность можно сделать с помощью тонкой пластинки желатина. Пластинка кладется на пол и при наличии влаги быстро сворачивается. Если при укладке линолеума пол был недостаточно сухим, то на поверхности линолеума могут вздуться пузыри.

Защита линолеума от пересыхания. Чтобы избежать появления трещин на линолеуме, протирайте его раз в три месяца олифой, а затем сухой тканью. Линолеум, долгое время бывший в употреблении, промойте смесью из молока и воды, взятых в равных долях, тогда он будет выглядеть как новый.

Чистим линолеум. Линолеум хорошо моется теплой водой с нейтральным мылом. Не рекомендуется применять щелочи, соду и минеральные масла, так как под их действием линолеум начинает ломаться. Въевшиеся грязные пятна удаляются скипидаром, чернильные – наждачной бумагой или пемзой. После наждака на линолеуме остаются следы, которые надо хорошо протереть растительным маслом (лучше льняным) или олифой. Затем тщательно отполировать шерстяной тряпкой.

Как избавиться от скрипучего пола, посыпав порошком соединения между половицами. Когда соединения между деревянными половицами расшатываются, последние начинают тереться друг о друга и, когда вы ходите по ним, скрипеть. Если вы устраните трение между половицами, скрип прекратится. Первым делом вычистите всю грязь из соединений, затем посыпьте между скрипящими половицами детской присыпкой. Попрыгайте на них, чтобы присыпка попала в соединение. Если это не помогает, попробуйте графитный порошок.

Где не рекомендуется облицовывать полы ПВХ-плиткой. Не облицовывайте полы ПВХ-плиткой там, где возможно постоянное воздействие абразивных материалов, масел, жиров. Также не следует укладывать плитку в тех местах, где температура воздуха может превышать 40–50 °С, например возле отопительных систем.

Защитите свои нелакированные плиточные полы. Плитку, как правило, покрывают лаком, препятствующим образованию пятен и защищающим от вредного воздействия воды. Некоторые виды плитки, например, терракота, чтобы они выглядели естественно, лаком не обрабатывают. Нелакированную плитку следует каждые год-два обрабатывать порозаполнителем, чтобы защитить ее от грязевых и водных пятен. В центрах «Все для дома» и у торговцев плиткой можно приобрести разные виды порозаполнителей; здесь вам могут помочь выбрать то, что подойдет для вашей плитки. Размажьте порозаполнитель по плитке и оставьте его сохнуть согласно инструкциям производителя.

Очистите цементное соединение плиточных полов. В цементный раствор, материал между плитками, проникает плесень и грязь. Очистите цементное соединение плиточных швов от грязи и копоти, используя мягкую кисточку и слабое, немыльное моющее средство. Плесень удаляют при помощи раствора, состоящего из чистой воды и хлорного отбеливателя (1 часть отбеливателя на 10 частей воды).

Удалите въевшиеся пятна с поверхности натурального камня. Когда пятна въедаются, с ними бывает много хлопот. Если используемое вами обычно чистящее средство для каменного покрытия не помогает, попробуйте припарку (специальная паста, используемая как для того, чтобы выводить пятна, так и для того, чтобы травить их внутрь камня). Размажьте припарку поверх пятна, а затем наложите на нее пластиковую ленту. Пусть припарка застынет, согласно инструкциям производителя, затем удалите ее. Когда пятно исчезнет, обработайте поверхность герметиком для камня.

Как удалить въевшиеся пятна с винилового или пластикового настила. Обычные чистящие средства, сколько бы вы ими ни терли полы, не справятся с пятнами крема для обуви, гидрона или битума (смолистые компоненты асфальтовых покрытий). Их можно вывести с помощью средства, удаляющего лак с ногтей, в состав которого входит ацетон. Испытайте это средство в каком-нибудь незаметном месте – под холодильником либо кухонной плитой – и лишь после этого принимайтесь за выведение пятна. Трите пятно чистой хлопчатобумажной тряпкой до тех пор, пока оно не сойдет, затем вымойте обрабатываемый участок другой тряпкой и обычной водой.

Как заделать большие дыры или замаскировать прожженные места в виниловом настиле. Заделывание дыры значительного размера требует терпения и соответствующих инструментов, но занятие это вовсе не трудное. Приклейте лентой неиспользованный обрезок винилового покрытия к поврежденному участку, тщательно подобрав рисунок. Обведите контуры заплаты. Уберите обрезок, ножом вырежьте поврежденную часть винилового настила. Растворите старый клей при помощи минеральных спиртов, затем соскоблите его шпателем с пола. Размажьте новый клей по задней стороне заплаты и поставьте ее на место. Прокатайте участок валиком и оставьте заплату сохнуть на сутки. Соедините края заплаты при помощи жидкого герметика для швов.

Замените поврежденную виниловую половую плитку. Ее замена не доставит вам хлопот. Вам понадобится мощный фен, шпатель и зубчатый мастерок. Размягчите клей при помощи фена. Ведите фен быстро – вам же надо размягчить клей, а не расплавить плитку. Когда клей размягчится, извлеките плитку шпателем. Удалите остатки клея при помощи минеральных спиртов и шпателя. Размажьте свежий клей по обрабатываемому участку зубчатым мастерком, затем прижмите новую плитку к поверхности. Вытрите лишний клей, а затем прокатайте участок валиком.

Трещины в полу можно заделывать с помощью трафарета. Его вырезают из плотной бумаги или из пленки. Шпатлевку наносят шпателем по трафарету и заполняют трещины, не пачкая остальную поверхность пола.

Ремонтируем пластиковую плитку. Если пластиковая плитка вздулась и отстала от пола, нужно очистить пол от грязи, положить плитку на место и, накрыв ее чистым листом бумаги, прогладить сильно нагретым утюгом. Проглаживать нужно вначале быстро, а затем медленнее. Плитка распрямится и крепко приклеится к своему месту.

