Для каждого из нас дом ассоциируется прежде всего с убежищем от всех жизненных невзгод и неприятностей. Естественным желанием каждого человека является обладание уютным, красивым и надежным жилищем. Но, как говорят, ничто не вечно под луной. В один прекрасный день, подняв глаза на потолок своей квартиры, мы с ужасом обнаруживаем, что он утратил свою былую белизну! Внимательно осмотрев стены, мы с прискорбием констатируем, что наши любимые обои уже не такие чудесные, какими были 5 лет назад. Опустив свой взгляд на пол, мы с трудом вспоминаем его первозданный цвет. Все это производит жутко удручающее впечатление, и мы принимаем ответственное и единственно правильное решение: пора делать ремонт!

Так как ремонт (если это ремонт с большой буквы) дело довольно серьезное и хлопотное, то вам наверняка очень пригодятся наши рекомендации. В этой части книги мы расскажем вам о том, как правильно и качественно сделать ремонт в вашем жилище. Наши рекомендации помогут вам не только вернуть своими силами в ваш дом красоту и уют, но и проконтролировать все этапы работы приглашенных вами строителей.

Итак, вы твердо решили заняться ремонтом. Перед каждым хозяином или хозяйкой встает одна и та же проблема: с чего начать? Прежде всего необходимо точно решить, что именно вас не устраивает в вашей квартире. Так как просто невозможно предугадать, какие именно недостатки предстоит исправлять именно в вашем случае, то мы предположим, что квартире необходим полный ремонт.

Прежде всего надо подготовиться к большому ремонту.

Для этого следует удалить из квартиры все лишние вещи.

1. Так как ремонт всегда сопровождается большим количеством грязи, то намного легче заранее удалить из ремонтируемого помещения все вещи, чем после ремонта потратить массу времени на возвращение им первоначального вида.

2. Стекла окон необходимо покрыть мыльным раствором. Это ускорит их отмывание от неизбежного загрязнения.

3. Нужно снять все осветительные приборы, оставив на местах их подключения по одному патрону с лампочкой накалом не менее 100 Вт.

4. Пол в вашей квартире независимо от его покрытия и состояния лучше всего застелить либо бумагой, которую необходимо склеить в одно полотно, либо полиэтиленовой пленкой, также соединенной в единое целое.

Эти 4 основных действия позволят вам с наименьшими усилиями справиться с последствиями такого грандиозного мероприятия, как полный ремонт.

После того как квартира подготовлена к своему обновлению, необходимо позаботиться об инструменте, при помощи которого вам предстоит производить ремонтные работы. В последнее время приобретение качественного строительного инструмента перестало быть проблемой.

Специализированные магазины предлагают широкий выбор самого разнообразного по своему назначению инструмента.

В этих магазинах можно приобрести практически все – от обычных малярных кисточек до ультрасовременных приспособлений для нанесения лакокрасочных покрытий.

Итак, какие потребуются инструменты для ремонта вашей квартиры? Мы опишем все необходимые инструменты, а вам предоставим право выбора того, что понадобится именно в вашем конкретном случае.

Для полного ремонта необходимо приобрести:

1) кисти:

а) маховую;

б) флейц;

в) ручник;

г) торцовку;

д) макловицу;

е) филеночную;

2) Шпатели:

а) железный широкий;

б) железный узкий;

в) резиновый широкий;

г) резиновый узкий;

3) рубанок и фуганок;

4) стамески и долота;

5) стеклорез для плитки;

6) уровни:

а) водяной;

б) плоскостной.

7) мастерок, терки;

8) валики со сменными шубками;

9) шкурку:

а) мелкую;

б) крупную.

10) рулетку;

11) отвес;

12) резак или острый нож.

Все эти инструменты наверняка понадобятся при ремонте вашей квартиры. Конечно, совершенно не обязательно при первом же посещении хозяйственного магазина закупать все перечисленные инструменты оптом. Лучше всего производить покупки в процессе ремонта, по мере возникновения необходимости.

Итак, приступим. Ваша квартира подготовлена к началу своего преображения. Мебель убрана, на потолках осталось по одному сиротливому патрону с единственной лампочкой, полы застелены, – словом, все готово к началу «сражения». Каждый ремонт начинается с ремонта потолка. Это негласное правило всех профессиональных строителей, и мы с ним полностью согласны. Совершенно отвратительно смотрится отделанная квартира с безобразным, потрескавшимся потолком.

В этом случае ее можно сравнить с человеком, облаченным в дорогой, шикарный костюм, начищенные до блеска ботинки, но с давно не чесанной, немытой головой.

Независимо от того, какое покрытие нанесено на потолок (меловое или водоэмульсионное), вам необходимо его обильно пропитать водой.

Вода должна иметь температуру 40–50оС. При более низкой температуре воды ухудшается ее впитываемость в обрабатываемую поверхность потолка.

Размывку можно производить широкой кистью (макловицей), но более удобно для этой операции применить побелочный распылитель, предварительно заправленный водой. Впрочем, можно использовать и обычный пылесос с насадкой для распыления. Покрытие потолка необходимо размачивать несколько раз. Признаком достаточного пропитывания является вспучивание и отслоение от основания потолочного перекрытия ранее нанесенных отделочных слоев. Небольшое предупреждение: этот способ размывки потолка применим только для современного типа домов, где в качестве потолочных перекрытий используются железобетонные плиты.

В домах старой постройки, где основания потолочных перекрытий изготовлялись из древесины, а само покрытие потолка наносилось на деревянную дранку, мы бы не рекомендовали применять способ обильного размачивания. В этом случае лучше всего применить так называемый щадящий метод. Размывку необходимо производить небольшими участками, побелку смачивать маховой кистью, а затем счищать смоченный участок железным шпателем, не повреждая шпатлевочный слой, нанесенный на дранку.

После того как ваш потолок достаточно увлажнен, можно приступать к его очистке от прежнего покрытия.

Для этой операции вам потребуется широкий железный шпатель. Он должен быть достаточно острым и иметь удобную рукоятку. Этот процесс довольно трудоемкий, но он является залогом красоты вашего будущего потолка.

Для облегчения этого процесса необходимо знать, как правильно пользоваться инструментом:

а) шпатель необходимо держать в правой руке;

б) левая рука должна находиться на железной части шпателя, у основании ручки инструмента и производить достаточное усилие, которое надежно прижмет лезвие инструмента к поверхности потолка;

в) шпатель необходимо расположить под наименьшим углом к обрабатываемой поверхности;

г) ваши движения должны идти от плеча, при этом шпатель как бы срезает пласты набухшего потолочного покрытия.

Счистку старого покрытия необходимо производить до полного обнажения бетонного перекрытия. Недопустимо оставлять неочищенные места. В завершение этой операции очищенный потолок необходимо еще раз обработать влажной кистью. Это необходимо для того, чтобы равномерно распределить по очищенной поверхности остатки снятого потолочного покрытия.

Эта операция также довольно трудоемка. Из-за того, что с течением времени межплиточные швы проседают, на потолке образуются трещины. Конечно, их можно удалить и мелким косметическим ремонтом, но они проявятся снова через довольно короткий промежуток времени, и весь ваш труд сойдет на нет. Поэтому разумнее потратить немного больше сил и времени на эту работу и добиться более устойчивого результата.

При выполнении этой операции необходимо придерживаться такой последовательности:

1) обильно смочить межплиточный шов;

2) при помощи стамески или зубила резкими ударами выбить цементный раствор, которым заполнен шов;

3) тщательно вычистить образовавшуюся полость.

Эта операция при ручном методе расшивки межплиточного шва потребует значительного приложения сил, поэтому, если есть возможность, для наиболее эффективного выполнения этой операции лучше всего воспользоваться специальным инструментом – перфоратором.

Это дрели и отбойного молотка. Скорость выполнения данной операции по сравнению с ручным методом возрастет в несколько раз.

После выполнения операции по зачистке швов, т. е. после того как они очищены от заполнявшего их мусора, можно приступать к их заделке. Для этого вам потребуется цементный раствор и соответствующие инструменты.

Необходимые инструменты:

1) мастерок (кельма);

2) сокол;

3) терка;

4(средний полутерок.

Цементный раствор должен иметь следующую пропорцию:

цемент – 1 часть,

песок (просеянный) – 3 части,

вода – в количестве, достаточном для получения однородной, пластичной массы.

Желательно для придания наибольшей пластичности к приготовленному раствору добавить в качестве наполнителя клей типа «Бустилат», ПВА.

Последовательность операций по заделке межплиточного шва:

1) обильно смочить шов водой. Это обеспечит наибольшее проникновение раствора в поры потолочной плиты;

2) положив на сокол необходимое количество приготовленного раствора, при помощи кельмы заполнить полость шва цементно-песковой смесью; причем заполнение необходимо производить «от стены», постепенно перемещаясь к центру комнаты. Такой способ обеспечивает наиболее плотное заполнение межплиточного шва раствором;

3) удалить излишек раствора, который неизбежно образуется на межплиточном стыке;

4) при помощи кельмы или терки выровнять поверхность заделанного шва;

5) перетереть и выровнять при помощи среднего полутерка переход от одной плиты к другой;

6) сделать рустовку.

После проведения перечисленных операций шву необходимо дать просохнуть в течение суток. После его полного высыхания можно переходить к следующему этапу ремонта вашего потолка.

После заделки межплиточного шва необходимо нанести на потолочные плиты перекрытия слой олифы. Это необходимо для того, чтобы на бетонной поверхности плиты образовалась пленочка, которая, заполнив поры в бетонной плите, образовала бы некое подобие защитного слоя. Олифу лучше всего наносить поролоновым валиком, раскатывая по потолку тонким, равномерным слоем. Необходимо уделить особое внимание предотвращению образования «наплывов», так как они способны значительно усложнить выполнение последующих операций.

Эта операция значительно проще предыдущих, но и здесь есть несколько рекомендаций:

1) используйте поролоновый валик или валик с коротким ворсом на шубе;

2) олифу лучше всего налить в кюветку и пропитывать валик, прокатывая его по дну емкости;

3) при нанесении олифы на поверхность потолка тщательно раскатывайте валиком все образующиеся при этом потеки;

4) лучше всего приобретать олигомерную (быстросохнущую) олифу.

После того как вы обработали поверхность вашего потолка олифой, для проведения следующей операции необходимо дать просохнуть нанесенному слою олифы. Полное высыхание наступает через 24 ч.

После всех проведенных манипуляций возникает необходимость сглаживания образовавшихся неровностей. Поэтому следующей операцией будет зачистка. Выполнять ее необходимо с особой тщательностью и кропотливостью. От того, насколько будет ровная поверхность проолифенной потолочной плиты, зависит то, как лягут последующие слои будущего покрытия.

Рекомендации:

1) зачистку производят шлифовальной шкуркой средней зернистости;

2) поверхность обрабатывается круговыми движениями;

3) облегчить процесс зачистки можно, обернув шкуркой деревянный брусок.

Эта операция производится в 2 этапа.

Прежде всего необходимо приобрести шпатлевку. При покупке особое внимание необходимо обратить на ее качество. Конечно, если у вас есть возможность приобрести шпатлевку импортного производителя, то, скорее всего, с ее качеством не возникнет проблем. Но немногие могут себе позволить ее приобретение из-за высокой цены. В последнее время появились отечественные фирмы, производящие отделочные материалы мирового стандарта. Шпатлевку можно приобрести и на базаре. Только необходимо иметь точное представление о том, какой должна быть настоящая шпатлевка. Точный ее состав вы сможете узнать из специальной литературы. Для мастера-новичка все, что имеет белый цвет и соответствующую надпись, уже искомый отделочный материал. Но это не совсем так. Если вы в первый раз приобретаете шпатлевку, вам не повредит узнать некоторые особенности качественного материала.

1. Поинтересуйтесь у продавца датой изготовления. Срок хранения шпатлевки не более 10 дней.

2. Попробуйте на ощупь консистенцию шпатлевки. Хорошая шпатлевка не имеет комочков, по густоте напоминает сметану.

3. Так как провести химический анализ так же невозможно, как и узнать от продавца об использованных при изготовлении ингредиентах, то в любом случае стоит добавить в шпатлевку клей Бустилат. Это исправит некоторые часто встречающиеся недостатки отделочного материала.

Итак, вы приобрели шпатлевку. Так как же правильно и, главное, качественно нанести ее на подготовленный потолок? Конечно, с первого раза это довольно трудно сделать. Но, прочитав наши рекомендации, при условии соблюдения их в строгой последовательности вы имеете шанс качественно выполнить эту операцию.

Подготовьте необходимый инструмент:

1) шпатели: железные – широкий и узкий, резиновые – широкий и узкий;

2) широкую маховую кисть;

3) шкурку: среднезернистую и мелкозернистую;

4) стремянку;

5) емкость под шпатлевку (небольшое ведерко с удобной ручкой).

Итак, начнем. Шпатлевание необходимо начинать с углов комнаты.

1. Нанесите тонкий слой шпатлевки в местах прилегания плит перекрытия к стенам комнаты. Слой должен быть достаточно тонок, но одновременно скрывать видимые недостатки в местах стыковки плит, потолка и краев стены.

2. Необходимо уделить особое внимание заделанному ранее межплиточному шву. Прежде чем наносить на него слой шпатлевки, необходимо пройти по нему кистью, смоченной в разведенном до консистенции молока шпатлевочном материале. Затем нанести достаточно тонкий слой шпатлевки. Обязательным условием является гладкая, тонкая кромка получаемого покрытия.

После выполнения этих мероприятий можно приступать непосредственно к полному шпатлеванию поверхности потолка. Шпатлевка наносится на поверхность в два приема. Первый мазок наносится по направлению к окну, а второй – перпендикулярно первому. При нанесении первого слоя мазки должны ложиться ровно, равномерно перекрывая друг друга. Получаемая поверхность должна быть гладкой, без резких переходов.

3. После нанесения первого шпатлевочного слоя необходимо дать ему просохнуть. Приблизительное время полного высыхания первого слоя шпатлевки – 12 ч.

4. После того как высох первый слой, его необходимо подвергнуть шлифованию при помощи среднезернистой шкурки. Движения руки должны быть круговыми. Шлифовать необходимо до практически идеальной поверхности, причем на некоторых участках потолка иногда приходится снимать шпатлевку до отолифенного слоя. Не пугайтесь, это совершенно нормальное явление. Все образовавшиеся «залысины» скроются при повторном шпатлевании.

5. Следующим этапом после шлифования является нанесение второго, заключительного слоя шпатлевки. Техника нанесения заключительного слоя приблизительно аналогична нанесению первого слоя. Разница лишь в направлении мазков. Как вы помните, в первом случае первый мазок наносится по направлению к окну, а второй – перпендикулярно первому. При нанесении второго слоя все наоборот: первый мазок наносится параллельно окну, а второй – перпендикулярно.

6. После полного высыхания второго слоя его необходимо подвергнуть шлифованию. Для этого наиболее подходит мелкозернистая шкурка. Так как эта операция завершает этап подготовки к нанесению побелочного слоя, то необходимо очень тщательно обработать отшпатлеванную поверхность. Совершенно недопустимо оставлять видимые неровности – они станут особенно заметны после побелки.