Если у вас дощатый пол. Если за время эксплуатации пол полностью прогнил, его следует снять и заменить новым покрытием. Если повреждены только отдельные его участки, доски начали скрипеть или между ними появились щели, пол можно отремонтировать. Дощатый пол можно настелить либо по балкам перекрытия, либо по грунту с использованием лаг. Оба способа имеют свои достоинства и недостатки, а их выбор зависит от конструктивного решения здания.

Выведите пятна с деревянного пола. Это легкая, но тонкая работа. Первым делом счистите с поврежденного участка полировку мелкой наждачкой. Затем, следуя инструкциям производителя, растворите в воде кристаллы щавелевой кислоты. (Они продаются в магазинах красок, хозяйственных товаров и торговых центрах «Все для дома».) Разотрите по поверхности поврежденного участка полученный раствор чистой хлопчатобумажной тряпкой и оставьте на час. Если через час на поверхности еще остается пятно, добавьте немного раствора. Когда пятно исчезнет, растворите 2 ст. ложки тетраборнокислого натрия в 470 мл воды и промойте полученным раствором обрабатываемый участок. Вымойте пол и оставьте его сохнуть. Слегка зачистите шлифовальной шкуркой участок, затем обработайте его, чтобы он не выделялся на поверхности пола, восстановителем для дерева.

Зашпаклюйте царапины и вмятины в деревянном полу. Приобретите тоновой латексный компаунд для дерева. Шпателем замажьте компаундом царапину. Соскоблите лишний компаунд и оставьте заплату сохнуть. Слегка обработайте волокном древесины, пока заплата не перестанет выделяться на поверхности пола. Нанесите несколько слоев восстановителя для дерева.

Устранение щелей в старом полу. В том случае, если доски в покрытии прибиты гвоздями, нет необходимости разбирать пол для проведения его ремонта. Сначала расчистите щели, затем из сухой мягкой древесины нарежьте планки, которые по своему размеру должны соответствовать величине щелей. В сечении такая планка выглядит как слегка суживающийся клин. Планки забейте в щели с помощью деревянного клина и киянки. Можно установить их насухо или посадить на клей ПВА. Узкие щели заделайте штукатурной дранкой. Если доски пола не прогибаются, щели в нем можно заделать специальной замазкой. Для этого сначала необходимо очистить щели от грязи и пыли, а затем зачистить их среднезернистой наждачной шкуркой. Замазку рекомендуется приготавливать в клееварке. В меньшую емкость налейте 1 л воды и, нагревая ее, растворите в ней 250 г столярного клея. Постоянно перемешивая горячий клеевой раствор деревянной лопаткой, всыпьте в него столько древесных опилок, чтобы получилась густая масса. Чтобы во время работы замазка не остыла и не стала твердой, ее следует держать в емкости с горячей водой. Воду нужно время от времени подогревать. Замазку необходимо наносить горячей, используя для этой цели шпатель.

Замена прогнившего участка дощатого пола. Иногда приходится заменять только участок дощатого пола, прогнивший от времени. Если доски настелены впритык, отпилите прогнившую доску у лаги, на которой она крепится, и подложите под нее клин. Затем перепилите доску над серединой второй, соседней, лаги и удалите ее. К первой лаге сбоку прибейте брусок, на котором будет держаться конец новой доски. Потом нужно вымерить, подогнать новую доску, установить ее на место и прибить гвоздями.

Если пол настелен из досок, которые соединены в шпунт, необходимо проделать следующее. В месте стыка поврежденной и целой досок с помощью стамески выдолбите отверстие, в которое сможет пройти полотно узкой ножовки. Затем по гребню вдоль доски в обе стороны до лаг прорежьте шпунтовое соединение прогнившей доски, перережьте ее у лаги или балки, приподнимите перепиленную доску и подложите под нее клин. Далее производятся те же операции, что и при замене досок, которые соединены впритык.

Устранение скрипов пола. Пол скрипит потому, что со временем доски начинают тереться своими торцевыми поверхностями или продольными кромками. Устранить это можно двумя способами. Первый из них – подклинивание досок пола снизу. Между балкой и плохо закрепленной доской нужно забить деревянный клин, соблюдая при этом крайнюю осторожность, потому что сильным ударом доску можно сорвать. Подклинивание необходимо выполнить так, чтобы доска не поднялась над общим уровнем пола. Второй способ – расклинивание половых досок сверху. В данном случае клинья следует забивать в щели между досками. Если доска скрипит по всей длине, клинья нужно забивать на расстоянии 150–200 мм один от другого. Чтобы в местах забивания клиньев не оставалось вмятин от молотка, при работе необходимо использовать добойник.

Подготовка основания. Перед тем как приступать к ремонту старого или настилке нового паркетного пола, необходимо подготовить для него основание. Если в качестве основания под паркет служит деревянный настил, необходимо тщательно его осмотреть. При обнаружении прогнивших досок или участков, пораженных грибком, их рекомендуется полностью удалить. Участок неповрежденного пола, соприкасавшийся с удаленными досками, следует прожечь огнем паяльной лампы, а новые доски, настеленные взамен старым, обработать антисептиком, чтобы исключить их поражение грибком или гнилью. Мелкие повреждения, обнаруженные в деревянном основании, можно заделать планками, посадив их на клей ПВА. Трещины, выбоины, впадины в цементно-песчаном или бетонном основании сначала нужно очистить от мусора, частиц материала и пыли, затем прогрунтовать 10%-ной оливинилацетатной дисперсией и заполнить полимерцементным раствором, который представляет собой смесь обычного цементно-песчаного раствора, приготовленного в соотношении 1:3 непосредственно перед применением, с поливинилацетатной дисперсией ПВА. На 1 часть цемента потребуется 0,2 части поливинилацетатной дисперсии. В том случае, если стяжка недостаточно прочна и имеет значительное количество неровностей, ее следует покрыть сплошным слоем того же полимерцементного раствора, толщина которого должна быть не более 15 мм. Неровности в асфальтовых стяжках необходимо исправить литым асфальтом. Если стяжка собрана из древесно-волокнистых плит, нужно вырезать поврежденные места и наклеить куски новых плит, присоединив их горячей мастикой. Просохшие цементно-песчаные, бетонные, асфальтовые, а также изготовленные из древесно-волокнистых плит основания необходимо прогрунтовать. Для приготовления грунтовки берется 1 часть битума марки БН-III или БН-IV и 2–3 части бензина или керосина. Битум следует расплавить и подогревать до тех пор, пока на его поверхности не перестанет образовываться пена, затем охладить до 80° С, влить в него бензин или керосин и тщательно перемешать. Наносить грунтовку нужно жесткой маховой кистью или широким шпателем.