Хотя ваш потолок после уже выполненных операций выглядит довольно свежим, эта операция является заключительным этапом в его обновлении. Прежде всего вам необходимо принять решение, каким материалом будет покрыт ваш потолок. Наиболее часто используются два вида отделочных материалов – побелочно-меловая паста и вододиперсионная эмульсия. Так как способы нанесения этих материалов отличаются друг от друга, то мы уделим внимание каждому из них.

1. Нанесение побелочно-мелового слоя.

Прежде всего необходимо подготовить побелочный материал. В настоящее время в хозяйственных магазинах можно приобрести так называемую побелочную пасту. Она прекрасно подойдет для побелки подготовленного по нашим рекомендациям потолка. Итак, побелка у вас уже есть. Подготовьте ее к применению:

1) выложите ее в подготовленную заранее емкость;

2) доведите (при необходимости) до консистенции сливок добавлением воды;

3) подсините до получения желаемого оттенка;

4) процедите через капроновый чулок.

Побелка потолка производится в 2 этапа.

Слои наносятся довольно тонким слоем, недопустимо образование капель на поверхности потолка. Побелку лучше всего наносить при помощи распылителя, хотя можно воспользоваться и поролоновым валиком, но он все же хуже распылителя. После нанесения первого слоя побелки необходимо дать ему просохнуть в течение 12 ч.

Технология нанесения второго побелочного слоя аналогична, но существует одна особенность: второй слой должен наноситься более аккуратно, быть более тонким и не размачивать предыдущий. Время полного высыхания нанесенных слоев – 24 ч.

2. Нанесение вододиперсионного покрытия. Для этого вам потребуются: 1) валик с коротким ворсом; 2) кюветка; 3) деревянный щит для раскатывания по его поверхности смоченного в вододиперсионном составе валика.

Технология нанесения покрытия достаточна проста даже для новичка. Главным условием является равномерное нанесение слоев, без образования видимых переходов. После проведения всех этапов ремонта с учетом наших рекомендаций ваш потолок должен выглядеть великолепно.

После завершения работ по обновлению потолка необходимо выполнить операции по восстановлению прежней красоты оконных переплетов, дверных косяков, дверей и всех окрашенных поверхностей в вашем доме.

Итак, приступаем к малярным работам. Они занимают значительное место в ремонте помещений, именно поэтому хотелось бы обратить особое внимание на эту ответственную операцию.

До начала малярных работ в помещении должны быть закончены ремонт и просушка потолка, пригонка оконных переплетов, подгонка и навеска дверей, а также подготовка всех поверхностей, которые будут окрашены. Все поверхности должны быть очищены от пыли.

Прежде всего необходимо выявить дефекты поверхностей, подготовить их к окрашиванию: с железных поверхностей необходимо отшкурить все потемневшие или проржавевшие места, с деревянных – удалить с помощью напильника и наждачной бумаги подпорченные временем места. Металлические поверхности обрабатываются шкуркой, затем предварительно грунтуются. Деревянные поверхности после удаления изъянов олифятся, сушатся, затем шпатлюются и снова сушатся, после этого обрабатываются шкуркой до придания им необходимой формы. После шпатлевания и отшкуривания поверхность следует отгрунтовать горячей олифой, желательно с добавлением в нее пигментов (красителей), близких к цвету будущей окраски. После того как грунтовка просохнет, можно приступать к окрашиванию.

Краску разводят в банках или ведрах. Но хранить продолжительное время в открытых емкостях ее нельзя, поэтому объем используемой посуды должен быть выбран с учетом необходимого количества краски для выполнения определенной операции. Окунув кисть в краску, слегка отжимают излишки о край посуды. При окрашивании кисть рекомендуется держать перпендикулярно поверхности и наносить ею по возможности длинные, широкие полосы краски, хорошо растушевывая ее. Для этого, поднося кисть к поверхности, вначале делают небольшой нажим, чтобы краска не стекала, а по мере ее расходования нажим увеличивают.

После этого поверхность разделывают начисто плоской кистью – флейцем или щеткой-торцовкой. Окрашивание производят в два приема, дожидаясь полного высыхания предыдущего слоя, при этом желательно прошлифовать первый слой краски.

Простая окраска – включает в себя 5 операций.

1) очистка поверхности от пыли и грязи;

2) сглаживание поверхности;

3) подмазка дефектов;

4) грунтовка;

5) окраска и отводка филенки;

Улучшенная окраска – включает в себя 9 операций.

1) очистка поверхности от пыли и грязи;

2) сглаживание поверхности;

3) подмазка дефектов;

4) грунтовка;

5) шпатлевка отдельных шероховатых мест;

6) шлифовка отдельных шероховатых мест;

7) шлифовка подмазанных или шпатлеванных мест;

8) вторичная грунтовка;

9) окраска и вытягивание филенки;

Высококачественная окраска – включает в себя 15 операций.

1) очистка поверхности от пыли и грязи;

2) сглаживание поверхности;

3) подмазка дефектов;

4) грунтовка;

5) частичная подмазка отдельных дефектов;

6) их шлифовка;

7) первая сплошная шпатлевка;

8) ее шлифовка;

9) вторичная грунтовка;

10) шпатлевка;

11) шлифовка;

12) третья грунтовка с подцветкой;

13) окраска;

14) вторичное окрашивание;

15) вытягивание филенки.

Вот какое огромное количество операций необходимо проделать для того, чтобы стать обладателем профессионально окрашенной поверхности.

Существуют 2 основных вида красок – масляные и эмалевые.

Масляные краски применяют для окрашивания деревянных поверхностей, отштукатуренных поверхностей и металлических предметов. Очистку поверхности, ранее окрашенной масляной краской, производят 2 %-ным раствором соды.

Если старая масляная краска сморщилась, то ее необходимо соскоблить или выжечь паяльной лампой, вспучившуюся краску счищают шпателем. Металлические предметы и части следует очистить стальными щетками и обмести пыль.

Масляные краски изготавливают на заводах в разведенном виде или в виде густотертых паст. Их разбавляют олифой до необходимой консистенции непосредственно перед применением.

Чтобы масляная краска сохла значительно быстрее, в нее можно добавить «сушку», т. е. вещества, которые ускоряют высыхание: (сиккатив, льняное масло, сурик).

Но необходимо помнить, что избыточное добавление «сушки» уменьшает прочность краски. Поэтому, если время вас не подгоняет, то намного лучше подождать естественного высыхания краски.

Эмалевые краски изготавливаются на заводе. На месте работ их можно разбавлять только специальными растворителями (скипидаром, лаковым керосином, сольвентолом и др.) до необходимой густоты. Промышленность выпускает эмалевые краски различных составов для различных условий применения. Эмалевые краски общего применения употребляют для проведения малярных работ внутри помещений. Они хорошо ложатся на металлические и деревянные поверхности, образуя при этом характерный глянец.

При многочисленных достоинствах эмалевых красок они имеют один недостаток. Этими красками не окрашивают поверхности, подверженные действию влаги (оконные переплеты, наружные двери), а также подверженные воздействию высоких температур (радиаторы отопления, печи).

Подготовка поверхности для нанесения эмалевого покрытия аналогична подготовке поверхности к покрытию масляными красками.

Теперь настало время обратить свой взор на стены. Как-то не очень гармонируют старые обои с белоснежным потолком и свежевыкрашенными поверхностями. Поэтому следующая часть нашей главы будет посвящена обоям.

Особое внимание при подготовке к этой работе необходимо уделить выбору обоев. Давать вам какие-либо конкретные рекомендации по выбору тех или иных обоев не имеет смысла, так как у каждого из нас совершенно разные вкусы. Тем более что в начале нашей книги мы очень и очень подробно беседовали на тему подбора цветов в помещении, расположения узоров и т. п.

Так что не будем останавливаться на этом вопросе, а оставим в стороне уже известные вам правила дизайна и перейдем к чисто технической стороне дела.

После того как вами выбраны обои, встает вопрос о том, сколько потребуется рулонов на ту или иную комнату. Мы предлагаем вам воспользоваться следующей таблицей для приобретения необходимого количества обойных рулонов.

Теперь, когда обои закуплены, можно приступать к их наклеиванию. Температура комнаты, где производится работа, должна быть не ниже +5оС. Оклеивать стены можно только тогда, когда поверхность их ровная, гладкая и совершенно сухая. Оклейку следует начинать в чистой комнате, поэтому вам необходимо убрать весь накопившийся мусор, который остался от ремонта потолка.

При оклейке комнат, ранее отделанных обоями, необходимо удалить оставшиеся полотна обоев. Для этого необходимо размочить их горячей водой (50–60оС), а затем снять, поддевая шпателем.

Очищенную от ранее наклеенных обоев поверхность стены необходимо подготовить к оклейке новыми.

Для этого необходимо заделать все имеющиеся трещины и видимые повреждения на поверхности стены шпатлевкой. Для этого трещина «расшивается» на необходимую глубину, затем шпатлюется и после полного высыхания шлифуется шкуркой.

При наклеивании обоев необходимо учитывать характеристику оклеиваемой поверхности. Стены, ранее окрашенные известковой или казеиновой краской, необходимо смочить водой, снять шпателем весь слой краски или набела, штукатурку отремонтировать и высушить.

Стены, покрытые слоем масляной краски, кроме ремонта поврежденных мест, дополнительной обработки не требуют.

Раньше перед процессом наклеивания обоев стены оклеивали старыми газетами. Этот способ подготовки стен хоть и устарел, но не потерял актуальности и по сей день. Но процедуру подготовки стен к оклейке можно немного упростить. Необходимо смешать в пропорции 3: 1, обойный клей и «бустилат», и нанести валиком полученный состав на поверхность стены равномерным слоем. Этим способом можно избавить себя от утомительного наклеивания газет на стены.

После подготовки стен можно приступать непосредственно к наклеиванию обоев.

Из инструментов вам потребуются следующие:

1) нож;

2) ножницы;

3) валик;

4) щетка-гладилка;

5) кисть для нанесения клеевого раствора;

6) отвес;

7) линейка или рулетка.

Обыкновенные, среднего качества обои наклеивают внахлест, поэтому у них срезается ножницами одна кромка (как правило, она обозначена на одной из сторон рулона). Обои более высокого качества наклеивают впритык, без зазоров.

Длина полотна обоев должна быть равна расстоянию от низа карниза до верха плинтуса с добавлением на запас 10–15 см. Для оклейки стен над дверными и оконными проемами можно использовать остатки обоев от полотнищ. Нарезанные из рулона полотнища обои складывают рисунком вниз на предварительно разостланной чистой бумаге. При этом каждое нижележащее полотнище должно выступать на 2–3 см.

Полотнище намазывают тонким ровным слоем клея, без пропусков, кисть необходимо водить по длине полотнища. Края обоев промазывают 2 раза. Если ваши обои плотные, их необходимо промазывать в 2 приема с промежутками в 3–5 мин. Промазанное полотно обоев осторожно складывают так, чтобы края полотнища не соприкасались.

Клеить обои необходимо от угла стены. При этом в связи с тем, что очень часто углы в квартирах составляют не точно 90о, необходимо пользоваться отвесом. При наклейке внахлест край обоев с обрезанной кромкой должен быть обращен к окну, чтобы избежать теневых полос на стыках. Намазанное полотнище прикладывают к верхней части стены. Выравнивают по отвесу строго вертикальное положение листа, затем проглаживают щеткой-гладилкой вдоль середины листа, а после этого специальным валиком или чистой, мягкой тряпкой от середины листа в стороны разглаживают полотно. Следующий лист приклеивают, тщательно подгоняя рисунок обоев.

Выступающий на стыках излишек обойного клея удаляют чистой тряпочкой.

После оклейки всей комнаты производят обрезку излишков обоев у плинтусов и карнизов. После этого на верхнюю кромку обоев наклеивается подобранный бордюр или фриз.

Запомните несколько полезных советов.

1. Чтобы на обоях при оклеивании не появилось морщин и пузырей, оклейку следует производить при закрытых окнах.

2. Свежепоклеенные обои до их полного высыхания необходимо оберегать от сквозняков, повышенной влажности, прямых солнечных лучей.

И в заключение немного об обойном клее. В последнее время в специализированных магазинах имеется огромнейший ассортимент клеевых составов для обоев: синтетический клеевой состав КМЦ, синтетический клей «Бустилат», эмульсия ПВА, мастика «Гумилакс» и др. Они специально разработаны для разных типов обоев, но если по какой-либо причине вы не можете приобрести готовый обойный клей, то можно воспользоваться старым рецептом приготовления обойного клея в домашних условиях.

Готовят его по следующему рецепту: ржаная мука или картофельный крахмал (1,5 кг на 10 м2стены) просеиваются, затем заливаются небольшим количеством теплой воды и перемешиваются до однородного состояния. После этого вливается тонкой струей кипяток и масса снова перемешивается до образования консистенции жидкого теста. Затем полученную массу вновь процеживают. Клей готов, его можно хранить в течение 3 суток.

Итак, ваша квартира преображается на глазах. Свежий потолок и новые обои прекрасно гармонируют. Но это еще только половина пройденного вами пути к идеальной квартире. Обратите внимание на состояние пола, наверняка его тоже стоит подремонтировать. Так как пол в вашем доме может быть бетонным или деревянным, мы в этой части рассмотрим варианты ремонта и бетонного, и деревянного пола. Как правило, бетонное основание имеют полы в современных многоэтажных домах. Но и в домах старой застройки довольно часто можно встретить нанесенное на деревянное перекрытие вместо досок бетонное покрытие.

При полном ремонте пола вам необходимо прежде всего снять верхний слой, которым покрыто бетонное основание пола, затем произвести влажную уборку, которая необходима для выявления дефектов перекрытия.

Выявленные дефекты, естественно, необходимо устранить. Наиболее часто встречающиеся дефекты таковы: трещины, неровности, резко выступающие переходы межплиточных швов. Устранение этих недостатков – залог долговечности верхнего покрытия вашего пола.

Для исправления вышеперечисленных недостатков применим метод отштукатуривания. До нанесения раствора поверхность смачивают водой, которая не только смывает пыль, но и предохраняет раствор от быстрой отдачи влаги поверхности, из-за чего он теряет свою прочность. Для бетонных поверхностей считается нормальной толщина штукатурки до 15 мм.

Штукатурка состоит из трех слоев: обрызга, грунта и накрывки. Раствор для обрызга должен быть крепким, для грунта – несколько слабее, для накрывки – еще слабее.

Обрызг – первый слой, толщиной до 5 мм. Состоит из сметанообразного раствора, сплошным слоем которого покрывают всю поверхность. Этот раствор хорошо затекает в шероховатости, прочно сцепляется с ним и крепко держится на поверхности, удерживая на себе последующие слои.

Грунт – второй слой штукатурного покрытия (тестообразный). Толщина его зависит от глубины заделываемой трещины. Наносить грунт необходимо слоями не более 10 мм. При нанесении его разравнивают до получения ровной, гладкой поверхности.

Накрывка – третий слой. Готовят его на мелком песке до сметанообразного состояния, просеивая через сито с ячейками 1,5 мм. Раствор накрывки можно сначала набрасывать, а затем как можно лучше разравнивать.

После того как ваш пол принял идеальную форму, ему необходимо дать просохнуть. Время полного затвердения раствора составляет приблизительно 48 ч.

После этого рекомендуется покрыть отштукатуренную поверхность слоем клея типа «Бустилат» или КМЦ. Это необходимо для образования защитной пленки, которая предотвратит проникновение влаги в бетонную поверхность и преждевременное разрушение бетона.