Выбираем материалы для паркетного пола. Паркетный пол можно настелить из штучного, мозаичного паркета, паркетных досок или паркетных щитов.

Штучный паркет. Штучный паркет изготавливается из древесины дуба, ясеня, бука, клена, вяза, граба, каштана, березы и других пород, которые по своим физико-механическим характеристикам близки к древесине дуба. Паркетные планки, которые называются клепками, могут быть выполнены со скосом кромки верхнего слоя (слой износа) или без такового. Выпускаются планки толщиной 15 или 18 мм. Их ширина колеблется от 30 до 90 мм (с интервалом 5 мм), а длина – от 120 до 500 мм (с интервалом 50 мм). Стороны планок должны быть строго параллельными, а для соединения их друг с другом иметь по гребню и пазу на противоположных кромках.

Мозаичный паркет. Мозаичный паркет производится из тех же пород древесины, что и штучный. Из него собираются декоративные ковры, при этом планки с тыльной стороны скрепляются эластичной пленкой. Их длина может составлять 100, 120, 150, 160 или 200 мм, а ширина – 20, 25, 30 или 40 мм. Планки собираются в квадраты или прямоугольники размером от 400 до 600 мм. На лицевую сторону получившегося ковра наклеивается слой защитной бумаги, которая после его настилки легко удаляется после пропитки водой.

Паркетные доски. Для изготовления паркетных досок используется древесина хвойных и лиственных пород. Паркетные доски состоят из двух слоев: верхний выполняется из прямоугольных планок ценных пород древесины, а нижний – из строганных брусков или реек менее ценных пород. Между собой слои соединяются водостойкими клеями. Планки лицевого слоя располагаются, как правило, поперек реечного основания, но в некоторых случаях их расположение может быть смешанным. Для укладки по лагам выпускаются паркетные доски толщиной 25 мм, а по сплошному основанию – толщиной 18 мм. Толщина планок для верхнего слоя составляет 6 мм, длина – 150, 160 или 207 мм, ширина – от 20 до 50 мм. Между собой паркетные доски соединяются также посредством имеющихся на них пазов и гребней. Лицевую сторону готового паркетного пола, выложенного из паркетных досок, необходимо покрыть водостойким лаком.

Паркетные щиты. Паркетные щиты также состоят из двух слоев – основания и верхнего лицевого слоя. Лицевой слой изготавливается из планок перечисленных выше пород древесины. Основание изготавливается в виде рам, сложенных из брусков, реек с лицевым слоем из шпона или древесно-стружечных плит c лицевым слоем из шпона и нижним из двух слоев реек. Щиты выполняются в форме квадрата со стороной 400, 475, 600 и 800 мм. Склеивание элементов щитов между собой производится с помощью водостойкого клея, а их лицевая сторона покрывается прозрачным лаком. В кромках щитов имеются пазы, шпонки и гребни, посредством которых осуществляется их соединение.

Настилка паркета из паркетных досок. Паркет из паркетных досок настилается по лагам, которые могут быть уложены на столбы или по устроенной на грунте песчаной засыпке, а также по основаниям из бетона. Бетонное основание к паркетным работам можно подготовить несколькими способами.

Подготовка бетонного основания (способ 1). Уложить на плиты перекрытия ленточные звукоизоляционные прокладки, изготовленные из древесно-волокнистых плит, а на них – лаги, к которым и будут крепиться паркетные доски. Предварительно основание нужно выровнять.

Подготовка бетонного основания (способ 2). Засыпать плиты перекрытия песком, шлаком, пемзой или какими-либо другими сыпучими звукоизолирующими материалами, сверху уложить лаги и тщательно их выровнять.

Подготовка бетонного основания (способ 3). Уложить лаги прямо на бетонное перекрытие, предварительно выровняв его, без использования каких бы то ни было звукоизоляционных материалов.

Если настилка паркета производится по грунту. В этом случае нужно проделать все гидроизоляционные мероприятия, аналогичные тем, что проводятся при устройстве деревянного пола.

Если основание деревянное. Если основание деревянное, перед настилкой паркета его следует обработать антисептиком.

Просушите все материалы. Все материалы, которые используются для засыпки, заранее нужно тщательно просушить. Влажность паркетных досок не должна превышать 8–12 % (кстати, это требование предъявляется и ко всем другим паркетным изделиям).

Учитывайте, в каком помещении вы укладываете паркетные доски. Укладывать паркетные доски необходимо в направлении света из окон, а в коридорах – в направлении движения людей.

Укладывайте паркетные доски рядами.

Паркетные доски укладываются рядами. Первую доску следует уложить гребнем к стене, оставив зазор шириной 10 мм. Для забивания досок первого ряда необходимо использовать гвозди длиной 60–70 мм. Вбивать их нужно под углом 45° к нижней щеке паза, при этом острие гвоздя должно быть направлено вдоль оси доски. Шляпки гвоздей рекомендуется утапливать с помощью добойника, иначе на досках будут оставаться следы от молотка. Второй ряд досок следует уложить таким образом, чтобы их гребни заходили в пазы досок первого ряда. Прижать его к первому ряду нужно с помощью сжимов с подвижной скобой.

Устраните недостатки. Концы паркетных досок должны располагаться строго на лагах. Свеса за пределы лаги не допускается. Если же доска после ее укладки все же свешивается более чем на 100 мм, под нее нужно подложить дополнительную лагу. Иногда паркетные доски не удается уложить по ширине. В данном случае их по всей длине следует распилить электропилой, а затем устроить паз или гребень. В процессе настилки паркета из досок необходимо следить за тем, чтобы щели между ними были не шире 0,5 мм, а колебания их высоты не превышали 2 мм.