При полном ремонте необходимо прежде всего снять верхний слой, которым покрыт пол вашей квартиры. Затем произвести влажную уборку, которая требуется для выявления дефектов перекрытия.

При ремонте дощатого пола нужно вытащить гвозди из досок, снять наиболее изношенные доски и заменить их новыми, после чего прострогать неровности. При замене досок следует избегать мелких вставок, так как они малоустойчивы и могут быстро выйти из своих мест. При перестилке пола новые доски необходимо класть так, чтобы годичные кольца (видимые в торце доски) были обращены выпуклостью попеременно вверх и вниз. Благодаря этому поверхность пола после процесса усушки досок будет менее волнистой. Нельзя также допускать подкладывания щепы для выравнивания досок.

Во многих случаях доски пола, изношенные сверху, можно использовать вновь, перевернув их и обработав соответствующим способом. Чтобы при этом не было щелей между досками, их следует укладывать в прежнем порядке. Для сплачивания рассохшихся досок вынимают одну доску, а из остальных вытаскивают гвозди и в месте вынутой доски вставляют две пары клиньев. Забивкой клиньев плотно прижимают доски друг к другу.

После этого доски прибивают гвоздями к лагам или балкам. Клинья вынимают, а образовавшуюся щель заделывают новой, хорошо пригнанной доской. После этого поверхность пола выравнивают при помощи рубанка. Заключительным этапом является очищение обновленного полового настила и нанесение слоя олифы. Наносить олифу лучше всего валиком, причем олифа должна иметь температуру 70оС. Это обеспечит ее лучшее проникновение в структуру дерева. Но при нагревании олифы необходимо соблюдать осторожность, так как при температуре более 100оС олифа может вспыхнуть. После всех проведенных операций по обновлению основания вашего пола можно приступать к настилу верхнего слоя. Подготовленное по нашим рекомендациям основание подходит для настила практически любого полового покрытия. Каким оно будет, конечно, решать вам. В последнее время в продаже появилось великое множество самых разнообразных половых покрытий – от безумно дорогих суперсовременных до проверенных временем и доступных по цене. Мы расскажем вам о применении наиболее часто используемых отделочных материалов.

Технология настила линолеума и ковролина практически одинакова. Одинаковы и их достоинства, благодаря которым эти два материала пользуются популярностью. Они долговечны, красивы, малотеплопроводны, легко моются и чистятся, обладают хорошей звукоизоляцией.

Линолеум и ковролин – рулонные материалы, шириной от 1000 до 2000 мм и толщиной от 2 до 5 мм. Длина рулонов может быть самой разной, но наиболее часто встречается от 12 до 25 м.

Для приклеивания этих покрытий используют различные материалы. Как правило, это специальные мастики и пасты.

Применяют бытовые пасты ПА, ПЛ-1, ПС-Б. Эти пасты двухкомпонентные, состоят из двух упаковок: в одной – паста, в другой – отвердитель. Их смешивают непосредственно перед применением. Приблизительный расход пасты – от 0,3 до 0,5 кг на 1 м2пола.

Мастики можно приготовить и самим. Рецептов приготовления самодельных мастик существует великое множество, но мы приведем только те из них, которые не вызовут затруднения в своем приготовлении из-за отсутствия необходимых ингредиентов.

Масляно-цементно-меловая мастика

Состав:

1) олифа (оксоль) – 36 частей;

2) мел сухой, тонкомолотый – 47 частей;

3) портландцемент марки 300 или 400 – 17 частей.

Мел с цементом тщательно перемешивают, просеивают через частое сито, тщательно смешивают с олифой. Приготовленный состав необходимо использовать в течение 24 ч. Приблизительный расход мастики 1—

1,2 кг на 1 м2поверхности.

Казеино-цементная мастика

Состав:

1) казеиновый клей марки ОБ – 14 частей;

2) портландцемент марки 400 – 43 части;

3) вода – 43 части.

Сначала замачивают казеиновый клей в воде температуры 30оС, оставляют для набухания на 25–30 мин. В это время клей периодически помешивают. Затем небольшими порциями добавляют просеянный цемент, тщательно перемешивают до получения консистенции сметаны. Приготовленный состав необходимо использовать в течение 3–4 ч. Расход мастики 1,5–2 кг на 1 м2поверхности.

Лако-меловая мастика

Состав:

1) масляно-смоляной лак № 7– 40 частей;

2) мел тонкомолотый сухой – 60 частей.

Мел тщательно перемешивают с лаком. Состав отвердевает через 3–5 суток.

Линолеум и ковролин из-за своей эластичности обладают способностью точно повторять все неровности и шероховатости, мельчайшие выпуклости и вогнутости поверхности. Поэтому основание должно быть совершенно гладким и ровным. Мы рассказали вам о том, как подготовить основание вашего пола. Теперь настало время раскрыть секрет дополнительного покрытия, которое ложится на бетонное основание и является идеальной основой для настила линолеума и ковролина.

Предлагаемый нами способ даст вашим полам несколько преимуществ:

1) дополнительное утепление.

2) повышенную звукоизоляцию.

3) идеальную гладкость поверхности.

Думаем, стоит потратить свои силы и время на его реализацию.

Так как мы рассматривали способы восстановления пола с различными по своей структуре основаниями, а именно: бетонным и деревянным, то для простоты восприятия вами порядка выполнения операций мы разделим их на «гвоздимые» и «негвоздимые» поверхности.

Итак, утепляем основание и одновременно придаем ему идеально ровную поверхность. К «гвоздимым» основаниям прибивают древесно-волокнистые листы в один, а еще лучше в два слоя. К «негвоздимым» основаниям листы приклеивают. Первый слой листов должен быть мягче второго. Листы укладывают так, чтобы их кромки плотно прилегали друг к другу. Если при укладке листы коробятся, то необходимо выполнить операцию подпилки. То есть в нескольких местах делаются пропилы, за счет которых исправляются геометрические дефекты помещения.

После предварительной подгонки листы снимают и наносят на основание слой грунта. Это способствует хорошему сцеплению мастики с основанием.

Грунтовку готовят следующим способом.

К одной весовой части битума БН-50/50 или БН-70/30 (марки БН-3 или БН-4) примешивают 2–3 части автомобильного бензина, нагревом на водяной бане достигают растворения.

Необходимо помнить, что бензин может воспламениться, поэтому необходимо предотвратить доступ паров бензина к огню.

Наносить грунтовку следует жесткой щеткой, распределяя тонким, ровным слоем по поверхности. Расход грунтовки не должен превышать 300 г грунта на 1 м2. Время полного застывания составляет 18 до 24 ч.

После этой операции на поверхность пола наносят мастику, разравнивают шпателем слоем 2–3 мм и накладывают листы в том порядке, как они были подогнаны заранее. Уложив листы, их временно припрессовывают, походив по ним. Потом можно наложить второй слой листов. Их подготовка аналогична укладке первого слоя.

Завершив все эти операции, уложенные листы тщательно припрессовывают к основанию и пригружают кирпичами, мешками с песком и т. д. Нагрузку оставляют на 24, а лучше на 48 ч. Выдавленную мастику удаляют при помощи шпателя, отдельные места исправляют. После этого межлистовые швы шкурят. На этом подготовка к настилке линолеума или ковролина завершена.

Прежде чем приступать к настилке этих материалов, их необходимо подготовить. По причине того, что эти отделочные материалы хранятся в рулонах, происходит их деформация. Исправить это можно следующим способом. Необходимо нарезать линолеум или ковролин на полотна или куски соответствующих размеров, уложить их на пол в форме пирамиды (листы меньших размеров наложить на листы больших размеров), дать отлежаться в течение 5—10 дней для полного распрямления.

При раскрое линолеума необходимо учитывать расположение полотен в помещении. Однотонный или мраморный рисунок необходимо укладывать по направлению света, это скрывает швы. Узорчатый линолеум располагают с этой же целью в продольном направлении помещения.

При раскрое ковролина необходимо учитывать направление ворса. Однотонный ковролин необходимо укладывать ворсом к источнику света, это скрывает швы и создает видимость цельного полотна.

После того как приобретенный вами отделочный материал подготовлен, можно приступать к его наклеиванию на подготовленную поверхность. Конечно, в качестве клеящего состава можно использовать клеи типа «Бустилат» или ПВА. Многие именно так и поступают, ведь при использовании этого способа экономится масса времени. Но разве после проведения тщательной и кропотливой подготовки пола вам захочется просто посадить линолеум или ковролин на клей?

Настилка линолеума или ковролина на мастику считается самым прочным способом. Прочность приклеивания зависит от очень многих факторов: от правильности подготовки основания, влажности, температуры воздуха в помещении, правильного приготовления мастики и самого процесса работ.

Основание полностью и очень тщательно очищают от грязи и пыли. В помещении, где производится настилка, подготовленные полотна кладут друг на друга тыльной стороной вверх. Верхнее полотно и то основание, на которое его будут наклеивать, грунтуют. После подсыхания грунтовки основание и тыльную сторону наклеиваемого полотна намазывают мастикой и наклеивают.

С оставшейся частью полотна производят аналогичную операцию. После наклеивания первого полотна наклеивают второй, третий и т. д. Конечно, можно производить наклеивание и без предварительной грунтовки, но последняя повышает прочность соединения поверхностей.

Настилка линолеума и ковролина с прирезкой кромок после наклеивания позволяет получить незаметные швы в местах стыка полотен. Мы советуем вам обратить ваше внимание на этот способ. Рассмотрим его более подробно.

Пол в помещении тщательно очищают от пыли и грязи. Тыльную сторону полотен грунтуют. Грунтуют и поверхность пола.

Приготовленной мастикой тщательно шпатлюют широким шпателем поверхность пола и тыльную поверхность наклеиваемого материала. Но шпатлевка наносится на тыльную поверхность наклеиваемого полотна таким образом, чтобы края наклеиваемого материала (150–200 мм от кромки листа) не намазывались мастикой.

После этого полотно накладывают на поверхность пола, тщательно приглаживают, а затем накладывают груз таким образом, чтобы нагрузка распределялась равномерно по всей поверхности приклеиваемого листа.

Затем в аналогичной последовательности укладывают следующее полотно. Основная особенность заключается в том, что полотна перекрывают друг друга на 10–20 мм.

Если в процессе наклеивания листов из-под кромок появилась мастика, то листы необходимо поднять и очистить кромки поверхности от мастики. Это необходимо для того, чтобы избежать преждевременного приклеивания наложенных листов. После наложения листов их оставляют под наложенным грузом приблизительно на неделю.

Это необходимо для полного застывания мастики. В течение недели линолеум периодически осматривают. В местах вздутия производят аккуратный прокол шилом, выпускают воздух и накладывают на этот участок лист фанеры с грузом. Через неделю приступают к операции прирезок кромок.

Для проведения этой операции вам потребуется острый нож. Одновременно на обе кромки поверхности накладывают линейку. Плотно прижимают ее к поверхности листа левой рукой, а правой прорезают одновременно обе поверхности полотна.

Иногда из-за большой трудоемкости этой операции с первого раза не удается прорезать обе кромки. В этом случае необходимо постараться, прорезав верхний слой полотна, оставить хорошо видимый след на поверхности второго (нижнего) листа и уже по нему произвести обрезку.

После обрезки кромок приступают к их приклейке. Кромки листов отворачивают, покрывают слоем мастики и приклеивают их. Выступившую из шва мастику снимают шпателем, затем покрывают поверхность шва бумагой и накладывают груз. Под нагрузкой шов необходимо держать в среднем от 3 до 7 суток.

После снятия нагрузки поверхность шва осматривают и, если обнаруживается вздутие, производят дополнительную подклейку и пригружают еще на несколько дней. Эта операция является заключительным этапом по настилу ковролина и линолеума.

Наиболее распространен планочный паркет. Это стандартный вариант паркетного покрытия в виде дощечек (планок) с пазами и вкладными шипами, с пазом и гребнем. Обычная длина планок – 150–500 мм, толщина – 12–20 мм. Существует так же и щитовой паркет. Он представляет собой деревянные щиты с наклеенными на них дощечками из древесины твердых пород дерева. Обычные размеры выпускаемых щитов от 0,5 х 0,5 м до 1,5 м х 1,5 м.

В связи с тем, что укладка паркета требует особого мастерства и профессиональных навыков, мы не будем заострять ваше внимание на укладке нового паркета. Эта работа должна выполняться исключительно профессионалом. Поэтому обратитесь к человеку, который является мастером-паркетчиком, тем более что первая и наиболее трудоемкая операция по подготовке основания пола вами проведена. По этой причине мы дадим необходимые рекомендации по ремонту уже настеленного паркета и уходу за ним.

Наиболее часто встречающимися дефектами паркетного пола являются выпадение или деформация крепежных клепок, износ отдельных паркетных дощечек, вспучивание пола, образование трещин между планками паркета. Все эти дефекты легко можно исправить своими силами.

При выпадении или деформации крепежной клепки ее можно заменить новой. Ее извлекают из основной части паркета, кладут на основание, подкладывают под нее картон или бумагу, прибивают тонкими гвоздями (предварительно откусив у них шляпки).

Но наиболее прочным и наиболее правильным креплением является крепление на мастике. Для этой операции применяют битумную мастику. Мастику разогревают до 45–50 оС (при этой температуре она приобретает необходимую пластичность), наносят на основание паркета тонким слоем при помощи шпателя. Важно следить за тем, чтобы мастика не выдавливалась из швов. Удалить ее будет достаточно сложно, но если это произошло, то постарайтесь удалить ее при помощи стамески или острого ножа. Важным моментом является сухость новой планки, в противном случае ее замена будет бесполезной тратой времени. В процессе усыхания планка может вновь покоробиться или образуется еще большая щель в полотне паркета. После замены планки ее обязательно подвергают остругиванию. Перед остругиванием паркет рекомендуется протереть влажной тряпкой. Это необходимо для облегчения процесса строгания. Мокрое дерево строгается легче (важно помнить, что очень много зависит от сорта дерева, из которого изготовлен ваш паркет. Дуб можно смочить, так как он невосприимчив к влаге, бук, наоборот, довольно хорошо впитывает влагу). Но остругивание не всегда дает идеальную поверхность, поэтому паркетный пол зачищают или циклюют с помощью специальных скребков или цикли, которые продаются в хозяйственных магазинах. Технология выполнения этой операции несложная. Взяв двумя руками циклю или скребок, крепко прижав ее к поверхности паркета, ведут ее на себя и снимают стружку. Если на поверхности паркета остался «ворс», то его удаляют шлифовальной шкуркой.

Очень часто коробятся и выпадают отдельные «шашки» на щитовом паркете. Если это случилось с вашим паркетом, то вам необходимо поступить следующим образом. Удалить поврежденные «шашки», очистить образовавшееся углубление от пыли и остатков клея, нанести новый слой клея и вставить новую «шашку» на место поврежденной. Затем необходимо выполнить описанную ранее операцию простругивания и отциклевать всю поверхность пола.

При образовании трещин между паркетными планками заделку производят так же, как и в обычном деревянном полу, тонкими рейками из древесины той же породы, что и паркет. Их крепят на столярном клее или на специальных составах. Для проведения этой операции не рекомендуется применять казеиновый клей. Он оставляет на поверхности паркета трудновыводимые пятна.