Завершаем настилку пола из паркетных досок. Готовый пол из паркетных досок нужно прикрыть плинтусом по всему периметру помещения. Плинтус должен заходить на доску не менее чем на 10 мм и прилегать без зазоров к полу и к стене.

Настилка щитового паркета. Под настил из паркетных щитов необходимо подготовить основание из деревянных лаг, толщина которых в зависимости от типа междуэтажного перекрытия должна составлять 25–40 мм. Лаги выкладываются вдоль помещения параллельно друг другу, а горизонтальность их установки проверяется уровнем. Соединение щитов между собой производится с помощью вкладных реек, изготовленных из древесины твердых лиственных пород.

Строго соблюдайте правила. При настилке пола из паркетных щитов необходимо соблюдать следующие правила. Перед началом работ нужно обработать антисептиком лаги и нижние соединительные плоскости щитов. Лаги укладываются вдоль помещения параллельно друг другу. Доски заполнения щитов должны быть направлены поперек лаг, чтобы щит меньше прогибался под воздействием нагрузок. Перед установкой пазы и кромки щитов нужно смазать водостойким клеем. Если между двумя щитами остаются слишком большие щели, первые следует сбить, легко ударяя молотком по приложенному к кромке щита бруску. Выступивший клей необходимо аккуратно снимать тряпкой. Для того чтобы прикрепить щиты к лагам, используются гвозди длиной 50–60 мм, которые забиваются под наклоном в щечки паза. Шляпки гвоздей следует утапливать добойником. Ни в коем случае нельзя вбивать гвозди в лицевые поверхности щитов. В зазор, образующийся между щитами и стеной, забиваются распорные клинья. Между кромками щитов возможно образование уступов и провесов. Снять их можно с помощью цикли.

Особенности настилки щитового паркета. Для проверки прочности приклеивания паркетных щитов их нужно простукать. Если в каком-либо месте звук изменяется, значит, щиты здесь соединились непрочно. На лагах щиты следует размещать таким образом, чтобы каждый из них опирался сразу на три лаги, причем одна из них должна проходить точно под серединой щита. Сначала необходимо натянуть шнуры, по которым будут устанавливаться маячные ряды щитов. Они должны пересекаться под углом 90°. Один из них прокладывается на расстоянии ширины одного щита (с учетом зазора между ним и стеной) вдоль длинной стороны помещения. По натянутым вдоль стен шнурам буквой «Г» выкладываются два маячных ряда щитов, причем первый ряд должен начинаться в том углу, который наиболее удален от входа в комнату. Щиты прибиваются к лагам только после проверки правильности их укладки. Для скрепления щитов, снабженных пазами, в них нужно вставить по три вкладных шипа и на них насаживать следующие щиты. Если на щитах имеются пазы и гребни, кромки гребней следует обращать к стене. Если целое количество щитов по длине помещения не укладывается, отрезанные стороны щитов нужно обратить к стене или перегородке и прибить гвоздями с лицевой стороны так, чтобы шляпки гвоздей закрыли установленные плинтусы. Такие щиты рекомендуется устанавливать у тех стен, где будет стоять мебель. Следует иметь в виду, что из-за отсутствия в настиле из паркетных щитов звукоизоляционных прокладок повышаются его резонансные свойства и звукопроницаемость.

Замените поврежденную звукоизолирующую плитку. Обычно звукоизолирующую плитку кладут, вставляя шпунт в паз. Если поврежденная плитка находится не с краю, вы не сможете вставить новую плитку в соседний край паза. Однако эта проблема легко решается, если у вас есть в запасе плитка или вы приобретете такую же. Прежде всего снимите поврежденную плитку. (Не исключено, что при этом вам придется разрезать ее на несколько частей.) Затем, используя поверочную линейку и нож с несколькими лезвиями, отрежьте один из шпунтов и верхнюю кромку желобчатых краев новой плитки. Выдавите каплю строительного клея на обрешетину по краям отверстия, откуда вы извлекли поврежденную плитку. Вставьте оставшийся шпунт в соседний паз, затем прижмите плитку к клею. Пока клей не схватится, держите плитку сами либо подоприте ее чем-нибудь.

Протрите «попкорновый» потолок с помощью валка для сбора пуха. «Попкорновый» потолок нельзя вымыть, но его можно протереть. Вам понадобятся два пропитанных клейким раствором валка и валик для нанесения краски. Наденьте бочки валков на валик и осторожно водите им по потолку. Поменяйте валки, когда они перестанут собирать грязь.

Как вымыть крашеный потолок с текстурным рисунком. Мойте крашеный потолок с текстурным рисунком хлопчатобумажной тряпкой (губка крошится) и обыкновенной водой.

Как замаскировать пятна на звукоизолирующей плитке. В зависимости от плитки, вам, возможно, будет легче замаскировать пятна или царапины, нежели удалить их. В неприметном месте испытайте белый крем для обуви либо корректирующую жидкость (например, «Жидкая бумага»). Если обработанный участок не выделяется, используйте крем или жидкость для сокрытия пятен.

Перед началом побелки. Прежде чем приступить к побелке, из комнаты выносят всю легкую мебель (стулья, столы и др.), тяжелую передвигают на середину комнаты и накрывают.

Проверьте горизонтальность потолка. Горизонтальность потолка можно проверить, замерив расстояние от пола до потолка по углам комнаты с помощью отвеса.

Удалите мелкие трещины. Если на поверхности потолка образовались мелкие трещины, их расширяют шпателем, после чего заделывают алебастром на глубину не менее 2 мм.

Предохраните руки от медного купороса. Чтобы медный купорос не попал на руки, на рукоятку кисти надевают, к примеру, верхнюю часть пластмассовой бутылки, предварительно закрепив ее на кисти. Желательно воспользоваться и резиновыми перчатками.

Избавьтесь от загрязнений. Если на поверхности присутствуют протеки и жировые пятна, от них избавляются следующим образом: поверхность протеков покрывают раствором медного купороса (на 1 л кипящей воды добавляют от 50 до 100 г купороса).