Мы порекомендуем вам один из наиболее часто применяемых для этой цели клеевых составов. Вот его рецепт.

Вам потребуется:

1) столярный клей – 2 части;

2) цемент – 5 частей;

3) просеянные опилки – 5 частей;

4) вода – 14 частей;

5) сухой пигмент (для получения необходимого цвета).

В воде разводят столярный клей, добавляют цемент и просеянные опилки, добавляют пигмент. Смесь тщательно перемешивают. Применять ее желательно непосредственно после приготовления, в теплом виде.

Щели тщательно очищают от пыли, затем шпателем вдавливают в них приготовленную замазку и оставляют для застывания.

Среднее время застывания – 24 ч. После полного затвердевания производят при помощи шкурки или стамески зачистку шва.

После проведения всех работ по исправлению дефектов паркетного покрытия его необходимо обработать мастикой и натереть. Все мастики подразделяются на водорастворимые и скипидарные. Мастику можно приобрести в готовом виде, но можно приготовить и самим в домашних условиях. Вот один из наиболее простых рецептов.

Вам потребуется:

1) пчелиный воск – 100 г;

2) поташ – 25 г;

3) хозяйственное мыло – 25 г.

4) краситель – 1 ч. л.

Воск растапливают на медленном огне. Отдельно, в 1 стакане кипящей воды готовят раствор поташа и хозяйственного мыла. Затем производят смешивание компонентов и добавляют 1 ч. л. красителя для получения желаемого оттенка мастики. Остывшую массу наносят на поверхность паркета и полируют фетром или сукном.

Но если вам проще приобрести мастику уже в готовом виде, то позвольте дать вам несколько рекомендаций по ее применению.

Скипидарные мастики наносят на пол щеткой либо тряпкой и обязательно дают высохнуть. Затем наносят второй слой мастики и натирают полотером либо специальной щеткой.

Водорастворимые мастики получили название благодаря своему способу применения. Их растворяют в горячей воде, тщательно перемешивают и наносят равномерным слоем на пол. Наносят водорастворимую мастику также в два слоя.

После просыхания мастики удаляют образовавшиеся при ее нанесении сгустки. После полного высыхания производят полировку паркета.

В последнее время стало очень популярно покрывать паркет лаком. Лак наносят маховой кистью тонким слоем вдоль волокон. Время полного высыхания нанесенного лака – 48 ч.

И в заключение несколько полезных советов.

Чтобы паркетный пол после нанесения мастики был менее скользким, в мастику можно добавить кремнийорганические жидкости: «Этилсиликат-40» либо «Этилсиликат-32».

Если на вашем паркете остались следы от гвоздей или на его поверхности обнаружены выбоины, вам необходимо намочить в воде толстую оберточную бумагу, закрасить выбоину мастикой, положить на нее бумагу, а сверху разгладить ее горячим утюгом. После этого останется только затереть неровности.

Чтобы придать паркету светло-коричневый цвет, можно натереть его отваром цикория.

Для уборки паркетного пола, покрытого лаком, необходимо пользоваться только мягкой щеточкой. Раз в неделю необходимо протирать его сухой фланелью, это придаст блеск лаковой поверхности. Теперь ваша квартира обрела просто великолепный пол. Идеально ровный, практичный, теплый – это же просто загляденье!

Плитка как отделочный материал в настоящее время является, пожалуй, самым часто используемым видом отделки поверхностей.

Это обусловлено прежде всего ее замечательными качествами.

Она прекрасно моется, долго сохраняет свой первоначальный внешний вид.

Некоторое время тому назад, когда в продаже были только несколько разновидностей керамической плитки, основным местом ее применения в квартирах были кухни и санузлы. Но с прорывом на наш российский рынок продукции зарубежных производителей плитка заняла одно из первых мест в хит-параде отделочных материалов.

Благодаря изобилию форм, расцветок и назначений в наших домах появляется все больше мест для применения плитки. Ванные и санузлы превратились в произведение искусства.

Стены ваших кухонь сверкают гладкой белизной керамики. Полы в прихожих радуют глаз. Единственным недостатком этого покрытия является его «холодность». Но в последнее время и этот недостаток устранен. Появилась технологическая новинка – полы с подогревом. Фирмы, производящие это новшество, гарантируют полную безопасность, надежность и долговечность своей продукции. Это подтверждено многими домовладельцами, установившими в своих домах теплые полы.

Так что же представляют собой полы с подогревом? Как они устроены?

В принципе, ничего сложного в полах с подогревом нет.

Довольно проста сама идея подогрева пола. Вся суть заключается в том, что в цементно-бетонное основание пола вмонтирована отводка от линии центрального отопления. При наступлении отопительного сезона в трубах, проложенных под полом, начинает циркулировать горячая вода и обогревать его.

После такого «доступного» объяснения у вас наверняка появится желание собственноручно соорудить такую систему.

Но увы, своими силами это сделать очень и очень сложно. «Как же так? – спросите вы. – С первого взгляда все настолько просто!»

Все просто только с первого взгляда. Если бы можно было просто зацементировать под плитку змеевик с горячей водой, то теплые полы появились бы в наших домах одновременно с батареями центрального отопления. Хотя многие пытались именно так и поступить, в итоге вместо теплого пола они получали массу неприятностей от соседей, проживающих этажом ниже. Проложенные в цементном полу трубы быстро ржавели и давали течь.

Пробовали использовать трубы из нержавейки, но они служили немногим дольше обычных. Их постигала немного другая беда, они засорялись в местах соединения змеевиков и нарушали циркуляцию воды в системе отопления. Печальным исходом таких новшеств было вскрытие полов и отсоединение системы теплого пола от центрального отопления.

Только в последнее время удалось разработать систему подогрева полов, которая полностью исключает все те проблемы, которые возникали при первых попытках ее создания. Благодаря появлению полимерных труб, которые обладают по сравнению с железными целым рядом достоинств, теплые полы стали реальностью.

Конечно, иметь в своем доме пол с подогревом очень и очень неплохо, но своими силами сделать его весьма трудно. Поэтому, если вы решились на такой шаг, обратитесь к услугам фирмы, которая выполняет этот вид отделочных работ.

В любом случае, решите вы устанавливать в своем доме обогрев пола или нет, вам, как мы условимся, необходимо уложить плитку. Даже если вы не собираетесь собственноручно этим заниматься, мы думаем, что наши советы пригодятся вам либо для осуществления наилучшего контроля за рабочими, которых вы пригласите, чтобы они уложили плитку, либо для того, чтобы вы смогли в любой момент оказать квалифицированную помощь мужу или другу, который будет заниматься этим делом.

А вообще-то, если быть предельно откровенными, то сейчас наши дамы нередко сами занимаются укладыванием плитки, и это выходит у них зачастую намного лучше, чем у мужчин.

И конечно, для того чтобы положить керамическую плитку, потребуются некоторые инструменты. Необходимы: штукатурная лопатка, правило, весок, молоток, стеклорез, стальной молоточек с острым концом или острое, стальное зубило.

Прежде чем приступить к облицовочным работам, прочтите следующую главу.

Глазурованную плитку режут в следующей последовательности.

1. Карандашом проводят линию, по которой необходимо произвести разрез.

2. Со стороны глазури прикладывают линейку и с сильным нажимом проводят по намеченной линии резцом. Усилие должно быть таким, чтобы прорезать не только глазурь, но и керамическое основание плитки.

3. После того как плитка прорезана, ее берут за края и ударяют ее основанием о ребро доски или край стола. Важно, чтобы линия надреза совпадала с ребром доски или краем стола. Плитка должна разломиться точно по проведенной вами линии.

Керамические плитки в отличие от глазурованных перерубают.

1. Проведите по лицевой стороне плитки линию намеченного разреза.