Удаляем пятна от протекания. Для удаления пятен от протекания можно использовать латекс. Его наносят на поверхность с пятном так же, как и купорос – обычной кистью без пропусков. В случае если не получается вывести пятно ни медным купоросом, ни латексом, его закрашивают белой краской.

Очистите закопченные потолки и стены. Закопченные потолки и стены протирают 2–3%-ным раствором соляной кислоты, после чего его аккуратно смывают чистой горячей водой.

Декоративная побелка. Специальная декоративная текстурированная известковая побелка придаст потолку, а вместе с тем и комнате очень необычный и интересный вид. Использовать ее можно одну или вместе с бесцветным лаком для получения нежно текстурированной отделки под фреску. Также можно добавить больше текстуры с помощью губки, особенно если потолок выкрашен в пастельный цвет с текстурированной известковой побелкой.

Побелка и окрашивание потолков. Побелку и красящий состав следует наносить только на ровную поверхность потолочного перекрытия. Для этого потолок нужно сначала ошпаклевать, а затем тщательно зачистить. После завершения выравнивания поверхность потолка покрывают грунтовкой. В этих целях рекомендуется применять жидкий раствор шпаклевки, имеющей консистенцию молока. Для нанесения растворной смеси удобнее всего использовать маховую кисть или малярный валик. После того как нанесенный слой шпаклевки высохнет, поверхность потолочного перекрытия нужно выровнять с помощью мелкозернистой наждачной бумаги или пемзы, затем выполнить вторичное грунтование. Грунтовку наносят вплоть до получения абсолютно ровной поверхности.

Для отделки потолков нередко применяют известковое молоко, клеевую краску и другие составы. Их следует класть в несколько слоев.

Причем каждый слой нужно наносить только после полного высыхания предыдущего (примерно спустя сутки).

Перед окраской поверхности. Для того чтобы качественно окрасить поверхность, ее необходимо зачистить или загрунтовать. От грунтовки и состояния окрашиваемой поверхности зависит стойкость будущего красочного слоя.

Если на поверхность ранее была нанесена штукатурка. В этом случае грунтовку проводят особенно тщательно, так как слой штукатурки обладает сильной всасывающей способностью.

Грунтуют только однородную поверхность.

Ее получают, когда наносят слой шпаклевки и отшлифуют его сначала грубой, затем тонкой шкуркой.

Не рекомендуется применять для ускорения высыхания поверхности обогреватели. Краска может сморщиться или вздуться пузырями, так как высыхание будет происходить неравномерно.

Оклеивание потолков обоями. Для отделки потолков в жилых и нежилых помещениях нередко используют обои или декоративную бумагу. С помощью такого покрытия можно легко замаскировать мелкие дефекты, имеющиеся на поверхности потолочного перекрытия. Помимо прочего, данный способ отделки потолков отличается сравнительно низкими материальными и трудовыми затратами и не требует освоения каких-либо специальных навыков. Прежде чем приклеивать обои, поверхность следует тщательно подготовить. Делают это тем же способом, что и при оклеивании обоями стен и внутренних перегородок. Для оклеивания потолка рекомендуется применять клеящий состав, имеющий достаточно густую консистенцию. Отдельные полотнища обоев необходимо прикреплять, укладывая их в направлении падения лучей света из окна. Для облегчения проведения работ на поверхности нужно отметить линии, на которые будут приходиться кромки обойных листов. В процессе работы клей наносят на обратную сторону обоев, после чего лист складывают в виде гармошки, подносят к поверхности и, постепенно расправляя полотно, приклеивают. Прикрепленное полотнище с силой прижимают к потолку и затем тщательно разглаживают.

Оклеивание потолков плитками из полистирола. Чтобы получить особенно декоративное и ровное покрытие, для отделки потолочного перекрытия часто используют полистирольные плитки. В настоящее время торговая сеть предлагает широкий ассортимент такой плитки, как однотонной, так и украшенной различными цветными рисунками и тисненым орнаментом. Помимо невысокой стоимости, простоты монтажа и декоративности, еще одним достоинством этого материала является возможность замаскировать имеющиеся неровности железобетонного перекрытия и дефекты поверхности. Кроме того, покрытие, собранное из полистирольных плиток, характеризуется высокой тепло– и звуконепроницаемостью. Для монтажа плитки из полистирола следует применять специальный клеящий состав, который можно приобрести в торговой сети. Плитка выпускается в виде пластин квадратной формы, величина стороны которых составляет 50 см. Некоторые производители предлагают покупателям полистирольную плитку, стороны которой снабжены соединительными пазами и гребнями. Плитки такого типа нужно прикреплять с помощью гвоздей, вбиваемых внутрь гребней. Перед началом монтажа плитки поверхность потолка необходимо разметить, двигаясь от центра перекрытия. Первый ряд плиток следует выкладывать с учетом направления линии разметки. После этого с обеих сторон от плиток, составляющих первый ряд, прикрепляют остальные плитки. При необходимости каждую из крайних плиток обрезают по кромке. Наносить мастику на поверхность плиток удобнее с помощью шпателя. При этом клеящий состав следует класть в центр и по углам плитки. Подготовленную таким образом пластину подносят к поверхности и, с небольшим усилием притирая, приклеивают. Для того чтобы добиться надежного сцепления плитки с потолочным перекрытием и получить покрытие высокого качества, поверхности предварительно следует очистить от пыли, загрязнений и затем обезжирить. В том случае, если плитку планируется укладывать на потолок, который ранее был окрашен, слой красящего состава необходимо хорошо счистить. В этих целях можно использовать крацовку, присоединенную к дрели. Поверхность потолочного перекрытия, выполненного из листов гипсокартона, перед наклеиванием плитки нужно покрыть клеем. Для отделки потолка и в целях получения декоративного покрытия лучше всего применять цветную полистирольную плитку, украшенную тисненым рисунком. Однако и покрытие, собранное из однотонной плитки, можно сделать неповторимым и эффектным, если выкрасить его краской, создав рисунок по собственному эскизу. А комбинируя плитку из полистирола с иными отделочными материалами (например, с обоями), можно воплотить самые затейливые дизайнерские замыслы.

Вовремя удаляйте со стекла малярную ленту. Если при окрашивании рам вы используете малярную ленту, чтобы не запачкать стекла, удалите ее со стекла как можно скорее.

Если вы оставите ленту до полного высыхания краски, то рискуете вместе с ней отодрать слой новой краски, высохший вдоль края ленты. Кроме того, на стекле может остаться клеевой след, если лента пробудет там слишком долго.

Как выбрать качественное оконное стекло. Качественные листы оконного стекла прозрачны и бесцветны. На поверхности не должно быть никаких радужных и матовых пятен, несмываемых налетов и других следов.

Как защитить стекло. Чтобы краска не испачкала стекло во время окрашивания оконных рам, нанесите на нужный участок слой вазелина. Когда краска высохнет, ее легко можно будет стереть с намазанной вазелином поверхности. Можно также выложить стекло по краям влажными кусками газеты. Ее легко удалить, когда работа будет закончена.

Предохраняйте деревянные части окна от сырости. Если незасохшая краска держит намертво окно, а на уплотнительной прокладке нет грязи, но, тем не менее, окно по-прежнему не открывается, тогда причина, возможно, в том, что дерево от сырости разбухло. Чтобы этого не случилось, необходимо все деревянные поверхности покрасить или отполировать. Если у вас какая-либо деревянная часть не отполирована, тогда дело в ней. Подождите, пока не установится сухая погода и не пройдет нескольких дней, в течение которых дерево чуть усохнет, и лишь после этого покрасьте либо покройте его лаком.

Заделайте уплотнителем окна, чтобы сохранить тепло в доме. Заделайте оконную коробку (деревянную часть окна) следующим образом: наложите на соединение между коробкой и стеной светлый кремнийорганический уплотнитель.

Уплотните оконные рамы, и вы избежите лишних расходов. Если вы во время сильных морозов или при очень жаркой погоде заделаете щели по периметру оконных рам, то, возможно, меньше заплатите за отопление или электричество. Затворите и закройте на замок окно, затем наложите на внутренние края рам прозрачные, отрывающиеся полосы уплотнителя. Когда погодные условия улучшатся, снимите уплотнитель.

Замазываем щели в окнах на зиму. Можно промазать на зиму щели в окнах пастой, приготовленной из алебастра (2 части) и мела (1 часть). Их замешивают на небольшом количестве воды. Эта паста не будет заметна на окрашенных белилами рамах. Весной, когда окна открывают, сухой алебастр легко отделяется от переплетов.

Утепляем окна (способ 1). Нужно разогреть парафин, набрать его в шприц (без иглы) и залить им щели в окнах. Шприц с парафином нужно периодически разогревать в воде при температуре около 70 °С.

Утепляем окна (способ 2). Простой способ утепления окна – с помощью хлопчатобумажного бельевого шнура. Створки рам открывают, и в проемы по всему периметру укладывают шнур, закрепляя его, где надо, клеем или мелкими гвоздями. При закрытых окнах щели между створками и оконной коробкой хорошо уплотняются. Весной шнур вынимают.

Подготовка старых деревянных окон к окраске. Если краска на окнах очень давно не обновлялась, поверхность готовится следующим образом:

• краску обжигают с помощью пропановых баллонов для походных печей (к ним продают насадку, трубку с вентилем, которая крепится на баллон)

• нагретую краску удаляют шпателем

• поверхность после обжига шлифуют крупной наждачной бумагой

• зашпаклевывают все щели в рамах с помощью резинового шпателя

• после затвердения шпаклевки разравнивают поверхность (можно шлифовальной машинкой).

Подготовка новых неокрашенных окон.

Поверхность готовится в таком порядке:

• острые края закругляют наждачной бумагой

• очищают поверхность от пыли

• обрабатывают оконную раму пропиточным средством для дерева, чтобы защитить деревянную поверхность от влаги, посинения, грибков

• загрунтовывают шляпки гвоздей и другие ржавеющие металлические части грунтовочной краской по металлу

• удаляют смолу с мест выхода сучков и обрабатывают их специальным лаком, чтобы избежать выделения смолы сквозь отделочную краску.

Подготовка окон, ранее окрашенных масляной краской. Поверхность готовят к покраске в следующем порядке:

• удаляют отслаивающуюся, потрескавшуюся краску стальной щеткой и скребком (если старая краска в плохом состоянии, ее нужно полностью удалить и зачистить поверхность до твердого, чистого дерева с помощью шкурки)

• моют поверхность средством для очистки (если она поражена плесенью) и обрабатывают ее средством против плесени, следуя инструкции по применению

• ополаскивают поверхность водой и дают высохнуть

• оставшуюся на поверхности краску отшлифовывают до матового состояния и удаляют шлифовальную пыль

• обрабатывают очищенную поверхность пропиточным средством

• загрунтовывают шляпки гвоздей и другие, остающиеся под краской оголенные металлические части грунтовочной краской по металлу.

Ремонт оконных коробок. Если оконная коробка пришла в негодность, необходимо снять створки, после чего выпилить или вырубить разрушенные места. Вместо них нужно установить и приклеить вставки, изготовленные из сухой древесины, предварительно их примерив и подогнав. Для дополнительного крепления вставок можно использовать деревянные нагели, шурупы или гвозди. При ремонте коробок зачастую приходится вынимать их из оконных проемов целиком. При этом вертикальные бруски следует устанавливать на нижний горизонтальный брусок с применением замазки, чтобы обеспечить плотность и герметичность соединения.

Ремонт оконных переплетов, укрепление стыков и шипов. С течением времени оконные переплеты могут растрескаться или подгнить у замков, петель, шпингалетов и т. п. В данном случае необходимо вырезать поврежденную часть и заменить ее вставкой, вырезанной из сухой древесины. Для этого нужно карандашом или стамеской выполнить на переплете разметку по размеру повреждения, выдолбить поврежденный участок стамеской и на его место установить новый кусок древесины, приклеив его столярным клеем. После высыхания клея поверхности старого и нового элементов следует тщательно отшлифовать наждачной шкуркой. Если расклеились части оконного переплета и нарушились их соединения, необходимо снять его с петель, выбить шипы и разъединить расклеившиеся части. Затем очистить места соединений от старого клея и пыли; шипы, которые свободно входят в гнезда, обмотать джутовым полотном, предварительно пропитав его клеем, и снова соединить части. Для их дополнительного крепления можно использовать колышки, вбивая их в места стыков. У шипа должно быть квадратное сечение, а у отверстия, в которое он вставляется, – круглое. Если отверстие также будет иметь квадратное сечение, при высыхании древесины может произойти самопроизвольное выпадение шипа из отверстия, и переплет снова придется ремонтировать.