2. Положите плитку на колено и нанесите острым концом зубила непрерывную линию. На ребрах плитки делают более глубокие насечки.

3. Плитку перевертывают и наносят удар молотком по центру нанесенных рисок. Плитка должна расколоться точно по линии переруба.

4. Края плитки обрабатывают наждачным бруском для придания ему ровной поверхности.

После того как вам удалось ровно и качественно разрезать плитку и вы почувствовали в себе талант плиточного мастера, можно приступать к подготовке основания под плитку.

Если вам предстоит класть плитку на бетон или кирпич, то прежде всего необходимо очистить их поверхность от пыли и грязи, затем оштукатурить для придания ей более ровной поверхности и нанести на еще не застывший цементный раствор ромбовидный рисунок. Он необходим для того, чтобы в процессе облицовки происходило наибольшее сцепление раствора, нанесенного на плитку и на стену.

Если вы вознамерились покрыть плиткой деревянные полы, то их рекомендуется закрыть несколькими слоями толя или рубероида. Это так называемый изоляционный слой. На изоляционный слой накладывают «арматуру» из 5 мм проволоки, располагая ее в виде сетки. Можно также использовать отслужившую свое сетку-рабицу. После изготовления «арматуры», ее поднимают над полом на 15–20 мм и производят заливку бетона на высоту до 50 мм. Таким образом создается некое подобие бетонной подушки, которое будет служить основанием для плитки. Приблизительное время застывания бетонной подушки – 48 ч.

Если вам предстоит облицовывать плиткой деревянные стены, то их также необходимо подготовить соответствующим образом. На деревянную поверхность накладывается слой рубероида и крепится дранкой. После этого необходимо закрепить на поверхности стены проволоку, сплетя из нее сетку. После этого необходимо отштукатурить поверхность стены цементным раствором. Приблизительное время застывания цементного раствора – 24 ч.

После того как подготовлена поверхность под укладку плитки, можно приступать непосредственно к облицовке.

Плитки необходимо рассортировать по цвету и размеру. После этого ее необходимо замочить в воде на 15–20 мин. Затем подготовленный заранее цементный раствор в соотношении 1: 3 наносят на подготовленное основание слоем в 10–15 мм и накладывают на него плитку. При этом необходимо выровнять ее по горизонтали и вертикали. Следующая плитка накладывается по аналогии с первой. Где не входят целые плитки, применяют обрезки.

Выступивший из швов раствор удаляют, делая при этом небольшое углубление, которое необходимо для последующей затирки швов. Для того чтобы межплиточные швы имели одинаковую ширину, в них можно вставить гвоздики или спички, которые будут вами удалены по мере схватывания раствора. При облицовке пола плиткой необходимо помнить о том, что по уложенной плитке нельзя ходить в течение как минимум 48 ч. Поэтому заранее продумайте то, как вам передвигаться по поверхности свежеположенной плитки. Лучше всего оставить несколько необлицованных участков, положить в них кирпичи, а на них уложить доску, по которой и осуществлять свое передвижение. Хотя в этом случае вам предоставляется полная свобода выбора.

После того как завершена облицовка плиткой и раствор, на который она положена, полностью застыл, можно приступать к затирке межплиточных швов. Как правило, она производится заполнением швов чистым цементом с добавлением клея типа «Бустилат» или ПВА. Они придают пластичность швам и предупреждают появление в них трещин. Также можно добавить в цементный раствор пигментный краситель, который наиболее подходит к цветовой гамме, выбранной вами плитки.

Эффектно смотрятся контрастные по отношению к плитке швы.

На первый взгляд, облицовка стен от облицовки пола отличается немногим. Но это именно на первый, поверхностный взгляд. Как только новичок в этом деле приступает к облицовке, он сталкивается с целым рядом проблем.

Либо плитка начинает «сползать» и «плыть» по раствору, либо швы получаются неровными, либо образуются «горбы» или «впадины» на облицованной поверхности стены.

Происходит это из-за несоблюдения или незнания правил по облицовке стен плиткой.

Прежде всего необходимо с помощью отвесов и водяных уровней разметить горизонталь и вертикаль будущих рядов плитки. Используя отвес необходимо выставить вертикаль первого ряда плитки и отметить ее с помощью натянутой на гвоздиках нитки.

Затем необходимо разметить горизонталь первого, нижнего ряда плитки и также отметить ее с помощью нитки. Таким образом у вас появится правильный угол, от которого вам и предстоит производить облицовку стены плиткой.

После разметки вертикали и горизонтали необходимо приготовить цементный раствор, на котором будет держаться плитка. Для его приготовления берут 4 части песка и 1 часть цемента. Но лучше всего для облицовки стен приготовить цементно-казеиновый раствор. Для его приготовления вам потребуется:

1) казеиновый клей – 1 часть;

2) портландцемент – 3 части;

3) мелкозернистый песок – 1 часть;

4) вода – 2,5 части.

Казеиновый клей замачивают в воде до полного растворения образовавшихся зерен. Соединяют песок с цементом и добавляют в раствор клей. После чего перетирают полученную смесь через железное сито с ячейками 1 ? 1 мм.

После приготовления раствора можно приступать к облицовке.

Прежде всего необходимо смочить поверхность стены водой. Затем необходимо вывести первый, нижний ряд плитки. При этом нужно обязательно соблюдать горизонтальность, это залог того, что последующие ряды будут ровными.

Раствор наносят на один из углов плитки, затем углом, на который нанесен раствор, ее прикладывают к стене и после этого прижимают всей плоскостью к поверхности, легко постукивая по ней ручкой мастерка. Раствор должен заполнить все пространство между поверхностями плитки и стены. Выступающий при этом раствор счищают. Средняя толщина слоя раствора от 1 до 5 см в зависимости от рельефа стены.

После укладки первого, нижнего ряда плиток приступают к укладке второго ряда. Необходимо точно придерживаться вертикальных линий разметки. Особое внимание следует уделить угловому переходу. Его необходимо точно промерить и закрепить все промеры натянутыми ниточками, но его облицовку рекомендуется производить после выкладки первого нижнего ряда угловой стены.

При укладке второго ряда плиток для получения одинаковых швов и предупреждения сползания плиток в швы вставляются проволочные скобы или гвозди, которые располагаются между вертикальными и горизонтальными гранями плиток. Скобы вынимают после схватывания раствора (примерно через 2 ч). Укладка последующих рядов аналогична укладке второго ряда.

Через 48 ч после застывания раствора швы заполняют раствором гипса с добавлением латекса. Когда гипс начнет схватываться, облицовку протирают сухой тряпочкой. Если после укладки плитки и застывания раствора выявлен дефект и возникла необходимость заменить отдельную плитку, то сделать это можно следующим образом.

Расчистить и углубить при помощи стамески шов вокруг плитки, размочить крепящий раствор горячей водой, затем аккуратно поддеть и выдавить плитку. Проделывать это нужно аккуратно, так как можно ее расколоть. Но даже если это и произошло, то ничего страшного в этом нет. Плитка всегда приобретается с запасом, и у вас наверняка есть чем заменить поврежденную.

После того как плитка извлечена из поверхности стены, необходимо очистить обе поверхности от пыли и остатков раствора. В качестве крепящего раствора лучше всего применить не цемент, а алебастр. Он по сравнению с цементом не только быстрее схватывается, но и обладает большей пластичностью. Алебастр разводят теплой водой до консистенции густой сметаны, наносят на стену и вставляют на свое прежнее место плитку, которую прижимают в течение нескольких минут, пока алебастр не схватится.

Выступивший из шва алебастр вытирают мокрой тряпкой.

Теперь вы знаете о ремонте все, что вам может потребоваться. Надеемся, обладая этими знаниями, вы не будете бояться этого страшного слова – ремонт. Тем более, что не все так уж страшно на самом деле.