При неправильном устройстве отлива могут возникнуть повреждения, в результате которых вода начнет протекать у подоконника, вызывая переувлажнение близлежащей стены. В данном случае следует удалить из отлива заржавевшие гвозди и прикрепить его заново, а чуть выше закрепить дополнительную стальную полоску, которая будет служить перекрытием крепления отлива к оконной коробке. Необходимо также проверить уклон отлива, который должен обеспечивать стекание воды наружу, а не внутрь. При замене всего переплета или его части угловое соединение на клею следует выполнять в виде углового открытого одинарного соединения на шип.

Устранение трещин в подоконной доске. Трещины могут появиться как на составной подоконной доске, так и на цельной. При ремонте составной доски трещину нужно очистить от пыли и грязи, проолифить и высушить. Если разошедшиеся части доски поддаются сжатию, их следует слегка расширить, заполнить щель масляной краской, плотно сжать, закрепить, а выдавленную краску снять шпателем. Если треснула целая доска, ее необходимо заделать вставкой. Сначала трещину нужно расчистить и выровнять ее стенки. Затем смазать вставку клеем, вставить ее в трещину, проолифить и покрасить. Небольшие трещины следует очистить, проолифить и замазать шпаклевкой.

Устранение щелей между вертикальными брусками и подоконной доской. Если между подоконной доской и вертикальными брусками образовались щели, их нужно очистить от грязи, пыли, просушить, проолифить, а затем заделать замазкой или масляной шпаклевкой. После ремонта подоконник следует несколько раз покрасить масляной краской.

Ремонт брусков обвязки. Чтобы отремонтировать бруски обвязки, створки нужно снять с петель, вытащить стекла и очистить фальцы от замазки. Затем отпилить поврежденные концы брусков, вырезать новые и соединить их с брусками створки посредством прямых ординарных или двойных шипов, причем проушины необходимо проделать в старых брусках, а шипы – в новых. Соединить бруски можно или водостойким клеем, или масляной краской. Целиком бруски обвязки целесообразно заменять только в том случае, если старые нельзя использовать даже частично. Новые бруски следует изготавливать точно такой же формы и сечения, как и старые. В них нужно выбрать гнезда, нарезать шипы, проушины и надеть на старые бруски обвязки. Для того чтобы угловые соединения были более прочными, в них устанавливаются деревянные нагели. Если поврежденными оказались сразу несколько переплетов, их лучше разобрать и изготовить новые.

Ремонт штучного стекла. Разбитые блоки, призмы или линзы необходимо выколоть зубилом, расчистив раствор. Освободившееся пространство нужно очистить от пыли и грязи, промыть и просушить. Если новые стекла имеют больший размер, чем старые, их необходимо подточить или расширить фальцы в бетонных или деревянных рамах. После установки стекла в ремонтируемое место щели между ним и отверстием в рамах или фальцах следует залить цементным раствором, а затем выровнять и загладить поверхность. Если нет стеклоблока, вместо него можно вставить обыкновенное стекло, но такие стекла часто растрескиваются. Укладывать стекло необходимо на одном уровне с верхом рамы. Если это потребуется, под него можно подложить кусочки дерева, алюминия или слой цементного раствора. Устанавливать стекла ниже уровня рамы недопустимо, поскольку они образуют колодец, в котором будет скапливаться вода.

Устранение перекоса переплетов. Перекос переплетов относится к наиболее распространенным неисправностям окон. Зачастую перекос образуется в процессе расклеивания угловых соединений. Перекос можно устранить установкой стальных уголков с обеих сторон по углам переплета. Более надежным способом ремонта переплета является его переклейка.

Для этого переплет нужно снять с петель, вытащить стекло, выбить нагели и разнять угловые соединения. Затем очистить шипы и пазы от пыли и старого клея, снова смазать их клеем, соединить бруски между собой, поместить переплет в зажимное устройство и вставить предварительно смазанные клеем нагели. Отремонтированные места на переплетах следует тщательно зачистить наждачной шкуркой, зашпаклевать, проолифить и покрасить. После высыхания краски необходимо вставить стекла и установить переплет на прежнее место.

Замена оконных приборов. Для того чтобы заменить оконные приборы новыми, нужно удалить пришедшие в негодность шпильки и штапики, снять старую замазку, очистить поверхность от пыли, грязи и проолифить. Затем забить новые шпильки, но не в старые отверстия. После ремонта оконные приборы следует покрасить под цвет переплета.

Как обнаружить, где нужно подстрогать при подгонке окон. Для этого закладывавают между створками и коробкой копировальную бумагу. След от нее укажет место, которое нужно подстрогать.

Повесьте занавески и шторы. Способ крепления штанг или карнизов для занавесок зависит от их модели, поэтому их продают вместе с инструкциями, а также с крепежными приспособлениями, винтами и анкерами. В инструкциях, однако, не сказано, где установить штангу или карниз и как поступить, если что-либо не заладится. Прежде чем отправиться в магазин, измерьте ширину окна (вместе с рамой). Купите карниз шире окна, по крайней мере, на 30 см, чтобы полностью раздвинутые шторы не закрывали окно. Затем, прежде чем закрепить карниз, проведите небольшое расследование. В некоторых случаях над окнами находятся железобетонная арматура или стальные балки, отверстия в которых просверлить крайне затруднительно. Просверлите пробное отверстие примерно в 15 см над окном. Если все пройдет успешно, можете ставить карниз, следуя инструкциям его производителя. Если же вы встретили сильное сопротивление, определите, где кончается арматура, и там поставьте крепежные приспособления. Также вы можете поставить крепежное приспособление на оконную раму, если она деревянная.

Установка новой двери. Изготовленный на заводе дверной комплект должен включать в себя следующие составные части:

• дверь с вырезами под петли и подпружиненной защелкой

• дверную коробку с готовым к установке упором, петлями, которые крепятся к одной из боковых обвязок, и стопорной планкой, прикрепленной к другой боковой обвязке

• предварительно обрезанные под углом 45° наличники.

Комплект позволяет установить дверь таким образом, чтобы она открывалась или в одну, или в другую сторону. К установке двери следует приступать только перед укладкой полового покрытия и после того, как на стенах высохнет штукатурка или будет установлен гипсокартон. Предварительно необходимо определить, в какую сторону будет открываться дверь, чтобы установить дверную коробку в соответствующее принятому решению положение. Перед установкой дверной коробки нужно собрать верхнюю и боковые обвязки. Прежде чем прибивать установленную на место коробку, следует проверить правильность прямых углов, образуемых ее элементами. Перекосы необходимо сразу же устранить, установив уплотнение. Плоская дверь может быть покрыта слоем грунтовки или облицована шпоном, цвет и фактура которого может быть самой разнообразной. Промышленностью выпускаются дверные коробки различной толщины, которая определяет их назначение: в разделительные кирпичные стены толщиной 75 мм рекомендуется устанавливать коробки толщиной 108 мм; для более толстых стен (100 мм), выложенных из деревянных брусков, покрытых гипсокартоном, подходят коробки толщиной 120 мм.

Окрашивание дверей. При окрашивании дверей краску сначала рекомендуется наносить горизонтальными мазками, тщательно ее растушевывая, а затем вертикальными. Работу можно выполнять кистями или валиком.

Как избавиться от клейких веществ на деревянных дверях. Существует множество средств, которые помогут вам избавиться от клейких веществ на дереве, но многие заодно удалят и покрывающий деревянную поверхность лак. Не рискуйте, а обработайте деревянную поверхность с клейким веществом на ней лаком для мебели и оставьте на несколько минут. Клейкие вещества должны исчезнуть. Если лак не поможет, попробуйте столовое, минеральное или детское масло. Если их у вас нет, можно потереть подлежащие очищению места спиртом.

Устранение перекоса двери. Перекошенная дверь обычно защемляется сверху со стороны замка, а нижним углом задевает о пол. Чтобы исправить эту неполадку, нужно проверить, насколько прочно укреплена верхняя петля. Если она разболталась, следует крепче завернуть удерживающие ее шурупы. Если же шурупы завернуты до конца, нужно заглубить паз под пластину петли в бруске обвязки. Установив петлю на место, сначала нужно завернуть один шуруп, убедиться в том, что петля сидит в гнезде правильно, и только после этого закрутить все остальные шурупы. Если шурупы проворачиваются, их нужно заменить на другие, более длинные, или вывернуть старые шурупы, уплотнить отверстия под ними и снова их закрутить. Можно также переставить чуть ниже или выше сами петли. Если шурупы держатся прочно, а дверь просела незначительно, необходимо надеть на стержни петель кольцо из стальной проволоки или по 1–2 шайбы.

Другой причиной перекоса может быть нарушение прямоугольной формы полотна двери. Для того чтобы устранить этот дефект, необходимо сострогать с брусков обвязки с той их стороны, где расположены петли и замок, слой древесины толщиной 1,5–3 мм.

Ремонт двери, которая плохо держится на петлях. Если для крепления петель были подобраны шурупы меньшего размера, чем это требовалось, дверь начинает болтаться на петлях, потому что шурупы не держатся в дереве.

Дверь также начнет болтаться и в том случае, если ее обвязка была изготовлена из влажной древесины, так что после ее высыхания отверстия, в которые завинчены шурупы, стали слишком большими. Возможно также, что отверстия под шурупы высверливались слишком толстым сверлом. Для ремонта такой двери достаточно выкрутить старые шурупы и заменить их новыми, более длинными и с более крупной резьбой. При этом у новых шурупов толщина и размер шляпок должны быть такими же, как и у старых, иначе придется расширять отверстия в петлях. Можно поступить иначе: выкрутить шурупы и уплотнить отверстия деревянными нагелями. Однако следует иметь в виду, что если завернуть шурупы в нагели вдоль волокон древесины, они будут держать хуже, чем те шурупы, которые закручены поперек волокон.

Ремонт рассохшейся двери. Филенки рассохшейся двери удерживаются в пазах обвязки непрочно. Для их закрепления рекомендуется использовать стальные угольники, которые с двух сторон привинчиваются к брускам обвязки шурупами. Если это не поможет, следует поступить иначе. Снять дверь с петель, очистить от пыли, загрязнений и старого клея, снова смазать клеем шипы, соединить бруски обвязки между собой, установить филенки на прежнее место, поместить дверь в зажимное устройство, вставить нагели на место и смазать их клеем.

Если для покрытия деревянных поверхностей используют масляные лаки. В этом случае их наносят в 1–2 слоя с помощью кисти. Каждый слой необходимо сушить в течение 3–6 часов. Разбавителем служит скипидар. По внешнему виду образуемые им масляные лаки уступают спиртовым.

Если вы выбираете спиртовые лаки. Из спиртовых лаков для покрытия деревянных поверхностей лучше всего применять идитальный и шеллачный. Их наносят в 3–4 слоя тампоном или кистью и каждый слой сушат 30 минут. Если поверхность покрыта спиртовым лаком, ее полируют шеллачной политурой, если нитроцеллюлозным – полировочными пастами.

Устраняем липкость свежеокрашенных дверей и окон. Очень неприятно, когда свежеокрашенная дверь или окно начинают прилипать к рукам. Этого можно избежать, потерев края двери свечой после того, как краска высохла, но до того, как вы закрыли дверь. Таким же действием обладает тонкий слой талька. Что касается окон, надо дать краске возможность как следует высохнуть, а затем побрызгать окрашенные края полиролью для мебели. Прежде чем закрыть окна, аккуратно протрите края мягкой тряпкой.